Изготовление кухонных ножей. Как сделать нож своими руками в домашних условиях? Кухонный нож своими руками в домашних условиях
Это и petty, и слайсер, и шеф, и даже нож для резки хлеба. Но все же чаще у большинства людей на кухне лишь пара ножей, а пользуются они обычно одним. В этой статье мы расскажем о том, какие ножи нужны на кухне для вашего удобства, а также поделимся секретами по использованию ножей. Эти правила помогут получать вам больше удовольствия от самого процесса приготовления и продлят жизнь вашим ножам. Мы подготовили 10 простых правил по использованию кухонных ножей.
Каждому продукту свой нож
Шеф-нож, безусловно, должен быть в арсенале, и на него придется максимальная нагрузка. Однако в идеале лучше иметь оптимальную для любой кухни поварскую тройку - большой шеф, средний универсальный нож и нож для овощей. Вместо универсального может быть, например, обвалочный нож, которым удобно разделывать птицу. Дополнить коллекцию стоит ножом для хлеба, который избавит ваш стол от лишних крошек. Разделывать замороженные продукты лучше специальным ножом, чтобы не затупить ваш основной нож. Для тонкой и красивой нарезки лучше всего подойдет слайсер.
Найдите свой идеальный нож
Дело и в форме, и в размере, и даже в материале. Какая рукоять лучше ложится в руку - деревянная или мраморная, а может, вообще из микарты? Какой шеф вам удобнее: классический гюйто или японский сантоку? Любите ли вы ножи подлиннее или, наоборот, доверие вызывают короткие? Что касается стали, то тут немного сложнее - остается полагаться лишь на собственный опыт. Главное правило в данном вопросе - чтобы ножом лично вам было удобно работать.
Заранее позаботьтесь о хранении своих ножей
Важно, чтобы ножи правильно хранились. Будь то ящик стола, магнитный держатель или подставка. Предпочтения у всех свои. Но ножи должны храниться правильно, чтобы они не портились, не тупились и не ломались. И, само собой, чтобы все ножи были под рукой и их удобно было доставать. Лучше всего использовать магнитные держатели, т. к. их конструкция позволяет ножу максимально быстро высохнуть после вытирания. Кроме того, металл и пластик, из которых изготавливаются подставки, - это материалы, не впитывающие влагу и не склонные к появлению плесени. А также магнитные подставки обеспечивают минимальный контакт режущей кромки с поверхностью, что предотвращает затупление лезвия.
Правильное использование
Речь идет о том, что за ножами нужен уход, из каких бы материалов они ни были сделаны. Не мыть в посудомоечной машине, не оставлять их в раковине, не забывать мокрыми, не резать кухонными ножами все подряд. Мыть ножи рекомендуется вручную и при температуре воды, комфортной для рук. От горячей воды лезвие гораздо быстрее тупится. То же происходит и при использовании посудомоечной машины.
Резать только на доске
Казалось бы, простое правило. Но и его упомянуть стоит. Резать лучше всего либо на деревянной или бамбуковой доске, либо, что еще лучше, на доске из антибактериального пластика . Последний вариант хорош тем, что он не подвержен скапливанию частиц продуктов и не трескается от влаги.
Своевременно затачивать
На самом деле, это одно из самых важных правил. Нож должен быть всегда острым и готовым к работе. Единственное, обычными точилками этого делать не стоит. А с ножами Masahiro это вообще категорически запрещено из-за их асимметричной заточки. В идеале подтачивать нож лучше после каждого использования, чтобы он всегда был в рабочем состоянии. Новые японские кухонные ножи способны держать заводскую заточку пару лет, а то и дольше. До первой заточки их подтачивать не обязательно.
Не резать на себя
Это правило прежде всего относится к небольшим ножам, которыми мы привыкли чистить яблоки, картошку и т. п. Часто яблоки, например, режутся ножом на себя. Таким способом можно порезать ладонь. А по-настоящему острым ножом можно нанести себе куда более серьезные увечья, в случае соскальзывания ножа например. Будьте осторожны - ваши нежные руки понадобятся еще вашим детям.
Не сбрасывать нарезанные продукты с доски режущей кромкой
Казалось бы, это и так понятно, ведь таким образом нож быстро тупится, а то и сколы могут появиться. Но часто мы именно так и делаем второпях. Чтобы сбросить в кастрюлю или салатницу нарезанные продукты, просто разверните нож обухом к доске, и все.
Правило, чтобы резать быстро и безопасно
Для выполнения этого правила нужно лишь приучить себя верно держать руку, которой мы придерживаем нарезаемый продукт. Всё очень просто - сгруппируйте пальцы руки к большому, словно держите тонкую трубочку. Таким образом, сгибом указательного и среднего пальца вы будете касаться спусков ножа, и шанс порезаться будет стремиться к нулю.
Верно держите нож
Шефы всего мира не просто так придумывали различные техники работы с ножом для скорости и безопасности работы. Правильным хватом ножа, прежде всего гюйто и сантоку, является использование лишь двух пальцев - большого и указательного или среднего. Рука кладется на нож сверху на обух и рукоять. «Лишние пальцы» упираются в пятку ножа, а два «рабочих» пальца обеспечивают необходимое давление на продукт. При таком способе ножом даже двигать особо не понадобится для нарезки, лишь слегка приподнимать его заднюю часть, упираясь кончиком режущей кромки в доску.
Отдельно хочется напомнить, что японские ножи традиционно обладают невероятной остротой. Если вы никогда раньше не пользовались японскими ножами на своей кухне, работайте ими с повышенной осторожностью!
Всем нам хочется что бы на кухне у нас был хороший кухонный нож, хотя бы только потому что им работает наша супруга, самый любимый наш человек.
Сколько их на рынке, не пересчитать и фирмы разные, и фасон и материалы и форма, что выбрать прям глаза разбегаются. Ценовая политика также весьма разнится от очень демократичных цен до просто космических. Ниже представлены ножи от 200 до 25000 рублей.
Обычно берешь нож в руку и думаешь: рукоять из красивых деревяшек, клинок блестит зеркалом, и в то же время «все не так, ребята…». Захотелось это собрать в узел.
Все идеи направлены на два качества, которые мне видятся главными на кухне: рез и износостойкость, а назначение ножа предполагается универсальное – нарезка овощей, гастрономии, хлеба.
Соображение первое про то, что больше всего влияет на рез – сведение(скосы у ножа от обуха, не рабочей части ножа к острию).Не нужно на кухне для овощей и хлеба сведение больше 0,2. Если руки владельца неуклюжи – сделаем 0,25-0,3. Все остальные десятки на подводах - это кирпич, примотанный к велосипеду. Если уж тратить свое время и расходники на изготовление ножа, то стоит ли его делать идентичным Трамонтине?
По-моему – нет. Его стоит сделать гораздо лучше! У Трамонтин верхних серий сведение где-то 0,4. Режет, не всегда и не радует, и сталь как пластилин, Подарите его теще пусть мучается, 35 рублей не жалко.
Нож должен восхищать проваливанием в продукты. Делаем выводы. Поглядываем на Восток. Вообще, не встречал европейцев сведенных тоньше ~0,4 – от Аркоса до Звилинга.
Соображение второе. Клин по обуху. Знаю что геморно. Понимаю, когда не делают новички. Не понимаю когда этот очевидный шаг в геометрии не хотят делать уже люди с опытом. Вспоминаю опять Трамонтину, да что там ее – почти любой нож с кастрюльным именем в супермаркете дороже 500 руб,. уже достоин получить сужающийся обух. У нас же – далеко не всегда.
Более того, почему-то многие в кухню тянут опыт из охотно-аутдорной области, и на кухне появляются ножи с обухом 4 мм или около того. Зачем? Если это не шеф длиной >200 мм и шириной > 40, зачем эта бессмысленная работа по раскалыванию-раздвиганию продукта. Чтобы просто резать, с минимальными затратами сил, в среднем достаточно 1,5 мм. У рукояти больше, у кончика существенно меньше. И здесь любые лишние полмиллиметра работают против реза. Если только они не оправданы другими вещами, например у крупных форм – шефа, сантоку, нужен некоторый вес клинка для инерции в «рубящем» режиме. А на универсале длиной до 15 см вес в любом случае недостаточен для инерционного пушката, стало быть и лишняя толщина обуха работает против нас.
В целом – не бойтесь поперечной гибкости, бойтесь дубовой нерезучести. Если нож предполагается в основном для женщины — с обуха смело можно снять еще до полумиллиметра.
Третье. Стали. Ограничусь методом исключения. Расхожее мнение «40Х13 для кухни в самый раз» — ну за что же вы кухню так низко позиционируете? 40Х13 и ее собратья в виде молибден-ванадиевых стейнлессов смотрят на нас в любом супермаркете. Но неужели сделанный вручную нож не обязан быть лучше? Неужели его приятно мусатить после килограмма нашинкованных овощей? Когда у нас масса других, куда лучших железок. Конкретных марок не советую, сам в постоянных пробах.
Считаю что кухня, как ни какая другая ножевая область, достойна самого лучшего. Ведь только здесь ножи трудятся ежедневно.Выбор просто. Есть всего два пути:
1. Купит хороший но за совсем не демократичную цену.
2. Сделать нож самому, тем более что на этом сайте есть вся самая не обходимая информация для этого. Успехов и удачи)))
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУХОННЫХ НОЖЕЙ
Переделав множество всякого холодного, колюще - режущего, неожиданно заметил, что на кухне нету толкового кухонного ножа. Ну что-ж, тогда приступим к его изготовлению. Вначале определимся с заготовкой: можно взять сталь 65Г или 95Х18. Другие варианты не рассматриваю, ввиду их меньшего качества и низкой распространённости. Если имеются проблемы с заготовками и последующей закалкой, можно упростить процесс, использовав для ножа обломок полотна пилы, или другого металлорежущего инструмента. На наждачном круге придаём железу нужную форму. Предварительно процарапываем контур ножа по шаблону. Я использую для этого вырезанные шаблоны из стеклотекстолита.
Удалив лишний металл, наводим блеск с помощью круга с наждачкой.
Просверлив два - три отверстия диаметром 3 мм под крепление, получаем вот это:
Теперь пришло время занятся рукояткой. Кто-то использует для этих целей пластмассу, кто капролон, кто оргстекло, кто металл. Но лучшие результаты получаются от простого дерева - и прочно, и удубно, и приятно держать. Для заготовки берётся деревянная ножка от стула. Разрезается ножовкой пополам,
Эти две половинки, будут рукояткой ножа. Крепление делаем на заклёпках из алюминиевой проволоки.
Плотно приложив их к железу, сверлим отверстия крепления и насаживаем на винты М3 для последующей обработки.
Чтоб придать предварительную форму ручке, используем абразивный заточной круг.
Уже что-то похожее на нож. Теперь можно заменить винты заклёпками. Окончательно придаём форму рукоятке рашпилем и полируем полоской наждачки, вначале крупнозернистой, а потом более мелкой.
Ножи в настоящее время популярны не только на кухне, но и среди людей, которые связали свою жизнь с экстремальными видами активного досуга – это: рыбалка, охота, туризм и т.д.
На рынке в современное время имеются различные ножи: вариативных моделей, разных габаритов и дизайнов. Но никакой из них не сможет заменить нож, который изготовлен своими руками.
О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.
Ножи: виды и основные свойства
На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.
Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.
Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.
Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот вариант актуален для туристов и охотников.
Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.
При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.
Ход действий при создании ножа
Чтобы получить положительный результат в ходе изготовления ножа, предварительно следует сделать наброски чертежа ножа. В таком случае можно заранее знать, чего именно вы хотите добиться в конце.
Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.
Делаем нож шаг за шагом
Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.
Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.
Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.
А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.
Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.
Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т.д.
Обратите внимание!
Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.
Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.
Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.
Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.
В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.
Обратите внимание!
Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.
Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.
Дизайн ножа
Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.
Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.
Самый простой нож можно соорудить в экстренной ситуации в лесу, главное — найти необходимые для его создания материалы.
Обратите внимание!
Стоит найти только режущую часть для ножа, а потом следует её вставить только в рукоятку, которая будет в виде куска дерева, верёвок или кожи.
Фото ножа своими руками
Нож, сделанный на заказ, – это основной атрибут большинства профессиональных поваров и шеф-поваров. Его стоимость может варьироваться от 200$ до 3000$. Однако вы можете сделать себе такой же всего за 10$, при этом работа будет выполнена только ручными инструментами.
Я бы не назвал процесс изготовления ножа очень трудным, но работа требует много времени и терпения, поэтому приготовьте свои любимые аудиокниги. Изготовление каждого ножа занимает около 20 часов. Есть способы сократить это время, но тогда вам придется больше потратиться.
Список шагов:
- Подбор материалов и/или инструментов.
- Выбор дизайна ножа.
- Выбор стали исходя из ваших потребностей.
- Придание формы листу стали.
- Термическая обработка металла.
- Заточка ножа.
- Изготовление деревянной рукояти.
С учетом вышесказанного давайте продолжим.
Материалы и инструменты
Как сделать и использовать зажим для подачи ножей
Вот что нужно для изготовления ножа хорошего качества:
Материалы:
- Сталь (на этом вопросе я более подробно остановлюсь на следующем этапе).
- Дерево.
- Латунные заклепки.
- Гипс.
- Железное сито.
- Газовая горелка.
- Металлический напильник (с двойной насечкой).
- Ножовка по металлу.
- Ручная дрель и сверла к ней (можно использовать электрическую).
- Перманентный маркер (с тонким и с толстым стержнем).
- Ножницы по металлу.
- Молоток.
- Кернер.
- Длинные плоскогубцы.
- Перчатки.
- Сопло (для сжигания пропана).
- Металлическая или пластиковая щетка.
- Стусло.
- Пила по дереву.
- Наждачная бумага.
- Прозрачный лак или морилка.
Сталь для ножей
Выбор стали, на котором вы остановитесь, в значительной степени повлияет на конечный результат. Это самая важная часть ножа.
Сталь – это комбинация двух веществ: железа и углерода. Чем больше углерода содержится в стали, тем она тверже. Из твердой стали можно изготовить более тонкую и острую режущую кромку клинка, которая долгое время будет оставаться такой. Однако это еще приведет и к снижению ее прочности, так как такая сталь станет более хрупкой.
Исторически эти два элемента соединялись, когда кузнец раскалял железо в горне. Дым, который исходил из огня (в основном это частицы углерода), покрывал сталь и затем входил с ней в соединение во время придания железу формы. Вот так и появилась Дамасская сталь – чем больше слоев в лезвии, тем больше раз их складывали и ковали, поэтому содержание углерода в ней было больше. Сегодня Дамасская сталь производится автоматически и по качеству походит на высококлассную нержавеющую сталь. У нее есть характерная текстура, которую можно подчеркнуть при помощи кислоты.
С развитием технологии за последние несколько сотен лет, вам уже не понадобится все оборудования кузнеца, чтобы изготовить нож из стали с высоким содержанием углерода. Сегодня подходящий металл можно заказать в интернете.
Есть две классификации стали: нержавеющая и ржавеющая.
Нержавеющая сталь обычно содержит не менее 13% хрома, что позволяет сохранить ее от ржавления и коррозии. Нержавеющую сталь сложнее обрабатывать термически, особенно в домашних условиях. Поэтому если хотите остановить свой выбор на таком металле, то для термической обработки скорее всего придется пользоваться сторонними услугами.
Клинок из ржавеющей стали содержит менее 13% хрома. Такой металл обычно стоит дешевле и над ним легче проводить термообработку. Ножи из него такие же острые, как и из нержавеющей стали. Однако эти металлы в определенной степени поддаются коррозии и ржавлению, поэтому их нельзя держать в сырости (не более 20 минут).
Теперь, когда вы наконец определились с выбором стали, настало время определиться с размерами.
Мой первый нож был 230 х 2,5 х 40 мм из ХВГ. При его изготовлении, я рекомендую остановиться на упомянутой выше толщине и ширине клинка. Его длину можете выбрать по своему усмотрению.
Выбор формы для ножей
Форма кухонных ножей может отличаться в зависимости от их предназначения. Свой выбор я остановил на западно-японском кухонном ноже. Себе можете найти более подходящую форму. Я советую сначала вырезать ее из картона, чтобы проверить, как он будет лежать в руке. Тогда в случае необходимости останется возможность изменить его размеры.
После того, как определились с формой, можете заказывать подходящий металл. Помните, что чем больше нож, тем дольше вы его будете обрабатывать. Поэтому я рекомендую начать с небольшого размера.
Если при обработке металла будете пользоваться тисками, то еще вам понадобится пара деревянных брусков, между которыми вы будете зажимать заготовку. Тогда на ней не останется следов от тисков.
Для вырезания первичной формы воспользуйтесь ножовкой. На это уйдет достаточно много времени. Если ножовку удерживать двумя руками (одна на рукоятке, и другая возле натяжного винта) и в процессе работы равномерно распределять нажим, то процесс пойдет гораздо быстрее.
Формирование профиля клинка
Обычно в ноже два спуска, иногда три. Один идет вдоль всего клинка ножа, а второй делает кромку режущей. Есть множество видов профилей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Я сделаю упор на наиболее распространенных, и тех, которые можно сформировать при помощи зажимного приспособления для напильника.
Клиновидный профиль:
Обе стороны клинка ровной линией поднимаются к обуху. Весьма распространенный профиль, так как он сочетает в себе остроту и стойкость к износу.
Пятигранный профиль клинка с подводом:
Такой профиль содержит три ребра спуска. Самое нижнее, которое затачивается. Затем среднее ребро, которое протягивается до середины клинка и далее идет спуск под небольшим углом или вовсе ровный клинок. Этот профиль не такой острый, как клиновидный, однако он более стойкий к износу и при резке подвергается меньшему трению.
Односторонняя заточка:
Только одна сторона имеет спуск подобный клиновидному. Такой профиль более острый и точный, так как одна сторона остается плоской. Довольно часто встречается в японской культуре. При такой заточке клинок изнашивается быстрее и для тех, кто не знаком с подобным профилем, работа ножом может показаться необычной. Такой клинок изготавливается быстрее всего, и его проще заточить.
После того, как выбрали профиль клинка, пора приступать к самому долгому из процессов. Для листа стали толщиной 2,5 мм придется уделить не менее двух часов, и чем толще лист, тем больше времени займет его обработка.
- Центральную линию заточки можно отметить при помощи сверла с диаметром равным толщине заготовки.
- Если собираетесь делать двойной спуск, после первой обработки, кромка должна оставаться чуть толще, чем вы планируете ее делать.
- Перед каждым этапом обработки наносите новый слой краски маркером.
- Заточку производите широкими рабочими движениями. Это важно, иначе можно сделать в поверхности неровные углубления, которые могут проявить себя лишь при полировке, и от которых потом сложно будет избавиться.
- Заготовку, если есть возможность, лучше разместить на деревянном бруске, так обрабатываемый метал будет меньше прогибаться.
- Слушайте аудиокнигу, особенно какую-нибудь продолжительную.
- Проявляйте терпение, и используйте напильник с крупными зубьями.
- Используйте только напильник с двойной насечкой, тогда вероятность того, что в металле останутся глубокие царапины, снизится.
- Нож и напильник чистите щеткой каждые 2-5 минут.
Полировка лезвия ножа
Смотрите видео:
Отполированный клинок не только лучше выглядит, но и он будет более защищенным от коррозии. Чем более гладкая поверхность, тем меньше вероятность, что вода останется в углублениях и приведет к появлению пятен. Для полировки клинка я использовал три вида камней. Начинал работу с грубого камня (с зерном P300-P400), переходя к более тонкому (P800) и закончил полировку самым тонким, с абразивным зерном P1200. Результатом такой работы будет блестящее лезвие, но без зеркального отлива.
Если вы хотите довести результат до зеркальной поверхности, или у вас нет точильных камней, то для этой работы можно использовать шкурку или влажную наждачную бумагу.
Процесс известный – просто трите лезвием о камень или трите наждачной бумагой о клинок. Делаем это до момента, когда поверхность становится однородной, затем уменьшаем размер абразивного зерна. Во время работы с оселком переходите от одной стороны к другой, чтобы не оставлять их на долгое время мокрыми. Если есть возможность использовать точильный камень, который можно обрабатывать маслом, я рекомендую пользоваться именно таким, чтобы избежать появления пятен на клинке. Этот этап займет довольно много времени, но не больше, чем формирование профиля клинка.
Сверление отверстий для заклепок
Чтобы зафиксировать накладки на рукояти ножа, в хвостовике необходимо высверлить два отверстия под заклепки. Это важно сделать до термической обработки. Я советую провести тестовую сборку, чтобы убедиться, что края необработанных накладок выходят за края хвостовика. Для того чтобы при сверлении сверло быстро врезалось в металл, место сверления необходимо наметить кернером. Затем подберите сверло необходимого диаметра и просверлите два отверстия в хвостовике. Если будете пользоваться ручной дрелью, тогда снизится риск слома сверла. Например, я, используя электрическую дрель, сломал два. Плюс ко всему, сверление ручной дрелью незначительно дольше, чем работа электрической.
Делаем горн
Чтобы подвергнуть нож термической обработке, вам придется нагреть металл до необходимой температуры, при которой внутренняя структура металла претерпевает изменения. Это происходит примерно при 750 C. Я видел, как некоторые люди используют горелку на основе ацетилен-кислородной смеси, но сам я такой способ не пробовал.
Поэтому, если вы собираетесь выполнить термическую обработку самостоятельно, вам понадобится горн. Я думаю, что большинство людей скорее захотят изготовить его самостоятельно, чем покупать. Информацию, как сделать горн, можно найти в интернете. Для этого вам понадобится песок и гипс. Чтобы проверить температуру, можно разогреть кухонную соль. Если она плавится, значит такой температуры будет достаточно для закаливания металла. Но если вы используете более сложную с точки зрения термической обработки марку стали, то можете обратиться для этого к сторонним предприятиям.
Термическая обработка лезвия ножа
Термическая обработка, это тот процесс, который раскрывает настоящие качества ножа. До этого момента метал был довольно мягким и «податливым» для обрабатывания. После закаливания с клинком будет сложнее работать, поэтому проверьте еще раз, все ли вас в нем устраивает.
Термическая обработка имеет два этапа: сначала сталь делают более твердой, затем производится ее небольшое ослабление. Второй процесс называется отпуском. Он позволит металлу быть более стойким к износу (менее хрупким).
Температура, до которой необходимо разогреть сталь для закаливания, зависит от марки стали. Как правило, температура, до которой необходимо довести углеродистую сталь, ниже, чем у нержавеющей.
Независимо от того, каким горном вы решили воспользоваться, пора приступать к процессу. Лучше всего, когда пламя движется к выходу по спирали, так металл разогревается более равномерно. На этом этапе перчатки не будут лишними, так как вы будете находится в близости с источником столь высокой температуры. Периодически изменяйте положение лезвия, чтобы оно наверняка равномерно разогрелось. Сталь начнет менять цвет. Когда он станет ярко-красным, поднесите к нему магнит. Если металл магнитится, значит клинок разогрет недостаточно. Если нет, то температура в самый раз.
Для большинства инструментальных сталей в качестве охлаждающей жидкости используется масло. Хорошо подойдет отработанное машинное масло, однако, при опускании в него раскаленного ножа, из него будут выходить языки пламени. Если вы не хотите иметь дело с нефтепродуктами, то можно использовать канолу или оливковое масло. Однако, независимо от выбранного способа, будьте наготове и держите рядом огнетушитель или коробку с пищевой содой. Никогда не пробуйте потушить горящее масло водой. Количество масла должно быть достаточным, чтобы металл в нем мог погрузится полностью. Тем не менее, при изготовлении кухонного ножа, хвостовик закаливать не обязательно. Контейнер должен быть не из горящих материалов. Никакой пластмассы или древесины. Я использовал старую артиллерийскую гильзу.
Когда опускаете клинок в масло, то двигайте им вперед и назад, как будто собираетесь что-то резать. Не водите им из стороны в сторону, так как это может привести к искривлению лезвия. Спустя две минуты нож можно извлекать. Сохраняйте осторожность, так как на этом этапе нож стал слишком хрупким и может треснуть от небольшого падения. Промойте лезвие в мыльной воде, чтобы снять остатки масла. На поверхности может образоваться черная чешуя, это нормальное явление. После закаливания клинка, попробуйте слегка обработать его напильником, он должен проскальзывать и оставлять лишь небольшие царапины. Если он хорошо врезается в металл, то нужно процесс закаливания повторить еще раз.
Теперь пришло время к отпуску клинка. Этот процесс уменьшает его твердость, но улучшает гибкость лезвия. Регулировать соотношение твердости и гибкости можно высотой температуры и временем отпуска. Большинство изготовителей стали имеют таблицы термической обработки металла. Уровень твердости можно измерить при помощи шкалы Роквелла. У кухонного ножа этот показатель должен быть на уровне 60-64 кгс.
Отпуск моего клинка из стали ХВГ занял два часа.
После отпуска клинок окончательно полируют. Все делается довольно быстро, снимается лишь очень тонкий верхний слой при помощи камня или наждачной бумаги.
Заточка качественная заточка ножа
Смотрите видео:
Заточка – это искусство, которому нужно усердно учится. Хотя уже и выработаны определенные системы этого процесса. Один из способов – это закрепление напильника в специальном держателе. Не рекомендую использовать инструменты для заточки, в которых угол заточки режущей кромки нельзя изменить. Скорее всего, он не будет подходить к нашему варианту.
Свой нож я затачивал весьма традиционным способом. Водил лезвием вдоль оселка не меняя угол наклона клинка. Это не так сложно, как может показаться, потому что вы выбираете угол заточки, и вы будете знать каким образом нужно удерживать лезвие. Чем меньше угол, тем более острым будет нож, и тем более хрупкой будет его режущая кромка. Услышав в процессе работы шипящий звук, переворачиваем лезвие и работаем с другой стороной. Только в этот раз делайте меньше движений. Продолжайте менять стороны и уменьшать количество рабочих движений (до трех с каждой стороны). После этого переходим на камень с меньшим зерном абразива. Я заканчиваю заточку своих ножей на камне с зерном P8000.
Я бы рекомендовал наточить нож (хотя бы частично) еще до того, как приклеите накладки рукояти. Мелкие частицы, которые образовываются в результате работы на оселке, могут въедаться в деревянные накладки, меняя их цвет.
Изготовление рукояти, последние штрихи
В зависимости от выбранного стиля ножа, вы можете захотеть спрятать хвостовик в рукояти, или, что более распространено, наложить на него накладки. У моего ножа рукоять сделана вторым способом, когда деревянные накладки шлифуются вместе с хвостовиком и крепятся при помощи клепок.
Начните с нарезания дерева предпочтительно твердых пород. Лучше всего, когда у дерева более крупная текстура из годичных колец, и толщина одной накладки от 5 до 10 мм. В зависимости от габаритов вашего ножа, вы можете изменить их толщину. Определившись с размерами, воспользуйтесь стуслом, чтобы вырезать накладки одинаковой толщины. В отношении других измерений, на данном этапе точность не нужна, главное, чтобы накладки выпирали за хвостовик.
После того, как накладки вырезаны, выровняйте их на хвостовике и сделайте отметки, где должны проходить заклепки. Затем высверлите эти отверстия. Начните со сверла толщиной, равной диаметру головки заклепки. Отверстие нужно сделать немного глубже, чем высота головки. Остальную часть отверстия необходимо сделать сверлом диаметром чуть меньше, чем толщина заклепки. Таким образом накладки будут более надежно крепиться.
Теперь пришло время вставить заклепки в рукоять и закрепить на хвостовике накладки (которые все еще больше похожи на бруски). При помощи тисков вдавите заклепки одна в другую, пока они не окажутся вровень с деревом (так меньше времени уйдет на их стачивание). Дальше зажмите гвоздь в тисках головкой вверх. Поместите рукоять ножа так, чтобы заклепка оказалась на головке гвоздя. С противоположной стороны подобным образом разместите другой гвоздь головкой вниз на заклепке. Ударьте по верхнему гвоздю, таким образом углубляя заклепки в рукояти, на глубину более широкого отверстия.
После этого при помощи лобзика отпилите излишки накладок. Затем для более точной работы можно придать дереву нужную форму с помощью острого ножа. Его лезвие с этой задачей справляется достаточно аккуратно, затем нужно лишь затереть все наждачной бумагой.
Обычно заднюю часть рукояти я делаю более толстой, а передние части накладки плавно спускаются к лезвию. Затем можно сразу нанести на рукоять прозрачный лак, либо обработать ее наждачной бумагой с зерном P220.
Когда дерево достаточно гладкое и рукоять удобно держать в руке, можно нанести морилку или лак, в зависимости от породы дерева, которую вы используете. Если вам нравятся вид древесной текстуры, тогда нанесите лак, который поможет защитить рукоять от попадания влаги и сколов. Когда дерево достаточно гладкое, при помощи оставшихся кусков породы можете поэкспериментировать с выбором морилки. После слоя морилки нанесите прозрачный лак.
Теперь ваш качественный кухонный нож готов
Вы только что сэкономили внушительную сумму и теперь можете получать удовольствие от использования высококлассного ножа, который был изготовлен вами. Спасибо за внимание!
Загрузка...
