Подготовка черенков винограда посадка в школку. Как укоренить виноград в школке и уход за ним. Выращивание саженцев в школке

Уход за корнесобствениой виноградной школкой за­ключается прежде всего в систематической обработке почвы и уничтожении сорняков, орошении с подкормкой органическими и минеральными удобрениями, борьбе с болезнями и вредителями.
Обработка почвы . Учитывая, что во время посадки почва в школке сильно уплотняется, необходимо после дополнительного полива рыхлить почву в междурядьях на глубину 20-25 см. Для этой цели в хозяйствах обычно используют машину ПРВН-2,5 с необходимым набором культиваторных лап.
Рыхлящие лапы на рамке культиватора расстанав­ливают в соответствии с шириной междурядий посажен­ной школки с таким расчетом, чтобы захватывалась и разрыхлялась вся площадь уплотнившейся почвы в междурядьях, но не нарушались окученные холмики.
В течение периода вегетации почву рыхлят не менее пяти-шести раз на глубину 8-12 см, не допуская появ­ления сорняков и образования корки после полива или дождей. При значительной засоренности почвы число культивации увеличивают, а глубину их доводят до 15 см.
Орошение . Для обеспечения высокого выхода полно­ценных саженцев винограда большое значение имеет своевременный полив школки. Оптимальная влажность почвы для выращивания высококачественных- саженцев составляет около 85% от предельной полевой влагоем-кости. В зависимости от оптимальной влажности устанавливают сроки полива школки. Число поливов школ­ки в различных почвенио-климатических условиях стра­ны колеблется от 3 до 20 раз.
В европейской части России для поддержания реко­мендованной влажности почвы школку поливают четы­ре - шесть раз, причем последний полив проводят не позднее третьей декады августа.
В республиках Средней Азии школку поливают 12- 20 раз. Примерная норма полива в зависимости от вла-гоемкости почвы колеблется от 200 до 700 м3/га. На лег­ких, менее влагоемких почвах норма полива меньше, а периодичность чаще, на более тяжелых почвах - нао­борот.
При первом поливе воду напускают в борозды, образовавшиеся в середине междурядий при окучивании черенков. Для последующих поливов борозды нарезают с обеих сторон каждого ряда на расстоянии 20 см от него.
Подкормка . Опыт передовых хозяйств показывает, что кроме внесения органических и минеральных удобрений осенью и в период предпосадочной обработки необходимо в течение лета не менее трех раз вносить подкормку с поливной водой.
В европейской части России первую подкормку на школках проводят в начале июня, а вторую - в июле. При этом все основные виды удобрений (азот, фосфор, калий рекомендуется вносить из расчета 15-20 кг действующего вещества на 1 га, а также микроудобре­ния - бор 2-3 кг и марганец 0,5-1 кг действующего вещества на 1 га. В отдельных хозяйствах нередко вно­сят навозную жижу или фекалий из расчета 4-6 т/га. При третьей подкормке во второй половине лета избе­гают вносить органические и азотные удобрения. Одно­временно для улучшения вызревания побегов несколько увеличивают норму калийных и фосфорных удобрений.
Минеральные удобрения рассевают непосредственно в поливную воду или небольшими порциями вливают растворенные в воде удобрения в проточную воду. Примерно так же поступают при подкормке выращиваемых саженцев навозной жижей или фекалием.
Борьба с болезнями на школке . В виноградных школках опрыс­кивания против милдью проводят не реже одного раза в неделю, а в сухую погоду не реже одного раза в 10 дней. При этом лучше использовать 0,5% - ную суспен­зию цинеба. Считается, что цинеб оказывает положи­тельное действие на молодые виноградные саженцы, по­вышая активность фотосинтеза и способствуя их луч­шему приросту. В случае опасности заражения сажен­цев оидиумом к цинебу можно добавлять 1 % коллоид­ной серы или опыливать молотой серой.
Удаление поверхностных (росяных) корней . Для обеспечения хорошего развития корней из нижних узлов черенка по­лезно в начале лета очередную обработку почвы в ря­дах совмещать с раскопкой растений на глубину около 15 см и удалением всех (росяных) корней, развившихся на двух-трех верхних узлах. Поверхностные корни при окучива­нии черенков удаляют два раза в течение лета, а без окучивания - один раз или совсем не удаляют (при вы­садке парафинированных черенков или при мелкой по­садке).
Чеканка побегов . С целью создания лучших условий для вызревания побегов виноградных саженцев прово­дят их чеканку. При этом удаляют только зеленую вер­хушку побега с тремя-четырьмя еще не вполне развиты­ми листьями. К этой работе приступают, когда несколько задерживается рост побегов и нет опасности интенсив­ного развития пасынков. Проводят чеканку только на хорошо развитых побегах с приростом не менее 60-70 см.
Нередко в начале сентября производят инвентари­зацию и апробацию школки, особенно, когда черенки для школки заготавливали с недостаточно хорошо ап­робированных маточных виноградников. При незначи­тельном количестве подмесей в школке их вырезают се­катором.
Выкопка саженцев . Саженцы выкапывают из школки до наступления морозов или после опадения листьев. Работа выполняется с помощью выкапываю­щей скобы ПРВН-1,5, которая подрезает корни с боков и снизу (на 12-15 см глубже, чем была проведена по­садка черенков). Саженцы при этом слегка приподни­маются и их можно свободно выбирать. Саженцы сортируют, увязывают в пучки и присыпают влажной зем­лей. На каждый пучок навешивают этикетки с обозна­чением сорта, указанного числа саженцев и названия хозяйства.
Саженцы доставляют под прикрытием брезента к месту хранения в день их выкопки. Предназначенные для немедленной реализации или для осенней посадки в своем хозяйстве временно прикапывают в заранее подготовленные траншеи. При хранении саженцев до весны следует придерживаться тех правил, которые бы­ли описаны

Те из любителей, кто пытался выращивать саженцы винограда из черенков, знают, какой ценой дается этот опыт. Ценой потери очень существенного для каждого из нас фактора времени. Потому что не всегда удается вырастить первые саженцы, с которых, как известно, начинается любой виноградник.

И если первый опыт окажется неудачным, то новую попытку можно осуществить только через сезон. Еще неизвестно насколько удачной будет новая попытка: умение приходит с опытом.

Такая проблема побудила меня написать эту статью, чтобы желающие могли проанализировать весь процесс укоренения черенка. Мои комментарии к разным этапам создания полноценного посадочного материала, помогут правильно оценить ваши шансы. Возможно, кто-то посчитает белее эффективным сделать выбор в пользу уже .

И так все по порядку.

Выбираем черенок для укоренения.

Если же вам хочется получить 3-4 саженца винограда, то возможно вы захотите воспользоваться другими способами укоренения. Вот тут-то и подстерегают трудности получения хорошо развитого корня и вообще корней. Часто наблюдаемая картина – черенки в банке с водой, с распустившимися почками, но без корней. Как только закончатся запасы питательных веществ черенка, прирост высохнет.

Черенок без корней

Высадка в контейнеры.

Еще один этап на пути получения саженца – это высадка черенков с корешками для получения вегетирующего саженца.

Однолетний саженец

При отсутствии подготовленных посадочных ям их высаживают в большие емкости и готовят постоянное место для посадки.

Есть еще один способ закладки виноградника.

В открытый грунт высаживают однолетние саженцы подвойного сорта Кобер 5ББ.

Это известный и широко используемый подвой. Он нетребователен к почвам, приживается и растет практически в любой природной зоне, не укрывной, может служить для притенения беседок.

Крона Кобер 5ББ

Является отличным подвоем для закладки виноградника: устойчив к филлоксере, выдерживает повышенное содержание извести в почве, хлорозом не болеет. Лозы подвоя вырастают мощные и на них не сложно прививать столовые сорта способом . Кобер 5ББ способствует усилению роста прививаемого винограда. Аффинитет хороший.

Многолетняя древесина и молодые лозы Кобер 5ББ

И так подведем итоги:

— укоренение черенков — процесс, требующий терпения и минимальных навыков;

— создать свой виноградник можно из готовых однолетних саженцев;

— в процессе ухаживания за молодым виноградником придет опыт и знания;

— расширить площадь виноградника можно позднее, за счет собственного посадочного материала.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Любой садовод мечтает иметь ухоженный виноградник. На данный момент виноград имеет множество сортов, которые пригодны для выращивания в различных местностях. Виноград может вырасти как в районах с коротким летним периодом, так и в теплых районах. Для подбора нужного для определенной климатической зоны, необходимо размножать эту ягоду черенками. Такая работа довольно ответственная, но в итоге садовод получит тот результат, который нужен.

Плюсы в выращивании черенками

Черенок — это часть стебля с несколькими почками. Для разведения в домашних условиях, берутся одревесневшие веточки с вызревшей лозы. Другое их название – черенки или чубуки.

Любой садовод, даже начинающий, может разводить виноград черенками. Этот способ имеет множество преимуществ:

• возможность получения большого количества саженцев;
• саженцы легко перевозить, пересылать по почте и хранить;
• легкость в обработке от вредителей и заболеваний;
• низкая стоимость саженцев.

Одревесневшие черенки высаживаются в открытый грунт (осенью или весной), но в конце зимы или весной делают домашнее укоренение.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях дает хорошую возможность получить полноценные саженцы в регионах, где широко используют укрывное виноградарство (Урал, Сибирь, Подмосковье).

Преимущества выращивания из черенков дома:

• контролируется процесс развития и ускорения;
• отсутствие негативных факторов погоды;
• занимает небольшое пространство;
• хороший забег во времени, который позволит наращивать посадочные кустики в текущем сезоне.

Заготовка материала для посадки

Для проращивания в зимне-весенний период подбираются черенки от вызревшей (коричневой, потрескивающей при сгибании, одревесневшей) однолетней лозы. Их заготовка происходит при виноградных кустов (приблизительный срок – октябрь, до наступления первых морозов). В неукрывных зонах чубуки на размножение обрезают в конце ноября и зимой – с лозы, без всяких симптомов иссушения или подмерзания.

Материал для размножения лучше всего получать с наиболее здоровых и урожайных кустов, которые имеют типичные сортовые признаки. Это кусты с ровными веточками, без дефектов и пятен. На черенкование выбирается средняя часть побегов, которые проросли от центральных почек двухлетних веток.

Нормальная толщина у черенков считается от 0,5 до 1 сантиметра (у сорта, имеющего тонкою лозу, эта норма может быть меньшей). Жирующие и толстые стебли имеют рыхлую древесину, поэтому для размножения не подходят.

Размеры и нарезка черенков

Длина черенка измеряется не в сантиметрах, а в количестве глазков (почек), находящихся на нем.

Чаще всего используются двухглазковые и трехглазковые, хотя одноглазковые и четырехглазковые также пригодны. При нарезке веточек отрезаются пасынки, усики и остатки листвы. Бывает, что длинные лозы (50-100-170 см) хранят зимой, а нарезку проводят перед самим укоренением.

Верхний срез делается прямым, высота над верхней почкой – 2-4 сантиметра. Нижний срез делается косым под нижней почкой, при этом отступ должен быть небольшим. Начинающие садоводы в первое время не могут определить – где верхняя часть, а где нижняя. Именно по способу среза можно разобраться с этим вопросом.

Чубуки увязываются в пучки и перевязываются в двух местах. К связанным пучкам крепятся бирки с указанием названия сорта. После этого, пучки должны храниться несколько месяцев. Перед этим, они обрабатываются.

Подготовка черенков к хранению

Чубуки необходимо:

• замочить в воде на 12 часов, при этом укладывая горизонтально, чтобы вода небольшим слоем полностью покрыла их;
• дезинфицировать: на 15 секунд окунуть в раствор медного купороса (400 грамм на 10 литров воды) или железного купороса (300 грамм на 10 литров воды). После обработки железным купоросом, лоза станет черного цвета – это нормальная реакция;
• несколько часов сушить на ткани или бумаге;
• парафинировать срезы (кончики). Опускать в парафин, который растоплен на водяной бане и немного охлажден (способ применяется не всеми садоводами);
• перед тем, как закладывать на хранение, завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.

При соблюдении всех этих шагов, черенки будут хорошо сохраняться.

Посмотрите видео! Заготовка и хранение черенков винограда

Сохранение черенков до посадки

Для хранения идеальными условиями считают:

• влажность воздуха – от 80 до 95%;
• температура – от 1 до 4 градусов (но не выше +8).

Материал для посадки должен храниться в холодильнике или подвале, а также на улице – в траншее или в сугробе.

Места хранения черенков:

Обработка перед укоренением

Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.

Проверка сохранности:

• Осматривается кора: здоровая – без почернения и морщин;
• Делается поперечный надрез стебля. Вся древесина и камбий под корой должны иметь светло-зеленый оттенок. Бурый, белый или черный оттенок – это показатель гибели;
• При надавливании на срез должно выделяться немного влаги. Если ее нет или много, то процесс укоренения будет низким.

Замачивание

После проверки на , чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Обрезка

Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.

Бороздование

Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.

Обработка симулятором

Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.

После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.

Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.

Укоренение саженцев

Через 10 дней, как распустилась первая почка, появятся первые корешки. При развитии корневой системы чубуки высаживают в емкость со специальным субстратом. На дно емкости укладывают специальный дренаж, а потом виноградный субстрат. Саженец засыпается до верха так, чтобы верхняя почка осталась на поверхности. После укоренения, саженец поливается водой и ставится на солнечную сторону для продуктивного роста. Для приживаемости некоторые садоводы прикармливают молодой виноград. Виноград выращивают из черенков только с процессом укоренения.

Посмотрите видео! Как укоренить черенок винограда

Кильчевание винограда

Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.

При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:

• Емкости с черенками размещают на батарее или в специальном кильчевателе, для осуществления нижнего подогрева (температура от +20 до +27 градусов). Температура в верхней части должна быть от +5 до +10 градусов. Для создания таких условий кильчеватель необходимо поставить в прохладное помещение. При отсутствии кильчевателя, емкости держат на батарее, при этом сооружается защитная штора-экран между теплым воздухом помещения и прохладным окном;
• Высокую продуктивность дает кильчевание «вверх ногами». Вверху размещается увлажненный материал, который накрывается крышкой с подогревом. Такой способ не дает почке распуститься раньше корневой системы.

Посадка саженцев в школку

Школка – это заранее подготовленный участок почвы, куда производится посадка винограда саженцами. Это должен быть участок, хорошо освещаемый солнцем. Посадка в школку проводится так:

• Весной вскапывается почва на глубину 40 сантиметров;
• На квадратный метр участка вносится одно ведро перегноя, два – песка и совок древесной золы;
• Почва еще раз перекапывается;
• Делают небольшие холмики, в которые будут посажены саженцы, предварительно сделав парафинирование почек.

Уход за школкой

В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место.

Выращивание саженцев винограда весной

Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:

• Срезают одеревеневшие и здоровые побеги. Они должны быть ровными и иметь набухающие почки. Готовые нарезки настаиваются в воде;
• Побеги нарезаются и распределяются на чубуки с 2-3 почками. Нижние срезы делают косыми;
• Каждый чубук высаживается в банку или стаканчик. Выращивание необходимо проводить в теплом, затемненном месте, до тех пор, пока саженец не начнет развивать свою корневую систему и приживаться;
• Такое выращивание саженцев происходит все лето, а осенью они отправляются на сохранение;
• Следующей весной производится посадка на временное место, а осенью – на постоянное.

Заключение

Виноград – это ягода с особым вкусом, выращивать которую можно с помощью черенков. Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит любому садоводу добиться желаемого результата. Такой способ высадки винограда даст в итоге здоровое растение с высокой урожайностью. Все знают, что при покупке саженцев можно получить бракованные и непригодные для определенной местности. Поэтому выращивание черенками позволяет избегать таких проблем, и вырастить тот сорт, который необходим. Обучающее видео в нашей статье покажет, как правильно выращивать виноград.

Посмотрите видео! Выращивание саженцев из черенков

Черенки винограда высаживают в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Их устанавливают вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12-15 см друг от друга с таким расчетом, чтобы 1-2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку наполовину засыпают почвой, плотно утрамбовывают, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой почвы на 10-12 см выше верхней почки. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят.

Если черенки винограда высаживают в несколько рядов, то следующую канавку делают на расстоянии 30 см от предыдущей.

Высадку черенков винограда в школку заканчивают не позднее 10-15 мая. При более поздней высадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.

Уход за виноградной школкой

За лето проводят 3-4 полива черенков по междурядьям. После каждого полива обязательно проводят рыхление и уничтожают сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещают с подкормкой черенков минеральными или органическими удобрениями.

В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов.

После каждого дождя проводят рыхление междурядий и холмиков с целью разбить образовавшуюся корку. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на черенках винограда молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из почвы, с такой же осторожностью необходимо постепенно снижать высоту холмиков, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от прямых солнечных лучей. Лучше эту операцию проводить в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.

В конце июля полностью открывают и удаляют верхние корни на саженцах винограда для лучшего вызревания лозы.

В течение лета необходимо 2-3 раза провести обработку кустиков раствором бордоской смеси: первую обработку 0,5%-ным раствором, вторую — 1%-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как милдью. В конце августа для лучшего вызревания виноградной лозы у побегов прищипывают верхушки. При сильном росте пасынки также прищипывают, оставляя по 2 листочка.

Некоторые виноградари-любители практикуют выращивание саженцев винограда в школке без земляных валиков над черенками. Высаживают черенки так же, как описано выше, оставляя по два глазка на поверхности почвы. Чтобы черенки не высыхали, их перед высадкой парафинируют, то есть верхнюю (10-15 см) часть каждого из них на полсекунды опускают в расплавленный парафин (80-90°С). В результате на черенке образуется тонкая защитная пленка, которая предотвращает гибель глазков.

Виноградарь-любитель В. Ф. Савельев применяет следующий способ: подбирает одинаковые по размеру виноградные черенки, 1-2 дня вымачивает их в воде и высаживает в школку на сравнительно небольшую глубину (15-20 см) на расстоянии 15 см друг от друга. Все глазки, кроме двух верхних, перед посадкой чубука осторожно ослепляет ножичком, стараясь сильно не повредить растение. Черенки необходимо высаживать так, чтобы глазки оставались открытыми. Перед посадкой почву хорошо удобряет и рыхлит.

При таком способе посадки из черенков формируются саженцы с мощной корневой системой и с 1-2 или даже с 3-6 сильными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем, что корни растений все время находятся в достаточно прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе воздуха. Описанный способ выращивания саженцев винограда требует обязательной подкормки растений, более частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчивой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую погоду.

Список литературы

1. Размножение винограда / Малтабар А. Л. // Сад и огород. — «Советская Кубань», 1989.
2. Савельев В. Ф. 300 советов виноградарю-любителю. — Донецк: «Донбасс», 1975. — 158 с. — ил.
3. Серпуховитина С. Ф. Виноградарство Краснодарского края / С. Ф. Серпуховитина, Л. В. Величко — Красн. книжн. изд-во., 1958. — 272 с.

Наиболее ответственным моментом в виноградарстве является выращивание посадочного материала, особен­но привитого . Улучшать минеральное питание прививок необходимо начинать непосредственно после прививки, то есть в процессе стратификации.

С этой целью в стра­тификационные ящики при укладке прививок к их основанию вносят структурную плодородную почву. Несмот­ря на отсутствие корней, в прививки из влажной почвы поступают не только питательные вещества, но и фер­менты, витамины, ростовые вещества, стимулирующие срастание компонентов прививки и дальнейшее их раз­витие.

К 100 кг почвы, засыпаемой в ящики, добавляют 25 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г калий­ной соли. В последнее время к почве для стратификаци­онных ящиков прибавляют и микроудобрения — по 4 г борной кислоты, 0,8 г сернокислого цинка, 2 г сернокис­лого марганца, 0,7 г молибденово-кислого аммония на 100 кг почвы. Те же ав­торы рекомендуют перед высадкой прививок в почву вносить минеральные удобрения в небольших количест­вах (по 7,5 кг азота, фосфора и калия на 1 га). Повышенные дозы удобрений не рекомендуются. Выход саженцев при таком удобрении повышается на 20-30%.

Почва под школку должна быть хорошо заправлена органическими удобрениями . Навоз или другие виды органических удобрений вносят осенью при глубокой вспашке (30-40 т навоза или 40-60 т торфа на 1 га). Одновременно с органическими следует вносить и мине­ральные удобрения, преимущественно фосфорные (су­перфосфат, томасшлак или фосфоритную муку из расче­та 120-150 кг фосфора на 1 га).

Виноградные школки необходимо орошать, поэтому весеннюю и летнюю подкормки следует совмещать с по­ливом. При высадке в школку прививок или черенков нужно вносить небольшое количество минеральных удоб­рений, так как молодые корни растений очень чувстви­тельны к высоким концентрациям солей в почве. При последующих поливах нормы удобрений можно увели­чить (в зависимости от плодородия почвы и состояния растений в школке). При каждой подкормке вносят не менее 20 кг каждого питательного вещества на 1 га.

Подкармливают школку 2-3 раза за вегетацию . Удобрения вносят перед поливом, рассевая их в бороз­ды. Когда почва впитает воду, еще мокрые борозды при­сыпают сухой землей, взятой с краев оросительных бо­розд. Это делают для того, чтобы предохранить влагу от испарения и чтобы удобрения не выносились на по­верхность почвы с водой, поднимающейся по капиллярам. Как только междурядья подсохнут, проводят куль­тивацию. Летние подкормки школки оказывают положи­тельное влияние на качество привитых саженцев.

Саженцы с удобренных делянок школки имеют хорошую корневую систему и хороший прирост. Положи­тельное влияние на выход саженцев из школки оказы­вают и микроудобрения (1-2 кг бора, 0,5-1,0 кг мар­ганца, 1-2 кг цинка на 1 га 2-3 раза за вегетацию). Учитывая, что влажность почвы в школке высокая, сле­дует применять бактериальные удобрения (азотобактерин и фосфоробактерин).

А. Ф. Скворцов для корнесобственной школки в Кры­му рекомендует осенью при плантаже или глубокой вспашке вносить в почву перегной 30-40 т на 1 га с добавлением 3-4 ц суперфосфата, летом проводить 2-3 подкормки перед поливом по 30-40 кг каждого питательного вещества на 1 га. Во второй половине ве­гетации в подкормку не рекомендуется включать азот­ные удобрения. В подкормку вносят птичий помет (2-3 т на 1 га при каждом поливе), можно совместно с минеральными удобрениями.

При поливе школки, так же как и при поливе вино­градников, необходимо знать химический состав ороси­тельной воды. Нередко воды местного стока и артезиан­ских скважин содержат большое количество натриевых и магниевых солей, что приводит к угнетению растений, засолению и осолонцеванию почвы. Чтобы устранить эти явления, надо с оросительной водой вносить гипс. Норму гипса устанавливают в лаборатории в зависимо­сти от химического состава воды и почвы. Обычно до­статочно бывает внести 1,5-2 т гипса на 1 га.

Разработанная система удобрений привойного и под­бойного материала , а также удобрения при уходе за прививками в школке способствуют повышению выхода первосортных саженцев, ускоряют вступление в плодоношение молодых кустов и продлевают жизнь виноград­ных растений.