Лестница из металла в подвал. Лестница в погреб своими руками из металла. Технология изготовления бетонной лестницы

Лестницы в подвал относятся к основным конструкциям частного дома, их тип и размеры выбираются еще на стадии проектирования. Учитываемыми при расчете критериями являются площадь, место расположения входного люка или двери, интенсивность и безопасность эксплуатации погреба, эстетичность, потребность в переносе тяжелых предметов, бюджет работ и уровень влияния на ступени и опоры внешних факторов. На сроки строительства влияет материал, они варьируются от одной смены до месяца.

Виды подвальных лестниц

В зависимости от способа установки разделяются на стационарные и приставные, вторая разновидность имеет меньшую ширину и может быть сборной. Такой вариант вбирается в редко посещаемых или ограниченных по площади помещениях, включая гаражные. Стационарные устанавливаются в подвалах частных домов, с учетом больших нагрузок к ним выдвигаются серьезные требования в плане влаго- и биостойкости, прочности и безопасности. Эстетичность особой роли не играет, исключение делается лишь для конструкций, соединяющих винные погреба с первым этажом.

Выделяют:

1. Одномаршевые (прямые) лестницы с уклоном до 75°, без поворотных площадок или с изгибом. К достоинствам относят простоту расчета и возведения своими силами, к минусам – потребность в большой площади для размещения: чем меньше занимает места, тем круче будет спуск в подвал.

2. Многомаршевые, с площадками, используемые в домах с большой площадью или при обустройстве входа в помещения производственного назначения.

3. С забежными ступенями, визуально увеличивающие ширину погреба и занимающие меньше места в сравнении с поворотными маршевыми, но уступающие остальным типам в удобстве. При их расчете учитываются сложные требования к ступеням: размеры внутренних и внешних краев ограничены 10 и 40 см соответственно, высота варьируется в пределах от 12 до 22, выступ края не должен превышать 4, при всей своей эстетичности редко применяются в частных домах, особенно при ограниченной ширине.

4. Винтовые лестницы, актуальные при небольшом размере входа. Такая конструкция включает надежный опорный стержень и удобные ступени с одинаковой шириной, безопасность их эксплуатации достигается установкой по противоположному от центральной оси краю перил. Расчет доверяют специалистам, при использовании правильного чертежа или заводских заготовок монтаж можно выполнить своими руками. Эта разновидность в основном представлена деревянными или металлическими типами, провести заливку бетона крайне сложно.

Отдельная классификация касается места расположения, они бывают примыкающими к стенам или стоящими удаленно. В зависимости от способа крепления ступеней различают варианты на больцах, косоурах, привинчиваемые к центральному стержню или заливаемые единым монолитом с фиксацией к основанию пола и верхнему перекрытию или к ним же с добавлением примыкающей вертикальной стены погреба. Маршевые лестницы, ведущие в подвальное помещение, могут быть сквозными, монолитными, с эксплуатируемым пространством под ними или без кладовок и ниш.

В зависимости от материала ступеней и опор различают деревянные, железобетонные, металлические и комбинированные виды. Системы из чистой древесины устанавливаются редко, из-за высокого уровня влажности, характерного даже для хорошо вентилируемого подполья, они быстро приходят в негодность. Подходящими для погреба свойствами обладают плотные ценные породы, используемые для отделки перил или закладки ступеней.

С целью продления срока службы они обязательно обрабатываются антисептическими составами и влагостойкими ЛКМ и периодически осматриваются. К важным нюансам относят высыхание таких деталей снаружи, в хорошо вентилируемом помещении.

Металлические лестницы ценятся за надежность и долговечность, при нанесении многослойной антикоррозийной защиты они прослужат не один год. Минимальное сечение используемых профильных балок, труб и уголков – 50 мм, толщина металла должна быть выше 0,7 мм, но в целом их можно назвать экономичными. Еще одним доводом в их пользу является простота монтажа: при минимальном опыте сварочных работ установка руками занимает 1-3 дня, а при покупке готовых заводских конструкций – несколько часов. С целью обеспечения безопасности их ступени выполняют из рифленых (а не гладких) полос металла или дерева, длинные марки оснащаются перилами.

Что учесть при составлении чертежа лестницы?

Выдвигаются серьезные требования в плане безопасности и удобного перемещения, по возможности системы выполняются более широкими и защищаются перилами. При расчете наиболее востребованных разновидностей (прямых одномаршевых или L-образных поворотных) и подборе схемы учитываются следующие рекомендации:

• Уклон не превышает диапазон от 22 до 75°, для стационарных конструкций оптимальный верхний предел – 45°: чем он меньше, тем безопаснее.
• Величину просвета находят исходя из расстояния от балок перекрытия (пола дома) до основания: чем выше будет этот показатель, тем лучше, он напрямую влияет на комфортность эксплуатации.
• При числе ступеней свыше 5 лестницу рекомендуют обезопасить перилами.
• Ширина марша зависит от наличия свободного пространства, допустимый минимум составляет 70 см.
• Размеры ступеней варьируются от 12 до 22 см по высоте и в пределах 25-35 по ширине. Их соотношение рассчитывается исходя из среднего шага человека в 60-62 см.

Пошаговое строительство монолитной бетонной лестницы своими руками

Она может быть монолитной с полностью опираемым основанием в пол или заливаемой в специальную опалубку с уклоном. К преимуществам первого варианта относят абсолютную надежность, к минусам – чрезмерную нагрузку на несущие конструкции. Стандартная схема действий включает следующие этапы:

1. Составление чертежа с учетом площади и особенностей подвала, расчет количества материалов, подготовка инструмента.

2. Прикручивание боковых шлиц к стенам (для примыкающих систем) с целью последующего закрепления армокаркаса.

3. Проверка и при необходимости усиление основания. При достаточно надежной бетонной стяжке в особом фундаменте нет нужды, площадка просто очищается от мусора, проверяется на предмет отклонения уровня по горизонтали и на наличие мелких дефектов. При упоре будущей бетонной лестницы в грунтовый, глиняный или непрочный пол слабый верхний слой снимается на полметра, полученное углубление засыпается щебнем и песком, трамбуется и заливается раствором.

4. Сборка опалубок из влагостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм или ровных досок с возведением надежных опор. На участках прилегания к стенам их фиксируют дополнительно – с помощью саморезов или не до конца вбитых гвоздей. Нижнюю сторону будущей бетонной лестницы подпирают стойками из бруса, устанавливаемыми с шагом в 50 см с соответствующим уклоном. Последней крепится отбортовка, собранная опалубка тщательно проверяется на отклонения от уровня и слегка смазывается маслом для упрощения снятия. Стыки герметизируются ЦПС в пропорции 1:3, при высоком риске протекания бетона ее рекомендуют застелить изнутри пленкой.

5. Сборка армокаркаса от нижнего слоя основания к верхним элементам, с соединением стыков с помощью проволоки и фиксацией к стенам в случае строительства примыкающей конструкции. Собранный каркас должен иметь надежную привязку к несущим системам (полу, вертикальным стенам и плите перекрытия подполья) и не доходить до внутренних краев опалубки и верхнего уровня на 3-5 см. Для вязки используются цельные отрезки, при большой ширине ступени и на прямых участках поворотов маршевых лестниц укладывается готовая металлическая сетка. С целью усиления надежности анкеровки углы арматуры загибаются.

6. Приготовление и заливка раствора с маркой прочности не ниже М200, разравнивание поверхностей ступеней кельмой, обеспечение стандартного ухода. При риске понижения температуры в погребе частных домов ниже +5° помещение стоит прогреть пушками. В системах с предусмотренными перилами нужные точки закрываются деревянными пробками, вынимаемыми через 48-60 ч, края ступеней укрепляются уголками.

7. Аккуратное снятие опалубочного каркаса – через 60-72 ч (меньше при условии применения бетона с ускорителями твердения). После завершения демонтажа оставляют в покое на 2-3 недели.

8. Шлифовка с целью упрочнения и удаления незначительных неровностей.

9. Установка перил (при наличии).

10. Отделка и упрочнение. С учетом риска накапливания конденсата в подполье бетонные конструкции считаются самыми надежными, но даже они нуждаются в защите. Для продления срока службы лестницы в частном доме рекомендуют облицовывать плиткой, железнить или обрабатывать современными составами.

11. Обустройство подлесничного пространства: обшивка стен, установка перегородок с дверью или вертикальных стеллажей, подключение освещения и розеток.

Все открытые металлические детали обрабатываются антикоррозийными смесями, выступающие или лишние элементы подрезаются. Самостоятельно установленные конструкции из бетона могут иметь привязку к цоколю, такое исполнение выбирается при обустройстве входа в погреб с улицы. При данном варианте в схему стоит добавить небольшую плоскую площадку, располагаемую рядом с дверью, в качестве своеобразного буфера.

Деревянные и металлические разновидности монтируются быстрее, чаще всего – в виде приставных. При ограниченных размерах подполья дома опорные стойки советуют сделать самому из новых труб сечением от 5 см и выше, ступени – из уголков или швеллером. Минимальная толщина досок в комбинированных типах – 24 мм, отдельные элементы соединяются между собой с помощью сварки или нержавеющих метизов, все поверхности и стыки обрабатываются защитными составами. В отличие от бетонных в деревянные или металлические лестницы проще внести изменения, но любые ошибки желательно исключить еще на стадии создания чертежа.

Пётр Кравец

Время на чтение: 3 минуты

А А

Дом с цоколем или подвалом — очень удачный вариант для индивидуального строительства загородных коттеджей. Наличие подполов дает множество преимуществ владельцам, если их правильно построить и отделать.

Для входа в подполья необходимо выбрать лестницы в подвал из дома оптимального размера, причем сделать ее конструктивно удобной для использования и надежно зафиксированной.

Лучшим вариантом будет прямое исполнение, одномаршевое, из дерева, бетона или металла. Деревянные варианты подходят для сухих и теплых подвалов. Для того, чтобы лестница в подвальное помещение прослужила долгое время, её необходимо правильно рассчитать по габаритам и сделать для неё прочное основание.

Расчет габаритов

Типовая ширина лестницы в подвал в жилом частном доме составляет 0,9 метра. В случае подвала её немного увеличивают, чтобы было удобнее переносить продукцию или вещи. Ширина ступени должна составить не менее 0,3м, а высота ступени около 20 см.

Такие параметры будут удобны для передвижения человека и достаточно компактны в условиях ограниченного пространства дома. Уклон конструкции обычно делают в пределах 45 градусов, но в подземных помещениях его уменьшают до 30 градусов, чтобы облегчить процесс подъема вверх с продукцией.

При возникновении сложностей с расчетами, можно найти в открытых источниках фото, на которых есть типовые чертежи расчёта лесенки в погребе или на второй этаж. Не важно, куда ведет лестница в частном доме, принцип её расчета и монтажа одинаков во всех случаях.

Как сделать лестницу в подвал правильной и устойчивой? Учитывая высоту подвала, высчитывают примерное число ступеней, для чего расстояние от полов до потолочного перекрытия делят на высоту одной ступени. К примеру, при высоте подвала в 3 метра и ступени в 0,2 метра получается 15 ступеней.

Затем нужно узнать длину основания подъема, для чего количество её ступеней умножают на ширину ступени. Для примера тех же параметров это будет 4,5 метра. Если помещение длиной от 5 метров, то можно сделать одномаршевый вариант лестницы в подвал вдоль стены, поскольку её длина основания меньше размеров стены.

Но в случае, когда пространство не позволяет сделать такой простой вариант, лестницу делаете из двух пролетов и небольшой площадки между ними. Возможно также обустройство более сложного вида — винтовая лестница в подвал своими руками существенно экономит пространство, но неудобна при частом переносе в подвал громоздких вещей.

Строительство бетонной лестницы

Для подвала из кирпичной кладки, обустроенного на прочном основании, самой удобной будет лестница в цокольный этаж из бетона. Она долго прослужит без разрушений, устойчива к влаге и к нагрузкам.

Бетонную конструкцию можно сделать двумя способами: монолитно с армированием конструкции, уперев её в пол, или же с установленной нижней опалубкой, которая даст небольшое пространство под ступенями. Оба эти варианта могут быть выполнены впритык к стене, между стенами или посередине помещения.

Строительство потребует: металлическую арматуру, проволоку для обвязки, бетон, щебень, фанеру с пропиткой от воды (18мм), доски (толщиной не менее 30мм), пленку из полиэтилена, брусья, саморезы, уголки из металла, уровень и шуруповерт. Если конструкция будет выполняться по варианту с опалубкой, то дополнительно нужны будут два швеллера из металла (№8) и железные трубы для прочности основы.

Изготовление фундамента

В случае, когда пол в подвале — бетонная стяжка приличной толщины, фундамент для лестницы в подвал не делается. Достаточным будет проверить ровность основания уровнем и устранение дефектов при их выявлении.

Если основа не отличается надежностью, на полу размечается место прилегания лестницы для его последующего укрепления. Снимается верхний слой пола на 0,5 метра, засыпается щебнем, утрамбовывается и заливается бетонным раствором.

Сборка каркаса и обустройство опалубки

Как только закончена опалубка, делается армирующий каркас. Пруты не сваривают между собой, а обвязывают проволокой. Причем для монолитной конструкции начинают именно снизу, с продвижением кверху. Нижний слой идет по размеру основания, следующий – короче первого на ширину ступени и так до самого верха. На площадке между этажами арматуру укладывают в виде решетки.

К поперечным прутьям арматуры фиксируют продольные прутья арматуры из параллельного слоя нижней опалубки. Поверх этой конструкции укладывается ещё одна дополнительная армировочная сетка 5*10*100, куски которой кроятся по месту.

Если конструкция с одной из сторон примыкает к стене, то концы арматуры вбивают в стену для надежности. Готовый каркас полностью повторяет контур лестницы, но минимум на 3-5 см меньше опалубки по всем поверхностям. Такая схема позволяет залить все элементы бетоном, защищая их от коррозийных явлений.

Для армирования варианта с нижней установленной опалубкой, швеллеры из металла или трубы ставят вдоль всего пролета, упирая с одной стороны в основание, а с другой — приваривают к перекрытию потолка.

По углам сетка армирования загибается по краям, что придаст надежность анкировке. Арматура прочно крепится, поскольку по ней будут регулярно ходить и подвергать различным нагрузкам. Также плотно следует закрепить доски опалубки, на которые придется вес всей бетонной конструкции, а также давление при эксплуатации.

Прямые лестничные марши отличаются одинаковым размером ступеней, а вот для остальных видов доски придется обрезать по месту их вставки.

По размеру одной ступени делается деревянный трафарет, с помощью которого вырезают фанерные листы. Если нужно, можно объединить несколько таких листов в щит, заменив досками фанеру, но кромку также придется обрезать по трафарету. При подлестничном пространстве щиты из досок с ровными краями укрепляют брусками с углом в 30 градусов. Такие брусья устанавливают с шагом в полметра для устойчивости опалубки и бетонного слоя.

Все соединения и стыки опалубки фиксируют саморезами, не оставляя зазоров и щелей, через которые может вытекать бетонный раствор. Для того, чтобы дерево не впитало воду, все щиты оборачивают пленкой из полиэтилена. Опалубка крепится стойками и распорками, на которые выкладывают доски на места под ступенью.

Заливка бетоном

Подготовленную опалубку заливают бетоном за один раз, чтобы не возникало трещин при нескольких этапах. Бетон аккуратно разравнивают, чтобы поверхность была гладкой. Периодически его нужно протыкать во время заливки, чтобы из него выходил лишний воздух, приводящий к образованию пустот в составе материала.

Бетон заливается снизу вверх, перемещаясь по кромкам опалубки из дерева. Масса равняется мастерком. В местах, где будут перила – вставляют деревянные пробки, а по краям — вдавливают уголки из металла. Спустя сутки опалубку можно снять, а поверхности укрыть пленкой, чтобы подсыхание было равномерным.

Лучше всего периодически опрыскивать бетон водой. Как только поверхность затвердела, её выравнивают окончательно при помощи мастерка.

Отделка

Перила на лестнице в подвал необязательны, но чаще всего их делают, чтобы передвижение было безопасным и удобным. Как правило, они изготавливаются из уголков металла или труб из металлопрофиля с небольшим сечением, соединяемых сваркой. Как только перила установлены, ступени подвергают шлифовке, после чего можно отделать досками или плиткой.

Металлическая лестница в подвал

Спуск в подвал, выполненный из металла, обладает меньшим весом, чем бетонное исполнение, да и в работе с ним значительно легче. Быстрый монтаж, тем не менее, не отменяет долгого срока эксплуатации, поскольку её обработка антикоррозийным растворами продляет срок службы даже при сырых подвалах.

При сборке и монтаже конструкции спуска из металла необходимы стальные уголки, швеллеры из металла, прутья для армирования, аппарат для сварки, болгарка, уровень, смесь бетона и сталь в листах. Стоит позаботиться о качественных досках для ступеней. Железную лестницу делают исключительно из качественных материалов.

Установка основы

Определяется нижнее основание конструкции. Выкапывают яму 1*0,4 метра глубиной 0,5м. Вырытое пространство заполняют щебенкой, оставляя 15 см до верха, куда втыкаются основания лестницы. Всю конструкцию заливают бетоном.

Можно засыпать щебнем до половины, после чего сделать каркас из арматуры, оставив 2 прута выступать по бокам ямы на 0,25м выше поверхности. После этого все заливается бетоном до самого верха.

Монтаж лестницы

К верху перекрытия прикручивают металлических швеллера на расстоянии ширины лестницы, предположим, 90 см. Нижние концы устанавливают на основу, бетонируют и приваривают к арматуре. Если предусмотрено два марша и площадка, то сначала приваривают площадку. Для этого швеллеры соединяют по схеме в квадрат, но делают отступ с трех сторон. Эти отступы крепят площадку на стенах подвала, приваривая швеллеры по сторонам для марша. Из уголков делают ступени и крепят их сваркой к швеллерам изнутри.

Финальная отделка

Всю конструкцию шлифуют при помощи болгарки, покрывают антикоррозийными смесями. Все ступени обшивают железом и металлом, приваривая по бокам перила.

Деревянная лестница

Лестницы из дерева применимы только в подвалах. В противном случае такая конструкция не может быть долгой в эксплуатации. Но даже при оптимальной влажности деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками от плесени.

Для изготовления такого вида понадобятся балки из дерева, доски, шуруповерт, рубанок, анкера или дюбеля, саморезы, лобзик и наждачка.

Изготовление и монтаж косоуров

Шаблон ступени вырезается из куска фанеры или тонкой доски. К боковой балке прикладывается шаблон и обводится, и так повторяют до самого конца косоура. Лобзиком обрезают излишки по разметке, и то же самое делают со второй балкой. Все кромки скругляют и тщательно обрабатывают шлифовкой.

В погреб, комфортную как для спуска, так и для подъема, технически несложно. Такие элементы подвала малогабаритные, не отличаются большой трудоемкостью. Главная задача конструкции – надежность и безопасность. Какая технология изготовления, и как влияет выбор материала на конструктивные особенности лестницы, читайте в этой статье.

Виды подвальных лестниц

Все применяемые лестницы для погреба можно условно разделить по таким признакам: по материалу изготовления и конструктивным особенностям.

Особенности конструкции

Применение той или иной конструкции для спуска или подъема в погреб обусловлено как самой площадью погреба, так и местом ее установки. Наиболее часто встречаемые – приставная, маршевая и винтовая:

1. Приставная. Такая конструкция характеризуется двумя точками опоры: потолок и пол погреба. Она занимает ограниченную площадь под входным люком, что благоприятно для небольших погребов по площади.

Такую лестницу рекомендуется надежно закрепить как на полу, так и вверху, возле люка – входа в подвал. Если она располагается вдоль какой-то из стен, существует вариант дополнительного промежуточного закрепления к стене с одной стороны и устройства поручней с другой. Угол наклона лестницы должен соответствовать максимальной безопасности эксплуатации.

2. Маршевая. Наиболее распространенный вариант для погребов с большой площадью. Как правило, такие лестницы состоят из одного марша. Могут быть и двумаршевые, когда марши расположены перпендикулярно или параллельно друг к другу и соединены между собой площадкой.

Такая конструкция предусматривает меньший угол наклона к полу погреба, устройство оптимальных ступеней для постановки ноги человека. В зависимости от места расположения, устраиваются перила с одной или с двух сторон.

3. Винтовая. При отсутствии возможности сконструировать первые 2 вида, сооружают вертикальную винтовую лестницу. Располагают ее по центру погреба с устройством ступеней по кругу вокруг центральной опорной стойки. Выиграв в рациональном использовании площади погреба, имеет не совсем удобный спуск и подъем по такой лестнице с грузом в руках ввиду стесненных условий.

Используемый материал

Для изготовления лестницы своими руками применяют различные строительные материалы: (деловая), металл, бетон, кирпич или разумная их комбинация. Каждый из приведенных строительных материалов имеет собственные преимущества и недостатки:

1. Деловая древесина. Материал, легко поддающийся обработке, не требующий особых навыков и знаний. Из этого материала можно изготовить любую лестницу: приставную, маршевую или винтовую. Даже если нет домашней мастерской по обработке древесины, существуют различные деревообрабатывающие предприятия, которые по чертежам изготовят и обработают заготовки.

В домашних условиях необходима только сборка деталей в готовую конструкцию и ее закрепление. Основным недостатком древесины является необходимость защиты от сырости, гниения и микроорганизмов. Срок службы деревянных лестниц уступает бетонным и металлическим.

2. Металл. Долговечность эксплуатации металлических изделий значительно превышает деревянные. Именно поэтому чаще изготавливают приставные, маршевые и винтовые лестницы из металла. Иногда комбинируют: каркас делают из металла, а проступи – из древесины. Каркас – способом сварки из отдельных элементов. Для этих работ необходимо иметь соответствующие навыки сварочных работ.

По их завершении все поверхности обрабатываются антикоррозийными составами не менее чем в 3 слоя, предварительно очистив от следов ржавчины, зачистив сварочные швы от шлака. После полного высыхания покрытия устанавливают и закрепляют деревянные детали.

3. Бетон. Один из самых трудоемких процессов сооружения лестницы в погреб. Ее делают до устройства перекрытия погреба, что обеспечивает определенные удобства в выполнении опалубочных, арматурных и бетонных работ.

Изделие из бетона без арматурного каркаса – хрупкое, непрочное. Поэтому для изготовления бетонных ступеней рекомендуют устраивать арматурный каркас, что придаст бетону дополнительную надежность при эксплуатации. А покраска поверхностей придаст более привлекательный вид.

Бетон можно использовать для комбинированных лестниц. На изготовленный металлический каркас укладывают отдельные бетонные элементы: ступени, проступи.

Период полного набора прочности бетона составляет 28 суток. До истечения этого срока не рекомендуется обрабатывать поверхность любыми покрытиями, в том числе и красками.

Основные параметры лестницы

Существуют строительные нормы и правила, выполнение которых обязательно при сооружении лестницы. В каждом конкретном случае, исходя из типа конструкции погреба, места расположения лестницы, материала изготовления необходимо соблюдать общие нормы.

Ширина лестницы не может быть меньше 70 см, рациональный размер – 90 см. Ширина проступи должна колебаться от 23 см до 30 см, тем самым обеспечив нормальное положение ноги при опускании или подъеме по сходням. Высота ступени не может быть меньше 15 см. Оптимальный размер высоты считается 25 см.

Традиционно принято считать угол наклона к поверхности пола не более 45 градусов (кроме винтовых лестниц). Однако на практике угол может быть увеличен или сконструированы приставные лестницы. Устраивая угол наклона, надо исходить из удобства и безопасности эксплуатации. Главное условие – нога пользователя должна иметь опору по всей плоскости ступни.

Лестницы, имеющие больше трех ступеней, необходимо оборудовать поручнями, обеспечив безопасность передвижения по ней.

Этапы и нюансы строительства лестницы

Применением различных материалов для устройства комфортного спуска в погреб обусловлен и различный подход к технологии изготовления лестницы.

Лестница из древесины изготавливается в 2-х вариантах: простая приставная или маршевая:

1. Простой вариант. На 2-х брусках одинакового размера толщиной не менее 50 мм и шириной не менее 100 мм, выполняют разметку расположения будущих перекладин (не более 30 см между ними), выполняющих роль ступеней.

После разметки проводят запилы, выборку и закрепляют деревянные перекладины из рейки 50х50 мм. Крепеж реек можно проводить как саморезами, так и гвоздями. Верх и низ лестницы запиливают так, чтобы опирание было по всей плоскости среза, что обеспечит дополнительную устойчивость.

2. Маршевая конструкция. Более сложная конструкция лестницы для входа в погреб, требующая соответствующей подготовки материала. В такой конструкции устраиваются ступени по всей длине лестницы. Несущая деталь – балка, к которой крепятся ступени, именуемая в строительном производстве «тетива» или «косоур» в зависимости от способа расположения ступеней.

Тетива – это боковой элемент лестницы, внутри которого располагаются ступени. Они монтируются в специально подготовленные пазы. Косоур – несущий элемент лестницы, когда ступени располагаются поверху на специально изготовленной гребенке под ширину ступени.

Конструкция маршевых деревянных лестниц требует специального расчета количества ступеней, зависящего от угла наклона лестницы, высоты погреба от пола до потолка. Такие лестницы отличаются высокой надежностью и безопасностью, не боятся механических нагрузок.

Маршевый вариант лестницы устанавливается вдоль стены, боковая балка крепится к стене, на свободной стороне устанавливаются поручни для безопасности.

Верхняя часть косоура или тетивы упирается в платформу входа в погреб, нижняя – в пол с обязательным закреплением анкерными болтами.

Для лестницы лучше выбирать древесину твердых пород, имеющих повышенную прочность и износостойкость с обязательной обработкой антисептиками и специальными растворами против грибка и плесени.

Металлические лестницы

Наиболее часто применяемый материал для изготовления лестницы в погреб. Для изготовления используют арматуру, круглую и профильную трубы, прокатный сортамент металла: уголок, швеллер, двутавр.

Приставная лестница – наиболее легкий вариант изготовления, конструктивно мало чем отличается от деревяной. Можно использовать круглую и профильную трубу с устройством поперечен из металлопроката: уголок, арматура. Преимущество такой конструкции – легкость изготовления и многоцелевое использование.

Совсем другие требования и технология изготовления маршевой стационарной конструкции. В качестве боковых балок используется швеллер не ниже № 10, профильная труба 100х50 мм или двутавр № 12. При этом надо понимать, что двутавровая балка имеет неоспоримое преимущество по жесткости, уровень которой превышает профильную трубу и швеллер.

Из уголка не меньше чем 35х35 мм изготавливаются детали крепления ступеней 2-х типоразмеров: на ширину ступени и высоту проступи. Выполняются несложные расчеты количества ступеней с учетом угла наклона всей конструкции, и с помощью сварки конструируют 2 одинаковые балки. Эти работы не обязательно выполнять в погребе, лучше на открытом пространстве.

Заготовленные конструкции устанавливаются по месту требования, соблюдая угол наклона, горизонтальность будущих ступеней и расстояние между балками. Для придания достаточной жесткости конструкции в местах будущей плоскости ступеней приваривается уголок, конструкция балок закрепляется к полу и вверху, образуя жесткую неподвижную конструкцию.

В качестве ступеней можно использовать древесину, листовой металл, утолщенную арматуру или бетонные плиты заводского или собственного производства. Каждый вид ступени требует надежного закрепления: деревянные – болтами с подтаем, металл – сваркой, бетон – специальными анкерами.

По окончанию сборки каркаса металлические поверхности очищаются от грязи, ржавчины, наплывов шлака и покрываются антикоррозийными составами.

В представленном видеоролике показана технология изготовления металлической лестницы в погреб из профильной трубы способом сварки:

Бетонная лестница для погреба

Эта конструкция лестницы – одна из самых надежных в эксплуатации и самая затратная в изготовлении. Учитывая ее стационарность, необходимо скрупулезно провести расчет потребности материалов, который зависит от количества ступеней, угла наклона конструкции и пр.

Весь технологический процесс, который выполняется до устройства перекрытия погреба, состоит из нескольких составляющих этапов: устройство опалубки, изготовление арматурного каркаса, бетонирование. Рассмотрим их подробнее:

1. Устройство опалубки. Опалубка – это форма будущей лестницы для удерживания бетона до полного его схватывания и набора прочности. Ее производят из водостойкой фанеры (низ) и досок (бока). Для предотвращения прогиба конструкции под весом арматуры и бетона низ укрепляют стойками из деревянных брусков, металлических телескопических стоек, регулируемых по высоте.

Бока скрепляют с доской проступи с помощью саморезов. Кроме этого, бока стягиваются между собой проволокой для упреждения «раздувания» конструкции от напора бетона. После его затвердевания, проволока остается в конструкции ступеней.

2. Арматурный каркас. Для изготовления каркаса необходимо использовать арматуру диаметром не менее 12 мм. Из нее делается сетка с размером ячейки 100х100 мм как на «днище», так и на каждую ступеньку отдельно. Для крайних продольных направляющих, составляющих основу каркаса, предпочтительно использовать арматуру диаметром 16 мм. Отдельные арматурные элементы соединяются между собой с помощью сварки или вязальной проволоки.

Каркас в опалубке должен «лежать» так, чтобы его покрытие бетоном составляло не менее 25 мм как снизу, так и сверху. Все сварочные стыки перед укладкой бетона обрабатываются антикоррозийным веществом.

Для последующего устройства поручней предусматриваются выступающие края вертикально установленной арматуры не менее 50 мм от будущей поверхности ступени.

3. Укладка бетона. От качества его укладки зависит добротность конструкции лестницы. Бетон должен быть хорошо уложен без наплывов и внутренних раковин. Лучше создавать конструкцию одним массивом в один прием.

Так как конструкция лестницы равновеликая, необходимо предотвратить вытекание бетона из верхних ступеней на нижние. Для этого до начала укладки бетонной смеси проводят «герметизацию» соединения нижней ступени с проступью верхней свежеприготовленным песчаным раствором. Такой нюанс не допустит перетекание бетона сверху вниз и образование «наплывов».

Бетонную смесь необходимо укладывать послойно, начиная с нижней ступени. Уплотнение лучше проводить с помощью поверхностного вибратора. Верх ступеней выравнивается шпателем или правилом после уплотнения.

Набор прочности «застывшей» бетонной смеси происходит в течение 28 суток. Только после этого рекомендуется демонтировать опалубку и приниматься за штукатурные или шпаклевочные работы.

Бетонные работы лучше проводить в летний период года. Зимнее время требует дополнительных затрат по утеплению всей конструкции лестницы для предотвращения замерзания воды в бетонном растворе.

В представленном видеоролике приведен пример устройства опалубки, арматурного каркаса и укладки бетона в монолитную конструкцию лестницы:

Винтовая лестница

Винтовая конструкция лестницы не так уж и редко встречается. Чаще всего она применяется при стесненных условиях погреба для организации более удобного входа и спуска в подвал.

В качестве стержня, на который крепятся все ступени по кругу, используется металлическая круглая труба. К ней привариваются опорные фланцы крепления и конструкции ступеней.

Ступени изготовляются по специальному лекалу из древесины твердых пород. Вдоль ступеней необходимо устанавливать поручень, обеспечивающий безопасный спуск и подъем.

Отсутствие опыта в сооружении подобных конструкций – основной фактор, усложняющий самостоятельное изготовление, так как для ее сооружения требуется четкий математический расчет.

Основы безопасности при устройстве лестницы в погреб

Основным требованием безопасности является наличие индивидуальных средств защиты: хорошо подогнанной одежды, рукавиц, соответствующей обуви и защиты для глаз.

Используя инструменты, работающие от сети, необходимо пользоваться только исправным инструментом: токопроводящими кабелями, штепселями, розетками и выключателями.

Работая на высоте, нужно использовать прочные приставные лестницы или стремянки с хорошей фиксацией на полу. Применять ящики, бочки и другие подручные средства для работы на высоте категорически запрещается.

В случае возникновения аварийной ситуации, которая может привести к травме, следует немедленно прекратить работу и принять безотлагательные меры по устранению причин возникновения.

Строительство лестницы в подвал самостоятельно – задача несложная (кроме винтовой), но требует тщательной проработки будущей конструкции, соответствующих расчетов, дополнительного изучения технологии строительного производства. Если подходить к такому процессу ответственно, работа будет выполнена качественно и радовать долгие годы.

Лестница в подвал формируется на схемах строительства дома и является одним из важнейших элементов в проектировании. Лестница в частном доме может соединять, как этажи, так и помогать перемещаться в подвал или на цокольный этаж. Если же после строительства дома понадобилось установить лестницу, ведущую в подвал, то без особых проблем ее можно сделать своими руками. В статье речь пойдет о том, какими бывают лестницы в подвал и на второй этаж, какие материалы лучше использовать для строительства, и как спроектировать конструкцию самостоятельно,как правильно ее установить – читайте в этой статье.

Можно отметить, что лестницы в подвале лучше делать маршевые – они наиболее простые и удобны именно в подвале. В настоящее время специалистами выделяется 3 типа лестниц в подвал.

А именно:

1. Маршевые – считаются самыми простыми, именно их чаще всего делают самостоятельно. Как правило, представляют собой прямую конструкцию без изгибов, но занимают достаточно много места.
2. С площадкой – подходят для домов, где требуется много ступеней, чтобы поднимающийся мог немного отдохнуть между этажами. Такая лестница занимает еще больно места и совершенно не подходит для небольших домов, лучше выбирать ее для больших домов или производственных помещений.
3. Винтовая – наиболее современный и удобный вариант, подходят для небольших домой, однако не подходит для переноса большого груза, ведь сами по себе лестничные ступеньки маленькие и узкие.

Из материалов можно выбрать дерево – самый дешевый и ненадежный материал, лестницы из него служат очень мало, особенно в подвалах, где влажность воздуха всегда находится на высоком уровне, поэтому дерево очень быстро гниет. Деревянные лестницы нужно регулярно красить и чистить.

Металл – хороший материал для лестницы в подвал, его очень просто монтировать, он не боится высокой влажности, срок эксплуатации очень большой, а сама конструкция стоит относительно недорого.

Бетон – очень надежный материал, абсолютно нейтрален к любым погодным условиям, конструкцию можно ставить даже на улице. Однако, весит такая лестница много и может еще больше нагрузить стены, чаще всего конструкции из бетона устанавливают на производственных участках или в погребах. Прежде чем изготавливать или приобретать лестницу, нужно подобрать тип и материал, примерно представлять себе конструкцию, чтобы вписаться в свой бюджет.

Расчет лестницы в подвал по чертежам своими руками

Чтобы сделать лестницу в свой подвал, не обойтись без чертежей. Чертежи нужно сделать для достижения идеальных параметров конструкции, рассчитать размеры ступеней, их высоту и т.д. Без чертежа лестница не получится ровной и красивой. Если не получается создать схему самостоятельно, можно обратиться за помощью к специалисту. Делать чертеж нужно, независимо от выбранного вида лестницы и материалов.

• Высоту лестницы и ступеней;
• Ширину ступенек и конструкции в целом;
• Размер марша лестницы;
• Высоту просвета;
• Длину лестницы.

Для создания чертежа, понадобится чистый лист, лучше ватман, карандаши и линейка. Первым делом рисуют угол в 90ᵒ, с помощью транспортира отмечают угол наклона лестницы, чертят линию. С помощью линейки можно понять, какой длины будет лестница. На чертеж можно добавить какие-либо элементы декора.

Материалы для лестницы на второй этаж и в подвал

Построить лестницу на второй этаж можно несколькими способами. Можно изготовить лестницу с помощью проволочной сетки, в таком случае получается монолитная конструкция. Основа этой постройки прочно опирается на пол. Другой способ предполагает изготовление своими руками нижней конструкции со свободным пространством, так называемую нишу.

Чтобы осуществить работы, потребуется:

• Уровень;
• Арматура;
• Крепежи;
• Шуроповерт;
• Уголки из металла;
• Пленка;
• Проволока;
• Щебень;
• Бетонная смесь;
• Фанера, устойчивая к влаге, толщина слоя не менее 15-17 мм;
• Брусок 100х100 мм и толстые доски (не меньше 3 см).

В случае, если конструкция планируется с нижней опалубкой, следует установить трубы из железа. Фундамент нужен, если основание получается недостаточно надежным. Изготавливается он просто. Выкапывается яма 50 см глубиной, засыпается щебенкой и заливается бетонной смесью.

Затем устанавливают обрешетки и опалубки. Собирается каркас с помощью вязальной проволоки, связывают в первую очередь нижний ряд, его размер должен быть таким же, как и размер основания.

Потом закрепляют второй слой, следующий ряд должен быть немного короче предыдущего.

После этого на промежуточной площадке устанавливают решетку. В случае, если конструкция присоединена к несущей стене, арматуру вбивают концами, в итоге получается каркас, который прочно закрепит лестницу. Таким нехитрым образом можно сделать лестницу из бетона и деревянных брусков в подвал.

Изготовление лестницы из подвала второй этаж

Лестницу из подвала на второй этаж можно изготовить и из металла. Пошаговое выполнение работ в таком случае несложное. Первым шагом нужно выкопать котлован для фундамента, затем необходимо вырыть яму, глубиной и шириной до 1 м и длиной до 0,5 м. Вторым шагом в получившуюся яму заливается бетон, но не полностью, нужно оставить около сантиметра свободного места.

1. В бетон закладывают арматуру, представляющую собой сетку из прутьев. 2 анкера выводятся наружу, а расстояние между ними одинаково с шириной лестницы. После этого, яму до конца заливают бетоном, и в итоге получается фундамент.
2. Швеллеры шириной в 1,5 см свариваются вместе, чтобы получилась буква П, поверх них устанавливается длинная планочка, свободные концы конструкции крепятся в стены и также заливаются бетоном.
3. Подобная сборка имеет преимущество – не требуются дополнительные опоры, даже если стены, где расположена лестница, непрочные, можно в местах крепления швеллеров просто заполнить пустое место под ними с помощью прочного материала.
4. Косоуры из металла в количестве 4 штук с шириной в 1,5 см и длиной в 25 см нужно подготовить и приварить одной стороной к анкерам в фундаменте, а другой непосредственно к лестнице.

Ступеньки по определенным чертежом размерам нужно сделать из металлического угла, приварить их к швеллерам. Шов в таком случае выполняется изнутри изделия, а все лишние детали и концы углов подрезаются. Как видно, алгоритм примерно такой же, как и в случае с бетонной лестницей. Лестница подобного плана может быть связана с цоколем. Темные углы лестницы лучше освещать, установить лампы простого устройства, чтобы обеспечить максимальное удобство.

Конструкция лестницы в подвал (видео)

Удобная лестница, ведущая в подвальное помещение, может быть разной. Металлическая, деревянная, позволяющая зайти с улицы или гаража подняться на другой этаж комнаты – вариаций множество. Удобная лестница может быть сделана своими руками, нужно лишь произвести расчет, чтобы узнать разрез ступеней, выбрать материалы и приступить к работе. Если делать все по инструкции, то в итоге обязательно получится надежная и прочная лестница. Следует помнить, что самыми надежными являются бетонные лестницы, но можно использовать металл и дерево для изготовления самых разных вариаций.

Если архитектура дома предполагает этаж под землей, то понадобится и лестница в подвал. По большинству характеристик она сходна с межэтажными, однако есть и некоторые особенности.

Простейший вид лестницы в подвал - приставная. Это та же садовая лестница, которую облагородили и защитили от сырости. Вариант очень дешевый, легкий в реализации своими руками, но совершенно неудобный.

Для спуска и подъема по ней нужно использовать не только ноги, но и руки, что усложняет перемещение предметов - мебели, домашней утвари, продуктов.

Поэтому при возможности лучше рассмотреть вопрос создания полноценной маршевой лестницы.

Она может быть нескольких типов:

• деревянная;
• металлическая;
• железобетонная.

По конструкции различают:

• одномаршевую простую;
• одномаршевую с промежуточной площадкой;
• двухмаршевую с площадкой;
• двухмаршевую с забежными ступеньками;
• винтовую.

Выбор конструкции

Определяясь с материалом, лучше всего остановиться на металлическом варианте. Дерево привлекательно выглядит, конструкция из дуба или сосны легкая.

Но такая лестница в подвал ненадежна, поскольку древесина уступает по прочности металлу и бетону, также она очень сильно подвержена воздействию грибка, плесени.

А подвальное помещение очень часто страдает от избытка влажности, особенно если вход организован со стороны улицы. Железобетонные конструкции очень прочны, долговечны. К недостаткам следует отнести высокую стоимость, сложность в сооружении своими руками.

Также лестница в подвальное помещение из бетона будет очень много весить. Ее сооружение нуждается в обязательном создании прочной фундаментной опоры.

Стальные конструкции достаточно прочны, надежны, они при правильной обработке не боятся сырости, их не будет уничтожать грибок. При этом металл значительно легче бетона и дешевле его.

Единственным недостатком такого решения может являться возникновение шума и вибрации при ходьбе, но такое возможно только при неправильном проектировании.

Сделать своими руками проще простую одномаршевую лестницу. Если позволяют размеры помещений, то лучше всего остановить свой выбор на ней.

Если высота подвала большая, а само помещение длинное, то можно предусмотреть создание в средней части марша площадки. Это снизит травматизм и облегчит подъем и спуск.

Двухмаршевую стоит выбирать при недостатке пространства. Самая сложная - винтовая. Ее не стоит пытаться сделать своими руками, если опыт в проектировании и строительстве отсутствует.

Если вход в подвал организован со стороны улицы, то конструкция лестницы должна быть устойчивой к погодным условиям, нужно обеспечить защиту от скольжения. Если внутри дома допустимо использовать деревянные конструкции, то снаружи их применение крайне нежелательно.

Проектирование

По строительным нормам допустимо, если лестница в подвал будет установлена под уклоном в 45 градусов. Однако при возведении частного дома можно отступить от этих правил и сделать уклон круче. Естественно, если того требуют условия.

Иногда негативные последствия крутого уклона можно компенсировать обустройством лестницы типа «самба», когда ступени имеют неправильную форму.

Ширина марша для подвала вполне допустима в пределах 70-90 см. Пользоваться лестницей будут относительно нечасто, поэтому делать ее широкой нет смысла. Исключение - случаи, когда в подвале расположены комнаты зоны отдыха - сауна, бассейн, бильярд, тренажерный зал и пр. Тогда стоит сделать ширину побольше.

Еще один важный параметр - лестничный просвет. Если он сделан маленьким, то придется делать уклон круче, чтобы при подъеме человек не бился головой о перекрытие.

где H - высота, L - длина, а 62 - средний размер шага человека (допустимо отклонение значения в 4 см в каждую сторону).

Стоит иметь ввиду, что под длиной подразумевается полезная длина ступеньки - разница по горизонтали между двумя соседними ступенями. Если, к примеру, ступеньки сделаны с заступом (когда нижняя частично «подныривает» под верхнюю), то величина заступа в расчет не берется.

Так как данные параметры следует еще согласовать с уклоном, то не лишним будет составить своими руками чертеж или хотя бы эскиз конструкции.

Количество ступенек высчитывается просто. Берется разница высот между полом подвала и полом первого этажа и делится на высоту одной ступеньки.

Монтаж

Для примера приведем последовательность монтажа своими руками металлической лестницы в подвал.

1. Опорные площадки. Вначале создаются опорные площадки - вверху и внизу. Можно использовать швеллер или уголок, который необходимо забетонировать в перекрытие и в пол подвала.
2. Используем стену. Если возле будущей лестницы в подвал имеется несущая стена, то ее тоже можно использовать в качестве опоры. Для этого рисуется прямая линия, соединяющая верхнюю и нижнюю опору, а затем вдоль этой линии в стену монтируется несколько опорных элементов.
3. Делаем наклонные балки. Затем из швеллера или двутавровой балки вырезаются два отрезка, длина которых соответствует расстоянию между нижней и верхней опорой. Это будут основные наклонные балки.
4. Установка балок. Балки устанавливаются по бокам будущей лестницы, привариваются к опорам вверху и внизу (если есть стенка, то и к опорам в ней).
5. Привязка ступенек. Затем к балкам привариваются ступеньки или заготовки для них. Это могут быть листы рифленого металла соответствующих размеров, либо же уголки, к которым затем крепится деревянная доска.
6. Установка перил. Обязательно необходимо сделать перила. Их можно сделать своими руками из профильной трубы или нержавеющей стали, прикрепив к наклонной балке. В качестве поручней тоже можно использовать дерево. Поручни обязательно нужно тщательно отполировать. Перила нужно сделать и наверху, вокруг лестничного проема.
7. Грунтуем и красим. В конце следует не забыть покрыть металл грунтовкой и краской. Или иным способом защитить его от коррозии. Особенно это важно при установке конструкции со стороны улицы.

Стоимость решения

Выполняя проект своими руками, можно сэкономить на услугах мастеров, но все равно придется покупать материалы. Тяжелый швеллер размером 200х100х6 обойдется в 340-360 рублей за один погонный метр. Его потребуется приблизительно 10-14 метров.

Также следует добавить стоимость ступенек, цена которых сильно зависит от того, какой материал будет применяться. Если нет желания думать, как сделать лестницу в подвал, то можно заказать услуги специалистов.

Деревянная конструкция с установкой обойдется от 30 000 рублей, цена металлической лестницы для дома начинается в районе 90 000 рублей.