Монтаж плит перекрытия. Правила укладки плит перекрытий на конструкцию Укладка плит перекрытия опирание

Современные строители используют лишь три метода сооружения перекрытий, которые во всем мире пользуются немалой популярностью. К основным видам принято причислять устройство перекрытия деревянные (несколько реже используются металлические) балки, монтаж монолитной плиты перекрытия железобетонной и установка обычных плит перекрытий. Предлагаем поговорить о каждом из способов более детально. В первую очередь следует рассмотреть наиболее востребованную технологию, которая подразумевает укладку уже готовых плит перекрытия как способа монтажа многоуровневых конструкций. Но для начала следует понять, что собой представляют сами плиты.

Расценки на строительные бригады могут быть самыми разными. Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, следует понять, что все они делятся на ребристые и плоские, в зависимости от формы. Плоские можно условно разделить на и сплошные. Технология укладки плит перекрытия может отличаться, однако при этом только пустотные принято использовать в строительстве частных домов и небольших сооружений.

Их классификация может проходить по таким параметрам:

• метод армирования;
• технология, используемая при их изготовлении;
• толщина;
• габариты пустот;
• форма.

Более детально рассматривать классификации не имеет смысла, так как всю необходимую информацию можно с легкостью найти на сайте производителя, в том числе и СНИП. Для начала следует поговорить о предстоящих монтажных работах (ЕНИР на которые можно найти в свободном доступе). В первую очередь следует получить уточнения касательно заказа и транспортировки плит именно таких габаритов, которые были заложены в главный проект. Месторасположение склада будет играть не последнюю роль, так как от дальности будет зависеть стоимость транспортировки. Каждый производитель имеет собственную номенклатуру и, к сожалению, она достаточно ограничена.

Перед тем, как укладывать основной материал в горизонтальную конструкцию, следует определиться с тем, какой вид плит использовать предпочтительнее.

В прайсах или на складах их можно встретить в таком виде:

• изделия, у которых ребра продольные;
• многопустотные;
• панели шатровые, у которых ребра расположены четко по периметру;
• плоские.

Самые распространенные конструкции

Зачастую используются многопустотные конструкции. В зависимости от способа изготовления различают материалы двух типов:

1. Круглопустотные.
2. Непрерывного формирования.

Круглопустотные качественные, прочные и проверенные временем конструкции, которые чаще всего используются для строительства небольших зданий и сооружений жилого типа. Специально для них создано множество ГЭСН, ТТК и других нормативных документов. Их толщина составляет порядка 22 см. Камнем преткновения в индивидуальном строительстве может стать наличие исключительно серийных размеров изделий, что, несомненно, вызовет ряд неудобств. При их производстве используются формы для заливки многоразового типа. Следует подготовить качественную опалубку до того, как будут изготовлены нетиповые конструкции. При этом их стоимость будет существенно выше стандартных конструкций, чья длина составляет 2,7-9 м, с шагом в 30 см.

Какой ширины может быть конструкция для правильной укладки

Ширина конструкции может быть:

• 1,8 метра;
• 1,5 метра;
• 1,2 метра;
• или метр.

Изделия, чья ширина составляет 1,8 м., особым спросом не пользуются. Их вес достаточно ощутим, поэтому монтаж усложняется. Балки непрерывного формирования также используются. При этом технология их изготовления несколько отличается, что позволяет создавать конструкции любой длины. Их толщина составит порядка 22 см, при этом ширина будет, как и в предыдущих ПК. К существенным недостаткам можно отнести слишком небольшой опыт работы с подобными изделиями и явные ошибки в составлении ГЭСН и другой документации.

В качестве дополнительной комплектации часто используются более плоские ПТ, при условии монтажа многопустотных конструкций. Их габариты стандартизированы: толщина 8-12 см. Встречаются и более тонкие изделия, которые позволяют перекрывать такие небольшие пространства как коридор, туалет или балкон.

Немного о теории

Разновидностей плит перекрытия не так много и все они имеют единые государственные обозначения. Так можно использовать:

• многопустотные конструкции;
• шатровые, у которых по контуру расположены ребра в виде карниза. Одна такая плита укладывается на все помещение;
• предварительно напряженные ребристые элементы, длина которых может достигать пятнадцати метров;
• сплошные слоистые конструкции используются не часто, так же как и монолитные железобетонные устройства.

Правленый расчет, позволяет экономить деньги

В первую очередь это связано с непомерно высокой стоимостью монолитных конструкций, которая в несколько раз выше сборных моделей. Их сборка также производится дольше, чем укладка любой другой конструкции. Более точный расчет можно произвести самостоятельно, сравнив стоимость отдельных элементов. Плиты позволяют сразу перекрыть целый этаж, в то время как для монолитных необходимо дополнительно использовать бетонные смеси, арматуру и опалубку. Пустотные же бывают неправильной и овальной формы.

Преимущества использования круглопустотных изделий:

1. Качественный, а главное бесплатный теплоизоляционный слой, который образовывается за счет имеющихся пустот.
2. Сравнительно небольшой вес основной конструкции.
3. Бесплатный шумоизоляционный слой за счет все тех же пустот.

Прислонение плит

Укладывать плиты перекрытия можно только после создания и подписания схемы или проекта постройки, по которой производится раскладка конструкций. Все комплектующие следует подбирать таким образом, чтобы их опирание на стену из кирпича или керамзита было обеспечено максимально плотно. К тому же следует исключить возможные разрывы по ширине.

Минимальные показатели опирания:

• 7 см для изделий, чья длина составляет не более 4 м;
• 9 см для изделий, чья длина превышает отметку в 4 м.

Оптимальным показателем опирания на стену является отметка в 12 см, ее и придерживаются все конструктора и проектировщики покрытий. Эта величина является своеобразной гарантией надежности в случае, если в ходе установки были выявлены несущественные отклонения. Касательно несущих стен следует продумать заранее, так как расстояния между ними должно быть достаточно для укладки используемых плит.

Для расчета необходимого расстояния необходимо взять стандартную длину плит и вычесть 24 см. При использовании серии ПБ или ПК следует использовать лишь опоры по коротким сторонам, не просчитывая промежуточные точки опоры.

Для примера можно взять плиту перекрытия в 4,44 м, из которых вычитаем 240 мм. Таким образом приходим к выводу, что расстояние между несущими конструкциями должно составить не менее 4,2 м. Только в этом случае можно обеспечить изделию наилучший коэффициент опирания. При использовании серии ПТ показатель опирания составляет 800 мм, при этом расположение опорных точек может быть по всем сторонам. Стоит обратить внимание на возможные нарушения в расположении вентиляционных каналов. Оптимальным принято считать толщину несущих кирпичных стен– 38 см, то беж по 12 см уйдет на каждую сторону в доме. При этом в середине останется еще 14 см для оптимального вентиляционного канала.

В этом случае укладка не должна быть проведена с погрешностями. Если произойдет смещение уложенных плит, то это приведет к существенному снижению отверстий вентиляции, что приведет к уменьшению сечения и плохой вентилируемости помещения.

На что следует обращать внимание при укладке плит перекрытия

План раскладки всех элементов должен включать в себя расположение вентиляционных каналов, особенности и конфигурации сооружения, ассортимент ближайшего производителя и имеющиеся межэтажные проемы. А вот монолитные участки должны быть указаны отдельно, так как их заливка производится непосредственно на месте проведения строительных и монтажных работ. Для доставки принято использовать полуприцепы только в случае, если длина изделий не превышает 3,2 метров. В противном случае придется позаботиться об аренде панелевозов.

Придерживаемся плану

Правила, которых следует придерживаться:

1. Анкерование обязательно проводится между панелями с использованием несущих конструкций. Их планировка будет зависеть от выбранного проекта.
2. В зависимости от расположения элементов и наличия доступам к торцам конструкций, бетонные заглушки для пустот устанавливаются после либо перед плитами. Более детальную информацию можно получить, ознакомившись с ГЭСН.
3. Необходимые корректировки производятся при помощи лома в первые минуты и с использованием натянутых строп.
4. Пастель раствора должна иметь толщину в 1,5 – 2 см. При этом продольное армирование является обязательным. Для этого используются стержни с круглым сечением 1-1,2 см модели А240.
5. Технологическая карта свидетельствует о том, что опирание на железобетонную конструкцию должно составить 60 мм, а для кирпича 125 мм.
6. Если первоначальный расчет был произведен правильно, то перепадов высоты получиться не должно. Если это произошло, то показатель меньший или равный 50 мм может быть выровнен при помощи обычной бетонной стяжки. Если показатель больше, то дополнительно необходимо использовать армированный пояс, который заливается непосредственно в опалубку.
7. Панели укладываются исключительно на подготовленное и выровненное основание фундамента.

Для разравнивания нижней плоскости (потолка подвального помещения) запрещается использование щебня или битого кирпича. Перед тем, как положить раствор или песок, их необходимо тщательно просеять.

Подготовительные работы

Необходимые подготовительные работы должны начаться еще в тот момент, когда каменщики работают над укладкой последнего ряда кладки. Допустимый прогиб плиты будет сведен к минимуму, если уровень несущих стен будет максимально ровным и при этом находиться в единой горизонтальной плоскости. Для того, чтобы добиться подобного результата, следует использовать специальные уровневые отметки, которые должны быть размещены во всех углах рабочего помещения. Для их установки понадобится нивелир, еще на стадии возведения стен. Так же может быть использован гидроуровень или лазерный уровень, правда, он слишком дорогой.

Важные моменты

Укладка плит перекрытия должно производиться на идеально ровную поверхность, поэтому при возведении последнего ряда кладки следует регулярно использовать рулетку, которая позволит измерить точное расстояние от выбранной отметки до верха стен. Показатель для каждого из углов должен быть одинаковым. Исходя из вековой практики можно с уверенностью сказать, что большинство строителей этим правилом пренебрегают, в особенности, если лицевая и забутовочная кладка производятся одновременно. При этом никак дополнительных расчётов не производится. Анкеровка плит перекрытия проводится в любом случае.

На что стоит обратить особое внимание

Следует отметить, что тычковым должен быть самый последний ряд кладки (кирпичной). Это подразумевает наличие исключительно тычков в верхнем ряду кладки несущих стен, если смотреть изнутри рабочей комнаты. Если толщина несущей стены всего полтора кирпича, то самый последний ряд должен быть выполнен одним из двух способов. Армированный пояс рекомендуется использовать непосредственно перед укладкой монтируемых плит перекрытий на стены. Блоки могут быть изготовлены из шлака, газосиликата или пенобетона. Толщина такого слоя составляет 150-200 мм. Для этого либо бетонный раствор заливается непосредственно в опалубку, либо подразумевает использование специальных блоков, которые имеют U-образную форму по всему периметру коробки. Это подразумевает не только несущие, но и обычные стены.

При использовании конструкций, изготовленных по принципу пустот, все отверстия следует заделать. Делать это следует до того, как будет произведена их установка и пока они хаотично лежат на земле. Исходя из ГЭСН, можно с уверенностью сказать, что заделать необходимо лишь ту сторону, которая опирается на наружную часть стены, что позволит снизить риск промерзания используемой конструкции. Также подобные манипуляции следует провести с той стороной, которая опирается на внутреннюю перегородку, это необходимо сделать для увеличения прочности конструкции. Более детальная технологическая карта должна находиться у рабочих.

Поверьте опыту людей в этом вопросе

Исходя из опыта хотелось бы отметить, что заделывать необходимо все отверстия. Возможен также вариант покупки круглопустотных изделий, с уже заделанными отверстиями. Но этот аспект не часто предусматривается производителями, хотя это и очень удобно. Если пустоты имеются, то для их заполнения следует использовать половинки кирпича. В то время как остаточное пространство заделывается раствором. Монтаж плит перекрытия подразумевает наличие заранее подготовленной площадки для крана. Если поверхность состоит из обычного грунта, тогда все хорошо, а вот если он насыпной, тогда могут возникнуть сложности. Вблизи подвальных помещений устанавливать кран запрещается. В случае необходимости рекомендуется арендовать кран с более длинной стрелой.

Подготавливаем рабочую поверхность

Несущая способность плит перекрытия как ни как связана с правильностью их установки. Перед тем, как их положить, следует очистить используемую поверхность от грязи, старого бетона и остатков раствора. Для правильного проведения необходимых работ строителям понадобятся подмостки, лестницы, леса и стремянки. Исходя из ГЭСН, при использовании сборных моделей перекрытий, в подобных элементах необходимости нет. Перед началом монтажных работ следует проверить верхний слой фундамента на наличие качественного гидроизоляционного слоя. Будь то рулонный или пленочный слой, он должен быть непрерывным и представлять собой своеобразное продолжение наружной или внутренней вертикальной гидроизоляции.

Не забываем заранее подготовить раствор

В зависимости от габаритов используемых плит подготавливается раствор из расчета 2-6 ведер на одну плиту. В противном случае следует заранее заказать раствор, который бы обладал такими показателями, как марочная прочность. Так как класть правильно плиты перекрытия? В зависимости от некоторых факторов, пастель будет укладываться для нескольких или одной панели:

• учитывая монолитные участки, большинство профессионалов одновременно наносят пастель на несколько изделий (точное количество будет напрямую зависеть от опыта и сноровки);
• также не последнюю роль будет играть окружающий климат. Если стоит жаркая погода, то раствор быстро высохнет и потеряет свои свойства, а в мороз он попросту замерзнет.

Рабочей поверхностью принято считать нижнюю грань плиты. Для контроля над горизонтальным уровнем используется один человек, который находится снизу с пузырьковым уровнем. Контроль должен производиться одновременно в двух направлениях, при этом следует учитывать уровни между панелями и этажами. Если есть необходимость, то верхний слой фундамента демонтируют и создают новый и более ровный.

Производим монтаж панелей

Монтируются элементы либо со стороны стен, где расположены вентиляционные каналы, либо от ближайшего угла от крана. Строповка подразумевает наличие всего двоих монтажников. Все необходимые манипуляции совершаются из машины, которая доставляет конструкции на место стройки, что позволяет существенно сократить время, отведенное на разгрузку. Монтажники сами знают, как правильно уложить привезенные ПК изделия. Проектное опирание должно быть соблюдено в любом случае, а для этого длина всех пролетов предварительно измеряется при помощи рулетки.

Делаем все поэтапно

Карты ТТК указывают на правильный монтаж всех элементов плит на поверхность фундамента, при этом речь идет о минимальных временных затратах:

• закрепление производится за счет петель с крюками строп или особыми грузозахватными устройствами;
• транспортировка изделия к месту его монтажа производится рабочими, которые должны находиться на безопасном расстоянии. Панель разворачивается при помощи багров, при этом все манипуляции производятся, когда изделие находиться навесу;
• после того, как пастель будет полностью разравнена, в нее утапливается продольная арматура (для кладки этот показатель составляет 60 мм, для железобетона всего 30 мм от края). Выравнивается плита с двух сторон, после чего аккуратно опускается на основание. Все это время стропы остаются натянутыми.

В случае необходимости, корректировка проводится при помощи ломов, но только в течение первых нескольких минут и только относительно оси стены. Только после этого стробы могут быть ослаблены, при этом контроль производится одним работником горизонтально во всех направлениях. Технология монтаж плит перекрытия должна быть обозначена до начала проведения монтажных работ.

Использование раствора возможно только в условиях поднятия плиты за все петли, а не только за одну. Если поднять изделие лишь за две петли может случиться так, что оно самопроизвольно переместится, тем самым выдавив часть раствора с противоположного края.

Соблюдайте меры безопасности

В период монтажа первой плиты ходить по поверхности фундамента запрещается, вне зависимости от ширины ленты. Для перемещений следует воспользоваться лесами, стремянками или подмостками. Сборные элементы не стоит складировать в одном месте, так как их монтаж может не совпадать с местом их расположения. Монтаж производится согласно схеме раскладки, при этом все элементные составляющие укладываются предельно плотно друг к другу длинными гранями. ППС или бетонные заглушки следует монтировать в пустоты, после проведенного монтажа и сборки перекрытий подвального помещения.

Обвязка арматурой

Анкеровка плит перекрытия подразумевает проведение работ согласно таким схемам:

• наличие продольных связей между элементами перекрытия, которые в свою очередь опираются на внутреннюю часть несущей стены с использованием гладкой арматуры в сантиметр;
• стена или плита при наличии Г-образного анкера, который имеет загиб в 300-400 мм;
• соседние панели в таких зданиях П-образными перемычками с гладкой арматурой в сантиметр (А240);
• крайние плиты обвязываются проволокой 0,3-0,5 см.

Придерживаясь существующих норм можно создать сборный горизонтальный диск перекрытия, пространственная жесткость которого получится несколько выше, как и связь с кирпичными стенами и блоками, изготовленными из бетона.

Опирание, исходя из стандартов, должно составить 60-125 мм. В случае возникновения малейшей сейсмической активности, анкеры не дадут отдельным плитам обрушиться, тем самым дав возможность людям покинуть здание. При этом следует учитывать основополагающие моменты, которые связаны с базовыми характеристиками технического подполья.

Стыки и их теплоизоляция

После монтажа плиты производится выравнивание при помощи кирпичной кладки. Подобный материал используется в качестве своеобразного мостика для холода. Поэтому рекомендуется между ними дополнительно уложить экструдированный пенополистирол или более привычную минвату. Подобные материалы являются сметными, поэтому не станут непредвиденными затратами. Только так можно свести предполагаемые теплопотери к минимуму. Возможно использование кусков утеплительного материала или цельных полос. Укладка производится вдоль стены. Имеющиеся щели заделываются при помощи монтажной пены, по характеристикам схожей с утеплительным материалом. Сметные программы позволят решить вопрос касательно общей стоимости материалов и необходимых работ.

Заделываем стыки

Подобный теплоизоляционный материал необходим только для утепления наружного периметра в зданиях и сооружениях. Стоит отметить, что железобетонные изделия имеют продольные грани, поэтому швы образуются в любом случае. Ширина несущих стен зачастую больше, нежели соседствующие плиты максимальной ширины. Стыки можно заделать при помощи М100. В противном случае придется связывать имеющиеся плиты перекрытия между собой, но для этого понадобится бетон марки В12,5 и больше.

На определенных участках внутренних несущих конструкций могут быть расположены вентиляционные каналы, которые берут свое начало из подземного уровня. Перед использованием смеси в этом случае необходимо предварительно продлить имеющиеся каналы для труб в следующий этаж, делая кладку под них.

Использование этой технологии позволит уложить ПК на подготовленный фундамент в сжатые сроки, при этом, не уменьшая показатель прочности горизонтального диска перекрытия. Это позволит обеспечить прочную связь между несущими конструкциями, тем самым делая здание более безопасным в случае наступления стихийного бедствия. Монтаж плит перекрытий лоджий делается по тому же принципу.

Рубим плиту круглопустотную правильно

Плиту шириной в 1,2 м можно легко перерубить всего за сорок минут, имея при себе кулачку, болгарку и лом. Большинство и не думают, что подобные манипуляции понадобятся, ведь всегда есть возможность заказать изделие чуть меньшего габарита. К сожалению, такая возможность есть далеко не у каждого, а хранить у себя плиты разного диаметра попросту невыгодно. В любом случае понадобится где-то подпилить и где-то обрезать в процессе монтажа.

Разрезаем поперек

Зачастую в процессе укладки есть необходимость слегка укоротить железобетонное изделие. Для этого плита должна находиться на земле и стоять на специальных подкладках. Мел можно использовать как ограничитель, который укажет нам на необходимый размер. Верх плиты режется болгаркой, при этом следует использовать специальный круг для работы с бетоном. Отметка меловая должна полностью совпадать с той, которая находится под плитой. Если вы планируете отрезать всего 25 см, то помимо меловой линии, нижняя деревянная подкладка, на которой и расположена плита, также должна передвинуться на 25 см от края.

Не большие хитрости при резке плит

Если этого правила не придерживаться, то во время спиливания бетон будет зализываться. После того, как болгаркой была очерчена линия, этот надрез простукивается при помощи кулачка в непосредственном месте среза. Удар должен приходиться на трубу, а не по ребру. Она пробивается с четвертого удара, после чего ненужный участок можно демонтировать. Так следует поступить со всеми трубами. После того, как они были пробиты, пробиваются ребра, но с боковой стороны.

На этом этапе вес плиты должен сыграть вам на руку, и она уже должна просесть, что облегчит дальнейшие манипуляции. На этом этапе необходимо использовать лом. С его помощью пробивается вся нижняя часть трубы, вплоть до арматуры. Она очищается от бетона и перерезается болгаркой. Для этого следует использовать диск по металлу. Рваную сторону лучше поместить в кирпичном «домике», после чего тщательно замазать раствором, чтобы укрепить его.

Разрезаем вдоль

Вдоль рубить плиту намного проще, нежели поперек. Однако делать это придется несколько дольше, так как длина изделия может быть всего шесть метров, а вот поперечное сечение составит полтора метра. Рубить следует по тому же принципу, что был описан для рубки поперек. Кулачком бьем по поверхности трубы по всей длине. Для лучшего результата (более ровного края) следует сделать небольшой надрез при помощи болгарки, и только потом бить кулачком. Низ труб пробивается ломиком (по всей длине). На протяжении всей рубки будет встречаться сетка, которую можно легко надрезать болгаркой.

На какие моменты следует обратить внимание при укладке ПП

Для того, чтобы исключить демонтаж плит перекрытия в связи с допущенными ошибками, вся схема укладки должна быть изображена схематически. Для подобных расчетов понадобится некоторый опыт и обычный калькулятор. Только при наличии правильной схемы можно с точностью назвать необходимое количество плит, а так же их точные габариты, заранее избежав больших зазоров. Мелкие зазоры заделываются при помощи раствора на основе бетона, а вот для больших трещин используется шлакоблок. При использовании пустотных конструкций следует их укладывать так, чтобы гладкая сторона была направлена вниз.

Подводим итоги

Их расположение должно быть максимально близко друг к другу. Следует сделать все возможное, чтобы избежать больших зазоров, так как последующая разборка может занять много времени. Кладут их выравнивая по нижнему краю. Предварительно стоит продумать расположение коммуникации. Для улучшения показателей крепости перекрываемого основания, все элементы прочно связываются между собой. Для этого рекомендуется использовать 1,2 см прутья или катанку. Все плиты сразу соединять нельзя. За раз можно закрепить только две плиты. С внешней стороны закрепление производится при помощи анкера. Предварительный расчет касательно транспортировки поможет изначально выбрать правильное оборудование, которое будет использоваться для последующего монтажа отдельных элементов железобетонной конструкции.

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ .

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

Что делать если круглопустотная плита треснула.

Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

Почему может лопнут плита.

Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

1) Чуть – чуть нужной теории.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция за счет пустот.

Относительно не большой вес.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

2) Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

3) Как сделать люк в круглопустотной ж/б плите.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширины плит перекрытия.

Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит , а не поперек.

4) Как легко перекрыть пол метра пустоты без плит.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

5) Почему может лопнуть круглопустотная плита.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

6) Что делать если плита треснула.

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

7) Как забить русты правильно.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

8) Монтаж ж/б круглопустотных плит.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

9) Заделываем торцы плит, чтобы не промерзала плита.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

Что делать если плита промерзла?

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

Перекрыт подвал плитами.

Перекрыт первый этаж плита.

Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

Вывод.

Себе бы я сделал:

Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

Треснутые плиты напустил бы на стену.

Качественно заделал бы все русты.

В современном строительстве сегодня существует три типа перекрытий:

• плиты перекрытия
• деревянное перекрытие.

Рассмотрим первый тип как наиболее практичный и экономный.

Очень важным моментом является проектирование дома с учетом доступных размеров плит. Часто случаются ситуации когда люди начинают стройку, находят в интернете понравившуюся планировку и прямо по ней начинают гнать стены. Если поступать таким образом, то надо хотя бы придерживаться тех материалов которые были запланированы в проекте. Нельзя без доработок брать проект сруба и строить по нему кирпичный дом. Это разные технологии строительства и разные материалы, как итог разные нагрузки и размеры материалов. Под деревянные перекрытия и под бетонные перекрытия нужна разная подготовка несущих стен. И, что вроде-бы очевидно но иногда не выполняется, несущие стены должны быть расположены таким образом что-бы на них можно было положить плиты перекрытия с необходимым напуском. Важно учитывать то что плиты перекрытия имеют вполне конкретные размеры и если расчет был выполнен неверно - придется пилить или рубать плиты.

Идеальный вариант монтажа ЖБИ плит перекрытия - это когда у вас есть возможность монтировать их сразу с машины. Тоесть плиты привезли, у вас уже наготове кран и несколько монтажников. Плиты сразу установили на место и нет необходимости их предварительно складывать. Вы экономите на повторной аренде крана и нет надобности готовить место для временного хранения плит перекрытия. Если возможности монтажа с колес нет - то плиты необходимо правильно хранить. Предварительно подготавливается ровная площадка. Класть плиты перекрытия прямо на землю категорически запрещено! Под края первой плиты на расстоянии 40 см от края подкладываются толстые деревянные бруски и уже на них кладется плита. Далее на плиту над нижними брусками укладываются деревянные рейки толщиной 2,5 см и на них можно укладывать следующую плиту перекрытия. Таким образом укладывается стопка плит высотой до 2,5 метра. Соблюдайте правильное расположение плит перекрытия одной над другой.

Подготовка к монтажу плит перекрытия

Подготовку следует проводить еще на этапе возведения стен. Для того что-бы плиты ложились ровно и образовывали ровную поверхность потолка следует выполнить ровным и горизонтальным верхний край несущих стен. Это достигается использованием лазерного или гидроуровня. За 30-40 см до финишного ряда кирпичей (блоков) на стену наносятся метки по уровню и далее с помощью рулетки контролируется ровная укладка финишных рядов. Верхний ряд кирпичей укладывается так что-бы внутрь комнаты были направлены тычки кирпичей. Другим вариантом и более прочным является устройство поверх стены бетонного армопояса на который в дальнейшем и будут уложены плиты перекрытия.

Перед укладкой плит перекрытия обязательно надо заделать отверстия в их торце. Во первых на торец плиты может быть поставлена сверху стена и суммарная нагрузка может разрушить плиту перекрытия с пустотой, во вторых в дальнейшем рекомендуется делать заливку щелей между плитами (русты) бетоном и в открытые отверстия будет вытекать бетон. Сейчас на рынке добросовестные производители заделывают отверстия еще на заводе, но если вы приобрели плиты перекрытия с открытыми пустотами - просто вставьте в отверстие половинку кирпича и заделайте раствором.

Перед монтажем плит перекрытия также важно подготовить площадку для размещения подъемного крана. Лучше всего если это будет нетронутый грунт, иначе кран может грузнуть в мягком грунте. Возможна даже временная укладка дорожных плит на площадку если другими способами невозможно обеспечить устойчивость крана. Если в вашем будущем доме предусмотрено подвальное помещение то площадка для крана должна находится на некотором удалении от котлована что-бы исключить обвал грунта в котлован и возможное сползание крана в котлован.

Методика укладки плит для перекрытия

Укладываются силами трех монтажников. Один занимается соединением плит, другие их корректировкой при опускании для правильной укладки . Под плиту перекрытия на стену кладется раствор толщиной от 2 см. Консистенция должна быть достаточно густой что-бы плита не выдавливала раствор полностью. Крановщик опустив плиту перекрытия должен поддерживать ее натяжением тросов, в таком случае ее достаточно легко можно подвинуть на нужное место с помощью лома.

Большинство плит перекрытия расчитаны и изготовлены для последующей установки шарнирным методом. Это значит что они должны опираться на стены только с коротких торцов без промежуточных несущих стен. Если есть необходимость опереть длинную сторону на стену то надо заказывать специальную плиту перекрытия для этого. У нее другое армирование и она расчитана на это. Если обычную плиту перекрытия опереть на три стороны то велика вероятность что под нагрузкой на ней появятся трещины из за поперечного изгиба. Она на это не расчитана. Обычная плита перекрытия расчитана на работу на прогиб, тоесть рабочая арматура в ней находится снизу. Если под такой плитой перекрытия поставить по центру дополнительную опору то участок плиты лежащий на этой опоре начнет работать в обратную сторону появятся растягивающие нагрузки не внизу плиты а вверху. В верхней части плиты перекрытия рабочей арматуры нет. Это неизбежно приведет к появлению трещин на этом участке, причем спрогнозировать место их появления невозможно. Если есть необходимость перекрыть одной плитой перекрытия несколько пролетов, то на плите ровно над промежуточной стеной делается пропил болгаркой. В дальнейшем плита треснет ровно по этому пропилу и не принесет никакого вреда.

Глубина напуска плит перекрытия должна быть такой, что-бы давление в месте контакта не разрушало стену а так же что-бы обеспечить условие шарнирной установки. Оптимальной является величина 7 - 12 см. Но не более 25 см иначе это уже будет жесткая фиксация плиты что приведет к аналогичным последствиям как при промежуточной опоре. Оптимальной является укладка целых плит, но бывает что плиту перекрытия надо укоротить. В таком случае плиту рубят. Последовательность следующая:

1. Под место рубки подкладывают толстый брусок, что-бы отрубаемая часть была на весу.
2. По линии рубки делается пропил болгаркой, затем кувалдой пробивается бетон над пустотами и под пустотами.
3. После ломаются перегородки.
4. Встречающуюся арматуру режут болгаркой недорезая пару милиметров и разрывая остаток кувалдой, так как арматура может быть преднапряженной и возможен закус диска болгарки.

Обратная ситуация когда плиты перекрытия наоборот не хватает, либо нет возможности ее положить. Тогда этот участок делают монолитным с опиранием на соседние плиты перекрытия, либо если это щель возле стены, то закладывают кирпичем.

Уложенные плиты перекрытия необходимо анкеровать. Плиты стягивают проволокой через монтажные проушины и проволоку фиксируют сваркой. Схема анкеровки должна быть в проекте, в ином случае используется стандартная схема. После чего все русты (щели между плитами) а также любые другие отверстия заливают бетоном, создавая таким образом монолитное кольцо вокруг плит. Это похоже на армопояс только он расположен не под плитами перекрытия а в одной плоскости с ними. Все вместе это создает очень жесткую и надежную конструкцию перекрытия. Если есть подозрение что в процессе монтажа в пустоты плит перекрытия попала вода - ее обязательно надо спустить, просверлив перфоратором отверстия снизу плиты. Если этого не сделать и оставить перекрытие на зиму без отопления - велика вероятность что лед разорвет плиту перекрытия изнутри.

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

• автокран или башенный кран;
• петлевой захват;
• стальной ящик для раствора;
• строительный стальной лом;
• электрододержатель;
• болгарка;
• лопаты: растворная и подборочная;
• кельма;
• кулачок, лом;
• щетка из стальной проволоки;
• молоток и зубило;
• - ведро;
• рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

• перекрытия;
• цементно-песчаный раствор;
• электроды;
• пенополистирол.

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

• перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
• наносится необходимая разметка для укорачивания;
• конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
• с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
• ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

• необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
• кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
• ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие .
4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

Вряд ли для кого-то станет новостью тот факт, что надежность постройки напрямую зависит от правильности монтажа. Это, конечно, не единственный показатель, но один из самых важных. Поэтому мы решили посвятить отдельную статью вопросу укладки плит перекрытия и наиболее часто возникающим в этом процессе нюансам.

Любая стройка является объектом повышенной опасности. И при проведении монтажа плит перекрытия, так же как и при любых других видах работ, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Без получения четкого инструктажа невозможно переходить к проведению работ.
Итак,
Этап первый - техника безопасности

● все оборудование, подъемные механизмы и другие машины, должны быть стопроцентно исправны и соответствовать техническим нормам и требованиям
● в процессе монтажа плит перекрытий могут участвовать только совершеннолетние лица при наличии медицинской справки об удовлетворительном состоянии здоровья
● все работники, работающие на высоте, обязаны иметь соответствующее снаряжение (страховочные элементы и обувь со специальной подошвой)
● машинисты кранов, сварщики должны иметь документ, подтвеждающий квалификацию
● не допускается подъем плит перекрытия, которые не оснащены монтажными петлями
● при поднятии и опускании конструкции запрещается своевольное перемещение работников по стройплощадке
● стройплощадка должна быть ограждена специальными заборами
● не разрешается оставлять плиты в поднятом положении и покидать место работы
● работы по монтажу допустимо проводить только при благоприятных погодных условиях. Ветер более 14 м/с, туман, гроза или гололедица являются поводом для переноса времени работы.

После ознакомления с техникой безопасности и проверки присутствия на лекции всех работников, которые будут вовлечены в процесс, можно переходить к следующему этапу.

● лица, ответственные за строительный процесс, обязаны проверить все материалы на предмет соответствия сертификатам качества
● перед началом работ обязательно проводится проверка высоты опорных стен. Для этого используют уровень и длинную балку. Допустимые отклонения размеров - до 10 мм. В соответствии с полученными данными будет рассчитываться высота будущей цементной подушки
● особое внимание должно уделяться осмотру плит перекрытия. На лицевой стороне не должно быть ржавых или жирных пятен. Поверхность должна быть ровной, не иметь трещин. Допустимое отклонение размеров конструкции от заявленных 10, 5, 6 мм - длина, толщина, ширина
● монтируемые и опорные конструкции должны быть предварительно очищены от грязи, снега и иметь разметку для определения правильного положения
● проверять необходимо также и наличие всех необходимых инструментов в нужном количестве и рабочем состоянии

Список инструментов, которые понадобятся для монтажа перекрытий, невелик. Это:
1. подъемный кран
2. мастерок
3. лом
4. болгарка
5. кувалда.

Этап третий - монтаж плит перекрытия

Итак, теперь давайте поговорим подробней о самом процессе. Что же подразумевают мастера строительных специальностей, когда говорят о правильном монтаже плиты перекрытия? С чего начинать? На что обращать внимание?

Представим, что все материалы уже привезены и выгружены на стройплощадку, установлен в подходящем месте кран. Что же дальше? Далее производится укладка подложки на места, где будут лежать плиты. Она изготавливается из бетона или цемента. Сверху на нее укладываются железобетонные плиты при помощи крана. При этом следует понимать, что кран просто не сможет уложить ее в точном соответствии с разметкой. Для этого потребуется участие как минимум двух работников. Они с помощью лома могут подвигать плиту до тех пор, пока она не займет свое расчетное положение.

И в завершение процесса монтажные петли соединяются стальным прутом, который после обработки сваркой дает надежное скрепление. Казалось бы, ничего сложного. Но давайте не будем забывать о некоторых нюансах!

Не разрешается допускать высыхание раствора подложки до того момента, как будет установлена плита перекрытия. Чтобы этого избежать, работы по ее укладке и подготовке плиты к подъему нужно проводить одновременно
- на крюк крана обязательно должен одеваться “паук”. Это устройство из четырех тросов равной длины, которое обеспечит вращение и отклонение плиты от горизонтального положения во время подъема. Выглядит он следующим образом:

После укладки плиты обязательно выверяют ее поверхность. Для этого потребуется визир или уровень. Если отклонение составляет более чем 4 мм, тогда перекрытие переустанавливают: поднимают, добавляют раствор и опускают заново. После этого процедура повторяется.

Этап четвертый - отделочные работы

Работы, проводимые на этом этапе, не менее ответственны, чем сама укладка плит. От качества их выполнения будет зависеть соответствие жилых и производственных помещений нормам и стандартам. Что же необходимо сделать при отделочных работах?
Для большего удобства структурируем информацию в небольшой алгоритм:

● все зазоры между плитами обязательно должны быть заполнены
● русты (углубления между плитами) - выполнены прямо и иметь одинаковую ширину
● для предотвращения промерзания торцы плит необходимо заделать.

Заполнение зазоров. Для заполнения стыков используют цементно-бетонную смесь. При этом важно обработать все места соединения плит. Также необходимо обратить внимание на технологические отверстия, если таковые имеются, и заделать их специальными пробками.

Заделка рустов между плитами перекрытия. Руст - это место, где плиты перекрытия стыкуются длинной боковой стороной. Он имеет такой вид:

Заделка этих мест очень важна для получения целостной конструкции. Плиты с круглыми пустотами по бокам имеют специальные замки, которые обеспечивают надежную фиксацию при заливке. Однако не всегда эти замки оказываются правильными и расположенными в нужном месте. Отнесем это к дефектам производства, которые необходимо исправлять. Как это сделать? Плиты с замками, расположенными внизу укладываются с зазором в 20-30 мм, к нижней части монтируется доска и полученный руст заливается раствором. Заделка торцов плит перекрытия. Торцы плит заделываются с целью предотвратить промерзание. Работы выполняются после завершения монтажа плит перекрытия следующими способами:

● пустоты заполняются минеральной ватой на расстояние не менее 200 мм
● пустоты заливаются бетонным раствором не менее чем на 120 мм или закрываются бетонными пробками
● пустоты закрываются раствором с забутовочным кирпичом.

Следует также указать, что заделке подвергаются не только наружные торцы плит, но и те, которые опираются на внутренние несущие стены.

Часто возникающие вопросы при монтаже плит перекрытия.

1.Зачем рубят плиты? Как сделать это правильно?

Ответ: Вполне естественным будет вопрос, зачем же рубить плиту, если можно сразу заказать необходимый размер и тем самым избавить себя от лишних забот? Вопрос очень правильный, потому что, действительно не стоит экономить и озадачивать себя лишними процессами. Но иногда возникает такая необходимость. Например, при изготовлении выхода на чердак или эркера. На первый взгляд может показаться, что отрубить часть плиты Вам не под силу. Но при наличии необходимых инструментов (болгарки, лома и кулачка), запаса времени и терпения это дело окажется не столь трудным.
Существуют два варианта рубки плиты перекрытия - вдоль и поперек. Для порезки плиты поперек необходимо уложить ее горизонтально, поместить подкладки и нанести разметку. Подкладки нужно располагать точно под линиями разметки, иначе порезка не получится качественной. При помощи болгарки с предварительно установленным диском по бетону осуществляется порезка. После этого кулачком наносятся удары, но не по ребрам, а по пустотам, и, как правило 2-3 ударов бывает достаточно, для того чтобы пробить плиту. Далее таким же образом удары наносятся по ребрам сбоку, с помощью лома пробивается нижняя часть трубы и болгаркой обрезается арматура. Конечно, у Вас не получится идеально ровный сруб, но в дальнейшем это можно исправить, заделав раствором.
Таким же образом осуществляется и рубка плиты вдоль. Только кулачком разбивается пустота, проходящая вдоль, а ломом разбивается нижняя часть трубы. Элементы арматуры разрезаются по мере их появления.
Важно помнить, что прутья арматурной сетки находятся в напряжении и при порезке могут зажать болгарочный диск. Чтобы избежать этого, необходимо не дорезать прут до конца. Полностью разъединить его можно с помощью лома. Также в таких случаях возможно использовать автоген, что поможет ускорить процесс.

2. Как правильно вырезать люк в плите перекрытия?

Ответ: Люк должен равномерно располагаться на стыке двух плит перекрытия. Его размеры высчитываются в зависимости от технических характеристик плиты, а также назначения, по которому он будет использоваться. Обычно люк не превышает размеров 90х90 мм. Собственно вырезка производится следующим образом: после предварительного надреза болгаркой, осуществляется процедура, описанная выше: кулачком пробиваются верхние части плиты, а ломом - нижние.

3. Что делать, если не хватает ширины плиты перекрытия?

Ответ: Случается так, что размеры постройки немного не совпадают с размерами плиты и образуются зазоры. Что же можно предпринять в таком случае? Вариантов может быть несколько.
Первый - заключается в распределении зазоров между стенами и укладке шлакоблока в этих местах. Шлакоблок необходимо укладывать таким образом, чтобы его отверстия оказывались по сторонам, а не сверху или снизу. О фиксации можно не беспокоиться, поскольку стена, возведенная впоследствии, будет его крепко удерживать. Кроме того, шлакоблок можно дополнительно укрепить с помощью арматурной сетки в процессе заливки стяжки полов.

Второй вариант - это размещение зазоров между плитами. Первая плита укладывается впритык к стене, а все последующие с одинаковым зазором между ними. Затем под каждым зазором монтируется доска, закладывается арматура и заливается раствор.

4. Говорят, что возможно использовать плиты перекрытия с трещинами. Правда ли это?

Ответ: Трещины обычно возникают при неправильном хранении или транспортировке материала. Безусловно, за этим не всегда удается уследить. Но проконтролировать правильное использование треснувшей плиты - это в Ваших силах.
На первый взгляд, может показаться, что лучше вовсе не использовать треснувшие плиты, чтобы избежать недоразумений в будущем. Но, на самом деле, это касается лишь крупных трещин, а плиты с мелкими дефектами вполне пригодны для эксплуатации в условиях дополнительной фиксации и минимальной нагрузки. Где же могут быть использованы такие плиты?
● между двумя целыми плитами, где впоследствии хорошо заделанные русты образуют почти монолитное перекрытие;
● в чердачных перекрытиях, на которые не опирается крыша;
● на месте кирпичной перегородки, которая потом будет подпирать плиту;
● в месте, где плита сможет опираться на три стены.

А для успокоения души Вы также можете усилить конструкцию с треснувшей плитой стяжкой пола с применением арматуры.

Монтаж железо-бетонных плит перекрытия требует большой осторожности.

Какие выдвигаются требования к плитам перекрытия?

Лицевые стороны плит не должны иметь ржавчину и следов жира;
На плитах не должны быть трещины, максимально допустимые трещины – 0.1 мм.;
Плиты должны быть ровные, без лишних неровностей;
Максимальные допустимое отклонение плиты от номинала по длине – 10 мм., по толщине – 5 мм., по ширине – 6 мм.

Проверку на качество материала должен осуществлять мастер, или работники службы, которые контролируют качество строительного материала.

Как подготовить стены перед монтажом плиты перекрытия?

Для начала нужно выверить само положение опорных стенок, они должны быть одинаковой высоты, допустимая разница между опорами для плит перекрытия – от 1 мм – до 10 мм. Чтоб проверить нам нужно от одной опоры к другой проложить ровную балку и на нее поставить специальный уровень, который должен дать нам понять величину разницы высот. Также нам понадобиться проверить на разницу высот и другую сторону опорных стенок. Когда мы уже выяснили расхождение высот. Делаем цементную подушку с армирующим элементом. Растворную смесь готовим в таких пропорциях – 1 полное ведро цемента марки – М 500 на 3 ведра полных песка. Важно – хорошо просейте песок перед его добавлением. При разведении растворной смеси водой, она не должна быть редкая, но и не сильно густая. Заливаем приготовленный раствор в нашу опалубку и тщательно перемешиваем палочкой для того чтоб освободить раствор от воздушных пустот, и только после выравниваем поверхность. Обязательно нужно дать стяжке высохнуть, 3 недели хватит.

Как поставить плиту перекрытия, что для этого понадобиться, какова технология?

Технология довольно проста с одной стороны, но в свою очередь требует особого внимания. Чтобы поставить перекрытие кровли, нужен кран и бригада из четырех человек: соответственно машинист крана, стропальщик и 2 монтажника. Для закладки пространства для утепления необходимо оставить с внешней (уличной) стороны стены 50 мм. площадку. Плита должна иметь пустоты. Перед тем как ставить перекрытие на готовую цементную армированную подушку наносим приготовленный раствор слоем 20 мм., но не более, только потом плиту поднимают на требуемую высоту и располагают над местом монтажа. Монтажники принимают плиту, разворачивая и направляя в требуемое проектом положение. Для точной пикировки, до ее снятия со стропов, используют ломики. При монтаже недопустимо перемещение плиты перпендикулярно стенкам! Опускать ее на растворную подушку нужно с учетом получения опорной площадки шириной не менее 150 мм. с каждого конца плиты.

Как проверить правильно ли произвели монтаж плит перекрытия на несущие стены?

После монтажа всех перекрытий полученную поверхность выверяют уровнем и визиром. Если плоскость одной не совпадает с плоскостью другой более чем на 4 мм. – ее требуется переустановить. Заново поднимают краном перекрытие, подправляют и добавляют нового раствора на несущие стены. Если растворная смесь уже схватилась ее нужно удалить и наложить на ее место новую. Запрещается разводить растворную смесь еще водой, после ее сгущения. Если монтаж произведен удачно, то плиты закрепляют, приваривая анкера к монтажным петлям в стенах, а также за монтажные петли между собой с помощью соответствующих анкеров. Все щели между плитами сначала засыпаем тонким слоем щебня по размеру. Хватит 20 мм. слой щебня, для того чтоб заливаемый сверху раствор не вытек во внутрь комнаты.

Какие особенности технологии монтажа плит перекрытия в частном малоэтажном строительстве?

При малоэтажном, частном строительстве технология схожа с выше описанной. Плиты используются мелкоразмерные, меньшего веса. Однако несмотря на это, нагрузка на основание здания, при устройстве такого перекрытия, все равно остается очень высокой. Здесь стоит задуматься о рациональности использования подобного метода. Он довольно затратен, так как требует увеличение количества материалов: утолщение стенок, усиление фундамента, а так же требует серьезных расчетов, при их возведении. Строительная бригада должна иметь некоторый опыт работы с подобными перекрытиями. Да и само строение может получиться тяжеловесным, сложную форму здания ими не перекроешь. Здесь лучше использовать деревянные перекрытия.

Пожалуй, единственный вариант, при котором оправдано использование перекрытия для частного дома – плита одновременно является плоской кровлей. То есть на ее поверхность будет настилаться кровельный материал . Здесь они послужат намного лучше деревянных перекрытий.

Таким образом, чтобы соблюдая определенные технологии поставить перекрытие для кровли в частном или этажном строительстве, нужно учесть достаточно большое количество технических моментов, что не всегда можно сделать самостоятельно. Поэтому ее монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

• собственно сам монтаж плит;
• грамотное забивание рустов;
• заполнение небольших зазоров между плитами;
• заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
• пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
• получение нужного размера плиты путем рубки;
• безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

• многопустотные панели;
• ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
• шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
• слоистые сплошные панели;
• монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры , не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

• за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
• в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Таким же образом в плитах вырезается люк. Поскольку его края будут на виду, лучше сразу постараться сделать их максимально ровными. Для этого по намеченному контуру нужно сделать предварительный надрез болгаркой.

Люк прорезается на стыке двух плит, равномерно распределяя между ними свою площадь. Размеры люка зависят от ширины плит и степени их нагрузки, а также от типа использованной лестницы. Чем шире и менее нагружены плиты, тем больше можно в них вырезать люк. Нагрузки от строительных конструкций, опирающихся на плиты, значительно сокращают допустимую площадь люка. Для приставных лестниц обычно делается люк площадью 900х900 мм в плитах, ширина которых 1,2 м. При этом в каждой из плит проделывается отверстие размерами 450х900 мм.

Использование приставных лестниц не всегда удобно. Их нужно сначала устанавливать, потом забирать, да и их фиксация на месте довольно ненадежная, особенно, если это старые деревянные лестницы. Куда удобнее использовать складные чердачные лестницы. Они надежно закрепляются на крышке люка и складываются при его закрывании, не занимая лишней площади. Размеры люка для таких лестниц имеют размеры 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм или 700х1400 мм. Большая сторона люка должна обязательно размещаться вдоль плит.

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Иногда в процессе строительства выясняется, что плита перекрытия треснула еще до монтажа. В чем причина? Обычно трещины появляются при неправильных условиях хранения или транспортировки. Что касается хранения, плиты должны складироваться определенным образом с соблюдением нескольких условий.

Плиты должны укладываться в штабеля так, чтобы они не касались грунта. Под нижнюю плиту нужно подложить надежное основание, которое не промокает и не гниет, иначе влага попадет на плиту, что станет причиной появления трещин.

Основание должно быть прочным и достаточно высоким. Поскольку на него будут опираться несколько плит, оно может просесть, но даже при проседании нижняя плита не должна касаться грунта. Если при проседании основания грунта коснется середина нижней плиты, трещины появятся не только на ней, но и на тех плита, которые расположены выше.

Плиты лучше хранить в горизонтальном положении.

Между плитами устанавливаются прокладки – деревянные рейки. При их установке нужно учитывать:

• толщину реек, которая должна предотвращать касание соседних плит;
• положение реек, которые должны находится строго одна над другой;
• расстояние от рейки до края плиты должно составлять 0,2-0,4 м.

При соблюдении всех условий и наличии достаточно прочного основания штабель может состоять из 8-10 рядов плит, что составляет до 2,5 м высоты. Большее значение по высоте недопустимо.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

• напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
• уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
• смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
• уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
• при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Технология укладки плит перекрытия

На что еще следует обратить внимание при монтаже круглопустотных плит? Конечно же, на технику безопасности. Монтаж ведется на высоте с использованием спецтехники, что обязательно нужно учитывать при работе.

Плиты поднимаются и укладываются с использованием автокрана. Плиты укладываются на раствор, поэтому на протяжении 10-20 минут их можно без проблем перемещать ломом, пока они не займут нужное положение. На несущие стены плиты должны опираться, заходя на них на 0,12-0,15 м.

Важно создать максимально комфортные условия при укладке плит. Например, посуду с раствором можно поднять на первую установленную плиту, чтобы каждый раз не спускаться за ним вниз. Этим же раствором заливаются русты. Такие, на первый взгляд, мелочи часто забирают немало времени и сил.

После завершения монтажа плит нужно заделать их торцы, для защиты от промерзания. Если плита опирается на наружную стену, заделка торца также дополнительно сохранит тепло в доме и не даст попасть внутрь холоду.

Для заделки торцов плит можно использовать один из следующих способов:

• заполнить пустоты труб минеральной ватой приблизительно на 0,2-0,3 м в глубину;
• залить пустоты легким бетонным раствором на 0,12-0,25 м в глубину или установить бетонные пробки;
• закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, а потом заделать поверхность раствором; можно вставить в отверстие полуторный забутовочный кирпич.

В некоторых случаях плита находится слишком близко от лицевой кладки. При отсутствии утеплителя между ними и не заделанных торцах плита начнет промерзать в холодное время года, покрываясь льдом в помещении. Такая плита будет источником холода в доме, а при включенном отоплении на ее поверхности будет образовываться «роса» из-за резкого перепада температур. Если такие плиты уже имеются в готовом доме, понятное дело, разбирать стены и заделывать торцы никто не будет. Проблему можно решить менее радикальным способом. Для этого перфоратором просверливается отверстие в промерзших трубах с нижней стороны «проблемной» плиты. В полученное отверстие вставляется трубка с наклоном в сторону наружной стены, сквозь которую задувается монтажная пена. При этом должна образоваться пробка из пены, заходящая в трубу на глубину 0,1-0,2 м. Она и будет играть роль теплоизолятора.

Заделывать торцы нужно не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на внутренние капитальные стены. По строительным нормам торцы заделываются у плит, начиная с третьего перекрытия и ниже. Для примера, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между подвалом и первым этажом, между первым и вторым этажами и между вторым этажом и чердаком. В этом случае заделываются торцы плит в чердачном перекрытии , чтобы усилить конструкцию, воспринимающую значительную нагрузку сверху. Торцы заливаются бетонным раствором или же закладываются полуторным кирпичом. Делать это проще и удобнее перед установкой плит, положив их на горизонтальную поверхность.

Перекрытия в разных по назначению постройках сооружаются по металлическим либо деревянным балкам, посредством заливки монолитной железобетонной конструкции и при помощи готовых бетонных плит. Первая методика используется редко, вторая рекомендована для промышленных и общественных объектов. Монтаж плит перекрытия – оптимальный вариант для частных и многоэтажных жилых домов, позволяющий создавать огнестойкие и прочные конструкции с высокими показателями тепло- и шумоизоляции.

Плиты перекрытия – какие выбрать для жилого дома?

Бетонные плиты перекрытия (БПП) делят на пустотные и монолитные. Вторые имеют повышенный несущий потенциал и огромный прочностной запас. Их минусы – низкий шумоизоляционный показатель, высокая теплопроводность и стоимость, большая масса. По этим причинам такие изделия редко применяются при возведении жилых строений.

Пустотные плиты доступнее по цене. Они отличаются:

• высоким уровнем звуко- и теплоизоляции;
• относительно небольшим весом (если сравнивать их с монолитными изделиями);
• отличными показателями пожаробезопасности (огнестойкости);
• долговечностью и высокой механической прочностью.

Такие БПП обеспечивают эффективное распределение нагрузки на опорные (несущие) элементы и стены жилой постройки. Пустоты, которые могут быть многоугольными, овальными либо круглыми по форме, проходят по всей длине бетонных изделий. Это дает возможность применять их для прокладки различных инженерных коммуникаций, предварительно уложенных в гофрированные трубы, короба из пластика или специальные кабель-каналы. Пустотные изделия характеризуются ровной поверхностью, за счет чего мероприятия по отделке получающихся перекрытий требуют минимальных трудовых и временных затрат.

Подбирать плиты следует на стадии составления проекта будущей постройки. Изделия для создания перекрытий имеют разные геометрические параметры. Не все заводы выпускают полную номенклатуру бетонных плит. Это может затруднить их выбор под размеры дома и привести к необходимости раскроя изделий (а это по-настоящему сложный и трудоемкой процесс). Стандартные геометрические показатели БПП таковы:

• ширина – 119, 99, 149 см;
• длина – 188–628 см;
• толщина – 22 см.

Несущий потенциал пустотных элементов на квадрат площади равняется 750–850 кг. Масса изделий – 0,5–1,5 т.

Плиты перекрытия должны иметь поверхности без видимых впадин и выпуклостей. На них не допускается наличие серьезных дефектов (например, трещин толщиной более 0,1 мм), следов жира и ржавчины. По ширине и толщине отклонение (максимально возможное) изделия от номинальных значений не может быть больше 5 мм, а по длине – 10 мм. Приобретаемые бетонные плиты обязаны иметь сертификат качества.

Подготовка железобетонных изделий к монтажу

Если плиты куплены заранее, их нужно правильно разместить на месте проведения строительных работ. Складировать БПП разрешается на ровной площадке. Под изделия обязательно подкладываются бруски из древесины. Укладывать плиты на голую землю нельзя. Достаточно двух брусков. Они размещаются от краев бетонных изделий на дистанции 0,25–0,4 м. Ставить подкладки под середину плит не нужно.

Бруски под самое нижнее изделие берутся высотой 5–10 см. Последующие подкладки могут иметь толщину 2,5 см. В этом случае нижняя плита не будет касаться грунта даже при вдавливании брусков в землю. Допустимая высота штабеля БПП – 250 см. Деревянные бруски-подкладки размещаются друг над другом.

Монтаж плит перекрытий осуществляется при помощи крана. Для него необходимо подготовить площадку. Земля на ней обязана быть хорошо утрамбованной. Запрещается ставить кран возле возводимого дома, если строение располагает цокольным (подвальным) уровнем. Техника для подъема плит имеет большой вес. Опорная нога крана будет оказывать существенное давление на землю. Это нередко становится причиной обрушения стеновых поверхностей подвала.

При необходимости площадку под спецтехнику рекомендуется выложить дорожными массивными плитами. Такую операцию выполняют при проведении работ на влажных почвах, а также, если постройка дома производится осенью либо весной. Площадку имеет смысл подготавливать заранее. Тогда не придется оплачивать простой крана.

Технология укладки БПП имеет несколько важных нюансов. Нужно учесть следующее:

• подгон конструкции выполняется по нижним сторонам бетонных изделий;
• плиты монтируются без щелей, вплотную одна к другой;
• гладкие стороны БПП должны смотреть вниз, а шершавые – вверх;
• железобетонные плиты опираются строго на короткие стороны, причем их монтаж производится исключительно на несущие стены.

Необходимо заранее подготовить цемент, песок и воду для замешивания кладочного раствора, а также керамзит либо щебень. Последние используются для заполнения пустот в бетонных изделиях перед началом их черновой облицовки.

Нивелировка стен и другие обязательные работы

БПП монтируются на стены с минимальными перепадами высот их верхних рядов. Допустимое расхождение последних – не более 1 см. Добиться выполнения этого условия позволяет нивелировка. Схема ее выполнения проста. На противоположные стены устанавливается длинная деревянная балка. На нее ставится строительный уровень. Определяется точность горизонтальной плоскости.

Аналогичным образом производятся замеры высотных перепадов в углах строения. Полученные значения записываются маркером либо мелом прямо на стенах. После этого устанавливаются две точки – самая низкая и самая высокая. Ориентируясь на них, производится выравнивание стен. Оно осуществляется при помощи песчано-цементной смеси (3 части песка, 1 часть цемента, вода), которая укладывается на металлическую ячеистую сетку.

Стены из газосиликатных, шлаковых и пенобетонных блоков дополнительно усиливаются. Для этого обустраивается высокий (15–25 см) армирующий пояс. Его монтируют при помощи особых блочных изделий U-образной формы либо путем установки опалубки и ее заливки бетонным раствором. Пояс делается по всем (несущие и не несущие) стенам, по периметру постройки.

Для изготовления опалубки используются ровные доски. После заливки конструкции бетоном его протыкают куском арматуры или обычным строительным мастерком. Это исключает опасность появления воздушных прослоек. Затем раствор трамбуется. Застывает он в течение 3–3,5 недель.

Перед монтажом в железобетонных плитах закрываются все пустоты. Для заделки заводских отверстий используется керамзит (щебень). В них также можно поместить куски кирпича, а затем залить оставшиеся зазоры раствором цемента. Остальные пустоты заполняются бетонной смесью.

Укладка плит – порядок действий

Технология монтажа плит перекрытия предполагает участие 3–4 человек. При строительстве одноэтажного дома двое из них укладывают бетонные изделия, а один (крановщик) цепляет БПП. При возведении постройки в несколько этажей дополнительно требуется стропальщик. Он подает команды крановщику, контролируя процесс монтажа плит на нужные места.

Схема установки перекрытия сравнительно простая. Порядок действий будет следующим:

• На верхние ряды стен накладывается слой бетонного раствора толщиной 2–3 см. Смесь следует делать густой. Тогда плита не сможет полностью выдавить бетон из шва.
• БПП поднимаются в горизонтальном положении на необходимую высоту и укладываются на несущие стены. При этом стропы крана остаются натянутыми.
• Монтажники, используя ломы, регулируют положение плит. Если нивелировка стен была произведена правильно, все изделия будут ложиться без малейших зазоров.

После завершения укладки плит проверяется ровность получившейся поверхности при помощи уровня. В случаях когда высотный перепад между отдельными изделиями не превышает 4 мм, монтаж считается выполненным идеально. Если неровности более 4 мм, железобетонные плиты придется переустанавливать. Они поднимаются краном. На освободившееся место добавляется (либо убирается) порция бетонной смеси. Потом плита возвращается на место.

Следующий шаг – анкеровка перекрытия. Операция позволяет надежно зафиксировать плиты. Схема ее проведения такова. К несущим стенам крепятся анкерные петли, которые затем заводятся на 0,4–0,5 м на БПП. Для качественной фиксации одной плиты достаточно двух крепежных элементов. Они монтируются в 90–100 см от края изделий из железобетона. Между собой плиты перекрытия соединяются на участках монтажных отверстий при помощи прутов из металла. Их натягивают как можно более сильно и крепят сваркой в 3–5 точках.

Швы и проушины после выполнения описанных работ заполняются мелким щебнем. Обработанные им участки покрываются раствором из цемента (1 часть) и песка (3 части). Эту операцию желательно осуществлять сразу после монтажа плит. Тогда строительный мусор не сможет попасть в проушины и швы.

Заделка швов на потолке – как сделать правильно?

Швы на потолочной поверхности между бетонными плитами перекрытия образуются из-за сезонных подвижек почвы и усадки дома. Замаскировать такие дефекты можно цементным раствором. Но через некоторое время швы проявятся снова. Оптимальный вариант решения проблемы – монтаж натяжного либо подвесного потолка. Но эти конструкции нельзя устанавливать в домах с небольшой высотой. Выход один – проведение комплексных мероприятий, позволяющих качественно заделать швы на потолке и надолго избавиться от зазоров между плитами перекрытия. Процедура длительная, но не сложная. С потолка удаляется старая отделка. Проблемные швы расшиваются перфоратором. Из них удаляется пыль (используется малярная кисть и смоченная в воде губка).

Швы небольшой ширины (до 3 см) обрабатываются грунтовкой и заполняются эластичным материалом (вспененный полиэтилен, пенопласт, полистирол). Установленный уплотнитель фиксируется влагостойким герметиком. Большие по ширине, но не глубокие швы заполняются монтажной пеной. Зазор перед этим в обязательном порядке увлажняется. После застывания излишки пены срезаются острым ножом.

Обработанные швы заделываются цементом (состав с маркировкой НЦ). При этом на стыке плит должно остаться маленькое углубление. Цементное покрытие просушивается. В оставленное ранее углубление закладывают порцию латексной шпаклевки, используя сразу два шпателя – узкий и широкий. Заподлицо к плитам выравнивают смесь. Она сохнет в течение суток. После чего сам шов и прилегающие к нему участки обрабатываются стартовой шпаклевкой. Поверх нее монтируется малярная сетка либо лента-серпянка.

Когда шпаклевочный состав полностью высохнет, его поверхность зачищается наждачкой. Затем весь потолок обрабатывается следующим слоем стартового состава. Покрытие еще раз выравнивается наждачной мелкозернистой бумагой. Теперь можно наносить финишную шпаклевку, просушивать потолок и окрашивать его в выбранный цвет.

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

• автокран или башенный кран;
• петлевой захват;
• стальной ящик для раствора;
• строительный стальной лом;
• электрододержатель;
• болгарка;
• лопаты: растворная и подборочная;
• кельма;
• кулачок, лом;
• щетка из стальной проволоки;
• молоток и зубило;
• — ведро;
• рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

• перекрытия;
• цементно-песчаный раствор;
• электроды;
• пенополистирол.

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

• перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
• наносится необходимая разметка для укорачивания;
• конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
• с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
• ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

• необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
• кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
• ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.