Моделирование планеров. Собираем мини планер из потолочной плитки. ТОП лучших двухместных планеров для обучения полетам

В современном авиаклубе, кроме самолетов, вертолетов и парашютных прыжков, также можно научиться летать на планере. Планерные полеты прививают правильное отношение к навыкам пилотирования воздушного транспорта, закладывают надежный фундамент для летной профессии. А пилоты любители могут по-новому взглянуть на свободу полета: мотора ведь нет, шума тоже, а для увеличения продолжительности полета нужно чувствовать воздушные потоки. Какие бывают глайдеры: классы и виды, их стоимость и характеристики.

Для нормальной организации планерного аэроклуба необходимо иметь в авиапарке следующие виды глайдеров: двухместные планера, одноместные для спортсменов и сверхлегкие одноместные для любителей. Аппараты для обучения должны быть надежные, прощать ошибки и по приемлемой стоимости, остальные группы для тех, кому нужен качественный продукт или услуга аренды по приемлемой стоимости.

Потребительские свойства глайдеров

Планера бывают разные: деревянные, металлические, стеклопластиковые. Еще они могут быть сверхлегкими и обычными, а также одноместными, двухместными и даже трехместными. Наиболее подходящей классификацией в данном случае является разделение парящих судов по стоимости: категория до 10000$, до 25000$ и выше.

О чем может думать планерист, когда делает покупку? Обычно обращают внимание на аэродинамическое качество, наличие и марку маршевого двигателя, новизну приборной панели и бортового компьютера. Ценители могут иметь повышенные запросы: качество под 60 единиц, углеводородные лонжероны в крыльях, фюзеляж из кевлара и наклейку на борту: «На этом планере летает чемпион мира»

На что нужно обращать внимание при покупке летательного аппарата? Если вы выбрали подходящую для вас категорию, то вот список вопросов, ответы на которые помогут вам выбрать подходящую модель:

1. Устойчивость . Способность планера держаться в потоке, в том числе чувствовать микролифты. Если вы хотите быть в потоке, в котором держится не каждая птица, домой приходить поздно вечером на цыпочках, предвкушая повторение полета на следующий день, то выбирайте соответствующий планер.
2. Объем кабины. Американские планеристы обычно шире европейских собратьев и не во всяком планере можно вытянуться во весь рост. Определяющим параметром является длина пространства для пилота: лучше выбрать узкую, но длинную кабину.
3. Ремонтопригодность. Насколько трудоемко выполнить ремонт и привести аппарат в рабочее состояние. Многие считают, что стекловолокно служит вечно, но только не наружный слой фюзеляжа. Стоимость восстановления современного планера может быть выше стоимости подержанного планера.
4. Технические характеристики. Аэродинамическое качество, низкая скорость сваливания, отсутствие провалов в техническом уровне в дополнении к устойчивости. Стоит ли каждый день выжимать из своего коня максимальные характеристики? От полета обычно нужно получать удовольствие, соревнования бывают не часто.
5. Стоимость. Доступная. Каждому покупателю по его потребностям, в зависимости от стиля жизни и его предпочтений.
6. Оборудование и оснащение. Мониторы с подсветкой – на вершине прогресса, как и полетные компьютеры, но не один компьютер не заменит пилота в полете. Прежде чем делать дорогую инвестицию в гаджет, прочитайте «Техника и практика парящих полетов» Гончаренко, прежде всего, необходимо чувствовать полеты пятой точкой.
7. Способность без вреда для аппарата приземляться на неподготовленную площадку . Планер с хорошими техническими характеристиками, который может приземляться в поле, имеет большую ценность для планериста, чем планер, который имеет аэродинамическое качество под 60, но страдает от приземления вне границы посадочной полосы. Поэтому при покупке также важно смотреть на приспособленность планера к вашей посадочной полосе: возможно, стоит позаботиться о наличие убираемого шасси с надежным амортизатором, вместо жесткого костыля в передней части фюзеляжа.
8. Автоприцеп . Возможно, самая недооцененная штука при покупке планера. Сколько усилий потребуется для монтажа – демонтажа, насколько трудоемка сборка – разборка. При этом, во время транспортировки аппарат должен находиться в безопасности.

ТОП лучших двухместных планеров для обучения полетам

Любое обучение начинается с общение и тесного контакта с инструктором, человеком, который вводит тебя в мир полетов. Чем теснее контакт, тем быстрее приходит опыт и понимание специфики воздушного полета в планере. Эту задачу решает двухместный аппарат: глайдер должен быть надежным, прощать ошибки, ремонтироваться быстрее по времени и дешевле, а еще иметь доступную цену.

1. Blanik L-13 и L-23

Самые распространенные планера с качеством 28 (32). Стоимость б/у 350000 – 570000 рублей в зависимости от года выпуска, а 10 летний Бланик Л-23 можно взять 31500$ при налете 2000 часов.
Бланик он и в Африке Бланик: устойчиво держит учлетов в потоках, достаточно вместительная кабина, вид устаревших приборов многим доставляет радость, ремонтопригодность как у советского автомобиля, в общем одни плюсы. Теперь про недостатки: достаточно тугое управление встречается довольно часто, технические характеристики на уровне 60 годов и проблемы с транспортировкой, которые выражаются в том, что нужен специальный трейлер, чтобы перевезти аппарат безопасно.
Что касается надежности полетов, то, несмотря на введение ограничения на эксплуатацию полетов планера в мире, эксплуатация спортивной версии планера Blanik L-13 AC среди планеристов считается более надежной при выполнении пилотажных полетов.

2. АC – 7. Качество 40, максимальный взлетный вес 700 кг, стоимостью 55000€

Планер российского производителя с неплохими потребительскими свойствами: невысокая стоимость является одним из достоинств, другие параметры на уровне европейских аналогов, также явный плюс в том, что разработан и продается специальный прицеп для перевозки, стоимостью 21000 €.
Есть у этого планера одна особенность, которая несколько выделяет его перед другими глайдерами: поперечное расположение пилотов в просторной кабине с широким обзором. Интересное решение для тех, кто решил влюбиться в планерные полеты надолго: инструктор сидит рядом с тобой на одном уровне, можно поговорить о красоте и безмятежности полета, но при этом сохранить внутреннюю дисциплину для наработки необходимых навыков пилотирования.

3. DG – 1000. Качество 47, стоимость порядка 140000$

Отличный европейский планер для первоначального обучения полетам и закрепления существующих навыков. Интересно, что именно эти планера заменили морально устаревшие Бланики в академиях ВВС США. Что касается потребительских качеств, то все на высоте, за исключением несколько завышенной стоимости и тесноты кабины.

4. ASK – 21 Schleicher c мотором. Стоимость 135000 €. Б/у 25 лет с налетом 5000 часов можно приобрести за 42000€

Фольксваген в мире планеров: народный планер от немцев.
Немецкая надежная учебная парта для начинающих планеристов: планер пользуется большим спросом за то, что прощает многие ошибки учлетам и имеет мягкие летные характеристики. Кроме того, наличие второго носового вспомогательного колеса вместе с основным позволяет держать хорошую устойчивость во время взлета и посадки.

5. Grob 103 Twin 2. Мотопланер стоит порядка 116000 €, стоимость б/у 25 лет с налетом 4200 часов порядка 36250€

Фюзеляж из стекловолокна, предназначенный для обучения и выполнения простого пилотажа.
По сравнению с ASK – 21, Grob предъявляет большие требования к навыкам пилотирования, не прощает халатное поведение и требует более сознательного подхода к обучению. Большинство планеристов на западных форумах соглашаются с тем, что управление по курсу и тангажа у Grob хуже сбалансировано, чем у Ask.

Лучшие одноместные планера для спортсменов. Основные критерии оценки: стоимость, устойчивость и технические характеристики

1. Янтарь Стандарт 2. Аэродинамическое качество 40. Стоимость подержанного 25 лет 18340€ при налете 650 часов

Одноместный спортивный аппарат стандартного класса. В российских авиаклубах считается следующей ступенькой обучения после Бланика, распространен повсеместно. Достоинства этого планера в его надежности, ремонтопригодности, а недостатки в узкой кабине.

2. ASW – 19. Немецкий «конек – горбунок». Качество 39. Стоимость подержанного планера от 29000€ — 36250€

Резвый аппарат от немецкого производителя, следует быть с ним начеку, а еще порадует низкая стоимость и немецкая надежность, но это все для опытных планеристов. Более поздняя модель планера Asw – 28 имеет еще больше запала, но стоимость выше.

3. Discus 2b. 5 летний планер можно купить за 85000 €. Качество 46. Размах крыльев 12 метров

Хорошие технические характеристики для своей ценовой категории, а также немецкое качество и устойчивость в полете дадут возможность ощутить возможности полета на современном спортивном планере стандартного класса.

4. Rolladen Schneider LS – 8. Планер 18 метрового класса, с качеством 43, пустым весом 240 кг и стоимостью 18 летнего с налетом 2540 часов в 58800€

Планер стал коммерчески успешным проектом немецкой фирмы, на чемпионатах разного уровня одержал много побед над основными конкурентами: планерами DG и SW. Пользуется большой популярностью за счет своих летных качеств.

5. Nimbus 4. Мечта многих планеристов по ту сторону границ и океанов: песня в мире планеров c размахом крыльев в 26,5 метров

Полет этого планера напоминает полет птицы с маханием крыльями, качество глайдера под 60, крейсерская скорость 165 км/ч. Недостатки: стоимость в версии с выдвижным мотором порядка 200000€ (б/у 20 лет порядка 80000€ — 100000€), а также высокие требования к качеству обслуживания и взлет – посадка в пределах подготовленной полосы, иначе ремонт встанет в копеечку.

Обзор сверхлегких одноместных планеров для любителей

Полет на планере может быть отличным способом для подростков открыть себе дорогу в небо, а для любителей отличный способ отдохнуть и набраться сил и энергии. Что касается подростков, то на одноместном можно оторваться от земли и отработать первоначальные навыки удержания планера по крену и тангажу. Планеристы любители кроме экономии средств, найдут полезным в покупке отсутствие необходимости проходить регистрацию, сертификацию и получать лицензию пилота планериста. В России к классу сверхлегких планеров относятся также аппараты, имеющие ограничение веса 115 кг. Качества продукта определяются, прежде всего, возможностью быстрой сборки, дешевой транспортировки, а также устойчивостью в потоке.

1. АС — 4. «Ультралайт». Русский ответ Чемберлену стоимостью 26500 € и весом пустого планера 110 кг при качестве 30

Качественный российский продукт на мировом рынке планеризма. Первоначально планер занял второе место в конкурсе отбора модели планера для чемпионатов «мирового класса»: идея состояла в том, чтобы проводить соревнования на одной модели планера, а первое место было отдано польского PW-5 из-за отлаженного на тот момент серийного производства, хотя уступал по большинству параметров. Теперь по делу: легкий в управлении, «управляется силой мысли», поэтому рекомендуется иметь некоторый опыт полетов на учебных планерах и начальный задел навыков пилотирования. Хорошо ведет себя в узких потоках. Затягивается на парапланерной лебедке. А отсутствие необходимости в регистрации, сертификации и свидетельства планериста позволяет сэкономить. Теперь по недостаткам: низкая ремонтопригодность и плохая устойчивость в потоках.

2. Sparrowhawk. Стоимость 44500 $. Размах крыльев 11 метров. 70 кг пустой вес

Продукция американской компании Winward Performance на основе сверхсовременных дорогих материалов с высокой удельной прочностью (углепластиков). Достоинство планера в его надежности и неплохих летных характеристиках.

3. Archaeopteryx. Аэродинамическое качество 28, стоимость базовой модели 75300€, пустой планер весит 57 кг

Интересная задумка пускаемого с ног планера, с хорошими техническими характеристиками и мягким управлением. Аппарат позволит наслаждаться полетом при условии бережного соблюдения технических параметров надежности и скоростного режима: нагрузки до +4, -2 G, максимальная скорость 130 км/ч, скорость сваливания 30 км/ч.

4. Banjo MH. Чешский планер практически в единичном экземпляре, с аэродинамическим качеством 28

Устойчивость в потоке средняя, ремонт только из оригинального материала, стоимость приемлемая для многих. Название этого планера заимствовано от 4 струнной гитары банджо, а конструктора истинные любители парения и парящей техники. Может стать неплохим тренажером для наработки навыков парения. Стоимость аппарата порядка 21500€

Список планеров не является эксклюзивный, но он даст некоторое представление о том, что следует принимать в счет, кроме аэродинамического качества. Общее правило такое, «Мерседес он везде Мерседес», поэтому стоит к нему приглядеться, это то, что касается дорогих и качественных моделей. А другие – проверенные и испытанные временем планера, сделанные с любовью.

Так ли важны высокие технические характеристики?

Как это ни странно, но высокое аэродинамическое качество имеет значение только тогда, когда вы участник соревнования (Чемпионат Европы, соперничество с товарищем и т.д.). При свободных от соревнований полетах на планере по – проще, Янтарь Стандарт или Nimbus 3, вряд-ли возникнет желание оценивать качество полета. Обычно планеристы оценивают свои достижения по — другим критериям: кто выше поднялся в потоке, кто дальше пролетел. Конечно, соревнование с товарищем по тусовке имеет большое значение для авторитета, но победа над самим собой и свои собственные высоты куда важнее.

Хорошая скорость подъема в потоке, просторная кабина, короткая взлетно-посадочная полоса, ну, так и быть, аэродинамическое качество, простота буксировки и низкая себестоимость, пожалуй, все. Но идеальный планер только в мечтах, а реально летать можно только на том, что есть и за свою цену.

В последнее время в магазинах игрушек начали появляться небольшие модельки планеров из EPP, проще говоря из потолочной плитки. Конечно такая игрушка красиво летает,выдерживает много полётов и её можно пускать везде, но цены кусаются- 9 долларов за штуку. Но можно сделать и самодельную модельку потратив не более 30 рублей на самолёт! Итак, начнём ваять свою игрушку.

Материалы:
*потолочная плитка без рельефного рисунка
*клей ПВА
*сосновая рейка 4Х4 мм
*кнопки
*прищепки бельевые
*булавки или иглы

*ручки, маркеры и т.д.
*канцелярский нож
*мелкая шкурка на бруске
*пластилин

для начала нужно распечатать и вырезать шаблоны для самолёта.

Желательно распечатку приклеить к картону. Затем приложить их к плитке, зафиксировать кнопками и нарисовать крыло, стабилизатор и киль.

После убираем шаблоны и вырезаем канцелярским ножом(или медицинским скальпелем) с припуском 1-2 мм заготовки.

Старайтесь не задеть линии заготовок.

Теперь нужно обработать заготовки. Отмечаем ограничительные линии, берём брусок со шкуркой и придаём профиль крылу и стабилизаторам движениями вперёд-назад.

Обрабатывать нужно уверенно, плавно, без рывков, иначе можно испортить деталь. Конечно, можно придать профиль и разогретым утюгом, но этот способ не всегда получается.

Если Вы придали деталям нужную форму, то можно приступить к склеиванию. Ни в коем случае не хватайтесь за клей Момент! Растворители превратят самолёт в кашу, поэтому нужно использовать клей ПВА. Рейку длинной 18-25 см смазывают клеем с одной и с другой стороны,и оставляют на 5 минут, чтобы клей впитался в дерево. У стабилизатора и крыла отмечают середину и снизу промазывают клеем по средней линии. Далее закрепляем всё прищепками, киль прикрепляют булавками к крылу также по средней линии.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Глава I. Необходимые сведения из аэродинамики 8
Глава II. Планирующий и парящий полет 25
Глава III. Элементы теории модели планёра 36
Глава IV. Расчет модели планёра 48
Глава V. Запуск модели планёра 59
Глава VI. Постройка моделей планёров 76
Глава VII. Развитие модели планёра 92
Глaвa VIII. Летающая модель планёра в СССР 103
Приложения 126

Наш советский авиамоделизм за последние четыре года по техническим достижениям поставил себя на одно из первых мест в мире. Но если мы познакомимся с нашими рекордами, то убедимся, что до 1934 г. внимание моделистов было сосредоточено в основном на летающей модели самолета с резиновым мотором. Как большие заслуги советского авиамоделизма по этим моделям следует признать: 1) создание схемы фюзеляжной модели, приспособленной для дальнего полета на резиномоторе (тип рейсовой модели Миклашевского), 2) создание схемы фюзеляжной модели, приспособленной для рекордных, весьма продолжительных и дальних полетов в восходящих потоках воздуха (тип моделей Зюрина) и 3) создание класса летающих моделей - копий самолетов, не уступающих по своим летным качествам средним рекордным моделям.
Модели же безмоторные - летающие модели планёров - наших моделистов занимали меньше, чем моторные. Холодность ребят к моделям планёров объяснялась мнением, будто модели планёров "летают хуже моторных", а хуже летающую модель строить было конечно неинтересно. Мнение об ограниченных летных возможностях моделей планёров имело кое-какие основания. Для продолжительного и дальнего полета модели планёра нужно подходящее место старта, а именно - холмы достаточной высоты и наличие соответствующего ветра, т. е. примерно те же условия, что и для полета полноразмерного планёра. До 1934 г. старты моделей планёров на всесоюзных слетах проводились неподалеку от стартов моторных моделей, и ясно, что на ровной (или почти ровной) местности моделям планёров нечего было и гоняться за своими моторными собратьями. Отсутствие хорошего старта для моделей планёров ограничило их летные возможности, а это, понятно, не могло не сказаться на популярности модели планёра в глазах наших моделистов. Поэтому по моделям планёров у нас имелось очень сильное отставание от заграницы, вследствие чего в 1934 г. перед советским авиамоделизмом и была поставлена задача: обратить особое внимание на модели планёров и добиться мировых рекордов дальности и продолжительности по этим моделям.
1934 год и явился переломным. В 1934 г. был полностью освоен старт моделей планёров в Коктебеле, был поставлен мировой рекорд продолжительности полета модели планёра (на сегодняшний день этот рекорд уже превзойден нашими же моделистами) и было дано известное направление для конструирования хорошо летающей рекордной безмоторной модели (фиг. 1). Внимание, которое было обращено со стороны наших руководящих авиамодельных организаций на модели планёров, объясняется конечно не только одним желанием завоевать мировое первенство и в этой области юношеского авиаспорта; модели планёров имеют очень большое значение с точки зрения повышения авиационной культуры наших моделистов; работа над моделью способствует естественному переходу от модели планёра к планёру, так как на модели планёра авиамоделисту представляется возможным изучить физику полета планёра, планёрную метеорологию и некоторые конструктивные формы "всамделишных" планёров.
Модель планёра не менее интересна, чем модель самолета. Можно сконструировать такую простую модель планёра, которая сможет быть построена моделистом, как первая летающая модель, и полетами своими прельстит его не хуже моторной модели, на которую он потратил бы больше времени. Летающие модели планёров могут служить для экспериментирования при работе над самолетами новых форм. Некоторым "но“ в этом вопросе может явиться то обстоятельство, что модель неуправляема в полете и летит все на одном и том же режиме (угле атаки крыла), в то время как натуральный самолет управляем и может менять углы атаки в полете по желанию пилота. Можно установить на модели планёра простой механизм, который сможет внезапно менять режим ее полета. Примером такого механизма служит ветрянка (фиг. 2), имеющая ось с винтовой нарезкой; эта ось по мере вращения ветрянки от встречного потока воздуха выворачивается из муфты; после того как она совсем вывернется из муфты, последняя, будучи свободной, под влиянием пружины а переместится, удалив тем самым иглу в, сдерживающую пружину б от сокращения, из поршенька?. Сократившаяся пружина заставит изменить угол наклона соответствующих рулевых поверхностей. Подобная схема весьма проста и легка по весу, так что ею можно снабдить модель планёра размахом даже в 1,2 - 1,3 м. Авиамоделист, который будет строить и пускать летающие модели планёров для исследовательских целей, пополнит, во-первых, свои знания и сможет, во-вторых, принести реальную пользу авиатехнике.
Модель планёра может служить хорошим учебным пособием при изучении планирующего и парящего полета в планёрных школах, авиавтузах, для демонстрации на лекциях и пр. Очень интересно было бы построить летающую модель планёра, управляемую по радио
с двухместного планёра. При размахе крыла в 4 - 5 м и радиусе действия управления в 1 км подобное устройство можно было бы использовать для "нащупывания" восходящих потоков.
Модель планёра можно использовать и в качестве мишени при стрельбах зенитной артиллерии.
По моделям планёров до сего времени руководящей литературы не было, но необходимость в ней давно уже назрела. Эта книга и является первой попыткой восполнить этот пробел и дать квалифицированному моделисту необходимый материал.
Ниже мы даем таблицу достижений по моделям планёров в СССР, США и Германии...

Потолочная плитка является одним из самых востребованных материалов в создании авиамоделей. На этот раз мы рассмотрим пример, как из нее можно сделать модель небольшого планера. В самоделке автор решил использовать крылья ступенчатого профиля. Этот способ можно считать одним из самых простых пи изготовлении крыльев.

По словам автора, использование ступенчатого профиля крыла не наделило модель какими-то особенными характеристиками. Возможно, все это по тому, что провода серводвигателей были проложены в отступ, а в идеале провода необходимо было вмонтировать вглубь пенопласта. В итоге планер получился очень легким, лучше всего он летает в безветренную погоду или с порывами ветра до 3 м/с.

В качестве силового агрегата автор использовал двигатель на 9 грамм, такой же применялся в , аккумулятор был использован тоже оттуда. Двигатель для такой модели не слишком мощный, его хватает еле-еле, зато так она имеет небольшой вес. Вертикального взлета у планера тоже нет.

Полетный вес модели составляет 134 грамма при размахе крыла 1000 мм (сюда входит и проекция законцовок).

Материалы и инструменты для самоделки:
- для самоделки использовался двигатель C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv 9 грамм;
- воздушный винт размером 5х4.3;
- регулятор двигателя Hobbyking SS Series 8-10A;
- серводвигатели для управления элеронами S0361 3.6 грамма;
- сервомашинка руля высоты HXT500 5 грамм;
- в качестве источника питания аккумулятор Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C;
- потолочная плитка;
- клей Титан (или другой для потолочки);
- ножницы;
- канцелярский нож;
- чертежный и измерительный инструмент (линейка, карандаш и так далее);
- паяльник, провода и другое.

Процесс изготовления авиамодели:

Шаг первый. Нарезаем заготовки. Консоли крыла
В качестве основы для самоделки автор решил взять модель Glider 400. Здесь были доработаны элероны и форма концовок. Также в качестве основы можно взять чертеж и любого другого планера. Сама суть статьи в том, чтобы показать пример изготовления небольших планеров.

Потом потолочку можно резать на заготовки по выбранным и распечатанным чертежам. Начать можно с консолей крыла. Делать их очень просто, шаблоны склеиваются между собой. С клеем нужно работать аккуратно. Чтобы делать модель легче, клей нужно наносить сеткой на обеих частях склеиваемых деталей. При этом прочность соединения не будет потеряна.

В центральную часть необходимо вклеить лонжерон, подойдет отрезок линейки или бамбучины. Поскольку автор этого не сделал, лонжерон пришлось вклеивать сверху. Чтобы получить прочное соединение без пустот, мета склеивания нужно отправить под пресс. Для таких целей подойдет линейка и какой-то грузик.

Шаг второй. Фюзеляж модели
Фюзеляж можно сделать коробчатым, однако если не использовать дополнительных элементов для придания жесткости, он может изгибаться при резких маневрах ввиду небольших размеров. Для этих целей вдоль нижней части автор приклеил стрингеры из потолочки, понадобятся отрезки шириной в 5-6 мм. Их нужно наклеить на боковины с внутренней части. Благодаря ним также увеличится площадь приклеивания днища.

В задней части под стабилизатором необходимо будет сделать утолщение, для этого понадобится пару слоев потолочки, сточенных с носовой части к краю. При сборке боковин фюзеляжа вклеиваются шпангоуты. Самое главное при этом соблюдать ровность и перпендикулярность шпангоутов.

Шаг третий. Киль авиамодели
Киль изготавливается из одинарного слоя потолочки с неуправляемым рулем. Он вклеивается встык, для дополнительной фиксации автор использовал половинки зубочисток. Сперва острой частью нужно проколоть канал через центр ширины киля, потом туда нужно вставить смоченные в клей зубочистки и дождаться, пока клей схватится.

Чтобы киль дополнительно удерживался боковинами фюзеляжа, в передней части были наклеены утолщения.
Для увеличения прочности киля в его передней кромке и вверху нужно пустить располовиненную бамбучину.

Шаг четвертый. Стабилизатор и руль высоты
Для создания руля высоты и стабилизатора также понадобится одиночный слой потолочки. Крепится руль высоты при помощи скотча. Эта технология наиболее подробно описана .

Поскольку площадь стабилизатора довольно большая, его нужно укрепить, установив снизу бамбучину. Для этих целей в стабилизаторе автор сделал углубление и вклеил туда бамбучину. Такое углубление можно сделать при помощи наждачной бумаги, сложенной пополам.

Теперь можно собирать хвостовое оперение. На заднюю часть фюзеляжа необходимо с утолщением приклеить стабилизатор, а через него проткнуть бамбучины киля и потом их извлечь. Потом эти отверстия заполняются клеем, и киль вставляется вторично. Теперь нужно дождаться полимеризации клея.
Днище фюзеляжа приклеивается без проблем благодаря установленным ранее стрингерам.

Шаг пятый. Дальнейший процесс сборки
Для крепления крыла понадобятся бамбучины, они приклеиваются впритык шпагноутам. Для дополнительной фиксации автор сверху и снизу приклеил к ним куски потолочки шириной 4-5 мм.

Передняя бамбучина крепления крыла была использована для фиксации моторамы при полимеризации клея. Для изготовления рамы понадобился кусок деревянной линейки. Двигатель крепится с помощью саморезов, они идут в комплекте к сервомашинкам.

Что касается машинки руля высоты, то она устанавливается за задним шпагноутом. В центре шпагноутов нужно сделать отверстие, чтобы протянуть кабель. Для передачи движения на качалки сервомоторчиков, автор использовал тонкую проволоку в пластиковой трубке (боуден). Он приклеивается внутри фюзеляжа.

Сервомашинку нужно отцентрировать, для этого вставляется крыло, аккумулятор и серва двигается по хвостовой части с целью найти нужный баланс. Верхняя же часть фюзеляжа приклеивается в конце.

Для рулей автор использовал готовые кабанчики, но их можно сделать и самостоятельно. Также были установлены и готовые петли, на которые навешиваются элероны. Петли использовались штырьевого типа. Проще всего их навесить на скотч или петли тоже сделать самому.

Чтобы элерон не изгибался ввиду своих небольших размеров, по задней кромке они были окантованы располовиненной бамбученой. Они придают дополнительную жесткость.

Кабель сервомашинки был проведен по первому перепаду, для подключения автор использовал готовый покупной удлинитель, но его при желании можно спаять и самому. Провода крепились с помощью горячего клея. Его нужно капать на угол перепада толщины крыла и затем к этим каплям прижимать кабель. Лучше всего делать это не пальцем, а каким-то предметом, так как в первом случае это очень неприятно.

Место соединения удлинителя с проводом сервомашинки прячется в специальное углубление и также фиксируется каплями горячего клея.

Сервомашинки автор тоже закрепил при помощи горячего клея. Для этого во втором слое потолочки под размеры сервомашинки нужно сделать нишу, а затем серва крепится с четырех углов с помощью горячего клея.

Для штырьевых петель были сделаны каналы, это делается при помощи зубочисток. Потом в эти каналы на клей садятся выступающие части петель элеронов.

Чтобы резинки не проминали крыло, посередине крыла, по заднему и переднему краю были приклеены отрезки потолочки и половинки бамбучен.

В последнюю очередь на нос крыла был приклеен отрезок в 4 см. Верхнее пространство будет открыто, сюда вставляется аккумулятор. При полете эта часть закрывается с помощью скотча.

По краям крыла автор сделал законцовки из потолочки в два слоя. Если резкие маневры на самолете делать не планируется, то они ставятся под углом примерено 30-35 градусов. При крене такой угол позволит модели самоцентрироваться. Если сделать угол порядка 60-ти градусов, то он будет не так уже сильно влиять на стабилизацию, при этом можно будет делать более активный пилотаж.

Планер имеет плавные закругления крыла, стабилизатора и киля (рис. 1). Такая форма повышает летные качества модели. Кроме того, все соединения деталей выполнены на клею, без применения металлических уголков. Благодаря этому планер получается очень легкий, что улучшает его летные качества.

И наконец, крыло этой модели приподнято над рейкой-фюзеляжем и крепится с помощью проволочных стоек. Такое устройство повышает устойчивость модели в полете.

Работа над моделью.

Работу над моделью начнем с вычерчивания рабочих чертежей.
Фюзеляж модели состоит из рейки длиной 700 мм и сечением в носовой части 10X6, а в хвостовой 7X5 мм. Для грузика нужна дощечка толщиной 8—10 и шириной 60 мм из сосны или липы.

Грузик вырежем ножом и обработаем его торцы напильником и шкуркой. В уступ в верхней части грузика войдет передний конец рейки.
Теперь приступим к изготовлению крыла. Обе его кромки должны быть длиной 680 и сечением 4X4 мм. Два концевых закругления для крыла сделаем из алюминиевой проволоки диаметром 2 мм или из сосновых реек длиной 250 мм и сечением 4X4 мм.

Рейки перед изгибанием вымочим в горячей воде в течение 15—20 мин. Формой для изготовления плавных закруглений могут служить стеклянные либо жестяные банки или бутылки нужного дна-метра. В нашей модели формы для крыла должны иметь диаметр 110 мм, а для стабилизатора и киля —85 мм. Распарив рейки., каждую из них плотно обогнем вокруг банки и концы свяжем между собой резинкой или ниткой. Изогнув таким образом нужное количество реек, оставим их для просушки (рис.2 а).

Рис. 2 Изготовление крыла. а - получение закруглений; б - соединение "на ус"

Закругление можно сделать и другим способом. Начертим на отдельном листе бумаги закругление и поместим этот чертеж на доску. По контуру закругления вобьём гвоздики. Привязав распаренную рейку к одному из гвоздиков, начнем осторожно изгибать её. Конци реек свяжем между собой резинкой или ниткой и оставим до полного высыхания.

Концы закруглений соеденим с кромками "на ус". Для этого срежем соединяемые концы на расстоянии 30 мм от каждого из них, как показано на рис 2, б, и тщательно подгоним их друг к другу, так чтобы между ними не было просвета. Место соединений помжем клем, аккуратно обмотаем ниткой и сверху еще раз промажем клеем. Следует иметь в виду, что чем длиннее соединение "на ус", тем оно прочнее.

Нервюры для крыла изогнем на станочке. Места их установки точно разметим согласно чертежу. Крыло после каждой операции (установки закруглений нервюр) будем накладывать на чертеж, чтобы убедится в прасильности сборки.

Затем посмотрим на крыло с торца и проверим, не выступает ли какия-либо нервюра над другой «горбом».

После того как клей в местах стыка нервюр с кромками просохнет, необходимо придать крылу угол поперечного V. Перед изгибанием середину кромок крыла размочим под краном струйкой горячей воды и нагреем место изгиба над огнем спиртовки, свечи или над паяльником.

Нагреваемую часть будем нередвигать над пламенем, так чтобы от перегрева рейка не сломалась. Изгибать рейку будем до тех пор, пока место нагрева будет оставаться горячим, и отпустим ее только после того, как оно остынет.

Угол поперечного V проверим, приложив крыло торцом к чертежу. Изогнув одну кромку, точно так же изогнем другую. Проверим, одинаков ли угол поперечного V у обеих кромок — он должен составлять 8° с каждой стороны.

Крепление крыла состоит из двух V-образных стоек (подкосов), изогнутых из стальной проволоки диаметром 0,75—1,0 мм и сосновой планочки длиной 140 мм и сечением 6Х3 мм. Размеры и форма подкосов показаны на рис. 3.

Рис. 3 Крепление крыла.

Подкосы крепятся к кромкам крыла нитками и клеем. Как видно из рисунка, передний подкос выше заднего. Вследствии этого образуется установочный угол крыла.

Стабилизатор изготовим из двух реек длиной по 400 мм, а киль - из одной такой рейки.

Рейки распарим и изогнем их, используя в качестве формы банку диаметромом 85 - 90 мм. Для того чтобы крепить стабтлизатор на рейке фузеляже, выстругаем планку длиной 110 мм и высотой 3 мм. Переднюю и заднюю кромки стабилизатора в центре привяжем нитками к этой планке.

Концы закругления киля заострим, в планке рядом с кромками стабилизатора сделаем проколы-гнезда и вставим в них заостренные концы киля (рис. 4).

А теперь можно приступить к обтяжке модели папиросной бумагой. Крыло и стабилизатор оклеим только сверху, а киль — с двух сторон.

Сборка модели.

Сборку модели начнем с оперения: стабилизатор наложим на задний конец рейки-фюзеляжа и обмотаем резинкой передний и задний концы соединительной планки вместе с рейкой.

Для запуска модели на леере изготовим из стальной проволоки два крючка и привяжем их нитками к рейке-фюзеляжу между передней кромкой крыла и центром тяжести модели. Первые запуски модели осуществим с переднего крючка.

Запуск модели.

Убедивишсь, что запуск проходит успешно, можно запускать модель и со второго крючка.
Следует иметь в виду, что в ветреную погоду лучше запускать модель с переднего крючка, а в тихую — с заднего.