Дверца для печи. Установка плиты в кирпичной печи Как закрепить дверцу печи

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку - при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры - она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню - верхняя планка рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Подготовка к установке

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.
В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.
Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.
Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.
Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

Материал любезно предоставлен сайтом: http://remstd.ru/archives/ustanovka-pechnoy-dverki/ Рекомендуем!

Новые кирпичные отопительные дровяные печи надо возводить только из наиболее качественных материалов. Это намного продлит их срок действия, многократно увеличит комфорт в доме без непредвиденных ремонтов в неподходящее время, но минимально удорожает строительство.

Простые дровяные печи можно изготовить самостоятельно, но только изучив все особенности конструкции. Стальной кожух и кирпичный футляр имеют различный коэффициент расширения.

Рабочая температура поверхности дровяной печи может достигать 120С, поэтому металлический кожух необходимо закрепить, т.е. притянуть к кирпичам саморезами по периметру во избежание отставания от кирпичной кладки .

Материалы

1. марки Ш8 идеально точных стандартных размеров – 250х124х65 мм выдерживает температуру до +1600 С.
2. Кирпичи Ш9(300х150х65) также иногда используются в печной кладке.
3. Красный печной (250х120х65) переносит температуру до +800 С. Но инструкция предупреждает: из-за менее точных форм швы здесь будут толще.
4. Соединяющая высокотемпературная мастика (до +1500 С) марки Гарант+.Печные форумы рекомендуют раствор: мастика + шамотная глина + шамотный порошок в равных пропорциях гарантирует хорошее склеивание.

Обратите внимание!
Двойной силикатный кирпич М 150 подойдет лишь для основания.

Необходимый инструмент

• Приспособление для резки материалов: электрическая дисковая пила, отрезной камень по бетону и просто болгарка. Но продаются и специальные станки для такой работы.

Совет!
Для безопасности кирпич надо хорошо зафиксировать и надеть маску, которая защитит от пыли наше дыхание.

• Электрическое точило для снятия фасок с кирпичей.
• Уровень.
• Шпатели.
• Отвес.
• Дрель.
• Молоток.

Установка печной фурнитуры

Хорошая кирпичная печь на дровах своими руками возводится с правильной установкой фурнитуры.

Монтаж колосника

На фото — пример закрепления колосника в малогабаритной печи.

• Колосник установим, оставив на расширение от нагрева зазор в 5 мм.
• Данный элемент удерживается на 2 пластинах из чугуна или стали толщиной минимум 6 мм и 2 болтами М6.
• Кирпичи топки ограничивают конструкцию. Теперь замена пластин и колосников возможна всегда.

Герметичное крепление печных дверок

• Покупные дверки закрепляются вольфрамовой или нержавеющей проволокой, закрепленной раствором при кладке. Наиболее прочно ее удержит рамка из нержавеющего уголка (25х25х1,5 мм), соединенная болтами М5.
• В кирпичах сверху и внизу болгаркой прорежем паз 3 мм х 25 мм, установим рамку, а в нее свободно — дверки.

• Полоска базальта на кирпичах продлит службу топки.
• Новая кирпичная дровяная печь для дома предполагает простое перекрытие топки 1 кирпичом Ш9.

Совет!
Чтобы искусственный камень не треснул при перегреве, закрепим на рамке стальной экран толщиной 5 мм, причем за ним простелем 2 слоя термобумаги или базальтовый картон.

• Аналогично установим прочистную, поддувальную дверки, но уже с минимальным зазором.

Установка задвижки

• Печная задвижка ЗВ-1у (195х195 мм) рассчитана на дымовое отверстие 130х130. Уменьшить ее мы можем болгаркой.
• Задвижка входит в кирпичи на 20 мм.
• Под задвижку стелем базальтовую рамку.
• Сверху задвижка удерживается кирпичами.

Самостоятельное устройство печи

Традиционные дровяные печи из кирпича для дома имеют прочный корпус – это гнутый кожух и основание.

• Кожух можно сделать и не гнутый: из 3 пластин и уголков. Сталь режем болгаркой, делаем отверстие 95х135 мм под прочистную дверь. Кожух заклепками соединяем с основанием.
• Для основания свариваем стальные уголки. Сверху приклепаем стальной лист 2 мм. Основание покрываем высокотемпературной краской.
• Основание с кожухом ставим на строительный кирпич, связанный мастикой.
• Шаблон 623х501 мм из реек и ДСП для подгонки кирпичей улучшит кладку. Допустим зазор 1 мм.
• Загустевшую мастику разводим водой. На наружных гранях камней снимем фаску в 2 мм, а на изгибах – до 10 мм.
• Мастику наносим шпателем на обе поверхности. Затем придавим киянкой и снимем излишки раствора.
• Горизонтальность и вертикальность кладки покажет уровень.

Порядовки

Рассмотрим , сделанной своими руками.

• 1 ряд. На дно для расширения дымохода установим кирпичи Ш6.
• 2 ряд. Для уголка прочистной дверки в кирпиче делаем паз в 20 мм.
• 3 ряд. Вырезаем паз 40х30 мм.
• 4 ряд. В искусственном камне делаем паз для колосника.
• 5 ряд. Под топочной дверкой в кирпичике прорезаем паз для угольника глубиной 15 мм.
• В 6,7,8,9 рядах заднюю стенку делаем облегченным материалом Ш8 — ШЛ1,3. Это уменьшит нагрев стенки.
• Топочную дверку ставим по указанному выше плану. Но если между корпусом и стеклом поставим полоски паранита, стекло не будет закапчиваться.А цена затрат – минимальная.
• 10 ряд. Перекроем дверки двумя склеенными кирпичами Ш8. Саму же дверку обернем базальтовым картоном, а затем вставим в порядовки.
• 13 ряд. Примерим, просто выложив их сначала на порядовку 12 – на них ляжет варочная плита. Герметизацию ей также даст базальтовый картон, а кирпич окантуем уголком.
• 14 ряд. Для задвижек прорежем пазы, а в наружных элементах — пазы для движка.
• 18 ряд. Создаем отверстие и вставим ее первую часть — старт сэндвич, а позже – и всю печную трубу, которую можно укутать минеральной ватой. Кожух надо прикрепить к кирпичу саморезами 16 мм.

Вывод

Все кирпичные дровяные печи для дома строим в правильном порядке.

1. Металлический противопожарный кожух сделаем из дешевой нержавеющей стали 1,0 мм (марка AISI 430). Подойдет также оцинкованная и черная сталь, покрытая высокотемпературной краской.
2. Печь выкладываем на слоеной подставке 600х800 мм.
   • Фанера 4 мм, защищенная от гниения.
   • Базальтовый картон.
   • Ацеит 8 мм.
   • Оцинковка 0,7 мм.
   • Подставку обрамляет дюралевый уголок (спереди у него – съемная часть). Подставка избавит пол от перегрева и перегрузки.
     
3. Тепловой экран из базальтового картона, ацеита, оцинковки защитит стену.

После внимательного просмотра видео в этой статье мы можем решительно начинать строительство печи – тепло и комфорт гарантированы.

Добрый день читателям нашего сайта в этой статье я начинаю рубрику видео уроков связаных с кладкой печей. Поскольку установка дверцы зольной камеры являеться первым элементом печной фурнитуры по ходу , с нее и начнем. Особенностью поддувальных дверок являеться во первых не высокие температуры работ (менее 100 градусов) за счет чего она не имеет температурного расширения и ее крепления не пргорают со временем. По этой причине их устанавливают вплотную к кирпичу без зазоров на глинянном растворе, достаточным считаеться крепление их на простую гнущуюся проволоку диаметром около 1 мм и длиной 60 см. Ее пропускают через дырки в дверце и скручивают косичкой оставляя на концах разветвление вилкой. Далее проволоку замуровывают в кирпичной кладке глинянным раствором. Если вы не доконца понимаете о чем я пишу или вам это просто неинтересно просто посмотрите короткий ролик в котором я подробно описываю этот процесс.

Помните что какую бы вы не выбрали дверцу если она чугунная и Российского производства, рано или поздно она проржавеет и перестанет открываться, лучше заранее провести ее очистку и покраску любой термостойкой краской, лучше конечно фирмы «ты курила». Если денег тратить на покраску нет желания можно растворить в любом масле или олифе печную сажу и смазать поддувальную дверцу ей, эфект будет немного похожим.

Выбор поддувальной дверцы.

Выбирая дверцу зольной камеры исходите из ваших денежных возможностей и размера топки, печи и трубы. Для небольшой печи до 2-3 КВт с малым колоссником 18х25 лучше использовать малые дверцы 13х13, это позволит несколько увеличить КПД печи. Помните так же что малая 13х13 дверка ДП-1 стоит всего нечего около 170 рублей, в то время как дверки 13х25 обойдуться от 450 рублей. Если у вас есть возможность заменть Российское чугунное литье на финское это для вас будет большим плюсом в будущем. Финское литье не ржавеет не прогорает и не лопаеться от температур, как наше и это не удивительно. В любом случае выбирая поддувальную дверцу помните, что это наименее слабый элемент печи и в 99 случаях из 100 с ней ничево не случиться кроме ржавчины, лучше съэкономить на поддувальной дверце чем на кирпиче и футеровки печи. Кто желает узнать каким образом выполняеться кладка остальных элементов печи и ее фурнитуры читайте наш сайт смотрите в моем канале

Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем. Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке. Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его. Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.

Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше. В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда. Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к. он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения. Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке. Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Установка колосника

При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково. Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.

Установка топочной дверки

Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора. Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны

Или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора. Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича. Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами - сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.

А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «