Парники своими руками самые удобные. Парники своими руками: самые лучшие проекты и материалы для строительства. Чем парник отличается от теплицы

Каждый садовод может самостоятельно и правильно, а главное экономно и быстро изготовить на даче тепличную конструкцию. Для строительства необходимы хороший план, грамотная пошаговая инструкция и минимальный опыт обращения с основным строительным инструментом.

Преимущества самостоятельного изготовления теплицы

В настоящее время в условиях приусадебного и дачного овощеводства используется огромное количество разновидностей тепличных конструкций как заводского производства, так и кустарного. Самостоятельно можно сделать теплицу любого размера.

Какой будет самодельная парниковая или тепличная постройка, во многом зависит от материалов, имеющихся в распоряжении дачника. Неоспоримыми достоинствами такой конструкции является ее невысокая стоимость и возможность возведения в удобное время и сроки. Кроме этого, своими руками можно сделать достаточно необычные или оригинальные, но весьма функциональные теплички или парники.

Зимние и летние конструкции

Построить как зимний, так и летний вариант вполне возможно самостоятельно. Однако прежде чем делать проект и воплощать его в жизнь, следует понять, чем отличаются эти виды парников и почему конструкция нуждается в дополнительных затратах.

Основное различие заключается в материале, из которого сооружение строится. Например, полиэтиленовую пленку применяютпри изготовлении летних конструкций, а для зимних она не подойдет. В качестве покрытия для зимней теплицы стоит выбрать высококачественное стекло или светопрозрачный поликарбонат. Тонкий листовой поликарбонат может быть использован и при изготовлении летнего парника.
Если мы строим зимнюю теплицу, то очень важно уделить повышенное внимание фундаментному основанию, так как эта часть оказывает непосредственное влияние на показатели эффективности отопительной системы.
Каркас зимней тепличной постройки должен быть максимально мощным и надежным, а для летней конструкции можно сделать его более легким.

Это наиболее важные сезонные особенности, которые нужно учесть для создания качественной и долговечной теплицы.

Основные типы теплиц

Чаще всего тепличные сооружения проектируются под культивирование определенного вида растений с учетом их ботанических особенностей, включая освещенность и температурный режим внутри.

Односкатная тепличная крыша является идеальным вариантом для создания зимнего сада или оранжереи, что обусловлено наличием внутреннего перехода в здание. В этом случае оранжерея будет легко обслуживаться вне зависимости от времени года. Односкатную теплицу лучше всего пристраивать с южной стороны дома.
Двускатные теплицы или конструкции «домиком» прекрасно зарекомендовали себя в большинстве регионов нашей страны и вполне заслуженно относятся к категории наиболее распространенных классических конструкций защищенного грунта.

Каплевидные варианты очень прочные, имеют отличные показатели светопропускания и не задерживают на поверхности снежную массу, но отличаются сложностью монтажа, поэтому самостоятельно в домашних условиях изготавливаются крайне редко.
Купольный вид не только оригинально смотрится, но и обладает некоторыми функциональными характеристиками, включая возможность возведения в сейсмоопасных районах, а также сокращение расхода строительных материалов. При создании такой конструкции следует уделить особое внимание ее качественной герметизации и утеплению.

Многоугольная конструкция сочетает в себе хорошую светопропускную способность, привлекательный внешний вид, а также высокую устойчивость к порывистым ветрам. Следует учесть, что монтаж такого сооружения достаточно сложный и необходима грамотная организация пространства для равномерного прогрева воздушных масс.
Голландские теплицы отличаются надежностью и долговечностью. Выполненные с наклоном стены позволяют максимально увеличить освещение, что положительно сказывается на показателях урожайности выращиваемых культур. Кроме того, возведение такой теплички обойдется недорого.

Какую теплицу выбрать (видео)

В последние годы популярностью пользуются туннельные сооружения – «балаганы». Такая конструкция прекрасно защищает растения от непогоды и порывистого ветра, и в итоге при минимальных вложениях в постройку удается получить стабильный и высокий урожай. Это позволяет оценивать данный вариант как оптимальный для возведения на даче своими руками. Чаще всего туннельный парник используется для выращивания перцев и помидоров.

Разборные и стационарные изделия

Все возводимые и используемые на приусадебных и садово-огородных участках парники подразделяются на стационарные и разборные (раскладные).

Раскладная теплица стала использоваться в условиях приусадебного овощеводства относительно недавно. Основой ее является легкий разборный каркас, а ее небольшие размеры позволяют при необходимости переносить теплицу на новое место. Маленькая конструкция обходится дачникам достаточно дешево, и собрать ее самостоятельно не представляет труда.

Стационарная теплица, напротив, используется овощеводами уже долгие годы. Конструктивные особенности такой постройки заключаются в наличии металлического каркаса, на который устанавливается покрытие, и фундаментного основания. Большинство дачников отдают предпочтение именно таким парникам, что обусловлено их надежностью и прочностью, а также удобству работы в строении и легкостью обслуживания.

Выбор материала для каркаса

Каркасное основание и дверь должны быть жесткими и прочными, что позволит выдержать многократные сезонные температурные колебания, а также ветер и достаточно большой вес снежной массы. При этом количество уменьшающих освещенность массивных элементов должно быть сведено к минимуму. Выполнение разборной конструкции предполагает использование материалов с небольшим весом и легкость проведения демонтажных работ. Сегодня для создания каркаса теплиц используют несколько видов материалов, отличающихся по характеристикам и цене.

Дерево является наиболее доступным и дешевым вариантом, не требующим специальных навыков и применения профессионального оборудования. Деревянный каркас экологичный и легкий, но подвержен гниению, поэтому нуждается в обработке антисептиками.
Алюминий позволяет создать легкие и долговечные конструкции с высоким уровнем жесткости, выдерживающие значительные нагрузки. Для соединения деталей используется бытовой заклепочник или монтируются в специально просверленные отверстия гайки. Несколько снижает популярность варианта высокая цена алюминиевого каркаса.

Пластик обладает такими уникальными характеристиками, как легкость и прочность, а также неподверженность процессу гниения и коррозийным изменениям. Гибкость материала помогает создавать конструкции разной формы, что особенно актуально при возведении арочных или двускатных теплиц. Однако следует учесть, что значительная легкость пластика требует обязательного крепления к фундаментному основанию или грунту.
Сталь используется для создания тепличного каркаса достаточно часто и требует наличия ленточного фундаментного основания. Оцинкованные стальные каркасы характеризуются устойчивостью к коррозии, что увеличивает сроки эксплуатации теплицы.

Профиль для гипсокартона удачно сочетает в себе такие преимущества, как легкий вес и удобство проведения монтажных работ. Как показывает практика, каркас из металлопрофиля получается удобным в эксплуатации, долговечным, разборным и достаточно бюджетным. Прекрасно подходит для создания двускатных и односкатных построек, а также арочных сооружений и теплицы Митлайдера.
Оконные рамы в качестве материала для каркаса теплицы позволяют создать сооружение с приемлемыми показателями теплоизоляции в максимально короткие сроки и со значительной экономией. Однако следует учитывать недолговечность такого каркаса: средний срок службы даже при проведении обработки древесины не превышаетпять лет.

Другие материалы для создания каркаса не пользуются популярностью в приусадебном тепличном строительстве.

Виды фундамента под теплицу

Незначительный вес и большая парусность тепличного сооружения часто становятся причиной опрокидывания сооружения под воздействием порывистого ветра, поэтому каркас следует устанавливать на максимально надежное и прочное фундаментное основание. Выбор типа фундамента зависит в большинстве случаев от веса конструкции.

Кирпичный фундамент легко монтируется, достаточно надежный и подходит для большинства теплиц. Однако следует учитывать, что изготовление такого фундамента является довольно трудоемким и дорогостоящим процессом.
Каменное основание очень надежно и долговечно. Правильно выполненный каменный фундамент способен выдерживать тяжелые металлические конструкции из профильного проката и стеклопластика. Чаще всего применяется при создании капитальных теплиц и не относится к числу бюджетных вариантов.

Бетонный фундамент является одним из недорогих и быстровозводимых капитальных оснований и предполагает создание опалубки с последующей заливкой бетонной смеси и монтаж стержневых анкеров для крепления каркаса.
Наиболее простым и доступным по цене вариантом является деревянное основание. Однако эксплуатация такого фундамента из досок или бруса даже при обработке качественными антисептическими составами ограничивается пятью сезонами, что делает его установку под капитальный каркас нецелесообразным.

Материалы для покрытия парника

В качестве материала для покрытия могут быть использованы стекло, полиэтиленовая пленка или светопрозрачный сотовый поликарбонат. Каждый из видов материала обладает преимуществами, но и не лишен недостатков, что необходимо учитывать при выборе.

Пленка относится к числу наиболее дешевых и доступных материалов, но по показателям долговечности не способна конкурировать с поликарбонатом или стеклом. Даже самое качественное пленочное покрытие следует менять каждые три года. Арочная, дуговая теплица чаще всего накрывается сразу двумя слоями пленки, что позволяет обеспечить растениям максимально комфортные условия для роста и развития. Материал имеет хороший уровень светопропускной способности, но под воздействием солнечных лучей быстро изнашивается, показатели светопроницаемости снижаются. К недостаткам также можно отнести образование на внутренней стороне покрытия конденсата.

Стекло относится к традиционным материалам для теплицы и характеризуется как долговечное покрытие с высоким уровнем светопропускания и хорошей теплоизоляцией. При использовании его для создания сооружений защищенного грунта следует помнить о быстром нагреве стекла и значительном весе материала. Кроме того, важно учитывать, что замена разбитого или поврежденного стекла обойдется недешево.
Поликарбонат представляет собой твердый светопрозрачный пластик с ячеистой структурой. Материал характеризуется долговечностью, высоким уровнем ударопрочности и хорошей светопропускной способностью, а также отличной гибкостью, что делает возможным его использование в сооружениях арочного и туннельного типа.

Иногда используются и другие укрывные материалы. Некоторые овощеводы-любители выполняют комбинированное укрытие теплиц, при котором крыша сооружения покрывается пленкой, а боковые части каркаса остекляются.

Когда фундамент не нужен

Фундамент является основой, обеспечивающей высокий уровень устойчивости, целостность, а также максимальную прочность парниковой постройки. Впрочем, существуют разновидности сооружений защищенного грунта, не нуждающиеся в создании фундаментного основания. Это легкие переносные и разборные конструкции, вес которых незначительный, а защита от парусности достигается посредством крепления теплицы к грунту при помощи колышков.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступать к возведению тепличной или парниковой конструкции своими руками, необходимо грамотно составить чертежи и схемы сооружения. Чертежи теплицы могут быть разнообразными. В настоящее время в свободном доступе можно найти и схемы советских классических деревянных моделей, и современные, и рациональные схемы теплицы Митлайдера.

Выбор схемы и чертежа тепличного или парникового сооружения должен базироваться на предъявляемых требованиях, особенностях и характеристиках применяемых в самостоятельном строительстве сооружения материалов, а также целях использования строения защищенного грунта в условиях приусадебного или дачного растениеводства.

Можно самостоятельно создать схему будущего сооружения или воспользоваться уже готовыми вариантами. Второй вариант более предпочтителен и способен сократить затраты времени и сил.

Этапы изготовления теплицы своими руками

Самостоятельное изготовление тепличной или парниковой конструкции включает в себя несколько последовательно осуществляемых этапов:

выбор типа сооружения;
создание чертежа и схемы;
изготовление каркаса;
проведение земляных работ, включая возведение фундаментного основания;
монтаж несущего каркаса;
установка светопрозрачного покрытия.

Особенность каждого этапа зависит от типа используемых материалов, а также характеристики самого сооружения, включая размеры и сезон использования.

Оборудование для теплицы

Создание благоприятного для роста и развития растений микроклимата в большинстве случаев зависит от применения специального тепличного оборудования. Чтобы повысить продуктивность выращиваемых культур и качество собираемого урожая, необходимо заблаговременно позаботиться о модернизации пространства защищенного грунта. Выращивание овощных, ягодных или зеленых культур в защищенном грунте предполагает установку систем обогрева, полива, дополнительного освещения, а также обеспечение вентиляции.

Система полива с использованием капельного или внутрипочвенного оросительного оборудования способна избавить садоводов и огородников от тяжелого ручного труда, а также экономит время и воду.
Обогрев может осуществляться несколькими способами, а выбор оборудования зависит от системы коммуникаций, которые есть на приусадебном или садово-огородном участке. Можно выбрать печное, электрическое или газовое отопление.

Вентиляция очень важна на всех этапах роста и развития огородных культур. Она способствует защите растений от перегрева и обеспечивает полноценный воздухообмен. Для естественной вентиляции вполне достаточно открытых дверей и форточек, а при необходимости усилить циркуляцию воздуха следует провести установку вытяжного или циркуляционного вентилятора.
Дополнительное освещение необходимо не только для рассадного материала, но и практически для любых огородных растений, культивируемых в условиях слишком короткого светового дня. Специальные лампы позволяют обеспечить выращиваемой культуре оптимальную комфортную освещенность в ранний весенний период, а также зимой и поздней осенью.

Как построить теплицу своими руками (видео)

Сегодня многие огородники не представляют своего участка без теплицы. А впервые в нашей стране вырастил культуры таким образом известный ученый К. Тимирязев. Заслугой его стало строительство в 1872 году на территории Петровской академии наук вегетационного домика для культурных растений. Этот прообраз современной теплицы сделал возможным разработку в последующие годы вплоть до наших дней разнообразных видов сооружений защищенного грунта, которые позволяют удлинять период плодоношения растений и повысить качество и объем урожая.

Самый простой и эффективный способ прогреть почву и вырастить ранний урожай – сооружение парника. Какую конструкцию лучше выбрать? Как сделать парники своими руками из подручных материалов? Ответы на эти вопросы вы найдете в обзоре пяти практичных парников. Неоценимую помощь в строительстве окажет пошаговое руководство, чертежи и фото.

Размеры парника и материалы для строительства

Для того чтобы узнать, о чем мечтают владельцы земельных участков, не обязательно гадать на кофейной гуще. Желание начать дачный сезон как можно раньше, наверняка, посещает каждого растениевода. Ранний посев рассады означает ранние урожаи, и обеспечивает семью витаминами «собственного производства» уже в мае-июне.

Если строительство теплицы пока не запланировано, выручит парник. Главное, чтобы он был прост в монтаже, эффективен и удобен в применении. А уж материалы для строительства парника найдутся на каждом участке. Здесь может пойти в ход все, что угодно: брус, доски, ПВХ трубы, старые рамы, лоза, и даже холодильник. Накрыть сооружение можно пленкой, нетканым укрывным материалом, поликарбонатом.

Оптимальный размер для удобного парника: ширина — 1м., высота – 60-70 см., длина 2-3 м.

Арочный парник. Самая популярная модель

Как только не называют эти парники! Арочные, дугообразные, тоннельные. Их конструкция настолько проста и естественна, что получается, как будто, сама собой. Для монтажа арочного парника подойдет все, что угодно: пластиковые или металлопластиковые трубы, металлический профиль, стальная проволока, садовые резиновые или армированные шланги, ветки деревьев. В качестве опоры для арок – колышки или арматура.

Сооружать под этот парник основание, или нет, зависит от цели его использования. Если только для рассады в южных районах – не обязательно. Если для использования в течение всего сезона – лучше сделать, основание увеличит прочность. Давайте рассмотрим общую схему строительства из подручных материалов. Например, из пластиковых труб, арматуры и плотной пленки.

Пошаговая инструкция строительства парника из труб

Перед началом строительства нужно выполнить 3 задачи:

выбрать солнечный, ровный участок под парник;
подготовить чертеж с точными размерами всех составляющих;
определиться со строительными материалами.

Если все эти вопросы решены, можно приступать.

Совет. На подготовительном этапе следует продумать, как парник будет открываться. Пленку можно утяжелить с помощью деревянных реек, прибитых внизу с лицевой и изнаночной стороны. Тогда для проветривания достаточно поднять ее за рейки. Кроме того, пленку, прижатую кирпичами можно просто скатывать в рулон и поднимать к высшей точке арки. В этом случае подойдут специальные зажимы или веревка для крепления.

Расчистить место под постройку. Из деревянного бруса собрать с помощью саморезов или гвоздей основу сооружения. Размеры должны соответствовать чертежу. Для усиления прочности стыки можно скрепить уголками, или колышками, вбитыми в землю с внутренней стороны углов.
Вкопать куски арматуры в землю по периметру короба. Минимальное расстояние между ними должно быть 70 см., максимальное – 1 м. Если сделать шире, то пленка будет провисать.
Порезать трубы так, чтобы из них при сгибании получались арки нужного размера. Поочередно надевать трубы на арматуру с одной и с другой стороны парника.
Подготовленную пленку настелить на арки. Пленка должна закрывать парник и стелиться по земле. Внизу ее следует засыпать почвой или закрепить кирпичами и камнями.

Парник для рассады или пикировки сеянцев готов.

Дугообразный парник с утеплением бутылками

Нежная рассада требует тепла и заботы, особенно весной в средней полосе и Северных районах России. Простые приспособления, придуманные практиками, помогут сохранить сеянцы в случае внезапного похолодания.

Совет. Холодостойкие культуры можно высаживать в любой вид парника, как только температура в нем преодолеет отметку 10° тепла.

Нужно найти площадку, которая весть день освещается солнцем. Рядом не должно быть строений, дающих тень.
На выбранном месте нужно расстелить черную полиэтиленовую пленку. Она защитит от сорняков и от промерзшего грунта.
По периметру парника установить дуги, надевая их на колышки, вбитые в землю. Расстояние между ними от 60 см. до 1 м.
Насыпать под дуги почву для рассады.
Роль основных накопителей тепла играют двухлитровые пластиковые бутылки темного цвета. Их нужно наполнить водой и разложить по краю парника или по его центру. Днем бутылки будут аккумулировать солнечное тепло, а ночью – отдавать его почве.
Накрыть парник лучше одним из видов нетканых укрывных материалов, т.к. пленка не любит заморозки. Укрепить покрытие лучше чем-нибудь тяжелым, например, кирпичами.

Сооружение парника из оконных рам

Парник из оконных рам можно сделать в виде домика или в виде ящика, одна сторона которого выше другой. Это обеспечит оптимальное освещение овощей или цветов.

Внимание! Для этого вида парника отлично подойдет холодильник в качестве основания. Его пустой старый корпус может быть коробом. А накрыть его сверху можно двумя рамами.

Размер парника с деревянным основанием будет зависеть от величины оконных рам. Итак, начнем:

После соответствующей подготовки участка (выравнивание по уровню, удаление травы) необходимо подготовить к монтажу все деревянные элементы. Их нужно покрыть средствами для огне- и биозащиты.
Основной этап — постройка высокого короба парника. Одна его сторона должна быть выше другой с углом 30°.
На более высоком бортике короба следует прикрепить петли. Если вы используете две рамы, то два набора петлей. Обратите внимание, то обе рамы должны ложиться на одну деревянную перегородку по центру сооружения.
При желании конструкцию можно покрасить специальной фасадной краской.

Как смонтировать парник из шланга и лозы

В качестве временного сооружения для рассады подойдет арочный парник облегченной конструкции. Для его монтажа понадобятся:

заранее заготовленная толстая лоза, диаметром около 1 см.;
куски тонкого резинового шланга или трубки по одному на каждую арку. Длина отрезка – 20 см.
пленка для покрытия.

Этапы монтажа:

Подготовка лозы, удаление коры и неровностей. Для пленки шириной 3 м. лозу следует порезать на куски 1,5 м. длиной.
Более толстую сторону лозы нужно заострить. Она будет входить в грунт.
Дуги изготавливаются из двух полудуг. Элемент, скрепляющий две лозы в верхней точке – резиновая трубка (шланг). Она должна быть такого диаметра, чтобы стебель туда с трудом входил и плотно держался.
Дуги крепятся по периметру парника острыми концами в землю. Закрепить конструкцию можно шпагатом.
Сооружение следует накрыть пленкой и укрепить ее внизу любыми тяжелыми предметами. При желании парник следуте утеплить картоном, разложенным вдоль стенок парника, или пластиковыми бутылками с водой.

Парник-термос

Биологический подогрев растений дает им не только тепло, но и необходимые микроэлементы и минералы. По сути, этой системой подогрева можно оснастить практически любой парник из различных подручных материалов.

Суть системы в том, что перед сборкой нужного каркаса строится деревянный короб высотой 50-60 см. В это основание укладывают несколько слоев биотоплива. Вариантов слоев, их толщины и чередования – множество, здесь нет строгих рекомендаций. Под грунт можно положить:

конский навоз, который при разложении разогревается до 60-70°С.
солому;
кору;
древесные опилки;
коровий, свиной навоз, перемешанный с соломой;
натуральные домашние отходы: бумага, ткань, шелуха семян подсолнечника;
компост, для которого подойдут сорняки, ботва, листья деревьев.

Внимание! Если у вас нет древесины для строительства короба,следует выкопать яму по размеру будущей теплицы. Затем укрепить ее с помощью любого подручного материала и засыпать навоз или компост.

Парник-термос накрывают материалами, в зависимости от строения каркаса: пленкой, стеклянными рамами, поликарбонатом.

Парник, построенный по любой из приведенных схем, может функционировать с ранней весны до поздней осени. Это значительно продлит сезон выращивания овощей, цветов и ягод в любой полосе России.

Парник своими руками — видео

Парник из подручных материалов — фото

Парник – это незаменимый элемент на любом дачном участке. Благодаря этому относительно небольшому, но очень нужному строению, вы сможете обеспечить благоприятные условия для быстрого роста рассады, защитить от заморозков томаты и огурцы, а также другие садовые культуры, получить ранний урожай – парник всегда позаботится о ваших насаждениях. Он может быть любых форм, среди которых вы легко выберете ту, что подойдет вам и вашему участку лучше всего. При этом покупать этот домик для растений совсем не обязательно – парник своими руками можно сделать быстро и просто, если знать как.

Прежде чем вы отправитесь в сарай оценивать наличие материалов и инструментов либо в магазин, чтобы их приобрести, необходимо осмотреть садовый участок и выбрать место, где будет построен парник. Конечно, конструкция может быть переносной, но чаще всего ее делают стационарной. К тому же от выбора места и наличия свободного пространства будет зависеть размер сооружения, а этот фактор сильно влияет на количество материалов, необходимых для постройки.

Место для парника должно выбираться по следующим принципам.

Это должен быть ровный участок земли. Недопустима установка конструкции на крутых склонах. Если на выделенной под парник территории имеются коряги, пни, то их необходимо выкорчевать, а все ямы засыпать грунтом.
Растущим и плодоносящим растениям необходима хорошая освещенность. Именно поэтому парник не устанавливают там, где на землю падает тень от деревьев, кустарников, теплиц, дома и других построек. Недостаток света негативно скажется как на рассаде, так и на взрослых культурах.
Садоводу должно быть удобно производить все работы в парнике. Поэтому нужно постараться рассчитать местоположение таким образом, чтобы вокруг сооружения был достаточный проход, а парник можно было легко открывать.

Лучше всего ориентировать направление парника с востока на запад. В этом случае солнечные лучи будут максимально эффективно освещать находящиеся в сооружении растения. Но если есть желание сделать так, чтобы растения получали солнце в избытке только утром и вечером, то парник устанавливают с севера на юг. В этом случае насаждения будут защищены от палящего зноя в полдень.

На заметку! Если парник планируется использовать для постоянного выращивания растений, например, то следует позаботиться о постройке и второго парника, если позволяет место. Дело в том, что одни и те же культуры, особенно томаты и огурцы, на одном и том же месте из года в год выращивать нежелательно. Обычно насаждения меняют местами. В этом случае второй парник очень бы пригодился.

Оптимальное время для постройки парника – середина весны. Снег уже сошел, а растения еще особо не растут. Хотя если спешить некуда, то можно строить парник в любое время года, кроме зимы. В зимний период очень сложно производить любое строительство не только из-за холодов, но и из-за твердого грунта.

Размеры парника

В целом, размеры любого парника полностью зависят от желания и возможностей садовода, а также от видов культур, которые в нем будут выращиваться. Если парник нужен лишь для приучения рассады к улице, но не для ее постоянного места жительства, то он может быть и вовсе небольшим или собранным на скорую руку без особых материальных затрат. Но если эта конструкция подразумевается капитальной, тогда лучше всего произвести некоторые расчеты, чтобы потом не расстраиваться и не разводить руками в случае нехватки или переизбытка места.

Начать производить расчеты следует с разработки схемы строения (виды парников рассмотрим ниже). Благодаря ей рассчитать необходимые параметры и количество материалов будет легче.

На заметку! Обычно делают парники шириной около 1 м и длиной не более 2-3. Высота при этом получается примерно 50-60 см. Такие размеры будут максимально комфортными и для проведения работ внутри сооружения, и для выращивания рассады, а также низкорослых культур.

Также за основу расчетов можно взять и количество растений, которые будут обитать в парнике. Например, на 1 м 2 могут спокойно сосуществовать не более 3 кустов огурцов или томатов. Исходя из этого, можно вычислить и размеры конструкции, необходимой вам.

Также важно учитывать габариты материала, который будет использоваться для постройки конструкции. Порой проще сделать пару небольших парников, чем один длинный, который получится только путем стыковки материала.

Типы парников

Парники для дач бывают самых разнообразных форм. Чтобы определиться, какого вида будет ваш парник, следует познакомиться с основными из них.

Таблица. Типы парников.

Вид парника	Описание
	Парник, который открывается по принципу обычной хлебницы. Бывает заводским или самодельным. Удобен тем, что крышка не норовит упасть вниз и не нуждается в подпорках в отличие, например, от «бабочки».
	Один из простейших вариантов парников. Несколько пластиковых или проволочных дуг втыкаются в грунт вдоль грядки и закрываются спанбондом или полиэтиленом. Быстро разбирается и собирается, притом этот процесс под силу осуществить практически любому садоводу.
	Нижняя часть этой конструкции - основание - утоплена в грунт, на поверхности находится лишь крышка парника. Такой способ обустройства дома для растений позволяет дольше сохранять тепло внутри конструкции.
	Парник арочной или домиком, имеет две створки, открывающиеся наружу. Может быть произведен на заводе и сделан своими руками. Обеспечивает равномерный доступ к насаждениям с обеих сторон.
	Один из простейших типов парника – две обрешетки, соединенные в «коньке» и покрытые полиэтиленом или другим материалом. Монтируется быстро и просто, но неустойчив и используется чаще как временное переносное сооружение.

Каждый из вышеописанных видов имеет и определенные вариации, дополненные тем или иным элементом. Например, обычный парник-хлебницу можно установить не на грунт, а на основание, тем самым сделав выше. Также существует масса парников, – для этого используются обычные спортивные обручи, оконные рамы, спинки от кроватей и многое другое. Порой достаточно покопаться в сарае на даче, куда складываются ненужные вещи, и найти несколько предметов, которые легко получат новую жизнь в виде парникового каркаса. Для этого понадобится лишь немного сноровки и фантазии.

Материалы для парника

Настало время обсудить основные виды материалов, из которых легко создать парник своими руками. Сам каркас может быть трех типов.

Металлический . Этот материал является самым долгоживущим и прочным по сравнению с другими. Ему не страшны ни ветер, ни снег. Металлические арки могут выдержать на себе большую массу, нежели пластиковые или деревянные. У металла два основных недостатка – сложность в обработке (для работы с ним нужны определенные приспособления) и склонность к коррозии (этот недостаток исправляется, если каркас покрасить). Также в случае падения парника металлическая основа просто задавит растения.

Деревянный . Простой в обработке и легкодоступный материал. Из него довольно просто соорудить парник – нужны лишь строительные навыки, молоток и гвозди. Конечно, как металл дерево гнуться не будет, но в этом случае можно рассмотреть вариации изделий в форме домика или . Недостатки – необходимость обработки препаратами, отпугивающими древоточцев, меньший срок службы, чем у металла. Но деревянный каркас однозначно прочнее пластикового.

Пластиковый . Самый долговечный и вместе с тем самый хрупкий материал, который легко прогибается, падает, ломается. Зато пластик хорошо гнется, из него часто делают именно арочные конструкции. Еще к плюсам относится то, что в случае обрушения парника с растениями ничего не случится, так как это очень легкий материал.

После сооружения каркаса его необходимо покрыть укрывным материалом, который будет сохранять тепло и защищать растения от ветра и холода. Рассмотрим возможные варианты.

Стекло . Тяжелый, но качественный и долговечный материал, обладающий повышенной хрупкостью. Легко повреждается от ударов, разбивается при падении, но не гнется, а потому может использоваться только для парников с ровными стенками. Не удерживает ультрафиолет и хуже сохраняет тепло, сложный в обработке.
Поликарбонат . Признан одним из лучших укрывных материалов. Он обладает определенной прочностью, ему не страшна умеренная ветровая/снеговая нагрузка, он отлично гнется, а потому может быть использован для строительства изогнутых конструкций. Материал имеет защитный слой, препятствующий проникновению внутрь сооружения ультрафиолетовых лучей, а за счет сотовой структуры отлично сохраняет тепло. Срок службы меньше, чем у стекла, но в некотором роде материал даже прочнее, поскольку не такой хрупкий и не разобьется от падения с небольшой высоты. Поликарбонат также очень легок в обработке.

Полиэтилен . Самый недолговечный, но популярный из-за дешевизны материал. Легко режется ножницами, а закреплять на каркасе его удобно при помощи обычных пластиковых хомутов. Подходит для создания парника и в целом часто используется в садоводстве в качестве укрывного материала, так как совершенно не пропускает влаг. Недолговечен, рвется от малейшего воздействия острым предметом, служит даже при бережном отношении всего пару сезонов.

Спанбонд . Новое слово в садоводческих технологиях. Дышащий материал, который впускает внутрь свежий воздух и часть влаги, но не выпускает тепло наружу и не намокает. Легок в обработке и режется обычными ножницами, легко стирается.

Огурцы требовательны к условиям выращивания и дают хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в .

Также для соединения отдельных элементов вам могут понадобиться уголки, саморезы, шайбы, угловые профили, хомуты. Для удобства открывания парников с дверцами используют ручки и навесы.

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Парник «домиком»

Двухскатный переносной парник – один из простейших вариантов, который можно построить своими руками. Представляет собой «крышу» с двумя скатами, поставленную на землю и обтянутую пленкой. Сделать его можно легко и быстро из деревянного бруса примерно 5*5 см, металлических уголков и саморезов или гвоздей.

Шаг 1. Создаем две рамы, соединив между собой бруски, своей длиной равные длине парника, и более короткие.

Шаг 3. Соединяем две рамы между собой в верхней части при помощи коньковой рейки. Примерный угол соединения – 90 градусов.

Шаг 4. В нижней части рамы соединяем элементы продольными рейками. У нас получился каркас.

Шаг 5. Теперь каркас необходимо обтянуть пленкой так, чтобы она могла подниматься для проветривания насаждений. Для этого отрезаем нужный нам кусок укрывного материала, несколько больший по длине суммы двух боковых частей парника.

Шаг 6. Вырезаем два куска полиэтилена треугольной формы по размерам такие же, как и боковые стороны рамы. Приколачиваем их мелкими гвоздиками на боковые стороны.

Шаг 7. Приколачиваем по коньковой рейке большой отрезок полиэтилена.

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. .

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от , либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

Температура почвы в парнике оказывается выше ее же не только снаружи, но и температуры воздуха в парнике, что подстегивает рост корней и сокодвижение в растениях;
Почва отдает запасенное тепло как непосредственно воздуху путем конвекции, так и высвечиваясь ИК;
Молекулы парниковых газов также высвечиваются ИК, грея воздух и способствуя сокодвижению в надземных частях растений;
Имеют место теплопотери сквозь покрытие;

Вывод #2: таким образом, парниковая растительность «работает в 3 смены», что и обеспечивает скорейший рост/вызревание.

Почва

Плодородный грунт (гидропоники не касаемся) представляет собой сложнейший биоценоз, населенный неисчислимым множеством мельчайших живых существ, которые нигде более жить не могут. Поэтому есть целая школа биологов, относящих почву наряду с муравейниками, термитниками, коралловыми постройками, к «сверхорганизмам». В таком случае почвенный покров – самое большое живое образование на Земле.

В парнике почва также вынуждена работать в 3 смены. Причем весной и осенью – в противофазе с естественным ритмом прогрева/охлаждения, и почва в парнике быстро истощается. Отсюда 1-е следствие главного отличия парника от теплицы: он не может более 1 сезона работать на одной и той же почве даже при ее рекультивации. Поэтому парники по характеру использования почвы делят на:

Грунтовые – простейшие из одной только пленки. Их устраивают, когда в сильном парниковом эффекте нет необходимости, напр. под рассаду в краях достаточно теплых.
Передвижные – верхнее строение парника по мере истощения почвы переносят на новое место.
Насыпные – могут находиться на одном месте долгое время, но естественный грунт не используется: в опалубку парника засыпают специальные почвосмеси, которые не реже раза в год меняют. Строят такие чаще всего на бросовой тощей земле.

Примечание: самый эффективный способ выжать все из парниковой земли и в то же время оставить ее (из-под грунтового или передвижного парника) пригодной для восстановления – подогрев почвы, см. ниже.

После первых 2-х типов требуется восстановить плодородие грунта. Быстрее всего, но не в полной мере, это делается засевом на следующий год азотфиксирующими культурами; прежде всего бобовыми – горохом, фасолью. Еще на следующий год на этой площади можно выращивать цветы, капусту, зелень, сажать ягодные кустарники.

Для полной естественной рекультивации перед высевом азотфиксаторов земле дают год отдохнуть под паром и только потом сеют бобовые. В таком случае восстановленный грунт пригоден под любые культуры, в т.ч. клубнику и корнеплоды. При постоянном использовании парника тогда нужно 4 одинаковых участка земли:

Под парником;
Отдыхает под паром;
Засеян азотфиксаторами;
Под культурами открытого грунта.

Вывод #3: построить парник – это еще пол, а то и треть дела. Главное – найти и выделить для него подходящий участок, учитывая кругооборот культур на своей земле и наличие свободных площадей.

Как греть землю?

Издавна землю в парниках, как известно, грели навозом. Если урожай шел на стол, то исключительно конским. Прочие греют хуже и перенасыщают почву нитратами; влияние их избытка на здоровье было замечено задолго до того, как развилась научная агрохимия и возникло самое такое понятие.

Конский навоз и тогда ценился как биотопливо, а если подумать о его доступности ныне, то вспоминается американский анекдот: «Джо, ты слыхал? Завтра по Мейн-стрит проедет совсем голая Ума Турман (Мерилин Монро, Лиз Тейлор, Анжелина Джоли и пр. – все равно) верхом на лошади! – Вау, обязательно пойду посмотреть! В жизни не видал живой лошади!»

Паровой гребень – прост, но наименее эффективен. Применяется в основном в более-менее теплых местах на коровьем навозе для рассады.
Паровая борозда – экономнее использует теплоту топлива. Также может быть устроена на коровьем навозе, и по бокам можно выращивать культуры, мало накапливающие нитраты.
Паровая гряда – нитраты в стороны почти не расходятся, греет лучше борозды. Используется в сочетании как с пленочным, так и с твердым укрытием. Недостаток – много площади пропадает, т.к. на самой гряде ничего сажать нельзя. Паровой грядой преимущественно обрамляют теплые ямы, см. далее.
Теплая борозда – греет долго, но слабо. Чаще всего ее делают под лук и зелень.
Рассадная паровая гряда – семена рассады высеивают в промежутках между гребнями. Поверху можно сажать лук, сеять укроп. Если рассада готова, а биотопливо еще не истлело, в промежутках можно посадить обычные огородные огурцы и плети пустить по подпоркам на грядах.

Технотепло

В рунете много пишут об электрообогреве почвы. Но, во-первых, никакими правилами электробезопасности и устройства электроустановок для бытовой техники ничего подобного не предусмотрено, и это не чисто формальный запрет, а вызванный множеством погибших человеческих жизней. Электрокабель в грунте – не теплый пол в доме с теплоизоляцией. Во-вторых, электрообогрев и в больших товарных тепличных хозяйствах применяется редко, неэкономичен. А в малых парниках отношение площади, через которую теряется тепло, к объему, в котором оно выделяется, в десятки и сотни раз выше. Здесь, чтобы поднять температуру грунта на 1 градус при наружной –5, потребуется ок. 800 Вт/кв. м. Сколько придется заплатить – считайте сами по своим тарифам. Если защитный автомат, счетчик и проводка выдержат такой ток при 220В.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей лучше всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

Примечание: на случай долгой пасмурной погоды при возможности заморозков лучше залить систему антифризом. Коллектор будет работать и от рассеянного света.

Земля для засыпки

Чтобы покончить с грунтом, даем еще 3 общеизвестных рецепта почвосмесей для насыпных парников. Они есть и в других источниках, но их качества от этого не меняются.

№1, общего назначения:

Торфяная земля (перепревший торф) – 6 частей.
Огородная, листовая или дерновая земля – 1 часть.
Перегной (можно из компостной кучи) – 2 части.
Прокаленный или промытый речной песок (можно строительный) – 1 часть.
Известь гашеная – 3 кг/куб. м.

№2, для луковичных, корнеплодов, зелени:

Опилки (не смолистые) – 5 частей.
Древесная зола – 1 часть.
Соломенная сечка – 1 часть.
Торфяная земля – 3 части.
Непосредственно перед высадкой добавить на 1 кв. м 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата или 10 г древесной золы.

№ 3, самогреющаяся для цветов и рассады:

Почти сопревший торф – 2 части.
Конский навоз – 1 часть.
Соломенная сечка – 1 часть.
Внести перед высадкой на 1 куб. м смеси 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Вывод #4: в зависимости от наличия или отсутствия дополнительного подогрева грунта парники делятся на теплые и холодные. Парники с засыпкой самогреющейся землей относятся к последним. Теплые парники способны обеспечить вегетацию и плодоношение при стабильно минусовой наружной температуре, а холодные можно строить, когда после схода снега бугорки провянут.

Как строить парник?

Покрытия

Светопропускающее покрытие – главный элемент конструкции парника, в основном определяющий его эффективность. О твердых покрытиях сказано выше: стекло долговечнее ПК, но хуже хранит тепло. Кроме того, ПК от ультрафиолета (УФ) портится, поэтому выпускается покрытый защитной пленкой с одной стороны. При монтаже ее нужно беречь от повреждений и монтировать листы защищенной стороной наружу. Парники ниже крылец, беседок и , поэтому вероятность повреждения защиты ПК здесь выше, хотя бы от несомых ветром песчинок. Материал под поврежденной пленкой мутнеет и растрескивается.

Пленки

Для покрытий парников обычно используют пленки толщиной от 120 мкм (в крайнем случае – от 60 мкм) из полиэтилена (ПЭ), этиленвинилацетата (ЭВА), поливинилхлорида (ПВХ) или полиизопропилена (ПП). Последние для парников выпускаются в виде нетканого материала под названиями агроволокна, агропленки, страпбонда, СКФ-{цифры, означающие марку}. Сравнительные характеристики пленок для парников таковы:

ПЭ – дешев и плох. Света пропускает мало, ИК отражает неважно. Почти не держит тепло, от заморозков не спасает. Служит 1 сезон; чаще всего – весной до лета.
ПВХ – немного дороже ПЭ, но по оптике с теплотехникой удовлетворителен. Обеспечивает плюс в холодном парнике при -(3-5) снаружи. От УФ мутнеет, становится ломким. Служит 1-3 сезона в зависимости от инсоляции места.
ЭВА – еще немного дороже, но достаточно стоек к УФ. Оптика и теплотехника как у ПВХ.
ПП – выпускается молочно-белым, но светопропускание высокое, причем диффузное, что исключает ожоги растений прямым светом. Отлично отражает ИК, тоже диффузно; это дает максимальный парниковый эффект. Пропускает влагу, так что грунтовые парники и ямы (см. далее) под агроволокном можно поливать сквозь пленку. Избирательно пропускает и газы, поэтому поднимать покрытие для проветривания не надо. Стоек к УФ и механическим повреждениям, служит более 5 лет, до 10-15 лет. Допускает пришивание липучек, кнопок, молний, установку люверсов и др. фурнитуры. Довольно дорог, почти как ПК, но для парника агроволокно – идеальное покрытие.

Примечание: для монтажа и ремонта агропленки выпускается специальный агроскотч, долгое время держащийся на открытом воздухе. Он помимо этого находит широкое применение в постройке парников.

Разновидности

Основные конструкции парников показаны на рис. Поз. 1 – грунтовой пленочный. Это простейший парник из одной только пленки. Строится в основном под рассаду или, при использовании лишенного избытка нитратов биотоплива, под низкорослые культуры – редис, салат, лук. Ширина гряд по низу 20-30 см. Высота или 35-40 см, если пленка укладывается непосредственно на них, или 25-30 см, если покрытие поддерживается шпалерами на рогульках, как справа на рис. со схемами обогрева. Достоинства – простота и дешевизна; недостатки – плохое использование света, сложность ухода и непосредственно под растения идет еле-еле 1/4 общей площади под парником.

Примечание: от первых 2-х недостатков грунтовой пленочный парник можно избавить, накрыв агропленкой.

Поз. 2 – теплая яма. Обводится паровой грядой, может укрываться как пленкой, так и стеклом/ПК в раме. Пригодна под любые низкорослые культуры. Недостаток – плохое использование и большой расход биотоплива, т.к. более половины его тепла уходит в стороны. Использование целесообразно как подспорья в товарном мясо-молочном хозяйстве на навозе крупного рогатого скота или козьем. Овечий не годится по медико-санитарным показателям и очень плохо греет.

О русских ямах

В данном случае не о ямах на отечественных путях сообщения, которые притча во языцех от Тредиаковского до Пелевина, а о русском углубленном парнике. В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник “Подснежник”

Учтите, что:

Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано .

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где φ – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Проще пареной репы…

…которую тоже можно выращивать в парнике. Напоследок дадим варианты парников, как говорится, совсем из ничего и даром. На рис. справа – мини-парник из бочки. Как его сделать, см. видео.