До какого числа можно пересаживать деревья весной. Все об осенней посадке плодовых деревьев и кустарников. Влияние возраста на приживаемость

Пересадка дерева – задача хоть и трудоемкая, однако вполне осуществимая. Конечно, в одиночку с пересадкой не справиться, но позвав на помощь соседей и вооружившись необходимыми знаниями, можно начать действовать.

Немного теории

Для пересадки вполне подойдет дерево, возраст которого меньше, чем 25 лет. Такое дерево достаточно быстро может прийти в себя на новом месте и восстановить все поврежденные участки корня и наземной части.

Пересадкой следует заняться ранней весной – сразу же после того, как растает последний снег. Именно в это время года дерево обладает достаточным потенциалом, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки.

Процесс пересадки

Подготавливать дерево к переселению на новое место необходимо заблаговременно – желательно за 5-6 месяцев. Для этого с осени надо вырыть вокруг него ров такой глубины, которой бы хватило для того, чтобы добраться до боковых корней. Следующая задача – обрубить все боковые (горизонтальные) корни, при этом нужно постараться не повредить центральное корневище.

После того как горизонтальные корни обрублены, ров следует засыпать землей вперемешку с перепрелым навозом. Вплоть до момента пересадки дерева смесь земли и навоза будет благотворно влиять на восстановление и заживление корней, а также на рост новых отростков.

Процесс пересадки должен происходить ранней весной. Естественно, для того чтобы вытянуть дерево из земли, даже если оно держится всего-лишь на одном корне, нужно использовать механические средства. Самая подходящая техника для данной операции – трактор с экскаваторным ковшом или подъемный кран.

Для транспортировки дерева обычно используется своего рода «волокуша», которая представляет из себя большой лист железа, прикрепленный к задней части грузового транспортного средства. Важный нюанс: чтобы дерево быстро принялось на новом месте, при переселении необходимо позаботиться о целостности земляного кома в его корнях.

Высаживается дерево в заранее выкопанную яму, размер которой должен приблизительно в два раза превышать размер земляного, прикорневого кома. Засыпать нижнюю часть дерева следует обильно удобренной землей, при этом «обрезки» горизонтальных корней нужно тщательно распрямлять.

Для большей устойчивости, «новосела» следует подпереть деревянными или железными подпорками. Важно: чтобы еще раз не повредить и без того ослабленную корневую систему дерева, подпорки не желательно глубоко вкапывать в землю.

Многие садоводы сталкиваются с необходимостью пересадки деревьев. Это нехитрое дело требует некоторых усилий и опыта. Однако, если придерживаться некоторых правил и рекомендаций, пересадить деревья сможет даже начинающий садовод.

Для успешной пересадки важно сохранить корневую систему дерева. Кроме того, следует постараться создать все необходимые условия, чтобы оно прижилось на новом месте. Взрослые плодовые деревья возможно пересаживать в любое время года, но все же существуют некоторые рекомендации:

Так, весной это лучше делать до начала роста, осенью во время массового листопада.
В зимнее время пересаживать лучше тогда, когда температура воздуха держится на отметке не ниже отметки -5 градусов.
Наиболее оптимальным временем для пересадки деревьев в средних широтах считается ранняя весна.

Важно, чтобы плодовые деревья, подлежащие пересадке, не были старше 20-24 лет. При этом следует учитывать некоторые особенности сортов и видов. Так, деревья, которые рано начинают приносить плоды, следует пересаживать только в том случае, если их возраст меньше 19-20 лет.

Для декоративных сортов и видов важно, чтобы деревья, которые выбираются для пересадки, были здоровыми и нормально развивались. У них не должно присутствовать повреждения ветвей или столба. Поэтому деревья, в которых образовались дупла, для пересадки не подходят.

Как пересадить дерево: несколько способов

Существуют следующие приемы пересаживания взрослых декоративных и плодовых деревьев:

С почвенным комом.
С обсаженными корнями (без кома).
С предварительной подготовкой деревьев к пересадке.

Пересадка дерева с земельным комом

Чаще всего используют пересадку с почвенным комом. Если раньше транспортировать деревья с земляным комом было достаточно сложно, то современные технологии это дело существенно облегчают. Чем старше дерево, тем больше получается у него по размерам корневая система и, следовательно, земляной ком. Так, те, возраст которых составляет 7-9 лет, имеют ком диаметром 1-1,5 м. У тех, которым от 10 до 14 лет, земляной ком около 1,5 метров. А ком более старых деревьев в диаметре достигает до 2 метров. Высота кома устанавливается с учетом глубины, на которую могут погружаться корневая система. Например, для яблони это значение равно 65-75 см.

Земляной ком может иметь форму цилиндра или куба. От его формы зависит, как будет окапываться дерево. Соответственно, если он будет иметь форму цилиндра, то дерево окапывают в круговую, а если форму куба, то делают квадратную канаву, габариты которой составляют 40-45 см.

Если в процессе выкапывания встретятся корни, то они обычно обрезаются при помощи садового ножа на одном уровне со стенкой кома. Толстые побеги можно обрубить топором, лопатой или спилить ножовкой. Только в последних случаях для более быстрого заживания корней, их следует также зачистить ножом, чтобы получилась гладкая поверхность.

Чтобы было удобнее подрубать ком снизу и вытаскивать из ямы, одну из стен канавы можно сделать наклонной. Если дерево пересаживается из рыхлого рассыпающегося грунта, то ком лучше после выкапывания обшить рогожей, проволочной сеткой или досками. То же самое рекомендуется сделать, если для пересадки дерево нужно перевести на большое расстояние. Если ком имеет круглую форму, то его следует обложить досками вертикально и стянуть проволокой. Корневую систему в форме куба с боков и со дна обшивают досками, которые скрепляются между собой болтами. Обшивку по размеру дна и боков кома в виде разборного ящика можно сделать заранее.

Нижнюю часть кома можно подрезать при помощи прочной проволоки, которая перекидывается вокруг корневой системы в виде петли. При этом оба конца петли прикрепляются к трактору, который при движении будет тянуть проволоку и тем самым отсечет почву под нижние части кома вместе с корнями.

Далее земельный ком следует осторожно извлечь. Для этого используют железный лист, на который дерево вместе с комом вытаскивается из ямы по наклонной стене. Для этого используются ещё специальные лебедки, подъемные краны и другие инструменты.

Для пересадки взрослых деревьев на участках и садах используют несколько приспособлений:

Так, для подкапывания почвенного кома применяют лопаты.
Топоры необходимы для подрубки корней.
Для подъема дерева из ямы используют бревна, катки и треноги.
Для передвижения применяются железные листы.

Перевозка и подготовка к пересадке

Если требуется перевести деревья на дальние расстояния, то перед погрузкой на транспорт ветки следует связать. Кроме того, ствол и крона обертывается рогожами. Деревья в кузове машины размещают следующим образом: сторона с почвенным комом должна находиться около кабины водителя, а ствол в наклонном положении. Если некоторые ветки деревьев слишком большие, то, чтобы они не повредились, на борта машины, навешивается брезент или рогожа. Если перевести нужно на небольшое расстояние, то дерево можно установить в вертикальном положении, а ком закрепить при помощи прочных веревок.

Из кузова взрослые деревья достаются при помощи подъемного крана. Для этой цели можно также использовать наклонные доски или бревна. Желательно это делать прямо в подготовленную заранее яму. Её габариты должны быть несколько больше, чем размер кома. После посадки между комом и стенками ямы обычно остается достаточно места для заполнения его питательной почвой и удобрениями.

Важно посадить дерево на такую же глубину, на которой оно росло прежде. При этом следует учесть, что почвенный ком после посадки может осесть. Кроме того, желательно разметить его таким образом, чтобы сохранилось соотношение к сторонам света. Соответствующие отметки рекомендуется нанести на ствол дерево еще до того, как оно будет выкопано. Для этого используют краску или мел. Данная отметка поможет установить дерево на новом месте правильно. Почва, которой заполняется пространство между станками ямы и почвенным комом, немного уплотняется. После посадки дерево на новом месте нужно укрепить при помощи дополнительных опор, например, прочными растяжками из проволоки. После завершения работ дерево нужно обильно полить.

Пересадка с предварительной подготовкой

Это еще один способ пересадки деревьев, который требует больше времени, чем предыдущий. Смысл его в следующем:

Весной вокруг дерева выкапывается канава круглой или квадратной формы.
Затем она заполняется удобренной почвой.
После этого поливается.
Оставляется до весны.
В результате на концах подрезанной корневой системы происходит образование молодых корней, которые хорошо растут в удобренной земле.
Весной дерево выкапывается. При этом важно не повредить образовавшиеся корни. Поэтому канава выкапывается большого размера. Такой подход позволяет сделать пересадку менее болезненной. Кроме того, это улучшает приживаемость дерева на новом месте. В остальном проводятся такие же работы, которые были описаны выше.

Пересадка дерева без кома

В этом случае корневая система не так сильно обрезается, как при пересадке с земляным комом. При этом важно беречь корни от засыхания.

Этапы пересадки таким способом:

Для того чтобы выкопать дерево, от его ствола отступают расстояние, равное длине корней, и выкапывают канаву глубиной около 1 м.
После чего следует осторожно снять верхний слой почвы, пока не появятся корни. Затем их освобождают от земли при помощи кола или воды, следя за тем, чтобы они не повреждались. Верхний слой почвы ссыпают в выкопанную канаву.
Оголенные корни нужно обматывать влажным мхом, травой или увлаженной мешковиной. По мере выкапывания корней, дерево будет становиться менее устойчивым. Поэтому его необходимо закрепить проволочными растяжками.
Если дерево нужно перевозить на дальнее расстояние, то ветки и корни связывают и запаковывают. Что касается условий транспортировки и посадки растения на новом месте, то они такие же, как при пересадке по первому способу (с земельным комом).
Очевидно, что пересадка деревьев без кома удобнее хотя бы тем, что они легче достаются из ямы. Тоже самое можно сказать про погрузку и выгрузку. Основная сложность – это освобождение корней от земли, что требует большой осторожности и внимательности.

Уход за пересаженными деревьями

Дерево после пересадки продолжает испарять влагу через поры ветвей и ствола. При этом из-за потери части корневой системы при выкапывании на новом месте оно получает уже меньше влаги из почвы. Это может стать причиной засыхания надземной части или даже гибели дерева. Чтобы этого избежать, до или после пересадки скелетные ветви следует укоротить примерно на 1/3. Можно проредить крону, удалив некоторые побеги. При этом желательно удалить пару крупных ветвей, а не множество мелких.

Имеющиеся раны следует закрасить масляной краской на натуральной олифе или обмазать садовым варом. Ствол и нижние части скелетных ветвей, чтобы предупредить излишнее испарение воды, нужно обвязать рогожами, мхом, мешковиной или соломенными жгутами. Летом дерево, а точнее почву под ним, нужно периодически увлажнять. После пересадки полезно все ветки опрыснуть известковым раствором. В летний период листве могут вредить пяденицы и шелкопряды. Поэтому нужно следить за этим, и своевременно принимать соответствующие меры. Цветки, которые образовались в первый год, оставлять нельзя. Поэтому их обрывают.

Как правильно пересадить молодое дерево

Общие правила

Молодые деревья пересаживать сложнее, чем взрослые. Тут имеется несколько важных нюансов. В основном же принципы пересадки молодых деревьев ничем не отличаются от прочих растений.

Для пересадки вам понадобится:

Лопатка.
Тканное или пластиковое полотно.
Источник влаги для полива, например, контейнер с водой.
Небольшой здоровый саженец.

Пересадка проходит в несколько этапов:

Сначала нужно выбрать подходящий саженец. Его корневая система должна быть такая, чтобы растение было легко поместить в грунт. Поэтому лучше брать ростки небольшого размера. Саженец дерева должен хорошо переносить пересадку. Правда, не всегда это можно узнать до посадки. Так, известно, что пересадку хорошо переносят дуб, магнолия, береза, эвкалипт, чайное дерево и кизил.
Когда саженец подобран, нужно подготовить место для посадки. Чтобы дерево прижилось, новые условия должны быть схожи с теми, к которым оно привыкло. То есть нужно соблюсти влажность почвы, интенсивность солнечного излучения и способ отвода воды.
На выбранном месте выкапывается ямка подходящего размера. Её глубина зависит от габаритов корневой системы. Корни должны расположиться на той же глубине, что были прежде. Если почвогрунт слишком плотный, то в этом случае нужно будет выкопать яму уже большего диаметра. Иначе корни не смогут пробиться.
Что касается удобрения посаженных саженцев, то это обычно не делается до тех пор, пока они не приживутся. Если данное правило не соблюдено, то это приведет к ускоренному росту растения, что, в свою очередь, будет большой нагрузкой на корни.
После этого нужно выкопать саженец. Для этого сначала следует взять острую лопатку с закругленным краем, с помощью которой отметьте на расстоянии не менее 280 мм край корневой системы дерева. Это с большой вероятностью гарантирует, что лопата при выкапывании не заденет корни.
Затем по намеченной линии лопатка с усилием погружается в землю, как можно глубже. Если грунт слишком сухой, то его лучше всего сначала увлажнить. С влажной почвы дерево можно выкопать, не задев корни. Если же в почвогрунте содержится много песка, то потребуется специальное приспособление (фиксатор), позволяющее удержать корни саженца в процессе пересадки.
Теперь аккуратно вытаскиваем выкопанное дерево из земли. Для этого нужно взять его за основание ствола и поднять саженец вверх. Если у пересаживаемого растения большие корни, то выкапывать его придется достаточно долго. В любом случае, не стоит прикладывать больших усилий, чтобы вытащить дерево из земли. Иначе можно повредить корневую систему, что усложнит его пересадку.
Если в почве осталось много корней, то такое дерево следует пересадить неподалеку от места, где оно было выкопано. Если саженец требуется перевозить в другое место, то можно взять пакет или лоскут ткани и поставить в него дерево с корнями. Следует знать, что разные манипуляции с корневой системой, в том числе падение дерева при транспортировке, могут плохо повлиять на приживаемость саженца на новом месте. Дело в том, что после освобождения корней от земли воздух высушит их.
Выкопанный саженец сажают в подготовленную лунку. Важно убедиться, что он войдет на ту же глубину, что и был на прежнем месте. Когда растение уже помещено в ямку, следует взять лопату и разрыхлить землю вокруг неё. При этом периодически следует поливать почву водой. Это поможет избежать образования воздушных пузырей. Самое главное, не увлажнить грунт слишком сильно, иначе вода может смыть с корней полезную почву.
Теперь нужно заполнить лунку выкопанной почвой и разровнять почву. Оставшийся грунт можно использовать для того, чтобы насыпать вал вокруг основания ствола. Он не позволит воде сразу растечься после полива. Высоты насыпи в 8 сантиметров будет вполне достаточно.
Когда вода впитается, то дерево следует полить еще раз, чтобы почва утрамбовалась. Сверху допускается добавить еще немного влажного грунта.

Осталось укрепить саженец надежными опорами. Это особенно актуально, если есть вероятность сильного ветра, который может согнуть дерево. Для закрепления растения в землю на расстоянии 850 мм от ствола можно вставить железный прут, деревянный кол или трубу. После чего в нижней части привязать их к дереву веревкой. Это необходимо для фиксации растения. Чтобы веревка не впилась в ствол, основание саженца желательно чем-то обернуть, например, садовым шлангом.

Когда лучше пересаживать деревья? Рекомендуется это делать поздней осенью или зимой, т.е. тогда, когда дерево пребывает в состоянии спячки. Если у вас получилось выкопать его вместе с почвой на корнях (с комом земли), то в этом случае оно должно нормально прижиться даже при пересадке в летнее время.
Перед тем как выкапывать дерево, желательно отметить, какой стороной к солнцу оно было посажено ранее. Это следует учитывать на новом месте, т.е. растение должно быть установлено в таком же положении, как и прежде. Это позволит саженцу быстро и проще прижиться. Чтобы отметить сторону, направленную на север, можно, например, привязать ленту к веткам на северной стороне, после чего посадить в новую лунку так, чтобы побеги с лентой указывали также на север.
Если после пересадки дерево потеряет листья, то следует немного подождать, чтобы успели вырасти новые. Опадение листвы чаще всего является следствием стресса, которым для растения является пересадка. Это может происходить даже со здоровыми деревьями. Если ветки после пересадки все еще гладкие и гибкие, то это значит, что дерево, скорее всего, выжило.
Поливать дерево на новом месте в первый сезон желательно не чаще, чем один раз в неделю.
Чаще всего пересадка проходит успешно, но данный факт не значит, что после этого дереву не нужен соответствующий уход и внимание. Когда саженец на новом месте начнет расти, закрепляющие веревки следует убрать.
Образовавшуюся лунку после выкапывания дерева следует засыпать землей, чтобы по неосторожности туда никто не мог провалиться.

Предостережения:

Следует внимательно выбирать дерево для пересадки. Так, если вы хотите посадить на своем участке новое растение, то не стоит для этого выкапывать деревья с земли, у которой имеется собственник. Особенно если у вас нет на это разрешения. Кроме того, не стоит вторгаться в частные владения и парки в поисках деревьев. Во многих странах это считается нарушением законодательства.
Если вы ищите дерево в лесу, то нужно заранее защититься от лесных насекомых, которые могут переносить опасные инфекционные заболевания. Кроме того, следует остерегаться диких пчел, ос, шмелей и шершней. Опасны могут быть некоторые дикие животные и змеи. Ещё в лесу нередко встречаются опасные растения, например, ядовитый плющ.

Видео: пересадка деревьев

В каком месяце сажать на своём приусадебном участке кусты и деревья, зависит от ряда факторов. Необходимо учитывать климатические особенности региона, характеристики сорта, погоду, время прихода заморозков. Посадка деревьев осенью предпочтительна для южных городов и средней полосы, где зимы бывают не очень снежными, холода наступают не раньше конца октября. Однако подсадить на участке новые культуры допустимо и весной, что чаще всего практикуется в северных регионах.

Достойный выбор материала. В конце фазы плодоношения (летом) можно оценить не только характеристики саженца, но и объем, вкус плодов в конкретном сорте.
Если не пропустить сроки, растения успевают до зимы окрепнуть, укорениться и прижиться на участке. На них появляются новые корешки, которые уже с наступлением весны активно растут.
Дожди осенью более часты, чем летом, что снижает количество необходимых поливов. Рыхлая воздухопроницаемая почва способствуют хорошему укоренению саженца, что позволяет подготовить растения к зиме.

Посадка кустарников осенью имеет свои недостатки:

Посадочный материал представляет собой неокрепшие саженцы куста или дерева. С наступлением ранних заморозков, резких перепадов температуры, чересчур обильных дождей они могут не укорениться и погибнуть в холодную снежную зиму.
Разнообразные вредители при отсутствии пищи могут поедать кору плодовых деревьев и кустарников, что значительно снижает шансы на укоренение растения.

Необходимо учитывать и количество снега, которое выпадает в определённом регионе. Если наст слишком большой и тяжелый, тонкие стебли и ветви могут сломаться под его тяжестью.

Какие плодовые кусты и деревья сажают осенью

Осенью можно сажать такие плодовые деревья:

вишня;
персик;
миндаль;
яблони;
черешня;
абрикос;
слива.

Практически любые плодовые кустарники, за исключением облепихи, оптимально высаживать в осенний период. Зимостойкими сортами считаются:

орех;
смородина;
хвойные;
некоторые виды груши;
жимолость;
крыжовник;
арония.

После осенней посадки не приживаются саженцы, привезенные из южных районов. Они не в состоянии перенести минусовые температуры и большое количество снега.

Сроки проведения посадочных работ

Осеннюю посадку деревьев необходимо проводить в такие сроки:

в городах средней полосы – с конца сентября до конца октября;
в теплых частях страны – с последней декады сентября до середины ноября.

Растения могут быть высажены и позже, ориентироваться следует на погоду. В южных широтах зима в целом наступает в конце ноября или начале декабря. Если до этого периода держится плюсовая температура, отсутствуют обильные дожди, снег и ночные заморозки, можно заниматься работами по высадке.

Технология посадки деревьев

Посадка плодовых деревьев осенью имеет определенные нюансы. Важно выбрать сторону участка, где больше света и низкое (минимум 1,5 м) залегание грунтовых вод.Некоторые культуры, например, персик, черешня, малина без должной освещённости не дадут хорошего урожая.

Подготовка места и грунта

Перед выбором места учитывайте размер будущего растения, а именно корней и кроны куста/дерева. Также необходимо делать отступы от дома, коммуникаций и хозяйственных пристроек.

Расстояние рассчитывается исходя из высоты дерева:

высокорослые, достигающие 20–25 м, размещают минимум за 35 м от строения;
низкорослые виды – от 4,5 м.

Некоторые культуры в соседстве дают плохой урожай и мешают друг другу, лишая освещенности. Не рекомендовано соседство яблони с алычой, персиком, абрикоса с вишней, грецкого ореха со многими плодовыми культурами.

Подготовка ям заключается в следующем:

Размер определяется исходя из диаметра корней. Косточковые породы требуют яму минимум 40 см в диаметре глубиной до 60 с, для семечковых ямка должна иметь диаметр до 80 см и аналогичную глубину.
Не рекомендуется обрезать корни. Если саженец не помещается в лунку, ее диаметр нужно увеличить.
На дне ямы устраивают дренажный слой из щебня 20-40 мм, песчано-гравийной смеси или речной гальки.
Верхний слой снимается аккуратно, в дальнейшем к нему будут вноситься подкормки минерального или органического происхождения.

Два года после высадки саженец будет полностью питаться веществами, которые находятся в грунте посадочной ямы. Поэтому так важна первоначальная подкормка.

Как готовить саженцы

При выборе посадочного материала обращайте внимание на внешний вид растения:

корни должны быть расправлены и не загнуты вверх;
на корневой системе должен быть ком влажной земли;
слишком много листьев на саженце могут говорить о том, что в тканях недостаточно влаги;
если видны невызревшие побеги, значит, саженец выкопали до опадения листьев;
на коре не должно быть видимых трещин, гнили и других повреждений.

Хороший саженец – ровный, с минимум 5-6 побегами, без изогнутых участков ствола и ветвей.

Схема высадки

Техника посадки саженцев плодовых деревьев осенью:

Размещайте саженцы с южной стороны участка. Большинство фруктовых культур теплолюбиво, нуждается в хорошем освещении. С северной стороны лучше высаживать высокорослые деревья.
Подготовьте саженец – засохшие части корневой системы удалите секатором, увлажните с помощью мокрого куска ткани или пульверизатора.
В центр выкопанной лунки установите деревянный колышек, на дне сделайте холмик.
В центр этого холмика поставьте саженец, чтобы он находился минимум в 5 см от колышка. Прививка должна располагаться на 3 см над уровнем грунта.
Засыпьте землей яму, аккуратно прижимая руками. Проведите мульчирование.

Предварительно снимите верхний слой грунта, поместите его в большую емкость. Сюда необходимо внести подкормки и засыпать место вокруг саженца.

Тонкости посадки кустарников

Кустарники лучше высаживать на участок в первой декаде сентября, чтобы до зимних холодов они успели укорениться и не повредились заморозками. Техника высадки зависит от того, хотите ли вы получите отдельностоящие кустики или живую изгородь.

Подготовка места и почвы

Размеры посадочных лунок должны соответствовать параметрам корневой системы. Боковые корешки – иметь возможность за счёт роста в стороны получать из всех слоев почвы питательные вещества и воду.

Ямы для кустарников подготавливаются следующим образом:

Для создания природного забора из кустов необходимо выкопать длинную траншею. В самом низком месте выкопанной ямы сделайте отвод воды. Если же уклон участка отсутствует, создают искусственный наклон путём удаления верхнего слоя грунта.
Некоторые кустарники, например туя, подходят для создания живой изгороди. В этом случае также можно сделать траншею, глубина которой будет составлять 50-60 см.
Растениям среднего размера требуются траншеи глубиной до 50 см.
Из самых мелких кустарников можно создавать невысокие бордюры. В этом случае траншея не будет превышать 35 см в глубину.

Ширина ямы также варьируется в зависимости от размера саженцев:

однорядная посадка – 50 см;
средние кустарники – до 40 см;
небольшие саженцы – на ширину лопаты.

Как и в случае с высадкой деревьев, снимается верхний слой грунта толщиной около 12 см и откладывается в отдельную емкость для внесения подкормки.

Обработка посадочного материала

Когда саженцы приобретены заранее, их необходимо оградить от засыхания, обернув корневую систему намоченной тканью и перенести растения в прохладное место. Если саженец куплен слишком поздно, лучше прикопать его до следующего периода посадки. Подготовительные этапы:

корешки подрезают до появления здоровых тканей, высохшие корни удаляются секатором;
за 1,5 часа до переноса в ямы корневая система обильно поливается;
растение переносится в яму с налипшим земляным комом;
некоторые культуры требуют перед посадкой обрезки побегов.

Необходимо удалить все засохшие побеги и корни, а также поломанные, с признаками заболеваний, трещинами. Используйте острый инструмент, чтобы не задеть здоровые ткани растения.

Технология высадки

Схема посадки кустов:

В выкопанную лунку необходимо вбить заостренный колышек из дерева на глубину около 20 см. Высота колышка должна быть около 1-1,5 м. Он необходим для дальнейший подвязки растений (штамбовых сортов) и укрепления на участке грунта.
Перед посадкой около 15 минут корни саженцев должны быть на открытом воздухе. Для этого уберите упаковку или влажную ткань, разложите посадочный материал около выкопанных лунок.
На дно лунки насыпьте растительную землю и сформируйте холмик в форме конуса высотой минимум половины глубины. Учитывайте характер разветвления и форму корневой системы.
Поставьте саженец и распрямите руками корни по конусу. Он должен находиться строго вертикально и на расстояния 5 см от колышка.
Учтите, что при последующих поливах грунт осядет. Поэтому саженец должен находиться на 5 см выше обычной поверхности садового участка, корневая шейка не заглубляется в яму.
Послойно засыпьте почву, уплотняйте ногами к внешней стороне лунки. Это поможет избежать появления пустот и слишком сильной усадки при поливах.
Полностью засыпьте всю корневую систему, аккуратно утрамбуйте. Отцентрируйте положение саженца и привяжите его мягкой веревкой к колышку на высоте примерно 1,5 мот грунта.

Для не штамбовых форм кустарников в качестве укрепления можно использовать не колышек, а округлую лунку, которая организуется по диаметру посадочной ямы.

Сразу после посадки кустарников и фруктовых деревьев необходимо полить саженцы. Мульчирование проводят торфяной крошкой, толщина слоя должна быть около 2 см. Это позволит сократить испарение влаги. Кроме торфа можно использовать смесь земли и песка, измельченную кору деревьев и другие природные материалы.

В качестве подкормки применяют готовый или сделанный самостоятельно стимулятор роста. Он добавляется в воду, используемую при поливе. Это будет способствовать быстрому укоренению растений.

При работе с кустарниками или деревьями учитывайте климатические условия. Невысокие температуры Урала или Сибири подходят для выращивания акклиматизированных или районированных сортов, которые смогут перенести ранний приход заморозков и снежную ветреную зиму. Ранняя копка саженцев, если она проводится до облета листвы, может привести к тому, что кустики с невызревшими побегами подмерзнут и погибнут. Выбирайте посадочный материал без листьев, не пересушенный, без поломанных или сухих корешков.

» Деревья

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4 о С и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

Прежде всего, сорт должен быть районированным .
Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.
Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.
На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.
Внимательно осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.
Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
Хорошо поливаю т (минимум, 2 ведра воды).
Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.
Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

типа корневого подвоя саженца,
способа дальнейшей формировки,
особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров , среднерослых — 3.5-4 метров , карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

мульчирование приствольного круга,
побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
защиты от грызунов и зайцев.

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

весной — азотные и органические удобрения,
осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

От климатических условий вашего региона.
От зимостойкости саженца.
От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.