Как сделать из бумаги траву. Изготовление травы для диорам Как называется искусственная трава для поделок

В садоводстве приготовление компоста относиться к тем процессам, о которых говорят: «Полезно и выгодно». Утилизируются растительным остаткам, (по сути, отходам), что позволяет экономить на покупке удобрений. Кроме того вы можете быть уверены, что готовая масса – экологически чистая подкормка для растений. Вот и получается: «Хочешь, чтоб было хорошо, сделай сам!». В статье расскажем, как сделать компост из скошенной травы, рассмотрим несколько рецептов.

Особенности компоста из травы, его преимущества и недостатки

Качество компоста зависит:

• От составляющих, заложенных в яму (или контейнер).
• Времени года и погодных условий.
• Доступа воды и воздуха.

При всех достоинствах нужно учесть один крупный недостаток. В процессе преобразования из одного вещества в другое, выделяется неприятный запах. Поэтому складирование лучше проводить вдали от дома и места отдыха, причем не только собственных, но и соседских.

Опытные садоводы сооружают яму общей высотой 1 1,5 м, при этом 0,5 м углубляют в землю. Длина и ширина зависят от количества отходов. Если газон небольшого размера 1 – 2 сотки достаточно емкости 200 – 300 л. В садовых центрах продаются контейнеры из высококачественных полимеров.

Покупные контейнеры обладают рядом достоинств:

• Легко собираются.
• Материал, из которого они изготовлены, выдерживает ультрафиолет и низкие температуры.
• Предусмотрены дверцы внизу, чтобы удобно доставать готовый компост.
• Выглядят декоративно.

К сожалению, их стоимость высока – от 4000 руб. при объеме 300 л.

Какие травы наилучшие, а что использовать нельзя

В устройстве газонов применяют узколистные злаки для декоративных лужаек и более грубые широколиственные растение предназначенные для свободно растущих луговых участков. В компост можно закладывать и те и другие, но крупные лучше предварительно перемалывать с помощью садовых измельчителей.

Особо полезны удобрения, в которые помещают другие растительные остатки. Например, часто встречаются смеси газонных трав с клевером белым. Его корневая система привлекает клубеньковую бактерию, которая вырабатывает азот. Когда клевер помещают в компост вместе с дерном, процесс продолжается, и в результате, получается удобрение богатое азотом. Но это не единственный способ улучшить качество компоста. Кроме скошенной травы в него можно добавлять пищевые отходы.

Совет #1 . Нежелательно использовать мясо и кости, потому что эти продукты долго разлагаются. Для повышения плодородности лучше вносить птичий и кроличий помет, навоз крупного рогатого скота и лошадей.

Осенью в компост помещают сухие листья. Но только те, что не заражены болезнями и вредителями, такие нужно сжигать или вывозить на свалку. Для удобрения годится только здоровое сырье без каких-либо повреждений.

Есть такие растения, которые нельзя помещать в компост, даже если они в идеальном состоянии. Речь о тех, которые содержат специфические вещества, подавляющие других представителей флоры. Обычно рядом с ними мало что уживается. Чаще всего это деревья и кустарники:

• Орех,
• Граб,
• Тополь,

Если их листья положить в компост, то получится не полезное удобрение, а вредное вещество.

Обратите внимание! В компост нельзя помещать ни листья, ни плоды, ни ветки.

Оптимальные сезонные сроки закладки компоста

Формирование гумуса происходит в течении всего года, но процесс активизируется при положительной температуре от + 10 0 и при длине светового дня не менее 14 часов. Такие условия характерны для периода с апреля по октябрь. Этот период совпадает с кошением газона. Компост постоянно пополняется новой порцией сырья, весной и в начале лета каждую неделю, позже один раз в 10 – 14 дней. За это время траву несколько раз перемешивают и поливают. Массу дополняют слоем земли, песка или торфа. Это повышает качество удобрения, и приближает сроки его созревания.

Полный период формирования и способы ускорения процесса

Природный процесс формирования гумуса от растительных остатков до гумуса, длится

2 – 3 года. В садоводстве компост применяют как удобрение через 6 месяцев. Чтобы реакция окисления, брожения, гниения проходила активней, нужно обеспечить доступ воды и воздуха. Для этого растительные остатки постоянно перемешивают и поливают. Для удобства используют трех секционные короба.

На рисунке видно, что сырье разделено по отсекам по степени созревания. Когда в первом отделении уже образовалось удобрение, в третий – только заложена свежая порция скошенной травы. Так проще вынимать готовую массу. Если складывать компост в одну яму, то для того, чтобы достать нижний созревший слой, сначала нужно вынуть и отложить в сторону свежий верхний. Это неудобно.

Сократить сроки формирования компоста можно с помощью ЭМ – препаратов. Приверженцы органической технологии земледелия рекомендуют использовать:

№	Название	Применение
1.	Эммочки – Бокаши	1. Скошенную траву укладывают слоем 25 – 30 см. 2. Пересыпают препаратом из расчета ½ стакана на 1 м 2 . 3. Поливают по 5 – 10 л воды на 1 м 2 . 4. Присыпают слоем земли (песка, торфа) – 5 см.
2.	Байкал –
3.	Сияние 3 (БакСиб Ф)	Концентрат разбавляют в воде, 2 столовые ложки на 10 л воды. Поливают компост из расчета 1 л на 1 м 2 .

С применением ЭМ – препаратов компост готов через 3 – 4 недели, его можно использовать как мульчу или улучшающую добавку к почвенной смеси.

Пошаговая инструкция формирования компоста от начала до конца

Шаг 1. Выбрать место для компоста вдали от жилых помещений и зоны отдыха. Расстояние до источника воды должно быть не меньше 30 м. Если яма строиться на склоне, она должна быть ниже источника воды. Это нужно для того, чтобы продукты разложения растений не попали в питьевую воду.

Шаг 2. Соорудить компостную яму:

• Чаще всего высота составляет 1 м, ½ м ниже уровня земли, верхняя часть возвышается на такую же величину.
• Ширина 1 м.
• Длина 1,5 – 2 м.

Такие размеры оптимальны. Если одной ямы недостаточно нужно построить несколько.

Совет # 2 . Обратите внимание! При сооружении ямы закрепляются только стенки, дно остается земляным. Это нужно для аэрации компоста.

Шаг 3 . Изготовить крышку. Для этого используют доски, фанеру, ДСП, ДВП. Яму накрывают от сильных ливней и засухи.

Шаг 4 . На дно уложить скошенную 25 – 30 см траву и другие органические отходы, слоем 25 – 30 см.

• Посыпать ЭМ – препараты, полить и уплотнить траву.
• С каждым следующим слоем проделать ту же работу.
• После укладки, яму накрыть крышкой или полиэтиленовой пленкой.

Шаг 5 . 2 раза в неделю массу нужно полить. Один раз в 2 недели – перемешать и снова добавить ЭМ – препарат. Если вещества не применять, то компост образуется не раньше, чем через 6 месяцев.

Шаг 6 . Через 3 – 4 недели созревший компост вынимают из ямы и применяют, как мульчу или органическое удобрение.

Шаг 7 . Когда яма освободиться процесс начинают снова.

Рецепты компоста с куриным пометом, навозом, опилками, известью

Состав и назначение компоста отличается в зависимости от внесенных добавок. Внесение органических составляющих имеет такие особенности:

Название	Назначение	Недостатки
Куриный помет	Содержит большое количество азота в доступной для растений форме. Срок разложения зависит от состава. Быстрее всего формируется компост с пометом клеточного (мелкого) состава и дольше разлагается помет на крупной соломе. В компост помещают в сухом виде тонким слоем между травой, из расчета ½ ведра на 1 м 2 поверхности. Затем укладывают следующую порцию и снова добавляют помет. Удобрение готово через 3 -4 месяца, с применением ЭМ – препаратов, по истечении 3 – 4 недель	Короткий срок хранения и транспортировки, не более 1 месяца. В компост лучше закладывать свежий помет.
Навоз	Обогащает компост азотом, фосфором, калием. Нейтрализует кислотность. На каждый слой травы 25 – 30 см наносят навоз толщиной 3 – 5 см.	Свежий навоз лучше закладывать в компост на зиму.
Опилки	Перед закладкой в компост крупные опилки лучше измельчить. Хвойные породы увеличивают кислотность компоста. В компост с опилками добавляют азотные удобрения или куриный помет в соотношении 1:1, то есть помет и опилки перемешивают в равных частях и укладывают на траву равномерным слоем. Помет можно заменить минеральным азотным удобрением 20 г на 1 кг опилок. Поливают и перемешивают чаще, чем обычный компост, для увеличения доступа воды и воздуха – один раз в 2 недели.	Нельзя вносить в почву в свежем виде. В компосте при гниении поглощают азот.
Известь	Добавляют в компост, который планируется использовать на кислых почвах. 200 г на 1 м 2 повышает уровень рН на одну единицу.	Нельзя использовать с органическими удобрениями и ЭМ – препаратами.

Как приготовить компост в мешках

Последнее время находчивые садоводы успешно используют передвижную тару для приготовления компоста. Этот способ хорош тем, что не нужно специально сооружать короб для отходов, но использовать мешки. Способ укладки сырья такой же как и в яму:

• Слой травы 20 -25 см пересыпают добавками и ЭМ – препаратами.
• Поливают.
• Трамбуют.
• Выставляют в притененное, хорошо проветриваемое место.

Для компоста лучше использовать мешки, в которые проникает воздух, например нитчатые или из-под сахара. В полиэтиленовых пакетах лучше проделать мелкие отверстия.

Преимущество такого метода в том, что мешки занимают меньше места, их можно разместить в нескольких местах. Недостаток метода – материал мешка разрушается от ультрафиолета и низких температур, поэтому готовый компост нельзя переместить в упаковке, его нужно перегружать, чтобы доставить на огород или в сад.

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос №1 . Можно ли приготовить улучшающие добавки, если нет ЭМ – препаратов?

Самостоятельно можно приготовить такую смесь:

• 10 г рыхлых дрожжей и ½ стакана сахара растворить в трех литрах теплой воды и настаивать 3 дня.
• В 200 литровую бочку помещают:
• ¼ ведра пепла,
• ½ ведра птичьего помета (или коровяка),
• ¼ ведра песка или садовой почвы,
• 1 ведро прелого сена (или соломы),
• 1 л кислого молока или другого похожего продукта.
• Доливают воды до краев.
• Настаивают неделю, тщательно перемешивая каждый день.
• Готовый настой добавляют в компост из расчета ½ ведра на 1 м 2 каждого слоя травы при закладке в компост.

Вопрос № 2. Где лучше всего использовать компост из травы?

1. В качестве мульчи раскладывают на грядках, в цветниках, под деревьями.
2. Как удобрение вносят в почву на огороде и в теплицах. В этом случае из компоста нужно удалять крупные неперегнившие остатки, иначе при дальнейшем гниении они выделяют вредные для растений вещества. Читайте также статью: → « ».

Серьезные ошибки садоводов при создании и применении компоста из травы

Ошибка №1. Расположение компостной ямы (или контейнера) на палящем солнце.

Для образования компоста нужна влага, а на открытом месте масса быстро пересыхает, придется часто поливать. Кроме того при высокой температуре погибают полезные микроорганизмы, которые перерабатывают растительные остатки в удобрение.

Ошибка №2. Укладка в компост плохо перегнивающих веществ.

Не стоит помещать в общую массу мясные отходы, неорганические материалы – пластик, полимеры, металл. Даже если они попали в компост случайно их нужно удалять перед использованием готовой массы.

Однолетние травы - это то, что неискушённые в моделизме, называют пренебрежительно «бурьян», мы же с вами, дорогие коллеги, понимаем, что без травы не может обойтись ни одна, даже самая крохотная диорама, это неотъемлемый элемент общей целостной картины, помогающий создать иллюзию подлинности происходящего.

На любом отдельно взятом участке степной целины или обочине проселочной дороги произрастают сотни или даже тысячи видов трав (рис. 77. 78), копировать все мы конечно не будем. Нашей задачей будет лишь передать общее впечатление от разнотравья фактуру, цвет, объем (рис. 79. 80). И, надо сказать, средства выраження у нас здесь довольно ограничены. Посмотрим, чем же мы располагаем? Прежде всего, имеет смысл снарядить экспедицию в лес или на ближайший пустырь за природным материалом. Причем делать это надо в течение всего лета, вернее с ранней весны до осени, на протяжении всего процесса формирования растения. Не все растение пойдет в дело, а лишь какие-то его элементы. У одного это соцветия, у другого корешки. Например, метелка соцветия камыша, разобранная на элементы по три листика, передаёт впечатление от кустиков каких-то злаков (рис. 81).

В лесу ваше внимание привлекут аппетитно-симпатичные холмики мха. Вот, казалось бы, готовые лужайки, бери и помещай в диораму. По после детального анализ приходишь к выводу, что мох слишком узнаваем и не может быть использован без его радикальною преображения. Наскитавшись вдоволь по полям, уясняешь одно: мало что в природе похоже на что-то в нужном нам масштабе.

Сухие растения весьма непрочны и рассыпаются в прах от прикосновения. Поэтому собранный и высушенный природным материал надо соответствующим образом обработать, замочить на сутки в водном 15-20% растворе глицерина. В воду можно добавить анилиновую краску нужною оттенка (Анилиновые краски краски, подученные химическим путем, растворяются в воде без осадка. Предназначены для окрашивания тканей, в магазинах бытовой химии продаются фасованными в пакетики в виде порошка или таблеток. Окрашивают не за счет укрывистости, а проникновением в структуру материала. Не имеют спязующего, разводятся горячей водой и в стеклянной посуде и могут храниться неограниченное время). При этом цвет свежей сочной зелени лучше всего восстанавливается на растении, в процессе сушки полностью пожелтевшего (или таким заготовленного), а бывшее еще вчера зеленым, высушенное и замоченное к ярко-зеленом растворе становится грязно-бурым.

Собранные природные материалы дополним некоторыми подручными. Например, опилки просеянные через мелкое сито и окрашенные анилинкой в темно-зеленый цвет, будут изображать у нас стелящуюся по земле низко-растущую траву - спорыш.

Веревку из природного длинноволокнистого материала - сизали, нарежем м на небольшие отрезки и окрасим анилинкой в цвета: пожухлой высохшей травы, молодой сочной зелени и темно-травяной. Высушим и мелко настрижем ножницами (1-1.5 мм). Полученную "палитру" будем смешивать и разных пропорциях, получая участки с высохшей травой и более сочной (рис. 82).

Казалось бы, что также из сизали можно было бы сделать и стебли высокой травы, нарезав отрезки подлиннее, но волокна относительно толсты и кончики, срезанные под прямым углом в 35 масштабе будут бросаться в глаза. Поэтому советую применить здесь свиную щетину, например от малярного флейца (рис. 83). Преимущество ее в том, что каждая щетинка к концу утончается, более того, раздваивается и растроивается, что еще более делает ее похожей на стебель травы. Щетине, при помощи анилинки (уже без глицерина) также можно придать различные растительные опенки. Еще раз напоминаем, что используется лишь верхняя часть щетины.

Приступим к "посадке" на отфактуренную почву кисточкой наносим капельки клея (не используйте «Момент», он темнеет со временем). Наносите капли бессистемно одиночными «пятачками», группками, сливающимися в лужайку и посыпайте мелко настриженным сизалем или опилками. Не приклеившиеся сметайте и используйте вновь (рис. 84-86).

Теперь создадим как бы второй ярус растительности более высокорослой. Отрезаем кончики пучков щетины длиной 5-10 мм, окупаем корневой конец в клей, приклеиваем, а верхушку распушаем в разные стороны (рис. 87, 88). Такие кустики могут быть у вас зелеными и «пожелтевшими», а если совсем поизощряться, то зелеными у корней и желтыми кверху. В атт же ярус можно поместить собранные вами кустики, корешочки, веточки.

Растения одною вида часто не располагаются по лужайке с одинаковым интервалом, а группируются своеобразным ареалом ближайшие родственники в одном районе. Тому есть свои ботанические объяснения, это надо учитывать, и это в свою очередь, отвечает человеческим представлениям об эстетике.

Теперь ярус высоко растущей травы. Длинные щетинки можно клеить поштучно, ориентируя их изгиб в одном направлении и создавая тем самым иллюзию ветерка. Видовое разнообразие растений можно несколько расширить, смазав некоторые щетинки клеем и посыпав опилками для имитации соцветий.

Растения с пластинчатыми листьями лопух, медвежье ухо, будяк и т.д. изготавливаются аналогично способу, описанному в главе о лиственных деревьях.

И окончательный достоверный вид вашему разнотравью придадут несколько штучно изготовленных растений с «портретным» сходством. Например, среди общего золотисто-зеленого фона массы трав, контрастными штрихами выделяются красно-коричневые метелки конского щавеля. Попробуем сделать его мини-портрет. Кончики щетинок окунаем вклей и посыпаем мелкими опилками соответствующего цвета. Отрезаем и приклеиваем на «стебель» метелкой. Дополняем несколькими узкими продолговатыми листочками (рис. 89).

Лиственные деревья

Каждая порода дерева имеет свои внешние отличительные особенности, силуэт. До начала работы, определитесь какое именно дерево вы выберете, чтоб это не было каким-то абстрактным деревом вообще» а чем-то конкретным тополь, клен, каштан и т.д. Выбрав, внимательно присмотритесь к оригиналу, зарисуйте, сфотографируйте. В данном случае будем описывать метод на примере изготовления «модели» дуба.

Исходя из своих эскизов подберите подходящую веточку для ствола. Желательно, чтоб она как-то напоминала ваш прототип, но не обязательно имела развитую систему ветвей недостающие мы приклеим, и сформируем крону основных скелетных ветвей (рис. 90, а).

Положите ствол на стол, примерьте, как расположится ветка в пространстве, подгоните её по месту, обрежьте под углом кончик, окуните его в клей ПВА и приставьте на место, ветку зафиксируйте в пространстве, приставив подпорку. После высыхания клея, место склейки дополнительно пару раз проливаете ПВА. Процесс этот не трудоемкий, но продолжительный по времени. Следующую ветку прикрепляете посло полного высыхания предыдущей.

Как бы ваша веточка ни была похожа на реальный ствол, очищаем ее от коры, которая на взрослом дереве должна быть покрыта сетью трещин. Будем имитировать это, воспользовавш самым маленьким номером штихеля (резец для гргавирвоания по линолеуму) или изготовьте такой инструмент специально. Прорезаем бороздки, руководствуясь фотографией или зарисовками (рис. 90. b).

Трещины не должны располагался геометрически правильно, как рисунок сеточки на женских чулках, допускайте некоторый цемент художественного без порядка, случайности (Рис. 90. с).

Наросты, наплывы коры можно имитировать при помощи шпаклевки (рис. 90. d). Места, где от ствола отходят основные крупные ветки можно также подшпаклевать и потом нанести кольцеобразные бороздки.

Ствол и основные крупные ветки окрашиваем до наклеивания мелких веток и листвы. Тщательно прокрашиваем бороздки темно-коричневой, почти черной краской, можно составленной на основе туши. По высыхании, темперой, темно-серого цвета, светлее предыдущего, полусухой кистью красятся "чешуйки" корм, стараясь при этом не попадать в трещины (рис. 90, е, 97).

К основным скелетным веткам приклеиваем более-мелкие, которые придадут силуэту дерева ажур (рис. 90. f). Для них можно использовать стебли однолетних травянистых растений, подбирая подходящие похожие, т.е. имеющие множество ответвлений. Это могут быть различие соцветия, поэтому заготавливать их лучше весной, когда растения формируются, сушить и подвергать консервации опускать примерно на сутки в водный 5-10%ный раствор глицерина. Приклеивать их следует, как описано выше. Если они будут отличаться по цвету, то ужо готовую крону можно будет задуть из азрографа темперой.

Листья до сего момента считались самым сложным этапом. Деревья, вместо листвы, предлагалось одевать в поролоновую крошку или бумагу, настриженную ножницами. Но диорама рассчитана на рассмотрение с близкого расстояния, и всякая фальшь, и явная бутафория сразу бросаются в глаза. А между тем, все гениальное просто и решение проблемы всю дорогу висело у нас над головой - листья-то уже есть и всегда были. Надо лишь уменьшить их до нужного размера. Для этого не потребуются какие-то сложные приспособлении и всю необходимую оснастку можно изготовить за 10-15 минут.

Для чистоты эксперимента возьмем самый сложный по конфигурации из всех дубовый лист. Подберите тонкостенную латунную трубку, по диаметру несколько большую линейных размеров листа (длина окружности трубки должна соответствовать периметру листа, с учетом всех его изгибов). Затачиваем кромку и изгибаем волной внутрь-наружу; наподобие крышечки от бутылки (рис. 91). Следите, чтоб высечка получилась симметричной относительно оси и чуть вытянутой.

Проверяем, не повредили ли мы режущую кромку, при необходимости подправляем ее - инструмент готов! Засекали время? А уж о таких «пустяках» как березовые, тополиные, липовые листья и говорить не стоит. Подобрал трубочку по диаметру, заточил, сжал «лодочкой», «сердечком» - готово! И деревья, и кустарники, и травянистые однолетние растения лопухи, будяки, медвежье ухо и мать-и мачеха отныне ничто не будет сдерживать полета вашей фантазии (рис. 92).

Заготавливаем листву в массовом количестве. Берем, естественно, "свежие" тонкие, не опушенные листья, лучше с деревьев (например, вишневые). Пол листок обязательно подкладываем кусок резины (коврик, автопокрышка или специальный коврик для резки), вырубаем нашим инструментом. Для облегчения работы и по избежание опасности поранить руки, на нерабочий конец трубки можно одеть крышечку от шампуня или косметики. Если бы вы вырубали листья из бумаги, то вам пришлось бы стучать но трубке молотком и режущая кромка постоянно тупилась, здесь же прилагаемые усилия незначительны, достаточно легкого нажатия руки.

Располагайте инструмент вдоль прожилок листа так, чтобы она проходила точно по осевой (рис. 93). Тем самым мы убиваем еще одного зайца и приобретаем неожиданную выгоду, т.к. наши листочки всем похожи на натуральные - по оси симметрии у них проходит прожилка, переходящая в черенок, и все это за одну операцию!

Подряд можно вырубать 10-15 шт., а затем выталкивать их из трубки стержнем с противоположной стороны. Заготовленные листья сушите в течение суток. Мы получили пока полуфабрикат, использовать в таком виде их нельзя. Они хрупкие, деформировались и потеряли цвет. Вернуть им свежесть и эластичность можно, поместив на сутки в водный раствор глицерина (5-10%). При этом воду целесообразно сразу подкрасить зеленой анилиновой краской в цвет листвы. Находившаяся ранее в листьях вода замещается глицерином, они распрямятся, краска придаст им свежий, естественный вид. После замачивания процедите через марлю и, не отжимая, выложите на несколько слоев туалетной бумаги для сушки.

Анилиновая краска используется та, что предназначена для домашнею окрашивания хлопчатобумажных или шерстяных тканей (тип ткани, в данном случае, не имеет значения).

Если вам нужно будет сделать осенние листья, то подыщите уже желтые, т.к. зеленые вы не сможете перекрасить анилинкой. Осенние листья также надо подкрашивать краской при смачивании.

Лучше, если листья не будут все одинакового размера, а хотя бы двух - «основною» и «чуть мельче».

Приклеивать листья на дерево можно так: смазывать каждую ветку разведенным клеем ПВА и посыпать листьями. А можно и так: черенок каждого листика окупать в клей и приклеивать к веточке, располагая их естественным образом так, как они растут в природе, что, наверное, предпочтительнее (рис. 94). Все-таки вы уже проделали колоссальную работу, жаль испортить её приклеенными кое-как, вкривь и вкось, листьями, но разумнее совместить оба способа и внутри кроны клеить «посыпаниемм», а по периметру и, особенно, на переднем плане "по-листочно" (рис. 95. 96).Кроме того, часть мелких веток для удобства работы можно оснащать листьями до приклеивания к дереву.

Как известно, дуб сбрасывает листву последним из всех и желтеет он осенью не от того, что распадается хлорофилл, а по причине ее высыхания на дереве. Причем, ранней осенью листья вначале как бы подрумяниваются на макушке кроны (рис. 98. 99). Именно этот период осени я и попытайся передать, задув из аэрографа золотистой темперой верхушку дерева по касательной. Учитывайте, что после сушки листья несколько уменьшатся в размере.

Земля под деревом должна быть усыпана «опавшими» листьями (рис. 100).

Хвойные деревья

Это едва ли не единственный случай использования мха в моделизме, но зато в данном случае он подходит как нельзя лучше и «анатомически» строением «лапок», и фактурой очень напоминает хвою.

Итак, снова есть повод отправиться в лес. Заготавливайте мох пушистый, с длинными «разлапистыми» стебельками. Хорошенько его высушите, причем вопреки рекомендациям аптекарей по заготовлению лекарственных растении, прожарьте на солнце, разложив на подоконнике, пока мох не пожелтеет, тем лучше он потом восстановит свой естественный цвет при замачивании к водном растворе глицерина и анилинки.

Разбираем «шапку» на отдельные веточки (рис. 101) и помещаем в раствор. Так как мох очень хорошо впитывает влагу, достаточно будет 5-6 часов.

Выложите материал на несколько слоев туалетной бумаги и длите просохнуть, не менее суток.

Мы воспользовались старым "дедовским" способом изготовления искусственных новогодних елок, когда на стальную спицу нанизываются поочередно ярусы веток и цилиндрики отрезков стволам.

Рассортируем "лапки" по размеру, 5-6 самых длинных - нижний ярус, столько же покороче и т.д., по числу ярусов на будущей елке. Одинаковые по размеру веточки склеиваем между собой в виде "звездочки". Для чего окунаем каждый кончик в клей «Момент» и, чуть подсушив соединяем (рис. 102). Для того чтобы «ярусы» приобрели ориентацию преимущественно в горизонтальной плоскости, их можно на сутки поместить под небольшой пресс (положить сверху 1-2 журнала).

Изготовим ствол. На отрезок тонкой медной проволоки накрутим несколько витков тонкой бумаги, зафиксировав последний виток клеем. Причем, чем тоньше бумага, тем легче ее плотно намотать, тем меньше будет заметен стык и тем тоньше можно сделать ствол у вершины (рис. 103). Таких трубочек надо изготовить трех разных диаметров: минимально тонкую верхушечную часть, потолще - средняя часть ствола и еще толще прикорневая часть.

Окрасим трубочки в серовато-коричневый цвет и по непросохшей краске чуть присыплем мелкикими древесными опилками для создания "колючей" фактуры. Теперь можно приступать к сборке дерева. Заготовки ствола нарежем на цилиндрики длиной 5-6мм (рис 104) и будем нанизывать на отрезок проволоки попеременно кусочки ствола, начиная с толстого и ярусы веток (рис. 105). Перед нанизыванием ветки в точке склейки надо наколоть шилом (рис. 106). Последний верхний цилиндрик нанизываем чуть длиннее, чем оставшийся кончик проволоки, а в образовавшиееся отверстие вклеиваем короткую веточку-вершину.

Конечно, это верно только в общем случае, а реально такие правильные пирамидальные елочки растут только у здания городской администрации (рис. 107). В лесу же они всякие, и молодые и старые, и некоторые ветки у них без хвои, особенно нижние. Переплетаясь, они создают своеобразную ажурность, которую можно имитировать высушенными между страниц книги листиками укропа (рис. 108).

Попробую рассказать и показать, как я делаю траву из сантехнического льна в 35-м масштабе. Инструменты и материалы, которые мне нужны:

• Собственно сам сантехлён. При покупке в хозяйственном магазине стоит выбрать тот лён, который имеет однородную структуру без крупных составляющих.
• Супергель. Именно супергель, а не суперклей.
• Акриловая краска зеленого/травяного/, белого, коричневого цвета. Я использую АКАН.
• Разбавитель для краски. Я применяю технический спирт. (Дурно пахнет, но быстро сохнет).
• Аэрограф. Вот без него, к сожалению, никак.
• Резиновые перчатки. Чтобы руки не покрасить при окрашивании льна.
• Стоматологический зонд. Или большая швейная игла. Просто инструмент стоматолога очень удобен в обращении.
• Ножницы и пинцет.
• Ну, и само основание диорамы/виньетки. Тут, каждый делает по-своему. Важно, чтобы супергель надежно фиксировал лён на поверхности основания.

Лён необходимо тщательно "распушить". Иначе при окраске всё слипнется (). Окрашиваем из аэрографа в три-четыре оттенка зеленого. Просто добавляем разные оттенки в базовую зеленую краску ().

Берём окрашенный лён и нарезаем его ножницами на различные отрезки длиной, примерно, 1,5-2,5 см. - по высоте будущей травы (). Нарезаем таким способом весь окрашенный лён... и неокрашенный тоже! ().

Перемешиваем каждую кучку нарезанного льна. Руками (). Затем "скрещиваем" их между собой, постепенно добавляя к основному цвету другие оттенки (). Попутно удаляем из "замеса" такие вот слипшиеся "травинки" (). После получения однородной массы добавляем в неё неокрашенный лён. Само собой, перемешивая (). Получаем вот такой стог сена ().

Вытаскиваем из общей кучи пучок зелени и ножницами выравниваем его с одной стороны (). Наносим немного супергеля на обрезанную часть пучка (). Теперь высаживаем нашу траву на грунт небольшими порциями (). Затем берем в руки большую швейную иглу или что-то вроде неё. Вводим её в одном-двух миллиметрах от основания в траву (). И начинаем прореживать слишком густую поросль движениями от основания (). Удаляем лишнее. Потом, кстати, его можно использовать повторно ().

Подстригаем то, что слишком торчит (). На фото видно, что наша трава весьма неоднородна по высоте (). Получается на дворе трава. На траве - "в дрова", это для масштаба:) ().

Траву лучше высаживать, когда задумка, для чего она именно здесь, вполне определена, так как трава из сантехльна получается жесткой. И что-то вдавить в неё жизненно не удастся. Но, в принципе, можно уже после высадки повыдергать её в соответствие с замыслом и расположением того, что должно быть в ней/на ней...

Буду рад, если моё видение воплощения травы из сантехльна в миниатюре будут вам интересны и пригодятся при постройке диорамы или виньетки.

Многие начинающие рукодельники, рассматривая фото с работами квиллинг-мастеров, задаются вопросом: как сделать такие красивейшие поделки самому? Естественно, на помощь приходят различные МК, обучающие искусству изготовления цветов, фигурок животных, портретов и пейзажей в технике бумагокручения. Но самые главные вопросы новичков касаются основ рукоделия в целом, а не сложных композиций. Например, из чего сделать фон для картины или как сделать на ней имитацию травы.

Сегодня мы разберемся именно с тем, как делается в технике квиллинг трава мастер-класс, которой подойдет даже для маленьких детей, а взрослые смогут на его основе придумать новые, свои собственные идеи.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы сделать своими руками красивую траву в дополнение к вашим бумажным цветам, достаточно подготовить нужные материалы и затем пошагово следовать предложенной инструкции. Что вам понадобится:

• квиллинг-полоски зеленых оттенков;
• ножницы;
• клей ПВА;
• зубочистка или инструмент для квиллинга, карандаш или тонкая кисть.

Квиллинг-полоски можно нарезать из зеленой или обычной белой бумаги, тогда для этого еще понадобятся длинная линейка, карандаш и резак. С помощью острого резака можно самостоятельно изготовить полоски любой ширины.

Дополнительные материалы:

• краска, маркеры или колеры разных оттенков зеленого цвета;
• губка или спонжик для нанесения краски.

Эти предметы понадобятся тем, кто изготавливает квиллинг-полоски самостоятельно. Окрашивать бумагу можно самыми разными способами – после некоторых экспериментов с разными красящими веществами вы сможете подобрать именно те, что подойдут вашим работам. Например, на картинке, полоски для квиллинга были окрашены: изумрудной акриловой краской, салатной акриловой краской, маркерами двух цветов, колером на водной основе (слева направо соответственно). Как видно, наилучший результат получился именно при использовании колера.

Подробных описаний и схем в этом уроке нет – только основные идеи для воплощения задумок. Трава может быть совершенно любой формы, толщины и цвета, в зависимости от ваших предпочтений и фантазии.

Пушистая травка из широкой квиллинг-полоски

Отрезаем широкую полосу бумаги от целого листа. Ее ширина – это высота травки, но также нужно оставлять небольшое расстояние снизу, чтобы нарезанная бахрома не развалилась.

С помощью такого шаблона – полоски плотной бумаги или картона – нарезаем длинную бахрому. Это поможет сделать ее длину одинаковой, а также не обрезать случайно вашу квиллинг полоску раньше времени.

С помощью зубочистки или инструмента для квиллинга слегка подкручиваем получившуюся травку в разные стороны. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оторвать тонкие полосочки и не помять их. Отрезаем нужную длину, приклеиваем заготовку на открытку или панно и расправляем неровно лежащие травинки пальцами.

Чем тоньше у вас получится нарезать бахрому, тем пушистее и реалистичнее будет смотреться трава.

Трава в фантазийном стиле

С помощью подкрученных карандашом или кисточкой полосок можно создать вот такие завитки. Они хорошо впишутся в различные картины и поделки в стиле фентези. Кончик полоски, который будет в верхней части травинки, нужно подрезать под углом, сужая его. Дополнить эскизы с такими завитками можно простыми элементами в технике квиллинг, которые будут служить листочками необычного растения.

Плотные ажурные травинки для больших картин

Такую траву можно использовать в объемных квиллинг работах, или там, где акцент должен быть не на слишком мелких деталях. Такая трава будет смотреться красиво даже без цветов: на нее можно посадить божьих коровок или других насекомых, выполненных в технике квиллинг. Для этого урока вам понадобится зубчатая расческа либо гребешок для волос.

Конец полоски загибается на третьем зубчике гребня и намазывается клеем. Далее петли накидываются на зубчики через один.

Всего нужно накинуть пять петель.

Теперь берем полоску другого оттенка и проделываем всё то же самое, но конец закрепляем на втором зубце и петель делаем на один больше.

Должны получиться вот такие части.

Получившиеся заготовки смазываются клеем по краям и склеиваются друг с другом.

Такая забавная трава украсит любое панно, например, в мультяшном стиле. А как делать в этой же технике животных и объемные цветы, начинающие мастера могут узнать из видео и фотоуроков, где поэтапно рассказываются тонкости бумагокручения.

Попробую рассказать и показать, как я делаю траву из сантехнического льна в 35-м масштабе. Инструменты и материалы, которые мне нужны:

Собственно сам сантехлён. При покупке в хозяйственном магазине стоит выбрать тот лён, который имеет однородную структуру без крупных составляющих.
Супергель. Именно супергель, а не суперклей.
Акриловая краска зеленого/травяного/, белого, коричневого цвета. Я использую АКАН.
Разбавитель для краски. Я применяю технический спирт. (Дурно пахнет, но быстро сохнет).
Аэрограф. Вот без него, к сожалению, никак.
Резиновые перчатки. Чтобы руки не покрасить при окрашивании льна.
Стоматологический зонд. Или большая швейная игла. Просто инструмент стоматолога очень удобен в обращении.
Ножницы и пинцет.

Ну, и само основание диорамы/виньетки. Тут, каждый делает по-своему. Важно, чтобы супергель надежно фиксировал лён на поверхности основания.
Лён необходимо тщательно “распушить”. Иначе при окраске всё слипнется (фото 1). Окрашиваем из аэрографа в три-четыре оттенка зеленого. Просто добавляем разные оттенки в базовую зеленую краску (фото 2).

Берём окрашенный лён и нарезаем его ножницами на различные отрезки длиной, примерно, 1,5-2,5 см. – по высоте будущей травы (фото 3). Нарезаем таким способом весь окрашенный лён… и неокрашенный тоже! (фото 4).

Перемешиваем каждую кучку нарезанного льна. Руками (фото 5). Затем “скрещиваем” их между собой, постепенно добавляя к основному цвету другие оттенки (фото 6). Попутно удаляем из “замеса” такие вот слипшиеся “травинки” (фото 7). После получения однородной массы добавляем в неё неокрашенный лён. Само собой, перемешивая (фото 8). Получаем вот такой стог сена (фото 9).

Вытаскиваем из общей кучи пучок зелени и ножницами выравниваем его с одной стороны (фото 10). Наносим немного супергеля на обрезанную часть пучка (фото 11). Теперь высаживаем нашу траву на грунт небольшими порциями (фото 12). Затем берем в руки большую швейную иглу или что-то вроде неё. Вводим её в одном-двух миллиметрах от основания в траву (фото 13). И начинаем прореживать слишком густую поросль движениями от основания (фото 14). Удаляем лишнее. Потом, кстати, его можно использовать повторно (фото 15).

Подстригаем то, что слишком торчит (фото 16). На фото видно, что наша трава весьма неоднородна по высоте (фото 17). Получается на дворе трава. На траве – “в дрова”, это для масштаба 🙂 (фото 18).

Траву лучше высаживать, когда задумка, для чего она именно здесь, вполне определена, так как трава из сантехльна получается жесткой. И что-то вдавить в неё жизненно не удастся. Но, в принципе, можно уже после высадки повыдергать её в соответствие с замыслом и расположением того, что должно быть в ней/на ней…

Буду рад, если моё видение воплощения травы из сантехльна в миниатюре будут вам интересны и пригодятся при постройке диорамы или виньетки.