Чем резать виниловый сайдинг при проведении работ по сборке покрытия. Чем резать виниловый и металлический сайдинг? Чем отрезать пластиковый сайдинг

Виниловый сайдинг при монтаже всегда приходится резать. И даже несмотря на то, что к сайдингу прилагается подробная инструкция, при этом могут возникать определенные сложности.

Почему возникают проблемы

Выбирая материал для наружной отделки построенного дома, его хозяин хочет, чтобы отделочные работы прошли с минимальными финансовыми затратами. Специалисты компании Евромет советуют не забывать, что в их цену входит как стоимость самого материала, так и затраты на его установку. Но одновременно с вопросом цены хозяина дома волнует и другой вопрос: как сделать так, чтобы, во-первых, дом выглядел красиво, а во-вторых, не требовал особых усилий по поддержанию своего внешнего вида. Лучшим по цене, качеству и внешнему виду отделочным материалом является . Именно поэтому в последние годы наблюдается растущая популярность винилового сайдинга в нашей стране.

Как водится, растущий спрос ведет за собой рост предложения. Если проанализировать ситуацию на российском рынке сайдинга, без труда можно подсчитать, что количество производителей сайдинга, представленных на нем в настоящее время, возросло буквально за пару лет в полтора, а то и в два раза. А количество фирм, которые берутся за его монтаж, выросло и того существеннее – в 3-4 раза. Правда, качество работ может значительно отличаться в разных компаниях. Судить о том, сколько хозяев загородных домов и дач, стремясь сэкономить на отделке дома, самостоятельно устанавливают сайдинг, и того сложнее. Зато с уверенностью можно сказать, что практически каждый владелец дома, устанавливающий сайдинг без профессиональной помощи, неизбежно сталкивается не просто с трудностями, а с настоящими проблемами. И проблемы эти связаны в первую очередь с резкой сайдинга. Одна из причин этому – недостаточно подробные и продуманные инструкции, составляемые производителями сайдинга. И это упущение трудно вменить в вину производителям сайдинга. Ведь подавляющее большинство марок винилового сайдинга, представленного сегодня на российском рынке – это продукция западных производителей. Им достаточно сложно представить себе, что сайдинг будет монтировать сам хозяин дома, а не специально обученные профессионалы. Понятно, что профессиональным монтажникам компании Евромет инструкция по резке и установке сайдинга, в общем-то, не нужна. Виниловый сайдинг в принципе не рассчитан на то, что его монтаж будут вести люди, совершенно незнакомые с технологией проведения подобного рода работ. Отечественные производители сайдинга недалеко ушли от западных в этом плане. Предлагаемые ими инструкции по монтажу сайдинга примерно схожи с инструкциями зарубежных производителей, так как именно по образцу западных и написаны.

Наиболее целесообразно обратиться по вопросам резки сайдинга не к производителям, а к компаниям, которые занимаются производством инструмента для работ с ним. Разработка электроинструмента для работы с сайдингом производится на основе тщательного изучения механических и физических свойств панелей. Естественно, кому, как не разработчикам инструмента, знать, какие методы резки применять при установке сайдинга. На российском рынке представлено большое количество производителей режущего электроинструмента: немецкие компании Kress, AEG, Bosch, американские Skil, Black & Decker, японские Makita, Hitachi, среди отечественных стоит упомянуть Быковский электроинструментальный завод, «Интерскол», «Ижевский механический завод». Мы будем рассматривать особенности резки сайдинга с использованием инструментов фирмы Bosch. Наш выбор легко объяснить: работа компании в России включает и такой вид деятельности, как демонстрация возможностей производимого инструмента и профессиональным специалистам, и рядовым покупателям. Именно на советах демонстраторов компании Bosch, каждый из которых является профессионалом высокого класса, мы и построили свои рекомендации. Задача, которая перед ними стояла – пояснить на конкретных примерах, как резать тот или иной вид сайдинга, а также прокомментировать инструкции, которые прилагает к нему производитель.

Где резать сайдинг?

Панели винилового сайдинга изготавливаются из ПВХ, при этом применяется метод экструзии. Готовые панели имеют длину от 2 до 6 метров – каждый производитель имеет свой стандарт длины. Как отмечают специалисты компании Евромет, каждая панель по нижнему краю снабжается замком-защелкой, а по верхнему краю панели проходит перфорированная кромка с отверстиями, предназначенными для гвоздей или саморезов, с помощью которых производится крепление сайдинга. В этой же части находится вторая половина замка. В боковых торцах панели также имеются вырезы, которые выполняются для того, чтобы панели крепились друг к другу при соединении с нахлестом.

При монтаже сайдинга устанавливаемые секции могут быть любой длины. Если длина стены не кратна длине панели, очевидно, что крайнюю панель придется отрезать до необходимой величины. Если речь идет об отделке фронтона, панель приходится резать не поперек, а под определенным углом, соответствующим углу наклона кровли. И здесь возникает первая сложность: ведь, отрезая часть панели, мы вместе с ней удаляем торцевые вырезы, которые необходимы для крепления панелей. Эти вырезы придется проделывать заново на оставшейся части панели. Это сделать легче, если отрезается нижняя часть панели, и значительно сложнее, если удаляется ее верхняя часть, которая является многослойной.

Резать приходится не только в том случае, когда длина крайней панели оказывается избыточной. Возникают и ситуации, когда избыточной является ширина панели – это происходит в местах, где стена соединяется с окном или со свесом кровли. С кровлей проще – панель просто режется вдоль. А вот панели, устанавливаемые на стыке с окном, приходится выпиливать в соответствии с оконным проемом. Для этого на панели выполняется один продольный разрез и два поперечных.

Суммируя вышеизложенное, специалисты компании Евромет делают вывод, что при резке сайдинга могут возникнуть три основных ситуации. Первая – необходимость разрезать панель просто поперек или поперек под определенным углом, вторая - разрезать панель вдоль, и третья - разрезать панель и восстановить вырезы на ее торцевой части.

Какой инструмент использовать?

Если обратиться к инструкции по установке сайдинга, то большинство производителей в своих рекомендациях достаточно категоричны. Для резки сайдинга они предлагают использовать электрическую пилу или электролобзик, ножницы по металлу, нож, ножовку по металлу. Рассмотрим каждый из этих вариантов.

Большинство производителей рекомендуют резать сайдинг пилой с тонкими зубьями. Однако даже беглый взгляд на ассортимент того же Bosch, который предлагает один из самых богатых выборов электроинструментов, показывает, что подобной пилы в нем просто нет. Возможно, у какого-то производителя и удастся найти ручную циркулярную пилу с требуемыми зубьями, но на практике выполнить и продольный, и поперечный разрез с ее помощью довольно сложно.

О торцевых вырезах и говорить не приходится. Если применить стационарную пилу, можно выполнить продольные и поперечные разрезы, но с торцевыми вырезами снова возникают проблемы. При выполнении резки панель приходится несколько раз переворачивать, а в области верхнего замка без ножниц не обойтись. Выпилить нужной формы отверстие под окно с помощью пилы также невозможно.

Несколько странно выглядит тот факт, что непригодный, в общем-то, для резки сайдинга инструмент, тем не менее с завидным упорством предлагают для нее использовать практически все производители. Они даже сопровождают свои рекомендации рисунком, на котором резка пилой смотрится очень достоверно и на взгляд незнакомого с вопросом человека не представляет сложности.

И только взгляд профессионала сможет заметить, что на рисунке попросту нарушены пропорции между размерами панели сайдинга и пилой. Проблема при использовании пилы заключается в том, что человек, который производит резку, не имеет возможности видеть, как происходит процесс: опорная площадка пилы закрывает вид на линию среза.

А если под сайдинг не подложить опору, линия реза неизбежно изогнется. Что же касается пилы с крупными зубьями, использовать ее также не рекомендуется: наши опыты показали, что при этом образуются сколы, а на морозе по панели неизбежно пойдут трещины.

Для резки сайдинга его можно использовать с некоторыми оговорками. Это связано с тем, что панель сайдинга недостаточно твердая и не может сама по себе служить опорой при резке. А наличие ровной и твердой опоры – непременное условие для работы лобзиком. Попытавшись резать сайдинг лобзиком, вы неизбежно столкнетесь с тем, что панель сайдинга в процессе резания ни на что не опирается, особенно если необходимо отрезать небольшую ее часть.

Единственный размер полотна, который, по мнению экспертов компании Евромет, может подойти для резки сайдинга – это Т101. Основное назначение этого полотна с очень мелкими зубьями – резка ламината. Не стоит даже и пытаться резать сайдинг другими полотнами – они неизбежно ломают панели. Лобзиком с рекомендуемым размером полотна достаточно просто можно выполнить продольные и поперечные разрезы, но вот с вырезами на торцах справиться не удается совершенно. Еще один момент – при использовании лобзика разрез получается в значительной степени рваным, поэтому лобзик можно использовать только в теплую погоду.

. Как уверяют производители сайдинга, ножовкой можно резать сайдинг в любую погоду, придавая ему любую желаемую форму. Произведя ряд опытов в этом направлении, мы можем сказать, что ножовка справляется с пресловутыми торцами, но на каждый разрез уходит больше 5 минут, и при этом панель приходится несколько раз переворачивать. Что же касается поперечных разрезов – длины рабочего полотна для их выполнения явно не хватает.

Возможно, проявив некоторую настойчивость и сноровку, вам еще удастся разрезать сайдинг поперек. Но времени на это уйдет немало, ведь резать придется короткими взмахами. А вот под углом, при всем вашем желании, ножовкой сайдинг вы не разрежете. – панели для обработки свесов кровли, резать ножовкой не стоит и пытаться, даже под прямым углом.

Для резки сайдинга их можно использовать только в теплую погоду, при пониженных температурах сайдинг будет неизбежно трескаться. Стоит быть очень внимательным при подборе ножниц: некоторые модели могут давать трещину и в теплое время года. Вновь обратившись к инструкции, из нее можно почерпнуть следующие сведения: при резке сайдинга ножницами не рекомендуется полностью смыкать их кромки. Начинать резку сайдинга нам советуют с верхней кромки, где расположена крепежная часть. Но что же получается на практике? Начав резать с верхней, многослойной части, человек неизбежно будет прилагать определенные усилия, и когда эта часть будет прорезана, движение кромок ножниц остановить уже не удается.

В результате концы ножниц смыкаются, и сайдинг трескается. Чтобы выполнить рекомендации, данные в инструкции, вам придется либо долго практиковаться (на вашем же сайдинге), либо вы должны обладать огромной физической силой. Впрочем, здравый смысл помогает решить проблему очень просто – начинайте резать панель с нижней стороны.

Попытавшись резать ножницами, вы столкнетесь с тем, что в тех местах, где панель изгибается, под вашими усилиями сайдинг сминается, а в холодную погоду и вовсе трескается. Ну и, конечно же, снова торцевые вырезы – выполнить их удается, проявив определенную смекалку. Зато вдоль панели резать ножницами легко и удобно – до тех пор, пока линия реза не доходит до изгиба панели.

Нож . Вернемся к нашей инструкции, уже оказавшей нам столь неоценимую помощь. Она советует сначала провести ножом борозду на панели, а затем несколько раз согнуть и разогнуть ее до тех пор, пока она не сломается. Для ровных участков материала такой способ не представляет сложности. К примеру, чтобы выполнить выпил под окно, нужно сделать сначала два поперечных разреза, приложить линейку, сделать с помощью ножа длинный надрез, а затем просто отогнуть отрезаемую часть – она аккуратно отломается. Но не стоит и пытаться резать сайдинг ножом в поперечном направлении, как, впрочем, и делать торцевые вырезы.

Основная масса производителей сайдинга к данному инструменту настроена весьма враждебно и не рекомендует (а некоторые даже – запрещают) резать сайдинг болгаркой. По мнению производителей, это приведет к охрупчиванию краев и появлению трещин на панели. Очень редко можно встретить в инструкциях по монтажу сайдинга упоминание о том, что болгаркой можно резать сайдинг, но на малой скорости.

Проверяя данный тезис, мы воспользовались углошлифовальной машиной от Bosch мощностью 1400 Вт. Можно использовать и менее мощный агрегат. Важно только, чтобы обмотка двигателя машины имела защиту от пыли, которая неизбежно появляется в большом количестве при резании сайдинга. Пыль эта очень мелкая и въедливая, оседает и на поверхности обрабатываемых материалов, и на одежде. Эта пыль, забиваясь в щели инструмента, может вызвать даже выход его из строя.

Что же показали опыты с болгаркой? А то, что сайдинг с ее помощью отлично режется и вдоль, и поперек. Важно только подобрать тонкий диск – в нашем случае это был диск диаметром 125 мм и толщиной 1,5 мм, а также определенную скорость вращения. Трудности возникают только при выполнении торцевых вырезов, так как при этом работать приходится на весу, что и неудобно, и даже опасно. Очень сложно при выполнении торцевого выреза отрезать наплыв в верхней части панели – важно вовремя остановить болгарку и не прорезать все полотно.

Подобный инструмент у нас пока мало известен Одна из моделей, появившаяся в последние годы на российском рынке - Dremel 400 digital (Bosch). Это легкий (весом всего в полкилограмма), компактный и удобный в использовании аппарат, мощность его, несмотря на малые размеры, достигает 140 Вт. Частоту вращения можно регулировать в пределах от 5 до 33 тысяч оборотов в минуту. Удобство использования аппарата заключается в том, что им можно без проблем работать на весу. Если взять тонкий отрезной диск, даже с торцевыми можно выполнить всего за пару минут, и разрез получается исключительно чистым и точным. Если не удалось достигнуть необходимой точности при резке деталей, окончательную подрезку можно выполнить на уже установленной панели. Однако не стоит выполнять с помощью этого инструмента продольную и поперечную резку – мощности его явно для этого маловато, лучше воспользоваться болгаркой.

Инструменты, не указанные в инструкции производителей . Производители сайдинга, конечно же, перечислили в своих инструкциях далеко не полный перечень инструментов для резки. Помимо вышеописанных, мы опробовали также сабельную пилу и электрические ножницы для резки металла. Сабельная пила показала себя не с лучшей стороны – площадка ее при резании должна упираться в твердую поверхность, чего на стройплощадке достигнуть трудно. Что же касается электроножниц, с их помощью очень удобно резать панели в продольном направлении и делать фигурные вырезы. Но ножницами невозможно работать на изогнутых поверхностях, так как в этом случае не удается расположить их нужным образом – параллельно поверхности. Ножницами не удастся и разрезать многослойную верхнюю часть панели.

Выводы

Опробовав все рекомендуемые и не рекомендуемые производителями сайдинга инструменты для резки, специалисты компании Евромет пришли к единодушному выводу: оптимальным инструментом для резания сайдинга является дружно отвергаемая практически всеми производителями виниловых панелей болгарка. Проведенные нами эксперименты, как мы надеемся, избавят вас от необходимости экспериментировать самостоятельно и позволят сразу же применить оптимальный способ.

Прежде чем резать виниловый сайдинг и совершать какие-либо действия по установке панелей, желательно получше узнать о самом изделии. В качестве основы выступает поливинилхлорид, относящийся к категории термопластичных синтетических материалов.

Он позволяет сделать отделку строения сравнительно недорогой и надежной. Поэтому в последние годы наблюдается значительный рост продаж.

Неприхотливая основа

Вся продукция, выполненная на базе ПВХ, делится на две основных группы. Одни товары производятся с использованием пластификатора, а другие изготавливаются без его применения.

Внешне он выглядит как белый порошок, не имеющий вкуса и запаха. Он не растворяется в воде и способен успешно противостоять воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ.

Выбор инструмента для раскройки

В процессе монтажа в любом случае придется резать панели, причем раскраивать их нужно будет поперек, в длину и даже под угол. Хотя многими производителями прилагается инструкция, все равно в ряде случаев возникают проблемы.

Наиболее целесообразно по этим вопросам обратиться именно к фирмам, занимающимся изготовлением инструмента для работы с конструкцией. Ниже рассматриваются различные варианты.

Электрическая пила

Многие производители предлагают вести работы при помощи пилы с тонкими зубьями. Однако сделать любой разрез ей очень непросто. Кроме того, взглянув на ассортимент основных лидеров в производстве, можно просто не обнаружить подобного приспособления. Большое количество специалистов сходится в одном, что для работ такое устройство подходит плохо.

Электрический лобзик

Инструмент применяться для раскройки может с определенными оговорками. Ведь такая панель обладает недостаточно твердостью, чтобы выступать в качестве опоры при выполнении разреза.

Таким образом, придется столкнуться с проблемой, когда в процессе работ будет происходить сильная вибрация пластины. Если уж по какой-то причине необходимо выполнить данные действия лобзиком, то лучше выбрать полотно Т101.

Ножовка по металлу

Практически все утверждают, что данным инструментом можно осуществлять разрезы в любую погоду. Ножовка, конечно же, справляется со своими обязанностями, но на это затрачивается много времени, что в условиях современной жизни не допустимо. Однако ей вполне быстро получится обрезать дополнительные элементы.

Ножницы по металлу

Именно этим инструментом чаще всего орудуют монтажники, так как при этом не требуется электричества, а работы осуществляются достаточно быстро. Однако не рекомендуется применять ножницы при минусовых температурах. Хотя многие производители советуют начинать с верхней кромки, где находится крепежная часть, специалисты в свою очередь считают, что лучше делать разрез именно снизу.

Углошлифовальная машина

Многие изготовители подобных панелей настроены крайне враждебно к этому устройству. Они оправдывают это тем, что края становятся хрупкими. Однако на деле пресловутая «болгарка» доказала свою состоятельность. За короткий промежуток времени выполняются разрезы в любом направлении.

Вывод! В качестве режущего инструмента лучше пользоваться «болгаркой» или ножницами по металлу. Они проявили себя с положительной стороны, причем работы проходят довольно быстро.

Изготовление продукции

Для получения данного современного синтетического полимера в качестве сырья применяется хлор и нефть. Поэтому полученное вещество располагает слабой токсичностью. То есть продукты разложения могут раздражать глаза и верхние дыхательные пути.

Существуют три метода производства:

• Суспензионный способ предполагает переработку в изделия вальцеванием, литьем под давлением, прессованием или экструзией. При этом наблюдается относительно ограниченное молекулярно-массовое распределение, низкое поглощение воды, прекрасные диэлектрические свойства, термическая и ультрафиолетовая стойкость.
• Эмульсионный метод подразумевает преобразование в изделия при помощи литья под давлением, прессования, экструзии, а также через пасты. В данном случае молекулярно-массовое распределение гораздо шире. Поэтому для продукции характерно достаточно высокое содержание примесей и поглощение воды. Диэлектрическая способность, а также стойкость цвета несколько хуже, чем в первом варианте.
• Массовая технология может использоваться для получения различных изделий вальцеванием, прессованием или экструзией.

Примечание! С течением времени часть эмульсионного ПВХ заметно снижается. Однако он нашел свое применение в изготовлении пластизолей, выступающих в качестве защитного покрытия для различных материалов.

Польза в строительстве

Из всего количества полимеров данный продукт получил наиболее широкое распространение именно в строительной отрасли. На европейской территории большая часть изготавливаемого поливинилхлорида приходится на этот сегмент рынка. В США эти показатели еще выше.

Такая положительная динамика в первую очередь связана с многочисленными достоинствами:

• Пожарная безопасность , благодаря которой достигается дополнительная защита деревянного строения. Материал плохо поддается возгоранию, перестает тлеть и гореть непосредственно после исчезновения источника высокой температуры.
• Диэлектрическая способность , позволяющая осуществить определенную изоляцию в этом плане.
• Длительный срок службы , дающий возможность эксплуатировать изделия около пятидесяти лет.
• Легкий вес , помогающий в значительной степени выполнять работы. Кроме того, облегчается перевозка и обработка продукции.
• Относительно низка цена , предоставляющая огромные возможности для людей даже с небольшим заработком.

Примечание! Перечисленные достоинства, наряду с возможностью осуществлять регулирование свойств в необходимых пределах и доступностью сырья, благотворно влияют на увеличение производства.

Основная схема монтажа

Перед тем как начнется резка и установка всех элементов, должны быть проведены подготовительные работы и сделана несущая конструкция. Покрытие сможет с легкостью выдерживать резкие перепады температур и противостоять сильному ветру, если прошел правильно.

Расчет материала

• Измеряется длина и высота одной из боковых стен, после чего эти цифры умножаются. К примеру, 4×2,5=10 кв. м.
• В связи с тем, что противоположная плоскость имеет точно такую же площадь, полученное число умножается на два (10×2= 20 кв. м).
• Далее высчитывается площадь двух других стен. Опять же измеряется длина и умножается на высоту. Например, 6×2,5×2=30 кв.м.
• После этого два результата суммируются. Таким образом, получается площадь всех стен строения (30+20=50 кв. м).
• Остается узнать площадь двух фронтонов. Для этого придется измерить высоту от конька до основания треугольника, а также длину самой опоры. Получается: 5×6=30 кв. м.
• Показатели складываются между собой: 30+50=80 квадратных метров.

Подготовительные мероприятия

Хотя данный этап является достаточно простым, от него в большей степени зависит качество облицовочной поверхности. При подготовке придется запастись необходимым инструментом, а также устранением лишних деталей.

Весь процесс сводится к следующему:

• Удаление мешающих элементов, к числу которых можно отнести наличники, решетки, козырьки, водосточные трубы и тому подобное.
• Подбивка отстающих планок или их замена. Особенно, если деревянные части подгнили.
• Устранение растений по периметру строения, которые способны помешать сборке облицовки.

Устройство обрешетки с теплоизоляцией

Лучше всего для фасадной отделки такого типа сделать качественную несущую конструкцию с дополнительным утеплением. Что касается , то ее укладка является делом добровольным.

Вариант с металлической обрешеткой.

• Для начала нужно выполнить горизонтальную обрешетку из брусков с сечением 50×40 или 50×50 мм. Ее шаг определяется непосредственно шириной теплоизоляционного материала. При этом строительный уровень не понадобится, так как выравнивание на данной стадии не требуется.
• Закрепив все бруски таким вот образом, можно переходить к утеплению. Плиты из минеральной ваты вставляются между деревянными элементами. Сильно выступать теплоизоляция не должна.
• В обязательном порядке утеплитель закрывается гидронепроницаемой мембраной, которая защитит его от пагубного влияния влаги. Фиксация осуществляется к поперечным рейкам с помощью скобок.
• Основная обрешетка выставляется сразу после устройства гидроизоляционного слоя. Для этого прекрасно подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Сначала совмещаются две планки так, чтобы образовался прямой угол.
• Данное изделие устанавливается с использованием строительного уровня на боковую грань строения. Для выравнивания, как правило, используются остатки пиломатериалов. Точно так же выводятся все углы здания.
• Далее с одного из них до другого протягивается шнурок в нескольких местах (чаще всего снизу, в центре). По нему устанавливаются остальные доски. Рядом с проемами делаются горизонтальные перемычки.

Примечание! Если нет необходимости в утеплении строения, то можно пропустить первые три пункта. То есть в таком случае обрешетку следует крепить непосредственно к стенам дома, а не к поперечным брускам.

Сборка облицовочного покрытия

Дойдя до этого этапа, придется выбрать, чем резать пластины и остальные комплектующие детали. Дополнительные аксессуары необходимы для придания законченного вида. Поэтому их основная функция заключается в декорировании.

Внимание! В процессе работ между крепежными элементами и панелями должно оставаться не меньше, чем 1,5 мм. Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии примерно 30-40 мм.

Когда встает вопрос о том, чем резать металлосайдинг, ответ напрашивается самим собой. Конечно же, можно использовать ножовку и ножницы по металлу, а также электрические устройства, рассчитанные на данный материал. Удачного ремонта!

Приступая к облицовке фасада, следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов. Что может понадобиться в данном случае? Приспособления для крепления и нарезки облицовочных листов. И если крепежные элементы продаются в комплекте с сайдингом, о наличии инструментов для нарезки отделочного материала на фото, нужно подумать отдельно. К таким инструментам относятся:

• электро пила, лобзик,
• ножовка или ножницы для резки металла,
• болгарка,
• строительный нож.

Как и чем нарезать панели сайдинга

Справедливо отметить, что с проблемой выбора подходящего инструмента сталкиваются не только аматеры, но и профессиональные строители. Дело в том, что сайдинг бывает виниловый, металлический и пластиковый. Каждый из видов требует использования подходящего инструмента.

Часто для облицовки фасадов используют панели на основе винила. Разумеется, у специалистов возникает вопрос: чем лучше резать виниловый сайдинг? Ведь в инструкции, которая прилагается к материалу указано, что панели следует обрезать пилой с тонкими зубчиками. В случае с электро пилой, подобрать диск с такими зубьями практически невозможно. Ни один крупный, зарекомендовавший себя производитель не изготавливает такой инструмент. И даже, если вам посчастливиться найти диск с мелкими зубьями, сделать красивый вырез все равно не получиться. Мелкие выемки, к примеру, для облицовки оконных проемов придется дорезать обычными строительными ножницами. Таким образом, электро пила – не самый лучший выбор для нарезки винилового и металлического сайдинга. Впрочем, для пластиковых панелей этот инструмент также не подходит, поскольку пластик от действия пилы трескается, и на поверхности появляются сколы.

Не самый лучший выбор для нарезки сайдинговых панелей – лобзик. Во-первых, данным инструментом можно работать только при теплой погоде, поскольку в холодную погоду лобзик может не работать вовсе. Во-вторых, инструмент выполняет только поперечную нарезку. Торцевые вырезы лобзиком не производятся. В-третьих, для нарезки сайдинга необходимо использовать полотна с мелкими зубчиками, предназначенные для работы с ламинатной доской.

Для тех, кто сомневается, как правильно резать сайдинг, рекомендуется воспользоваться ножовкой по металлу. Данный инструмент без труда разрежет металлический, пластиковый, виниловый материал, причем в любую погоду. Однако, длина полотна ножовки недостаточна для комфортной поперечной резки, поэтому для данного случая, нужно подобрать еще один дополнительный инструмент.

Резать металлический сайдинг своими руками, удобно ножницами для работы с металлом. Специалисты рекомендуют использовать данный инструмент только в теплое время года, поскольку в холодную пору, листы для обшивки фасадов деформируются и трескаются. Ножницы удобно использовать для резки вдоль направления листов, для обработки торцевых частей рекомендуется подобрать другой инструмент.

Абсолютно бесполезным для резки сайдинга является нож. Этот инструмент не стоит использовать ни для обработки торцевых частей, ни для поперечной нарезки панелей.

Незаменимым, лучшим вариантом инструмента для нарезки сайдинга, является болгарка. Чтобы резать сайдинг пластиковый, виниловый, цокольный либо металлический необходимо подобрать диск толщиной полтора миллиметра и диаметром 12,5 см. Выбирая подходящую скорость вращения, можно без труда сделать, как торцевые, так и продольные срезы. В данном случае, очень важно соблюдать правила безопасной работы с инструментом, поскольку небрежное отношение может привести к травмам и порче сайдинга.

Как правильно производить нарезку сайдинга при помощи болгарки, представлено на видео.

Таким образом, лучшими инструментами для резки всех видов сайдинга, в том числе и цокольного, являются болгарка и ножницы для работы с металлом. Процесс обработки панелей, при помощи этих двух видов инструментов происходит быстро и без потерь качества внешнего вида облицовки. Важно, соблюдать правила работы с инструментами, чтобы избежать порчи облицовочных панелей и возникновение случайных травм.

Популярность материала связана с тем, что с ним просто и легко работать, например, резать и монтировать. «Чем резать сайдинг?» — этот вопрос интересует многих наших читателей. Давайте попытаемся разобраться с этим вопросом.

Какие существуют разновидности материала

На рынке строительных материалов существует широкий выбор разных отделочных панелей.

Среди наиболее популярных разновидностей можно назвать:

• Виниловый (см. ).
• Алюминиевый.
• Стальной.
• Деревянный.

Виниловый

Перед тем, как узнать, как разрезается виниловый сайдинг, рассмотрим его свойства:

• Для его производства используется пластик. Существует широкий винилового сайдинга.
• Для придания цвета в процессе его производства в пластик добавляются специальные присыпки.

Примечание. Благодаря использованию винилового сайдинга можно создать разнообразные фасады зданий разного предназначения.

• Преимущество винилового сайдинга заключается в простоте ухода за ним. Для этого можно использовать любое моющее средство.

Кроме этого панели данной разновидности не подвержены влиянию влаги, а также имеет широкий диапазон рабочих температур.

Алюминиевый

Алюминиевые панели в основном используется для отделки нежилых помещений или зданий коммерческого типа:

• Склады.
• Кафе.

Этот вид панелей обладает такими преимуществами:

• Устойчив к воздействию влаги.
• Перепадам температур, не подвержен воздействию коррозии.
• Не горюч.
• Отличается длительным сроком эксплуатации.
• Низкий коэффициент деформации, имеет небольшой вес и невысокую цену.

В продаже можно встретить АС окрашенный или не окрашенный.

Стальной

В продаже можно встретить окрашенный, неокрашенный или покрытый полимерным покрытием:

• Для крепления стальных панелей между собой используются специальные замки.
• Стальные панели могут иметь ровную, фигурную или профилированную поверхность.
• При простоте монтажа стальная разновидность панелей отличается прочностью и надежностью.

Кроме этого, эта разновидность отделочного материала устойчива к воздействию щелочных или кислых кислот.

Деревянный

Для создания этой разновидности облицовки используется стружка дерева, методом ее прессовки. При монтаже используются специально для этого предназначенные саморезы.

В данной таблице предоставлены некоторые характеристики разных разновидностей этого строительно-отделочного материала:

Инструменты для резки

При монтаже любой разновидности материала возникает необходимость в выполнении такого вида операций, как продольная, поперечная или угловая резка облицовки:

• Несмотря на то, что эти работы можно выполнить своими руками, без специального оборудования и инструментов никак не обойтись.
• В связи с этим у наших читателей возникает вопрос «Чем резать или другие разновидности этого отделочного материала?»

Для того, чтобы выполнить резку сайдинга, необходимо правильно подобрать необходимый для этого инструмент, а также обладать информацией о тонкостях выполнения данной процедуры с использованием разного оборудования:

Электрический лобзик

При работе с данным инструментом в качестве режущего инструмента используется режущее полотно с мелкими зубьями:

• Для того, чтобы избежать деформации сайдинга в процессе его резки, необходимо использовать твердую рабочую поверхность.
• Перед началом работы с электрическим лобзиком специалисты рекомендуют ручку поперечного хода лобзика установить в положение 1 при минимальной скорости вращения режущего полотна.

Примечание. Это поможет избежать того, что поверхность будет плавиться или ломаться при резке с высокой скоростью вращения полотна лобзика.

Ножовка для работы по металлу

На основании проведенных тестов можно с уверенностью утверждать, что использование ножовки по металлу для резки сайдинга – это не лучший выбор. Причина заключается в том, что для работы с ножовкой вам придется потратить немало времени.

Совет. Но для резки алюминиевого или стального сайдинга этот инструмент отлично подходит.

Конечно, при необходимости резки винилового сайдинга при помощи ножовки по металлу. Этот инструмент может быть использован, но следует быть чрезвычайно осторожным: при резком движении пилки или при расположении режущего полотна под углом, края винилового полотна могут легко раскрошиться или дать трещину.

Ножницы для резки металла

Этот инструмент также нередко используется для резки разных разновидностей панелей:

• При выполнении работы следует обратить внимание на то, что резку ножницами, предназначенными для работы с металлом, можно проводить только при плюсовой температуре воздуха на улице или в рабочем помещении.
• Кроме этого, не рекомендуется до конца смыкать концы ножниц. Это может спровоцировать крошение кромок рабочей поверхности.

Совет. Опытные мастера советуют приступать к резке панели с ее нижней кромки: это позволит избежать образования сколов и трещин кромок.

Болгарка

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что при резке сайдинговых панелей в теплое время года лучше использовать ножницы для резки металла:

• В противном случае, можно выполнить резку панелей ножовкой для металла или лобзиком.
• При резке необходимо обязательно использовать рабочие перчатки и защитные очки. Рабочие операции требуют особой осторожности и аккуратности. Резку необходимо проводить по предварительно намеченному знаку (второй попытки у вас не будет).

Видео в этой статье более подробно расскажет вам, что такое металлосайдинг, чем резать разные виды этого материала.

Виниловый фасадный сайдинг — материал для облицовки стен, который выполняет защитную и декоративную функции. Сайдинговые панели защищают здание от атмосферных осадков, вредных воздействий внешней среды, а при использовании соответствующего утеплителя, хорошо сохраняют тепло.

Как крепить виниловый сайдинг, рассматривается в этой статье.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Укладку панелей сайдинга можно выполнить своими руками, но для этого необходимо соблюдать все нормы и рекомендации специалистов.

Основными условиями при укладке материала являются:

• Панели сайдинга и, фиксирующие его элементы, запрещается жестко крепить. На них выполнены овальные отверстия, саморезы вкручиваются по центру отверстий, но не до конца.
• Перед тем, как выполнять крепление винилового сайдинга, следует составить эскиз, который поможет сайдинг виниловый рассчитать (см. ), что позволит исключить ошибки при раскрое материала и последующем его монтаже.

При выполнении работ по облицовке здания сайдинговыми панелями, рекомендуется придерживаться такой последовательности:

• Материал фиксируется на обрешетку, которая монтируется на любую поверхность.
• Перед началом монтажа следует подготовить поверхность.
• Устанавливаются:

1. стартовая планка;
2. наличники для дверей и окон;
3. внутренние и внешние углы.

• Важным условием является учет эффекта возможного теплового расширения или сжатия панелей, что гарантирует вентилируемый зазор для отвода водяных паров. В этом случае зимой экономятся средства на отоплении, а летом значительно снижается нагрев дома.

Как выполнить зачистку стен дома

Перед началом работ по необходимо подготовить его поверхности.

Для этого:

• Плотно фиксируются все плохо закрепленные доски или панели стен.
• Ликвидируются остатки старой штукатурки, расположенные вокруг дверей и окон.
• Удаляются водосточные трубы, элементы крепления фонарей и молдингов, которые мешают монтажу сайдинга.
• Убираются вьющиеся растения, ветки деревьев и кустарников, соприкасающиеся со стеной.
• Снимаются выступающие подоконники.
• Устанавливается обрешетка по всему периметру дома. Выравнивание неровных стен нужно выполнять установкой под обрешетку прокладок из фанеры, дерева или уменьшением размеров реек.

Как делать обрешетку

Совет: Обрешетку обязательно следует использовать в домах старой постройки, иначе поверхность обшивки может выглядеть волнистой.

• Если дом возведен из дерева, обрешетка выполняется металлическим профилем для гипсокартона, как показано на фото (см. ).

• На кирпичное строение может использоваться обрешетка из деревянных реек размером 60 миллиметров, планок из ПВХ, или металлического профиля для гипсокартона.
• При горизонтальной обшивке, рейки прибиваются вертикально, от осей берется расстояние до 400 миллиметров.
• Монтируются элементы по периметру дверей, окон, и остальных проемов, на всех углах, сверху и внизу зашиваемой поверхности.

Совет: Для создания ровной поверхности стен для последующей обшивки, чтобы избежать образования волнистых поверхностей, следует обрешетку закрыть изолирующим материалом.

• Толщина изоляционного материала должна быть такой же, как и элементы обрешетки.
• Не стоит соединять горизонтальными элементами вертикальные рейки, что может создать нарушение вентиляции под сайдингом.

Особенности утепления и герметизации под сайдинговые панели

После устройства обрешетки пространство между рейками, может покрываться или заполняться утеплителем (см. ). При его укладке необходимо, чтобы четко соблюдалась инструкция по монтажу выбранного типа материала.

Совет: Нельзя при монтаже теплоизоляции допускать образование щелей и отверстий в изоляционном слое.

Герметиком заделываются все места на стене, куда может проникать влага:

• Вокруг дверей и окон.
• Входов и выходов магистралей водопроводов, газовых, электрических.

Как выбирать крепеж для сайдинга

При монтаже материала необходимо:

• Крепежные элементы оберегать от коррозии.
• Использовать лучше всего саморезы или шурупы.
• Саморезы должны быть алюминиевыми или оцинкованными со шляпкой диаметром от 8 до 10 миллиметров, а длиной ножки достаточной для проникновения на глубину конструкции не менее 20 миллиметров.
• Не рекомендуется при монтаже материала использовать клей для винилового сайдинга. Жидкий пластик или герметик берется только для герметизации швов.

Какие допуски нужны при монтаже сайдинга

При креплении винилового сайдинга необходимо обеспечить тепловое расширение материала.

Для этого, при креплении панелей к кромкам и фаскам, нужно оставлять определенный зазор:

• При строительстве летом — 6 миллиметров.
• Зимой — 10 миллиметров.
• Сайдинг не стоит крепить очень плотно.
• Между низом шляпки самореза и панелью должен оставаться зазор от 0,8 до 1 миллиметра.
• Саморез следует устанавливать так, чтобы его центр был в середине овального отверстия.
• Запрещается саморезы вкручивать в лицевую поверхность панели.
• Нельзя натягивать сайдинг при его фиксации на обрешетку.
• Саморезы рекомендуется располагать на расстоянии 300-400 миллиметров друг от друга.

Как режется виниловый сайдинг

Прежде, чем резать виниловый сайдинг, необходимо определиться, что для этого можно использовать.

Это могут быть:

• Специальный нож.
• Ножницы по металлу.
• Болгарка малой мощности.
• Ножовка по металлу, с мелким зубом.
• Ручная электропила с абразивным лезвием или диском.

Как узнать количество сайдинга на обшивку дома

К ним относятся:

• Высота здания.
• Ширина всех стен.
• Количество, размеры и углубления окон.
• Размеры дверей и проемов

При монтаже сайдинговых панелей необходимо подсчитать количество таких материалов:

• Сайдинга – число панелей для облицовки всех поверхностей дома в квадратных метрах, которые переводятся в штуки. Для того, чтобы виниловый сайдинг рассчитать, необходимо:

1. высчитать общую площадь стен строения и поверхностей, подлежащих облицовке;
2. от полученной величины вычесть площади окон, дверных проемов по формуле: S общ. = S всех стен – S окон и дверей;
3. к полученному значению добавить примерно 7% на непредвиденные отходы: S сайдинга=S общ. + 7%

Для определения сайдинговых панелей в штуках, полученное значение делится на площадь одной панели, которая примерно равна 0,85 квадратных метров.

• Стартового профиля или начальной планки . Такой элемент используется для фиксации нижнего ряда панелей материала и в тех местах, где происходит разрыв сайдинга и начинается снова его установка. Расчет ведется в погонных метрах по всему периметру дома, прибавляется длина мест разрыва сайдинга и последующая его установка. Полученная величина, в погонных метрах, делится на длину одного профиля. В результате получается количество начальных планок.
• Углов наружных. Длина одного элемента примерно три метра. Лучше рассчитывать их поштучно, кратно количеству наружных углов здания. При высоте угла строения пять метров, остатки наружных углов можно брать для облицовки оставшихся углов дома.
• Углов внутренних. Их расчет ведется по той же схеме, что и наружных.
• Соединительных планок. К ним относятся Н и Т профили. Длина панели сайдинга не более 3,8 метров, что требует при большей протяжности стены использовать элементы для стыковки. Их количество рассчитывается по штукам, длина одного Н-профиля до трех метров.

Совет: Располагать Н-профили можно подряд в конце панели сайдинга, а если их необходимо более одного на стену – симметрично. При этом стоит учитывать дизайн здания.

• Финишной планки. Такие элементы располагаются горизонтально на верхней панели сайдинга и под окнами. При использовании около оконных профилей — по периметру этих планок.
• Приоконного профиля . Его размер равен периметру окон и дверей, если проемы утоплены не больше 18 сантиметров.
• J-профиля или стартового профиля . Расчет ведется в погонных метрах. Располагается такой элемент в конце плоскости.
• Наличников. Детали служат для обрамления проемов.

При монтаже сайдинговых софитов необходимо подсчитать:

• Софит, в квадратных метрах.
• J- профиль.
• Н- профиль или соединительную планку.
• Ветровые доски
• Финишные планки.

Как установить виниловый сайдинг

Технология монтажа панелей заключается в следующем:

• Установка горизонтального сайдинга начинается с монтажа целого ряда фурнитуры:

1. стартового профиля;
2. внутренних и внешних углов;
3. соединительного Н-профиля;
4. финишной планки;
5. J-профиля.

• Устанавливается стартовая панель. Для этого:

1. вбивается выше этого уровня на 80 миллиметров гвоздь;
2. забивается такой же гвоздь на другом углу стенки;
3. натягивается между ними веревка, ее горизонтальность проверяется уровнем;
4. мелом отмечается линия по веревке;
5. такие действия повторяются по всему периметру дома;
6. на меловую линию верхним краем устанавливается стартовый профиль.

Совет: Гвозди в сайдинг и фурнитуру забиваются не плотно, для свободного перемещения панелей при их расширении или сжатии.

С учетом расширения сайдинга, расстояние между стартовыми соседними панелями, профилями, внутренними и внешними углами берется шесть миллиметров.

• На стыке соседних стен устанавливается внутренний или внешний угол, верх угла ниже верхнего края стенки на шесть миллиметров, а низ угла настолько же ниже от нижней кромки стартового элемента.

Первые гвозди вбиваются в верхней части самого верхнего отверстия по обе стороны. Угол висит на этих гвоздях. Через 200 — 400 миллиметров по центру овальных отверстий вбиваются остальные гвозди.

• Устанавливается сайдинг вокруг проемов для окон и дверей.

Для этих целей лучше использовать планки приоконные, широкий J-профиль или наличник, простой J-профиль.

Планки монтируются по периметру всех проемов:

1. при утопленных проемах в глубину стены по периметру устанавливаются приоконные планки, а их свободные края фиксируются финишной планкой;
2. если проемы не утоплены, нужно использовать широкий J-профиль или наличник.

Подробно можно посмотреть на видео в этой статье. Монтаж панелей сайдинга по периметру строения выполняется снизу вверх.

• Устанавливается первая панель в стартовый профиль, а верхний край детали прибивается к обрешетке. Панель фиксируется с середины, постепенно двигаясь к краям.
• Начинать монтаж панелей следует от зон, которые испытывают достаточно большие нагрузки: дверей, ворот, чтобы места стыковки были дальше от таких участков.
• При длине панелей сайдинга меньше, чем длина стены для соединения их по горизонтали следует брать H-профиль, закрывающий соединение панелей или монтировать панели внахлест. В первом случае H-профиль увеличивает надежность конструкции, делает ее красивее. Зазор между панелью сайдинга и профилем берется шесть миллиметров. Во втором случае панели сайдинга накладываются на 30 миллиметров друг на друга.
• Стыковать фасадный виниловый сайдинг следует расположением панелей ступенчато, между соседними элементами расстояние по горизонтали должно быть примерно 600 миллиметров.

Совет: Повторять нахлест панелей материала на одном уровне следует не чаще, чем через три их ряда. При этом не следует вбивать гвозди ближе, чем 150 миллиметров до краев обеих панелей сайдинга.

• Второй ряд устанавливается после завершения первого, затем третий и так далее. Монтаж панелей по высоте выполняется внахлест.
• Под карнизом монтируется последний ряд сайдинга, после устройства завершающей полосы.

• При наличии внешних объектов, таких как: трубы для стока воды или краны, под них необходимо сделать отверстия. Они должны быть шире примерно на шесть миллиметров от мешающих элементов.

Как установить софиты

После того как по всему периметру дома смонтирован сайдинг виниловый. Как крепить софиты?

Можно воспользоваться такими вариантами:

• Используя J-фаску или ветровую доску.

Если ширины элемента достаточно для того, чтобы прикрыть лобовую доску необходимо произвести такие операции:

1. вдоль верхнего торца лобовой доски смонтировать финишную планку;
2. до нужной ширины обрезается J-фаска и устанавливается таким образом, чтобы ее верхний торец фиксировался финишной планкой;
3. монтируется J-профиль;
4. софит режется на нужные отрезки;
5. элементы устанавливаются в пазы J-фаски и J-профиля;
6. детали крепятся на обрешетку саморезами.

• С использованием наружного угла.

При недостаточной ширине J-фаски, чтобы закрыть лобовые доски, монтаж выполняется в такой последовательности:

1. устанавливается J-профиль вдоль верхнего торца лобовой доски;
2. ставится наружный угол.
3. J-профиль устанавливается по такой же схеме, как и при использовании J-фаски;
4. софит нарезается на элементы необходимой ширины;
5. детали устанавливаются в пазы наружного угла и J-профили.

Совет: Установка софитов таким методом подходит лишь для материала белого цвета. При использовании коричневого, он при попадании прямых солнечных лучей, может начать быстро выцветать.

Для того, чтобы цена выполнения работ была минимальной, лучше воспользоваться советами профессионалов и все работы постараться выполнить самостоятельно.