Как сделать трубу из жести своими руками. Работы с проволокой и жестью. Пошаговая инструкция по изготовлению оцинкованной трубы своими руками

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

• Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
• Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
• Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
• Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
• Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

• Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
• Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
• В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

При медленной загрузке этой страницы основные её изображения можно открыть и посмотреть в каталоге "Чертежи, схемы, рисунки сайта".

Колпак - оголовок из оцинкованной жести для кирпичного столба.

Высоту "h" выбрать любую, или с учётом размеров готового столба. Размеры посадки "а" и "b" иногда полезно увеличить на 5 - 10 мм, в зависимости от качества кладки. Размер "d" можно "прикинуть" рулеткой прямо на столбе, или считайте по нижеприведённой формуле.

* Положить выкройку лицевой стороной вверх. Просверлить отверстие ф3,5 mm. Прогнуть рёбра жёсткости (15mm) вниз почти на 90°. Прогнуть все пунктирные линии на угол 90°. Прогиб линий следует делать в листогибе, хотя бы в самодельном из двух уголков (его сделать недолго). Тогда линии гиба будут прямые, чёткие, без вмятин, и изделие в итоге будет иметь эстетичный вид. Если нет листогиба, то линию "а" и "b" гнуть как обычно; линии "А" и "В" гнуть на куске уголка № 50 - 63 закреплённого на краю верстака полкой вверх. Чтобы гнуть плоскость А или В сразу всю, или почти всю - применить брусок (штакетину) 25x45 мм длиной 30-40 см.

Прогнуть грани по линиям "d" до правильной прямоугольной формы колпака, зонта. Для этого иметь узкую оправку: уголок 50 с обрезанной полкой, или прикреплённую к нему металлическую полосу толщиной 1,5-2 мм, ещё лучше полотно пилы.

Проверить плотность прилегания верхнего (закрывающего) ребра жёсткости к тыльной (задней) плоскости колпака. Ещё раз проверить отсутствие перекоса изделия; наметить тонким маркером ответное отверстие ф3,5 мм; накернить, просверлить, и зафиксировать сборку заклёпкой 3,2 мм.

Догнуть плоскости по линиям "А" и "В" внутрь зонта (на своё место), руками зажав её между полоской металла (толщиной 2 мм, шириной 40-45 мм, длиной ~30 см); и бруском (штакетиной) 25x45 мм подходящей длины. При необходимости уплотнить этот гиб киянкой. При необходимости слегка осадить верх закрывающего ребра жёсткости в вершине колпака.

Нижний пояс колпака можно в выкройку не включать, а изготовить его отдельно. Из полосы соответствующей длины и ширины согнуть прямоугольник посадочных размеров "а" и "b"; отогнуть в его верхней части борты для жёсткости и крепления, и вложить внутрь колпака перед окончательным догибом плоскостей по линии "А" и "B". При необходимости зафиксировать заклёпкой 3,2 мм.

При изготовлении колпаков больших размеров разделить выкройку на две половины, но не по угловым линиям "d", а по серединам противоположных плоскостей-граней. Соединить половины двумя реечными "швами", устанавливая рейки внутри зонта, лицевой стороной к соединению. Фальцевый шов, особенно на крашенном материале, может (и будет) выглядеть неаккуратным. Нижний пояс для больших колпаков делать отдельно.

Внешний вид колпака с маленькой высотой - смотри рисунок квадратного зонта на странице "Газовая вытяжка".

Упрощённый колпак для столбов с поясом из кирпича:

Для опорных стоек и металлических столбов из профильных труб применяются в виде маленьких колпачков. Заглушки изготавливаются из более толстого металла, обычно в форме низкой пирамиды.

Изготовление одинарного и двойного соединительного фальца см. на странице "Стальная кровля".

Узел прохода короба вытяжной трубы в кровле крыши.

Короб устанавливается (одевается) на прямоугольный стакан, все стороны которого на 3 - 4 мм меньше сторон короба. Стакан под углом ската крыши склёпан с листом того же цвета, что и цвет кровли. Выкройку короба и установочного стакана разделки удобно чертить на одном жестяном листе. При небольшой высоте конструкции вентиляционный (или защитный, теплоизоляционный) короб можно соединять непосредственно с кровельным листом, т. е. без промежуточного стакана.

Разметить прямоугольное отверстие на обратной (не лицевой) стороне кровельного листа разделки. Размеры листа принять такими, чтобы с достаточным запасом (минимум по 20 см) перекрыть примыкающие к трубам участки кровли, а часть листа со стороны конька накрыть листом кровли сверху.

Проверить плотность установки стакана на листе. Наметить ответные отверстия Ф3,5 мм для крепления заднего борта. Снять стакан, просверлить отверстия. Перед окончательной установкой стакана на лист нанести под борты крепления герметик или любой водо-морозоустойчивый клей. Зафиксировать заклёпками 3,2 мм задний борт; затем боковые и передний.

Стакан и короб (уже с зонтом) поочерёдно установить (одеть) на вытяжные трубы для их тепло-влагоизоляции и улучшения внешнего вида. Со стороны конька крыши в нижней части конструкции дополнительно установить перед ней уголок-отбойник для отвода стекающей воды, особенно в том случае, если напор потока усиливается на крутом или длинном скате крыше.

Квадратный зонт и его выкройка, выкройка круглого зонтика для трубы диаметром 160мм - на странице "Газовая вытяжка".

Зонт, "дымник", флюгарка.

Высоту зонта выбрать любую. Если в торцевых деталях отрезать небольшие участки в их верхнем углу (по линии "К "), то у "дымника" будут два дополнительных окна для вытяжки. Сверху закрыть эти окна выступающим коньком, торцы которого можно срезать фигурно. По уровню этой же линии ("К ") можно сделать одно прямоугольное окно в верхней части всего зонта, которое придётся защитить сверху вторым зонтом, но меньшего размера. Флюгарка - зонт с флюгером, часто флюгаркой называют комбинацию из двух зонтов различного размера и формы; один из простых её вариантов на этом . Выкройку основной (большой) детали можно разделить на две одинаковые части - по линии её конька.

В двух торцевых деталях просверлить по четыре отверстия ф 3,5 мм.

Прогнуть все рёбра жёсткости по линиям "d" почти на 90°.

Прогнуть рёбра жёсткости 15 мм по линиям "А" и "В" на 90°.

Прогнуть зонт по линии конька до угла плоскостей.

Прогнуть все линии *60 с учётом уклона плоскостей зонта.

Гибку желательно делать в листогибе - даже самодельный из двух уголков значительно повысит качество гибки линий и внешний вид изделия.

Временно закрепить основную деталь на ровной поверхности, выдерживая размер "В".

Плотно приложить торцевую деталь к основной. Наметить ответные отверстия ф 3,5 мм; просверлить. Зафиксировать сборку заклёпками 3,2 мм.

Стойки сделать из полос этого же материала, свернув полосу (ш.105-110мм, дл. около 40см) дважды - т. е. в три слоя по 35 мм, БЕЗ ОСАДКИ по линиям сгиба для сохранения жёсткости.

Разметка отверстий для крепления стоек к зонту:

В расчёте размера " y " 3 см принимать к зонту для коробов или поясов из жести, 6 см - к зонту для кирпичной трубы.

Тройник для вытяжки.

Разметить и вырезать отверстие в выкройке основного патрубка "D". На нижнем чертеже представлена (как пример) точная разметка отверстия для входа d 140 mm в D 150 mm. На странице "Газовая вытяжка" дан чертёж разметки входного отверстия для тройника, объединяющего диаметр 120 мм с трубой 140 мм; и отвода диаметром 120 мм, как наиболее часто применяемых при устройстве индивидуального газового отопления в частном доме или в квартире.

Разметка входного отверстия диаметром 140 мм в трубу диаметром 150 мм:

Подготовить фальцы, "прокатать" патрубок "D" в форму трубы, но фальцевый шов не соединять.

Входной патрубок "d" временно установить в свёрнутый (но не уплотнённый по шву) патрубок "D". Выровнять взаимное положение патрубков. Патрубок "d" (входной) отчеркнуть и отрезать по линии входного отверстия. По линии отреза на патрубке "d" отогнуть борт шириной 8 - 10 мм как показано на рисунке.
Установить входной патрубок в тройник изнутри "расстёгнутого" проходного патрубка "D", застегнуть фальцы, проверить плотность примыкания деталей. Уплотнить фальцевый шов, просверлить ответные отверстия ф 3,5мм - зафиксировать сборку заклёпками ф 3,2 мм. При необходимости изнутри тройника добавить в линию соединения любой герметизирующий материал: шпаклёвку, краску, герметик.

При устройстве вытяжки от газового оборудования, от отопительного котла или от водонагревательной колонки, плотности соединений следует уделить особое внимание.

Углы, отводы вентиляции и газоходов.

Представлен упрощённый метод разметки линии сопряжения звеньев отвода, который даёт хоть и приближённую, но вполне применимую на практике выкройку. Уменьшение числа звеньев отвода (угла) увеличивает искажение и необходимость корректировки (подрезки) при сборке. Точные выкройки отводов строятся приёмами начертательной геометрии.

Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев трёхзвенного отвода на 90 градусов.

Точную (в цифрах) разметку лекальной линии для отвода диаметром 120 мм смотри на странице "Газовая вытяжка". Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев для пятизвенного отвода 90 градусов находится на странице "Тройник, отводы, переходы". Лекала левой стороны выкроек зеркально перенести на правую сторону.

Точки разметки соединить в плавную линию, полученное лекало зеркально отразить справа.

Выкройка и приблизительная разметка линии сопряжения двух звеньев прямого угла:

На чертеже дано лекало прямого угла девяносто градусов для трубы диаметром 100 мм.

Кормушка для кроликов.

Выкройка для изготовления кормушки бункерного типа из оцинкованной жести. На чертеже даны размеры деталей кормушки ёмкостью 3,5 л сухого насыпного корма.

Сборку заклёпками можно заменить контактной сваркой или точечной пайкой.

Просверлить все отверстия в деталях первого (пробного) экземпляра. Сделать надрезы по краям линий сгиба задней и внутренней стенок. Прогнуть борты крепления 15 мм на 90 градусов. Линию 25 мм задней стенки прогнуть внутрь примерно на 135 градусов, придать форму лотка кормушки. Согнуть внутреннюю и заднюю стенки до своих рабочих положений, используя боковые стенки в качестве кондуктора. Убедиться в совпадении отверстий. При необходимости подкорректировать их расположение на деталях следующих экземпляров. Соединить заклёпками 3,2мм внутреннюю стенку с обоими боковыми. Вложить в заднюю стенку, установить заклёпки.

Кормушку можно дополнить верхней крышкой и элементами крепления к клетке.

Водосборная воронка, водосточный жёлоб.

Размеры, фигурный обрез верха и художественные элементы водоприёмной воронки - по усмотрению исполнителя. Ширину полосы для выкройки каждой следующей по стоку воды секции жёлоба полезно увеличить на 1 - 2 мм.

В связи с большим количеством материала, некоторые чертежи и рисунки перенесены на другие страницы, в соответствии с их тематикой.

Выкройки конфузора, диффузора, перехода с круглого сечения на круглое другого диаметра (ведро), с прямоугольного сечения на круглое, на прямоугольное - находятся на странице "Чертежи, схемы, рисунки сайта".

Сделать листогибочный станок своими руками несложно, но пока немногие домашние мастера и специалисты, использующие гнутые изделия из листовой стали в своей деятельности, занимаются изготовлением такого оборудования для собственных нужд. Между тем подобное устройство, обладающее достаточно высокой надежностью и простотой в эксплуатации, поможет хорошо сэкономить.

Один из самых доступных листогибов - отечественный ЛГС-26, цена около 38 тысяч рублей. Мы сделаем дешевле и оптимизируем под свои нужды

Особенно изготовление и использование листогибочного станка актуально для тех, кому выполнять технологические операции по гибке листового материала надо не ежедневно и в больших объемах, а периодически.

Виды листогибов и их конструкция

Прежде чем начать делать самодельный ручной листогиб, следует четко определить перечень задач, для решения которых он необходим. От основного назначения подобного устройства и будет зависеть, по какой схеме оно будет выполнено.

Наиболее простым является приспособление, в котором листовой металл гнется при помощи специальной траверсы. Посредством такого устройства можно легко согнуть лист металла на угол 90 градусов, используя лишь силу рук без дополнительных приспособлений, если ширина листа не превышает 0,5 метра. Основание листа закрепляется при помощи струбцин или в тисках, а его гнутье выполняется за счет давления, оказываемого траверсой. В некоторых случаях для получения угла сгиба ровно в 90 градусов может понадобиться вложенная проставка (на рисунке — справа), представляющая из себя обычную полосу металла, которая поможет компенсировать упругость листа.

Более сложным по конструкции является листогибочный пресс, конструкцию которого составляют матрица и пуансон. Листовой металл в таком устройстве располагается на матрице, а пуансон опускается на заготовку сверху, придавая ей требуемый профиль. В домашних условиях листогибочный пресс вряд ли найдет применение, так как он достаточно сложен и небезопасен в использовании.

Вариант исполнения самодельного листогибочного пресса, работающего в паре со . Если у вас уже есть пресс, то дополнить его приспособлениями для сгибания нешироких листов металла не составит труда. Получится нечто такое:

Значительно более совершенным является листогибочный станок, гнутье металла в котором осуществляется за счет воздействия на него трех валов. Такое оборудование называется проходным. Одним из главных его преимуществ является то, что его регулируемые вальцы позволяют получать различный радиус изгиба. Подобный инструмент для гибки металла может быть с ручным или электрическим приводом, а его вальцы могут иметь различную конструкцию.

• Вальцы с гладкой рабочей поверхностью предназначены для выполнения большинства жестяных работ, которые предполагают выгибание заготовок, изготовление секций труб с большим диаметром и др.
• Профилированные вальцы необходимы для гнутья элементов кровельных конструкций (коньки, ендовы, водостоки, отбортовки и др.).
• Протяжной листогибочный станок может быть дополнительно укомплектован опорой, прижимом и траверсой, что позволяет использовать его для ручной гибки заготовок.

Подобные станки комплектуются набором валов различного профиля, которые также можно докупить дополнительно, чтобы сделать оборудование более универсальным.

С чего начать изготовление листогибочного станка

Чтобы сделать станок для гнутья листового металла, вам понадобится чертеж такого устройства или его подробные фото. Кроме того, следует учесть ряд таких важных факторов, как усилие, которое необходимо будет приложить для использования листогибочного станка, его масса и габариты (от которых зависит мобильность), себестоимость и доступность комплектующих. В итоге получаем следующие исходные параметры.

• Максимальная ширина листа, который необходимо будет гнуть, – 1 м.
• Максимальная толщина листового материала: оцинковка – 0,6 мм, алюминий – 0,7 мм, медь – 1 мм.
• Количество рабочих циклов, которые будут осуществляться без переналадки или ремонта, – 1200.
• Максимальный угол сгиба металлопрофиля, получаемый без ручной доводки, – 120 градусов.
• Крайне нежелательно использование заготовок из специальных сталей (например, из нержавейки).
• В конструкции листогиба следует избегать сварных соединений, плохо переносящих знакопеременные нагрузки.
• Следует максимально ограничить количество деталей листогибочного станка, которые вам необходимо будет заказывать на стороне, прибегая к помощи токарей или фрезеровщиков.

Очень сложно найти чертеж устройства, которое бы удовлетворяло всем этим требованиям, но можно доработать наиболее удачное из них.

Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение

Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:

Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему

1. подушка, изготовленная из дерева;
2. опорная балка из швеллера 100–120 мм;
3. щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
4. подвергаемый обработке лист материала;
5. прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
6. ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
7. сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
8. рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.

У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.

Конструкцию такого листогибочного станка, сделанного в домашних условиях, можно еще дополнительно усовершенствовать, что сделает его более эффективным и универсальным.

Чертеж №2: Основные элементы листогиба

Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:

1. самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
2. щечка;
3. швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
4. кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
5. сама прижимная балка листогиба;
6. ось вращения траверсы;
7. сама траверса.

Усиливаем прижимную балку

Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.

Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.

На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.

Дополнительный 60-й уголок, приваренный к задней полке основного прижимного уголка, будет сдерживать его от выгибания вверх. На чертеже №2 более детально это показано на дополнительном рисунке вверху слева.

Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.

Повышаем надежность креплений станка

В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:

• изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
• проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
• крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.

Конструкция в сборе

После сборки усовершенствованное приспособление для получения металлопрофиля выглядит следующим образом:

1. укрепленная опорная балка;
2. маховик – резьбовой элемент;
3. балка, обеспечивающая прижим заготовки;
4. струбцина для крепления устройства к рабочему столу;
5. траверса, с помощью которой, собственно, и можно согнуть обрабатываемую заготовку.

На чертежах указаны прижимные маховики, которые на практике мало у кого найдутся. Чаще используют обычные винты с приваренными воротками. После приварки воротков необходимо обязательно прогнать резьбу на них, так как сварка может повлиять на нее крайне отрицательно.

Чертежи еще одного варианта листогиба

Подробные чертежи очень схожего по конструкции листогиба, но отличающегося креплением траверсы. На схемах приведены размеры, которые, конечно же, можно менять в зависимости от предполагаемой эксплуатации станка.

Опорная балка Чертеж опорной балки Торец траверсы Чертеж траверсы
Прижимная балка Чертеж прижимной балки Общий вид в сборе Крепление прижима

Что такое зиг-машина и как ее сделать

Зиг-машина (или зиговочное приспособление) позволяет согнуть на изделиях из листового металла бортики жесткости, которые и называются зигами. Такие машины относятся к категории специального оборудования и могут быть выполнены с электрическим или ручным приводом. Ручные зиг-машины, также закрепляемые при помощи струбцины, могут иметь достаточно компактные размеры и переносятся в обычной сумке для рабочих инструментов.

Такие приспособления позволяют за один проход сделать качественную отбортовку не только на круглых изделиях (тех же обечайках металлических емкостей), но и на прямолинейных металлических листах. Эти устройства являются просто незаменимыми при изготовлении отдельных частей кровельных конструкций.

Рабочими элементами зиг-машины выступают вальцы-ролики, а ее использование позволяет значительно сэкономить на приобретении элементов кровельной конструкции, произведенных в заводских условиях. Если посмотреть видео, в котором показана работа такого устройства, становится понятно, что пользоваться им можно даже по месту непосредственного монтажа кровельной конструкции.

Чтобы правильно выбрать приспособление для изготовления гнутых элементов из листового металла, можно придерживаться следующих рекомендаций.

• Для домашнего мастера, который испытывает потребность в листогибочном станке периодически, вполне подойдет простейшее устройство, изготовленное из подручных средств.
• Тем, кто время от времени занимается выполнением заказов на монтаж кровли, понадобятся ручной станок для гибки листового металла и простейшая зиг-машина.
• Специалистам, которые на постоянной основе занимаются изготовлением элементов для кровельных конструкций и жестяными работами, необходимо заводское устройство для гнутья листового металла.
• Ручной пригодится тем, кто профессионально занимается изготовлением элементов кровельных конструкций. Оптимальным для таких специалистов является профессиональное оборудование, отличающееся более высокой надежностью и долговечностью.

Листогиб российского производства СКС-2в1, цена 64 тысячи рублей

Если в ваши планы все-таки входит активное использование самодельного листогиба для работы на более-менее большом потоке, то будьте готовы к тому, что в определенный момент ваше производство может остановиться из-за поломки. Так как используемая домашними мастерами сталь для производства листогибочных станков своими руками, скорее всего, не выдержит высокой нагрузкой, быстро устанет и просто поплывет.

А вот для бытового, не особо нагруженного применения домашний листогиб станет отличным помощником и позволит сэкономить немалые деньги. Нужно учитывать этот момент и не ждать от простого самодельного станка чудес выносливости и производительности.

Перед изготовлением листогибочного станка своими руками можно не только изучить многочисленные чертежи подобных устройств, размещенные в Интернете, но и посмотреть обучающее видео. Возможно, кому-то размер описанного листогиба покажется слишком маленьким, тогда можно рассмотреть вариант самодельного листогиба более крупного формата. Разумеется, это уже не мобильный станок, он подойдет для небольшого частного цеха:

Преимущества самодельного листогиба

Изготовлением листогибочного станка своими руками или же приобретением ручного проходного листогиба часто интересуются те, кто хочет прилично сэкономить на покупке профнастила серийного производства. Несложная теоретическая арифметика показывает: если самостоятельно гнуть с помощью такого приспособления профнастил, то стоимость последнего будет на 40% ниже по сравнению со стоимостью заводских изделий. Но не все так просто.

Если приобретать заводской проходной станок для профнастила ручного типа с прицелом на небольшое собственное производство, то он обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Между тем такой ручной листогибочный станок не гарантирует стабильного качества получаемого с его помощью профнастила. Проблема в том, что прокатка в один проход с большой долей вероятности будет приводить к появлению перетянутых углов, от которых впоследствии могут пойти трещины. А прокатывать один лист многократно, постепенно меняя степень прижима, слишком долго, трудоемко и в итоге нерентабельно. Но зато более простые детали из листовой стали изготавливать в его помощью вполне удобно.

За полноценную прокатную линию китайского производства для профнастила придется отдать порядка 20 000 долларов. Разумеется, она потребляет достаточно много электроэнергии (от 12 кВт) и для ее установки необходимо помещение большой площади, что явно не вписывается в планы и бюджет большинства домашних мастеров.

Самое главное, что следует учитывать при приобретении листогибочного станка, – это возможность его быстрой окупаемости. Добиться этого мастеру, который применяет такое приспособление в частном порядке, достаточно сложно. В этом случае целесообразнее использовать самодельный листогиб, который пригоден для изготовления гнутых листовых изделий любого типа. С помощью такого оборудования можно гнуть как листы с типовыми размерами, так и нестандартную продукцию, которая очень востребована при проведении кровельных работ, а также многих других.

Как устроен листогибочный станок

Прежде чем задаваться вопросом о том, как сделать листогиб, следует разобраться в особенностях конструкции такого оборудования. В первую очередь, такие устройства отличаются типом своего привода. Так, различают приспособления с механическим, электрическим, гидравлическим и ручным приводом.

В листогибочных станках с механическим приводом может использоваться маховик с фрикционом и кривошипом или система блоков, рычагов и тросов с падающим грузом. Такие устройства, отличающиеся ударным импульсом в начале рабочего хода, который затем постепенно ослабевает, далеки от идеала в плане качества результата из-за механики своей работы и применяются все реже.

КПД оборудования для гибки листового металла, на котором установлен электрический привод, заметно падает при увеличении нагрузки в виде уменьшения размера заготовки или же увеличения ее прочности. Если попытаться согнуть на таком листогибочном станке заготовку из жесткого металла (например, из нержавейки), можно столкнуться с тем, что ротор электродвигателя начнет проскальзывать, снижая крутящий момент и увеличивая потребление электроэнергии.

Точно подстраивать развиваемое усилие под сопротивление обрабатываемой заготовки позволяет оборудование с гидравлическим приводом, но оно и стоит недешево. Обычный гидравлический домкрат, который тоже можно использовать в качестве привода для гнутья листового металла, не обеспечивает равномерного распределения усилия от него по всей длине сгиба.

Если резюмировать все вышесказанное, получается, что ручной листогиб является оптимальным вариантом для домашних мастеров. Изготовить его можно в различном конструктивном исполнении.

(голосов: 5 , средняя оценка: 5,00 из 5)

Работа с жестью

Трудно подсчитать, сколько консервных банок вскрывается в течение года в каждой семье. Содержимое съедается, а сама банка выбрасывается в мусорное ведро. А между тем в умелых руках это прекрасный поделочный материал. Ведь жесть представляет собой холоднокатаную сталь , не боящуюся ржавчины.

От коррозии ее предохраняет защитный слой. Им может быть слой лака, эмали, голубовато-сероватое покрытие хрома или же ярко-белый слой олова. Покрытую оловом жесть называют белой, или луженой. Вот об этом материале и пойдет разговор.

Жесть хорошо режется (толщина ее от 0,2 до 0,5 мм). Благодаря этому работа с нею близка к работе с бумагой . Но есть и преимущества. Из жести благодаря пластической деформации можно вытягивать детали сложного профиля. Она хорошо паяется припоями. Опытные жестянщики умеют делать из нее самые разнообразные вещи: модели кораблей и вездеходов, корпуса электронных приборов, рефлекторы для цветомузыкальных установок и солнечных нагревателей, рыцарские доспехи, даже цилиндры и поршни для небольших насосов и паровых машин. Незаменима жесть и при обустройстве дома, дачи и приусадебного хозяйства. Но чтобы научиться всему этому, нужно иметь представление об особенностях работы с жестью .

Чтобы научиться работать с жестью , нужно иметь определенный навык. Давайте потренеруемся на консервной банке.

Вам понадобится два-три типа ножниц для металла , которые представлены на рисунках 1а - 1д. С их помощью у чисто вымытой банки удаляем оба донышка, режем продольный шов и подрезаем края (рис. 2). Работы проводятся в рукавицах!

Разрезав банку, мы получаем заготовку, которую необходимо расправить. Делаем это в несколько приемов. Вначале - руками (обязательно в рукавицах). Затем деревянным молотком (рис. 1ж) на наковальне (рис. 1м) устраняем наиболее крупные складки и вмятины. Мелкие дефекты выправляем слесарным молотком (рис. 1з). Здесь есть свои тонкости. После каждого удара на поверхности металла остается след, портящий внешний вид материала. Чтобы этого не происходило, боек молотка необходимо отполировать до зеркального блеска. Качество правки зависит еще от силы удара, размеров и массы молотка. Помните, что от слишком сильных ударов тяжелым молотком металл деформируется, становится тоньше. Поэтому для такого вида работ подбирается молоток массой не более 200 г.

Для правки вам потребуется также наковальня. Наковальню кузнечного типа (рис. 1м) в городской квартире вряд ли разместишь. Рекомендуем использовать для этих целей чугунный утюг , отпилив от него ручку (рис. 1н), или какую-либо массивную деталь с хорошо обработанной плоскостью, например, маховик или шестерню , (рис. 1о).

Наковальню можно сделать также из закаленной и прошлифованной стальной болванки , снабдив ее фасонными вырезами, пазами и калиброванными отверстиями (рис. 1п).

Под ударами молотка любой листовой материал из металла (жесть не исключение) уплотняется и становится более упругим, «пружинистым». Этот эффект (в металловедении его называют наклеп ) вреден в тех случаях, когда нам нужно только выправить заготовку. Но он может быть и полезен, если будущая деталь по условиям своей работы должна быть упругой, например, контактные пружины, защелки, рессоры и т.п. Помните об этом.

При изготовлении корпусов деталей, вытяжек, домоходов заготовки из жести приходится сгибать под определенным углом. Познакомимся с тремя способами.

Начнем с самого распространенного. Короткие заготовки из пластин жести можно гнуть в тисках с применением молотка. Если линия изгиба длинная, следует применить простейшее приспособление - жимки . Эго два прямоугольных бруска строго одинаковой высоты, соединенные штифтами. Лучше всего делать их из закаленной стали с прошлифованной поверхностью. Разумеется, такая возможность есть далеко не у каждого. Неплохо работают жимки из дерева твердых пород (бук, дуб). Для их изготовления можно использовать две ровные паркетные плитки. По мере износа рабочую поверхность жимок следует подправлять фуганком.

Имейте в виду, что поверхности деталей, обработанные таким способом, «запятнаны» ударами молотка. В некоторых случаях, например, в судомоделизме, в моделях-копиях, выполненных с большим уменьшением, этот способ не годится - он слишком портит внешний вид.

Для получения более «острого» ребра применяют изгиб с предварительным подрезанием металла на часть толщины резаком по линейке. Резак (рис. Зд) делается из куска ножовочного полотна. Вдоль канавки, сделанной резаком, заготовка легко изгибается вручную. Линия изгиба имеет очень чистый, изящный внешний вид. Однако металл вдоль нее ослаблен и, если деталь будет испытывать значительные нагрузки, подрезанную линию следует тщательно пропаять.

При изготовлении моделей ферм, мостов, подъемных кранов требуется большое количество однотипных деталей. Опытные моделисты делают их при помощи самодельных волочильных станков . На таких станках из полосок жести можно изготавливать швеллеры и трубы любого желаемого размера (рис. 6).

Многие тела сложной формы, от обычной ложки до кузова легкового автомобиля, можно рассматривать как комбинацию сферических поверхностей. Изготовление их трудоемко, и жестянщики прибегают к такому виду работ лишь в исключительных случаях. Отдельные элементы таких поверхностей можно делать из жести, пользуясь специальными медницкими молотками (рис. 1ж - 1л) и свинцовой наковальней (рис. 5).

Положите на наковальню кусок жести и обрабатывайте ее легкими ударами молотка. Жесть начнет деформироваться. В процессе работы нужно следить, чтобы по краям заготовки не возникали складки.

Прежде чем продолжить разговор о механических работах с жестью, сделаем короткое отступление и объясним, как следует паять . Это знание потребуется нам, чтобы вести разговор дальше.

Классический набор для жести: оловянный припой, флюс (лучше всего канифоль или раствор канифоли в ацетоне) и, конечно, паяльник. Паяльники по размерам и конструкции, а также мощности разнообразны. Нам подходит любой паяльник мощностью не менее 40 Вт. Желательно регулировать его мощность. Это делается при помощи ЛАТРа или тиристорного регулятора, предназначенного для управления яркостью электроламп. Разумеется, мощность паяльника не должна превышать допустимой максимальной нагрузки тиристорного регулятора.

Перед пайкой жало паяльника нужно очистить от окалины напильником до блеска. Включите его в сеть. Пока он греется, возьмите пруток припоя и молотком расплющите его конец. Если у вас припой в виде трубочки, наполненной канифолью, работа станет еще проще, он сразу же готов к употреблению.

Когда канифоль начнет плавиться и слегка дымиться, прикоснитесь жалом к тонко расплющенному куску олова. После такой обработки жало станет блестеть, как капля ртути. Теперь можно приступать к пайке.

Заготовки из жести положите на керамическую плитку или кусок асбоцемента. Сложите их внахлест (рис. За). Обработайте шов по всей длине раствором канифоли. Затем положите на него несколько маленьких кусочков припоя, отрезанных от расплющенного конца прутика. Придерживая края при помощи шила, расплавьте припой паяльником. Расплавленное олово начнет затекать в шов - гарантия надежной пайки. Далее, не отрывая жала паяльника от шва, медленно передвигайте его по линии пайки. Но вот шов пропаян. Будьте осторожны, не прикасайтесь к детали, пока она не остынет. Не исключено, что на краях шва образуются излишние капельки и наплывы припоя. Удалить их несложно. Для этого нужна зубная щетка из натуральной щетины. Расплавьте избыток припоя паяльником и быстро смахните его щеткой от себя. Внимание: эту работу выполняйте в очках!

Если требуется спаять два плоских куска жести под прямым углом, один из них должен иметь отгиб, как показано на рисунке Зв. Если же одна из деталей изогнута, то ее можно соединить с плоской, поставив на ребро (рис. Зг).

Во время пайки паяльник перегревается, обгорает и перестает брать припой. Чтобы этого не происходило, на время коротких перерывов и остановок в работе ЛАТРом или тиристорным регулятором следует уменьшить напряжение на 30-50 %.

Пайка других металлов (латунь, медь, сталь) производится аналогичным способом, только в качестве флюса используется раствор хлористого цинка, в зачистку и лужение паяльника производят хлористым аммонием. В быту его чаще называют нашатырем. Внимание! Не путайте нашатырь с нашатырным спиртом - это разные химические вещества! Швы на изделиях из оцинкованной стали перед пайкой протравливают соляной кислотой.

Познакомившись с элементами пайки изделий из жести, вернемся к механическим работам и расскажем об изготовлении цилиндрических деталей . Именно такие детали чаще всего встречаются в работе жестянщика. И, не зная секрета, изготовить правильный цилиндр не так-то просто. Чаще всего у начинающих жестянщиков выходит нечто бесформенное с гранями и вмятинами. Несколько наших советов помогут быстро освоить эту работу. Возьмите жестяную полосу и, натянув ее руками в перчатках, несколько раз протащите по боковой поверхности круглой деревянной болванки , зажатой в тисках (рис. 7а). После такой правки на ней разгладятся все неровности, она станет упругой и сама свернется в плоскую спираль (рис. 7б). Кусок такой спирали плотно без малейшего зазора надевается на цилиндрическую болванку . Остается лишь запаять шов.

Типы швов могут быть разными в зависимости от предназначения цилиндра. Проще всего выполнить шов «внахлест» (рис. 7в). Стыковой шов (рис. 7г) получается путем соединения краев заготовки с последующей его припайкой.

Опытные жестянщики пользуются еще одним способом пайки шва цилиндрических заготовок. Выправленная спираль предварительно вставляется в цилиндр-оправку , как показано на рисунке 7д. Далее, медленно выдвигая заготовку из оправки, шов аккуратно припаивается припоем. Избыток припоя удаляется напильником. Остается припаять донышко - и цилиндр готов. Качество его таково, что можно использовать для изготовления поршней, насосов и паровых машин.

И в заключение для судомоделистов хочу познакомить вас с технологией изготовления корпусов моделей судов .

Сложите заготовку из жести пополам и обрежьте ее, как показано на рисунке 4в. Затем зажмите ее в жимках и аккуратно расправьте деревянным молотком (рис. 46). Далее отогните борта, запаяйте шов на носу и корме (рис. 4в). Получился прочный корпус модели катера или моторной лодки. Корпуса более сложные можно изготовить с вытягивания плоских листов жести на свинцовых наковальнях. Но эта работа требует высокой квалификации. Правда, жестянщики научились выполнять эту работу по другой технологии. На деревянном болване, копирующем будущую модель, корпус собирается из небольших кусочков жести, соединяемых между собой пайкой (рис. 4г).

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

• Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
• Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
• Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
• Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
• Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

• Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
• Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
• В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 900. Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

trubaspec.com

Как сделать трубу из оцинковки своими руками: поэтапное решение вопроса

Если вас интересует вопрос, как сделать трубу из оцинковки своими руками, значит, вы хотите сэкономить на строительстве. Действительно, изготовление самодельных жестяных конструкций – это разумная альтернатива фабричным водостокам, дымоходам и вентиляционным кожухам. Как практически выполнить работу, расскажет данная статья.

Характеристики материала

Оцинкованные конструкции делаются из жести. Материал представляет собой листовую прокатную сталь толщиной 0,1 - 0,7 мм.

Из мягкого материала формируются изделия сложной формы

Изготовление листов происходит на прокатных станках, но полученная таким образом продукция нуждается в дополнительной защите. Поэтому ее покрывают материалом, устойчивым к коррозии. В конечном итоге, потребители получают стальной лист, шириной 512-1000 мм, который имеет микронное покрытие хромом, оловом или цинком.

Продукт характеризуется пластичностью, что позволяет обрабатывать жесть ручным способом. Причем, если на материале накатаны ребра жесткости, по прочности он не уступает стальным аналогам. По этим причинам жесть используется при изготовлении изделий сложной формы.

Необходимые инструменты

Мягкий и пластичный материал легко поддается изгибу, поэтому изготовление труб из оцинковки производится с помощью простых инструментов:

• Ручных ножниц по металлу. Таким инструментом можно без усилий разрезать жесть, максимальная толщина которой составляет всего 0,7 мм.
• Молотка с мягким бойком. Эту роль может исполнять деревянный молоток или инструмент из металла, на ударной части которого находится резиновая накладка.

Для работы понадобится деревянный молоток

Обратите внимание! Молоток с бойком из металла в данном случае не подходит. Он может деформировать тонкий лист оцинкованной жести и испортить изделие.

• Плоскогубцев. Несмотря на мягкость, тонкий металл согнуть руками невозможно.

Помимо инструментов вам понадобится оборудование:

• Верстак, с помощью которого производится разметка и резка заготовок.
• Калибрующий элемент в виде стальной трубы диаметром 100 мм или уголка с величиной сторон 75 мм.

Важно! Калибрующие элементы следует жестко закреплять, поскольку на них производится заклепка стыковочного шва будущих водостоков или коробов.

В процессе разметки заготовок не обойтись без измерительных инструментов – металлической линейки, рулетки, угольника или разметчика (остро заточенного стального стержня с закаленным концом).

Изготовление труб из оцинковки своими руками

Изготовление кожухов и цилиндров из оцинкованной стали включает три этапа:

1. Подготовительный. Начинается с разметки и заканчивается вырезанием готовой «выкройки».
2. Формовочный. В это время происходит формирование заданного профиля дымохода или вентиляционного короба.
3. Финальный. На данном этапе противоположные края заготовки соединяются между собой.

А теперь подробно остановимся на поэтапном изготовлении трубы из оцинковки ручным способом.

Выкраивание заготовки

Жесть легко разрезать ножницами

Возьмите лист оцинкованной жести и сделайте эскиз изделия. Далее действуйте таким образом:

• Вырежьте полученный мерный кусок листа, на котором вы начертили контур необходимого вам изделия.
• Раскатайте на ровном участке верстака лист оцинковки. Отмерьте от верхнего края величину длины короба и сделайте там отметку.
• Возьмите угольник и от метки длины изделия проведите линию перпендикулярно боковой кромке листа.
• Отметьте на верхней кромке заготовки и отмеченной линии длины изделия величину периметра вентиляционного короба или окружности цилиндра дымохода.

Обратите внимание! Фактическую величину окружности или периметра нужно увеличить на 15 мм для образования стыковочных кромок.

• Соедините полученные отметки сверху и снизу.
• Вырежьте «выкройку» из листа, сделав боковой и продольный надрез.

На заметку! Для измерения окружности трубы для дымохода из оцинковки воспользуйтесь рулеткой или вычислите ее по диаметру изделия, воспользовавшись школьной геометрической формулой. Для определения периметра суммируйте все стороны короба.

Формирование профиля

Загибать листы лучше плоскогубцами

Теперь приступаем к формированию профиля будущей конструкции.

• Отметьте вдоль заготовки линию загиба фальца (с одной стороны 0,5 см, с другой – два раза по 0,5 см).
• Загните фальцы под углом 90˚ к плоскости заготовки, которую перед этим разместили вдоль стального уголка (его ребро должно совпадать с линией загиба фальца).
• Деформируйте лист с помощью ударов молотка, пока он не соприкоснется со второй плоскостью уголка.

Важно! Изменять форму листа следует постепенно, потихоньку продвигаясь вдоль линии загиба. Вначале делайте работу с помощью плоскогубцев.

• Сделайте на фальце размером 1 см Г-образный загиб по линии 0,5 см параллельно плоскости заготовки.
• Теперь приступайте к формовке тела дымохода. Поместите заготовку на калибрующую плоскость и обстучите оцинковку молотком, пока не получите профиль нужной формы. Фальцы в конце должны встретиться.

Обработка стыковочного шва

Чтобы обжать стыковочный шов, совместите вертикальные фальцы. Загните горизонтальную часть Г-образного фальца вниз, чтобы он обернулся вокруг вертикального фальца другого края конструкции. Загните торчащий «сэндвич», прижав к плоскости дымохода.

Вопрос, как самому сделать трубу из оцинковки, решен. Желаем успехов!

Видео: изготовление труб

trubsovet.ru

инструмент и процесс изготовления жестняных изделий

Как сделать трубу из жести? Этот вопрос интересует всех сторонников бюджетных решений в домашнем строительстве. Ведь самодельные жестяные трубы являются разумной альтернативой «магазинным» водостокам или вентиляционным кожухам. Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о том, как из жести сделать трубу, характеристики которой не уступают магазинным аналогам.

Особенности конструкционного материала

Перед началом работы нам стоит познакомиться с нашим конструкционным материалом – жестью. Этот материал относится к прокатной продукции. То есть, по сути, жесть - это тривиальная листовая сталь, выкатаная на вальцах прокатного стана до толщины в 0,1-0,7 миллиметра.

Однако в технологии изготовления жести нашлось место не только прокатным операциям. Ведь готовый продукт нужно еще и защитить от коррозии. Поэтому, после проката, сталь покрывают слоем материала, устойчивого к коррозии.

В итоге, потребитель получает лист стали, шириной от 512 до 1000 миллиметров, покрытый микронным слоем хрома, олова или цинка. Такой продукт очень пластичен - жесть можно обработать даже вручную. Причем, при накатке ребер жесткости, прочность жестяных изделий не уступает стальным аналогам. Поэтому жесть употребляют в процессе изготовления изделий сложной формы.

Инструменты и приспособления для изготовления трубы из жести

Мягкая и пластичная жесть не требует особых усилий, прилагаемых к листовой заготовке.

Поэтому в производстве жестяных изделий, чаще всего, используются следующие инструменты:

Молотки с металлическими бойками, в данном случае, не используются. Они могут деформировать тонкий лист жести, испортив всю работу.

• Плоскогубцы. Ведь несмотря на мягкость тонкого металла, жестяная труба своими руками не гнется.

Кроме того, для выполнения части операций понадобится верстак, который будет использован и в процессе разметки, и в процессе резки заготовки, а также калибрующий элемент - стальная труба, диаметром от 100 миллиметров или уголок с гранями на 75 миллиметров.

Причем, и труба, и уголок должны быть жестко закреплены, ведь на их поверхностях мы будем заклепывать стыковочный шов трубы или короба.

Вдобавок, в процессе разметки заготовки нам понадобятся измерительные инструменты – металлическая линейка, рулетка, угольник и разметчик, представляющий собой остро заточенный, закаленный на конце стальной стержень.

Изготовление жестяных труб своими руками: инструкция процесса

Процесс изготовления жестяных труб и коробов можно разделить на три этапа:

• Подготовительный, начинающийся с разметки и заканчивающийся вырезанием заготовки.
• Формовочный, в процессе которого происходит формирования профиля трубы или короба.
• Финальный, в процессе которого выполняется соединение противоположных краев заготовки.

Первый этап – подготовка заготовки

Перед тем, как сделать из жести трубу, мы должны разметить листовую заготовку и вырезать из нее полуфабрикат – мерный участок, пригодный для формирования контура будущего изделия.

На ровном участке верстака раскатываем лист стали. От верхней кромки листа отмеряем длину трубы, делая отметку разметчиком или мелом. Далее берем угольник и по метке длины трубы проводим линию, перпендикулярную боковой кромке листа. После этого отмечаем на верхней кромке и прочерченной линии длину периметра короба или длину окружности трубы.

Причем к фактической длине окружности или периметру нужно добавить еще 15 миллиметров на стыковочные кромки.

Соединяем отметки сверху и снизу. Вырезаем заготовку из листа, делая боковой и продольный надрез.

Длину окружности можно измерить рулеткой, а можно вычислить по планируемому диаметру, используя общеизвестную формулу из школьного курса геометрии. Периметр – это сумма всех сторон нашего короба.

На этом предварительный этап закончен и нас ждет само изготовление трубы из жести своими руками, реализуемое в виде двух этапов: формовки профиля и обработки стыков.

Второй этап – формирование тела трубы

На следующем этапе наша цель - формовка профиля трубы.

Вдоль заготовки трубы отмечаем линию загиба фальца. С одной стороны она равняется 0,5 сантиметра, а с другой – один сантиметр. Загибаем фальцы под прямым углом к плоскости заготовки. Для этого размещаем заготовку вдоль стального уголка, совместив его ребро с линией загиба фальца и, ударами киянки, деформируем лист до соприкосновения с перпендикулярной плоскостью уголка.

Причем деформацию нужно выполнять постепенно, вдоль всей плоскости загиба. А в самом начале для загиба кромки можно использовать плоскогубцы: ведь даже самая мягкая жесть, из которой делают трубы жестяные – своими руками не гнется.

Далее, на сантиметровом фальце отгибается под прямым углом от плоскости фальца Г-образный загиб. Причем верхняя часть Г-образного фальца должна быть параллельна плоскости заготовки. А длина этого участка составит 0,5 сантиметра.

Поэтому, отмечая фальцы на заготовке, нужно отмерить 0,5 сантиметра по одному краю и два раза по 0,5 сантиметра по краю под Г-образный загиб.

После формовки фальцев приступаем к формовке тела трубы. Для этого помещаем заготовку на калибрующую плоскость и обстукиваем лист жести киянкой до получения профиля нужной нам формы. Вначале у нас получится U-образный профиль, а затем и просто округлый профиль. При этом фальцы должны встретиться.

Третий этап – обработка стыковочного шва

На финальном этапе мы завершаем изготовление трубы, обжимая стыковочный шов.

Совмещаем вертикальные фальцы. Загибаем горизонтальный участок Г-образного фальца к низу. Он должен обернуться вокруг вертикального фальца с другого края заготовки. Полученный сэндвич, торчащий из трубы, загибаем к плоскости изделия, образуя стыковочный шов. Причем загиб вниз должен выполняться от Г-образного фальца к плоскости трубы.

В конце мы можем укрепить линию стыковки заклепками. Однако такая стыковка надежна и без этого.

vsetrybu.ru

Как сделать трубу из жести самостоятельно?

Для изготовления трубы из жести нужны инструменты и навыки в каждом конкретном случае отдельно, например для чего будет использоваться труба, какого нужно диаметра, какой длины и насколько важна красота изделия.

Вариант номер, один труба нужна для временной опалубки, к примеру заливки колонны или столба - в этом случае, жесть нужно смотать в рулон, обвязать проволокой, подкорректировать нужный диаметр, плотно закрепить стяжную проволоку и использовать, после просто раскрутить стяжную проволоку и снять жесть с детали.

Вариант второй, труба нужна к примеру для водостоков (не супер герметична, но максимум функциональна) - в таком случае, можно сделать по первому варианту, только после корректировки нужного диаметра и стяжки проволокой, нужно будет протянуть заклёпками по внутреннему краю, а лишнее снаружи отрезать. Таким образом можно не измерять и отрезать куски от листа, а сворачивать, приклёпывать и отрезать изделия подряд даже от рулона жести.

Вариант третий, нужна герметическая, ровная, красивая труба - тут уж без помощников и серьёзного инструмента не обойтись.

Нужно опытным путём рассчитать длину окружности необходимого диаметра, прибавить допуск на замки, обычно это 3 см (делится на два по 1.5 см) и правильно с геометрически ровными краями, прямыми углами и параллельными сторонами, отрезать метал.

Далее по краям отступив 1.5 см, нужно глубоко продавив метал или простучав через, что то острое очертить линии загиба замков, затем лисой (инструмент для загибания и рихтовки метала, если нет, то нужны мощные пассатижи или плоскогубцы) разгибаем замки в разные стороны, от плоскости полотна, таким образом, чтоб в момент сворачивания они зацепились друг за друга как крючки.

Простукиваем на ровном твёрдом покрытии замки, чтоб они практически прижались.

Теперь зовём помощников, используя трубу, бревно или просто сворачивая в трубу несколько человек замыкает замки, но это ещё не всё!

Чтоб труба была герметичной, в замок нужно будет пролить что то герметизирующее - резиновый клей, силикон, масляную краску, можно проложить пластилином, можно проложить тоненькой полосочкой резины, даже замазка на основе олифы подойдёт. После чего надеть трубу на трубу или бревно и простучать киянкой (деревянная кувалда) сначала замок по всей длине, а потом и всю трубу, придавая ей максимально округлую правильную форму.

www.remotvet.ru

Как сделать трубу своими руками.

Для самостоятельного изготовления трубы круглого сечения потребуется тонколистовая сталь чёрная или оцинкованная, толщиной 0,45 - 0,5 - 0,55 мм. Такой толщины материала достаточно при устройстве низконапорной или бытовой вентиляции, вытяжки от газового оборудования, водосточной системы. На листе металла острой металлической чертилкой с помощью длинной линейки начертить выкройку будущей трубы. Длину заготовки отмерить равной длине трубы. Если труба будет вставляться в следующую, то к длине заготовки прибавить длину "засова" (например, 7 см). Ширину выкройки вычислить, умножив 3,14 на внутренний диаметр трубы в миллиметрах: D*3,14 (мм). К получившемуся размеру прибавить припуски на фальцевое соединение - по 14 мм с обеих сторон, или 28 мм к ширине выкройки с любой стороны. Итоговая формула ширины заготовки: 3,14D+28 (мм). Отчерченную заготовку вырезать из листа ручными ножницами по металлу.

По длине заготовки отчеркнуть и отогнуть в разные стороны две кромки для фальцевого соединения трубы. Ширина отгибаемых кромок 7 мм. Эти кромки можно отогнуть и косыми, например: для одного торца будущей трубы 7 мм, а для другого её торца – 9 мм (или 6 на 8 мм). Тогда трубы легко и достаточно плотно будут вставляться одна в другую. Последовательность подготовки фальцевого соединения показана на рисунке:

Чтобы придать прямому листу жести форму трубы, потребуется толстостенная металлическая труба диаметром 80 - 100 мм, подвешенная горизонтально к доске или к ровной стене в двух "хомутах" из полос тонколистовой стали, как показано на следующем рисунке. Выкройку трубы с подготовленными фальцами заправить в зазор между доской и подвешенной трубой, и постепенно прогинать вокруг трубы-оправки до нужной формы, после каждого прогиба продвигая (проталкивая) заготовку вниз:

Вынуть заготовку из приспособления, проверить, насколько правильно и равномерно она "прокатана" в форму трубы. Застегнуть фальцы в замок. Убедиться, что обе фальцевые кромки надёжно вошли друг в друга по всей длине соединения. Одеть прифальцованную заготовку (или часть её) на участок рельса, выдвинутого за пределы верстака. Уплотнить фальцевый шов трубы деревянной киянкой. Вдоль всего шва осадить материал, то есть подсечь краем молотка или киянки, создав таким образом дополнительный замок, который не даст фальцевым кромкам выдвигаться из соединения. Надёжность сборки можно подстраховать заклёпкой.

Неровности и возможную ребристость самодельной трубы выправить на рельсе деревянным молотком - киянкой. Листовую сталь для изготовления трубных изделий выбирайте такую, на поверхности которой не остаётся совсем, или остаётся малозаметный след при её сгибании-разгибании. Это свойство металла можно проверить, если слегка согнуть и тут же разогнуть жесть в уголке листа. Если для изготовления трубы используется рулонный материал, или оцинкованный лист, явно отрезанный от рулона, то раскраивать его следует так, чтобы направление гибки, проката заготовки совпадало с направлением свёрнутого рулона - это уменьшит проявление рёбер по линиям прогиба. Оптимальная длина трубы 1 м или 1,25 метра, что совпадает с поперечными размерами стандартных жестяных листов.

Механизированное изготовление труб из тонколистовой стали производится на станках, различными способами, которые кратко описаны на странице "Изготовление воздуховодов".

asp-hpz.narod.ru

Полезное для жестянщиков

Формы крыш. Некоторые виды.

Устройство встроенного жёлоба на фальцевой крыше

Укладка карнизного свеса (cпуска) на стальной (фальцевой) кровле

Встроенный жёлоб для железной (фальцевой крыши)

Подвесной жёлоб. Некоторые подробности установки защитной сетки.

Двухлистная картина для рядовой кровли фальцевой крыши

Водосточные воронки красивой формы

Обделка окон медным листом

Профили оконных отливов, сандриков и брандмауэров из немецкого журнала

Красивая водосточная воронка из Рыбинска. Карнизный стиль. (двухкарнизный)

Как кроют медные купола в Мюнхене. Некоторые подробности в фотографиях.

Изготовление водосточной трубы, навеска водосточной трубы. Внизу интересные ссылки для жестянщика.

Дымники. Картинки дымников в американских продажных каталогах и ссылки на них

Дымник-терем. Раскрой и изготовление

Дымник-терем. Раскрой и изготовление стр. 2

Протечки на фальцевой кровле

Крепёж снегоулавливающих барьеров

Простые крыши Австрии 1

Простые крыши Австрии 2

Простые крыши Авcтрии 3

Жестяные украшения на Красной площади

Фальцепрокатные машины для прокатки двойного кровельного фальца

Про кровлю церковных луковиц и про накладную жестянку

Кровля в плоскую шашку

Кровля в радиусную шаку

Признаки халтуры в жестяных и кровельных работах

О мифах и настоящей сложности в ремесле жестянщика

инструмент

Разновидности ручных и электрических ножниц по металлу

Электрические ножницы: опыт многолетнего пользователя

Реечный циркуль

Фотографии реечного циркуля

Описание мялки для загиба вентиляционных прямоугольных коробов

Описание мялки для загиба простых рядовых картин

Гребнегиб с электроприводом конструкции Галактионова

Гребнегиб для фальцевой кровли конструкции Татиевского

Ручной гребнегиб конструкции Силина

развёртки

Размышления о раскроях развёрток

Построение развёртки усечённого конуса

Квадратный переход с большего квадрата на меньший.

Отводы и их свойства. Основные понятия

Простой способ раскроя отводов и колен методом полукруга высот

Развёртка отвода из 3-х частей: 1 звено и 2 полузвена (стакана)

Раскрой развёртки стандартного отвода: 3 звена и 2 полузвена

Раскрой развёртки печного колена из жести способом радиусных засечек. (100 мм. 90 гр.)

Построение развёртки штанов (штанообразного тройника)

зигмашины

Эскиз деталей возможного варианта самодельной зигмашины

Принципиальная схема и описание самодельной зигмашины

Пояснительный эскиз валов самодельной зигмашины

Принципиальная схема простейшей зигмашины. На втулках и с задней осью

Зигмашина весом 6,5 кг.

фотографии зигмашины 8 кг

Зигмашина ВМС-71. Внешний вид

Чертёж внутренних частей зигмашины --ВМС-71

Несколько антикварных зигмашин из Америки

старинные зигмашины

старинные зигмашины 2

Как самому сделать зигмашину.

Ролики для зигмашины

последовательность прокатки борта

жестянка

Советы жестянщиков

Простые украшения на кровле и в вентиляции стр.2

Простейшие украшения на кровле и вентиляции стр. 1

Обивка дверей и люков жестью в "конверт"

Сундук для жестянщика, сделанный из оцинкованной жести

дипломат для инструмента

3 способа крепления днищ и крышек чемоданов

Порядок склёпывания длинных труб

Если разошёлся шов

Прокатка штамповки подсечными роликами

Список литературы по жестяным и кровельным работам

Изготовление сфер разных видов

продам б/у вентилятор

куплю б/у вентилятор

stuk-stuk.narod.ru

Нередка ситуация, когда возникает потребность в создании дополнительного ответвления от магистральной или внутренней сети водопровода. Необходимость такая может возникнуть и в квартире многоэтажного дома, и в загородном коттедже или на дачном участке.

Подключение нового дома к системе центрального водоснабжения, установка в доме или квартире дополнительного сантехнического оборудования или различной бытовой техники – все это требует врезки в существующую систему подачи воды.

Для осуществления врезки в водопровод понадобятся вспомогательные детали – запорная арматура, приобрести которую можно здесь: http://www.sm2000.ru/katalog-detaley-truboprovodov/zapornaya-armatura/.

Врезка в магистральную сеть

Все работы, связанные с использованием централизованной системы подачи воды в обязательном порядке должны согласовываться в соответствующих инстанциях.

Сложности с согласованием могут возникнуть, если ваш участок не оборудован центральной канализацией. В такой ситуации решением вопроса может служить установка на участке септика в соответствии с существующими санитарными нормами.

Врезка возможна в двух режимах:

• с отключением подачи воды в магистральном трубопроводе путем приваривания отвода;
• без отключения подачи воды – с использованием седелки.

Организация ответвления от внутреннего водопровода

Для установки в доме или квартире стиральной или посудомоечной машины, бойлера или дополнительного умывальника, потребуется произвести ряд сантехнических работ.

Если ваши коммуникации проведены с использованием металлопластиковых труб, особых проблем при врезке в водопровод не возникнет. Труба пропиливается в заранее намеченном месте, отрезается необходимый кусок и на его место устанавливается тройник.

Сложнее дело обстоит в ситуации, когда предстоит врезаться в старую стальную водопроводную трубу. В таком случае потребуются сварочные работы для врезки в трубу тройника.

С чем еще могут возникнуть сложности? В первую очередь, с местом расположения трубы, в которую необходимо произвести врезку.

Если она частично или полностью «утоплена» в цементной стяжке или плитке, разрезать ее не удастся. Возможно и просто неудачное расположение трубы, попытка разрезания которой может обернуться большими проблемами.

В этой ситуации положение спасут различные сантехнические приспособления: криволинейный фланец, адаптер и многое другое.

Как сделать слив в частном доме своими руками