Посадка саженцев: правила и советы. Как сохранить саженцы весной до посадки в домашних условиях Нужно ли замачивать саженцы яблони перед посадкой

Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе - что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.

Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) - их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец - не обязательно самый хороший, а чаще всего - самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев - однолеток и двухлеток - крона не развита или её совсем нет - один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.

Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.

Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».

Другая серьезная ошибка - слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур - с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы - до 25 сентября.

Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.

Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до -3...4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?

Очень серьёзная ошибка - это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.

Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.

Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.

Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.

Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.

Одна из серьезных ошибок - внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.

Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.

Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества - корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.

Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.

Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.

Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.

К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.

Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.

Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.

Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание - выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования - предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.

Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.

В. Шафранский

("Садовод")

Если вы задумались об обновлении своего плодового сада, перед вами непременно встанет вопрос, как выбрать идеальные саженцы плодовых культур и обеспечить им хороший старт.

Обычно питомники растений предлагают однолетние или двухлетние саженцы. Более взрослые, трех-четырехлетние растения также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше и приживаются они в целом хуже, потому что корни при выкапывании повреждаются сильнее.

У хорошего саженца должна быть развита корневая система – желательно, чтобы корни были разветвленные, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов и желваков.

Надземная часть должна быть около 1 м для однолетних и 1,5 м для двухлетних саженцев. У двухлетних также должно быть не менее трех боковых ветвей под углом к стволу 45 градусов и более. Кора стволика и ветвей должна быть гладкая – сморщенная указывает на то, что саженец подсушен.

Представим себе идеальный двухлетний саженец

Наличие или отсутствие верхушечной почки не так важно – все равно перед посадкой придется подрезать саженец для лучшего ветвления. Но если верхушка подсохла или есть подозрение, что она подмерзла – вам сигнал, лучше бы поискать другой саженец.

Боковые побеги, из которых впоследствии образуются скелетные ветви дерева. У двухлетнего саженца их должно быть штуки три.

Глазом можно различить границу приростов первого и второго года. Кроме нее, на стволике могут обнаружиться повреждения коры: перетяжки от подвязки, трещины, царапины и погрызы. Саженцы с подобными дефектами могут отставать от здоровых на несколько лет. По возможности лучше выбрать растение с целой корой.

Лучше, если боковые ветки сразу расположены под углом более 45-ти градусов к стволику: у такого растения и в дальнейшем крона будет формироваться гармонично.

Высота будущего штамба (ствола до первых нижних ветвей) почти не изменится со временем, поэтому нижние ветки сразу должны располагаться на нужном вам уровне. Это особенно важно, если ваши яблони на карликовом и полукарликовом подвоях.

Изгиб в нижней части стволика – место прививки. Все, что ниже – подвой (дичок), поросль которого необходимо немедленно вырезать, не дожидаясь сезона обрезки.

Срез подвоя должен быть ровным, подсохшим и чистым, без пенька. В течение года – двух такой срез полностью зарастет.

Корневая шейка располагается на 2-3 см выше самого верхнего, пусть даже тоненького корешка. Земля должна быть вровень с этим местом, даже когда грунт в посадочной яме осядет.

Скелетных корней должно быть не меньше трех, лучше – пяти. Проследите, чтобы на них не было повреждений.

Чем больше боковых корешков, тем лучше. Обрежьте кончики секатором, срезы должны быть светлыми и влажными – значит, корни не подсохли и живые.

Напутствие тем, кто покупает весной

Следует проверить, не подмерз ли саженец. Если сделать косой срез в верхней трети побега, кора должна быть зеленоватая, а древесина – светлая. У подмерзшего саженца срез будет темный. Насколько критическими окажутся повреждения, определить на глаз бывает трудно, ясно только, что покупать такие саженцы – риск.

Бесспорно, наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив! Однако, сейчас вам нужны саженцы, у которых даже не начали или только-только начали распускаться почки. Именно у них больше шансов прижиться.

Чтобы хорошо дожил до посадки

Если вы знаете, что сразу посадить не сможете, корни желательно как можно раньше обернуть мокрой тканью, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить саженец в более прохладном месте.

Если планируете сажать тут же, достаточно просто спрятать корни в пакет. В саду саженцы лучше выдержать хотя бы 2-3 часа (можно ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. При этом даже хорошо окунуть их «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви.

С посадкой поторопимся

Сажать весной можно, как только оттает земля, и примерно до конца апреля, чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья саженцев. Если еще не распустились, сажать вполне можно и в первой половине мая.

Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором корнеобразования. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в горшках или контейнерах, можно сажать и летом.

Место – лучшее, и его нельзя жалеть

Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени – яблоня и слива. Вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина, сравнительно теневыносливы.

Интервалы между посаженными деревьями должны быть

• не менее 5 м для груши,
• черешни и яблони на обычном подвое;
• не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи;
• не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.

Ямы копаем как обычно

Чем хуже почва в саду, тем шире и глубже надо копать. Диаметр ямы может варьироваться от 80 до 150 см, а глубина – от 60 до 100 см. Для заполнения ямы лучше смешать хорошую землю с перепревшим навозом и песком. И помните, для большинства плодовых культур нужна слабокислая или нейтральная почва.

Не забудьте вбить в дно ямы кол такой длины, чтобы он оказался на 80 см выше поверхности земли. Кол нужно забить несколько южнее центра дна ямы, позже объясню почему.

Давайте порассматриваем саженец

Обычно саженец в нижней части стволика имеет небольшое коленце (изгиб).

Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторые садоводы считают, что этот изгиб должен быть направлен определенным образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация по сторонам света не имеет.

Важнее посадить саженец с северной стороны кола, чтобы тот прикрывал зимой стволик от солнца (это приводит к повреждениям при резком понижении температуры ночью).

Ясно теперь, почему мы вбивали кол южнее? Осенью хорошо побелить дерево – белый ствол отражает свет и значительно меньше нагревается. Некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку (хотя место прививки вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки) и заглубляют саженец при посадке до его уровня.

Это серьезная ошибка, которая чревата подопреванием и вымоканием нижней части стволика и гибелью саженца.

Когда саженец растет в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти так же саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.

Как же определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдет ее по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него вверх 2-3 см.

Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать ее положение во время посадки, можно сделать отметку на саженце маркером.

Не утаптываем, а проливаем

Полив при посадке должен быть обильным, даже если идет дождь – до трех ведер на саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки, по мере подсыпания земли и подливания воды, саженец немного подтягивают вверх, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.

Нужно разобраться со своими грунтовыми водами

Если близко грунтовые воды, подбирая плодовые культуры, нужно учесть глубину распространения основной массы корней. У груши и яблони на обычном подвое они уходят вниз на 2-2,5 м. У сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое – на 1,5 м. У яблони на карликовом подвое – на 1 м. У ягодных кустарников – на 0,5 м.

Если грунтовые воды выше, желательно сажать на холмики. Холмик насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка метра. До того как насыпать холмик, следует выкопать яму почти до уровня залегания грунтовых вод и заполнить ее плодородной землей. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы вертикальные корни стали расти горизонтально. Холмик не должен рассыпаться, поэтому его края должны быть укреплены.

После посадки землю обильно проливаем почва должна напитаться водой, чтобы плотно охватить корни. Возможно придется делать это в несколько заходов. А после замульчируйте.

Зимой холмики промерзают сильнее окружающей земли. Корни яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию заметно ниже, чем у обычных подвоев, могут пострадать. Поэтому советую прикрывать возвышенности еловым лапником.

Все сделали правильно – что дальше?

Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвленные) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, обычно за сезон вырастает несколько новых побегов.

Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленных в разные стороны и имеющих углы отхождения от ствола более 45 градусов. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленьких пеньков.

Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения и зафиксировать.

Чему радоваться в конце сезона?

Осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб (часть ствола от земли до первой ветви) порядка 50 см, 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).

Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете в питомнике. Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на одну треть, если их длина менее 50 см, и наполовину, если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.

Контейнерные саженцы удобны готовы долго дожидаться посадки, их можно сажать в течение всего сезона. Но есть и существенный недостаток: корневую систему проверить сложнее.

Желательно выкопать яму заранее. Помимо земли, понадобится хорошо перепревший навоз и компост. Яму нужно заполнять с приличной горкой, да еще иметь запас земли, с учетом того, что грунт осядет.

Что нельзя забывать делать

• Регулярно поливать, особенно если нет дождей.
• Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
• Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, не выше!
• Подкармливать минеральными удобрениями: в июне – азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле – комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре – фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
• Побелка предохраняет нежную молодую кору от перегрева и иссушения, пока корни еще работают не в полную силу. Особенно тщательно обрабатываем срез подвоя и другие повреждения.
• В первые годы тщательная защита от мышей обязательна. Следите, чтобы стволик был закрыт от самой земли – именно на границе почвы и снега мыши прокладывают свои ходы.

Хороший старт позволит саженцу быстрее вступить в пору плодоношения. А потом – ежегодный уход: осмысленная обрезка и добротная подкормка.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ

Покупка саженцев яблони .

При посадке деревьев очень важным моментом является покупка саженцев. Для того чтобы сделать правильный выбор необходимо соблюдать некоторые правила.

Не приобретайте саженцы яблони, выкопанные до 10 октября и тем более с листьями.
С конца лета, когда прекращается рост деревьев, начинается их подготовка к перезимовке. Происходит накопление питательных веществ и перемещение их из листьев в древесину и корневую систему. Этот процесс продолжается до глубокой осени. Саженцы яблони, выкопанные в конце августа - начале сентября, не прошли все этапы подготовки к зиме. Более того такие саженцы продают с листьями, которые продолжают интенсивно испарять влагу. Иногда продавцы демонстрируют тщательно окутанные мешком корни, но в жаркую погоду это мало помогает. Шансы выжить у такого саженца минимальные.

Приобретайте саженцы яблонь районированных сортов.
Вкусовые качества и урожайность фруктового дерева во многом зависят от соответствия конкретных агроклиматических условий потребностям сорта, породы, вида. При сильном несоответствии деревья могут вообще не плодоносить. Для получения стабильных урожаев качественных плодов и были созданы списки районированных сортов. Ими и нужно руководствоваться при выборе сорта.

Выбирая саженец для сада, следует учитывать взаимоопыляемость сортов.
Плодовые деревья относятся к перекрестноопыляемым растениям, и для нормального плодоношения им нужны другие сорта или деревья.

Размер саженцев яблони должен быть близкий к стандартам и с полностью одревесневшими ветками.
Высота однолетних семечковых должна быть не менее 120 - 130 см. Если растения ниже указанных размеров, это свидетельство неправильного ухода (недостаток полива, подкормки, наличие сорняков, истощенность болезнями, вредителями и т.д.) .Если саженцы слишком высокие, а побеги невызревшие, то это говорит о запоздалом применении поливов и (или) азотных удобрений. Концентрация клеточного сока тканей таких растений очень низкая, они слишком оводненные и сильно подмерзают даже при незначительных морозах.

При покупке тщательно осмотрите весь саженец яблони.
На протяжении всего времени - от приобретения и до посадки - корневая система саженцев должна быть во влажном состоянии. При транспортировке целесообразно поместить саженцы яблони в полиэтиленовые мешки, завернув корень во влажную ткань. Корешки должны быть сочными и светлыми на срезе. На побегах не допускается наличие следов болезней и вредителей, а ствол яблони не должен иметь поврежденной коры. На каждом саженце должна висеть этикетка с названием вида и сорта.

ПОСАДКА ЯБЛОНЬ

Когда сажать яблони?

Дерево яблоня можно сажать как осенью (после опадения листьев) , так и весной (до распускания почек) . Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Нужно помнить, что при посадке недопустимо запаздывание.

Предпочтительней всё же сажать яблони осенью. В этом случае поврежденная при выкопке корневая система саженцев яблони за осенне-зимний период успевает восстановиться после посадки, и с началом вегетации в лучшей мере обеспечивает наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Оптимальные сроки осенней посадки - середина октября. В регионах, где вероятность сильных морозов (-30...-20°) достаточно высокая, сад лучше закладывать весной.

Посадка яблонь весной.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше проводить ранней весной. Чем раньше весной посажено дерево, тем лучше саженцы яблони приживаются и развиваются в дальнейшем. Посаженное в это время деревце необходимо постоянно и регулярно поливать. Недостаток влаги может привести к замедлению роста саженца и увеличивает вероятность поражения его различными заболеваниями.

Выбор и подготовка места посадки.

Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1м, лучше - 1,5м.При условии высокого или поверхностного залегания грунтовых вод или же периодического затопления растения следует размещать на насыпях - возвышениях высотой 0,6 - 1,2м и диаметром в нижней части до 2,5м.
Рекомендуется высаживать саженцы по возможности на том месте, где прежде не росли плодовые растения. После выкорчевки сада территорию засевают луговыми или бобовыми травами хотя бы на один-два года или полностью меняют почву в посадочных ямах.

Обрезка саженцев при посадке.

Следует помнить, что даже при самой осторожной выкопке из питомника часть корней теряется, что нарушает сложившийся баланс между корневой и надземной частью растения.

При посадке в любую пору года обрезку делают только весной. Однолетние некронированные саженцы обрезают для образования кроны на высоту 60 - 90 см от поверхности почвы или укорачивают на одну-две трети все веточки у кронированных растений.

Посадка яблонь. Как посадить яблоню?

Посадка саженцев яблони.

Посадочные ямы копают примерно за неделю-полторы до высадки саженцев. На хороших почвах размер ям может быть минимальным: глубина 50 - 60 см, примерно такой же диаметр. На бросовых землях посадочная яма должна быть глубиной не менее 60 - 70 см и диаметром 80 - 100 см.
При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний (менее плодородный) - в другую.

Как правильно посадить яблоню?

Перед посадкой саженцы яблони желательно замочить на несколько (от 4 до 24) часов в емкости с водой до восстановления потерянной влаги.
Оборванные и обломанные концы корней саженцев яблони перед посадкой следует обрезать острым ножом или секатором до здорового места.

Верхний слой почвы смешивают с органическими (1 - 2 ведра перегноя или торфа) и минеральными (200 - 300 г суперфосфата и 40 - 60 г хлористого калия или 300 - 400 г древесной золы) удобрениями. Известь и азотные удобрения не вносят во избежание ожогов корней.

Посадочную яму на 2/3 заполняют приготовленной смесью, ставят саженец к колу так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в ствол яблони) была на 5 - 6 см выше уровня почвы. Корни равномерно распределяют в разные стороны и засыпают оставшейся плодородной почвой, уплотняя ее ногами. Ствол яблони привязывают к колышку.

Затем следует сделать лунку, хорошо полить водой (3 - 4 ведра) и замульчировать слоем 3 - 6 см. Для этого используют перегной, солому, торф, листья и др. Мульчирование предотвращает образование поверхностной корки, способствует сохранению влаги и лучшему проникновению кислорода воздуха.

Почву из нижнего горизонта разбросать по междурядью.

Важное значение имеет глубина посадки. У привитых растений заглубляют только подвойную часть. Заглубление привоя может привести к тому, что дерево поздно вступит в пору плодоношения.

Понятно, что вредна и мелкая посадка. Деревья после такой посадки бывают хилыми и малоурожайными, сильно страдают от перегревания и пересушивания верхнего горизонта почвы.

Какие яблони посадить?

При подборе сортов яблонь для сада особое внимание следует уделить их устойчивости к неблагоприятным условиям среды (зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к наиболее опасным заболеваниям) , скороплодности (времени вступления в плодоношение) , урожайности и качеству плодов.

На участке целесообразно иметь набор сортов яблонь разных сроков созревания и съёма - от ранних до поздних.

В приусадебном саду средней полосы для средней семьи нужно посадить 10 - 12 яблонь. При подборе сортамента яблони основную часть должны составлять зимние, затем осенние и летние сорта (2 - 3 сорта летних яблонь, 3 - 4 сорта осенних, и 5 - 6 сортов зимних) .

В феврале-апреле начинается активная продажа саженцев. На ярмарках и в питомниках пестрят коробки с будущими деревьями, кустарниками, цветами. Глаза разбегаются, и появляется желание купить сразу много всего. Отказываться не стоит, есть несколько способов, как сохранить саженцы до посадки в домашних условиях.

Осмотр и подготовка

Купленные саженцы перед закладкой на хранение нужно сразу промаркировать (повесить бирку с названием сорта), осмотреть почки и корешки.

Завезенные экземпляры в феврале-марте, скорее всего еще имеют спящие почки.

Могут встречаться и те, которые уже пошли в рост, но еще маленькие, не более 2 см. Они тоже подходят для «запечатывания».

Если почки уже активно идут в рост, то до посадки на постоянное место саженец сажают в горшок как комнатное растение.

Размочаленные и отломленные корешки, длинные, высохшие или больные побеги обрезать садовым секатором. Длинные корни укоротить. Места срезов обработать зеленкой или присыпать толченым углем.

Поврежденные грибком побеги нельзя оставлять на хранение, болезнь распространиться по всему саженцу и к моменту посадки сажать уже будет нечего.

Если молодые деревца пересылали по почте, то корневая система могла высохнуть. Перед закладкой на хранение оберните корешки во влажную хлопчатобумажную ткань и некоторое время подержите.

У привитых экземпляров, особенно саженцев роз, проверяют место прививки. Зачастую там нет защитной парафиновой пробки и чтобы уберечь чувствительное место, его обматывают полиэтиленом.

Как сохранить саженцы до посадки

1. Подготовьте чистую тонкую полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Оберните саженцы, следом заверните в газету, чтобы защитить от света, и зафиксируйте резинками или лентами. Уложите в сухие пластиковые контейнеры и отправляйте на хранение в темное прохладное место.
2. Черенки обычно небольшие и для них можно выделить место для хранения даже в холодильнике на нижней полке.
3. Крупные саженцы деревьев и кустарников укладывают в ящики с влажным песком, корешки при этом не заворачивать.
4. Чтобы корневая система не высохла, поместите в полиэтиленовый пакет, в нем проделайте несколько отверстий, чтобы корешки не начали гнить. Верх оберните газетой и зафиксируйте лентами или резинкой. Уложите в пластиковый контейнер и поставьте в темное прохладное место, в домашних условиях лучшим вариантом будет балкон.

Колпак из газеты или укрывного материала, одетый на саженец будет защищать от солнечного света, тем самым период покоя будет продлен.

1. Посадить как комнатное растение. Обратите внимание, что в каждом горшке есть дренажные отверстия, которые нам не нужны. Чтобы вода не вымывалась, дно горшка накрывают тканью и только потом насыпают землю.

Черенки или саженцы перед посадкой замочить в гумате калия. Как приготовить раствор указано на упаковке. После посадки горшок перенести в помещение, где температура колеблется в пределах 5-7°С. Когда почки проснуться и пойдут в рост, горшок перенести на светлое прохладное место.

Условия хранения

До посадки важно следить за температурой и уровнем влажности. Здесь хорошим помощником будет гигрометр. Температура окружающего пространства должна быть в пределах 0…+2°С. Именно при ней растения впадают в состояние покоя и спокойно переживут время ожидания.

Если квартира на первом этаже и есть погреб, то лучше перенести саженцы до момента посадки в погреб на хранение.

Во время состоянии покоя не раскрывайте посадочный материал, и лишний раз не трогайте, вполне достаточно 1 раз в месяц очень аккуратно проверить состояние почек.

Инструкция

Розы можно высаживать как весной, так и осенью. В любом случае есть свои преимущества и недостатки. Сажая розы осенью, нельзя предугадать с погодой и если осень окажется теплой и затяжной, розы тронутся в рост и могут подмерзнуть при первых морозах. Лучшими сроками посадки роз все-таки будут весенние.

Выбирая место для посадок, все же идеальным считается южный участок с небольшим уклоном на южную сторону, здесь розам будет светло и тепло, а вероятность застоя талых и дождевых вод сведена к минимуму. Не страшно, если рядом с выбранным местом будет расти кустарник или участок будет частично затеняться в определенное время суток. Палящее солнце на протяжение всего светового дня не очень хорошо для роз.

Готовим посадочную яму заранее, примерно за две недели. Ямку копаем достаточно объемную, с учетом разрастания розы, как и любого другого кустарника. Важно учитывать структуру почвы: в глинистую добавляем песок и органику, а в песчаную – глину и органику. В любом случае вносим большое количество перепревшего конского навоза. Розы очень отзывчивы на внесение органики и во время цветения порадуют вас своими благоухающими бутонами. Также розы не любят застоя влаги, именно по этой причине на дно посадочной ямы вносят дренаж в виде керамзита или битого кирпича. Но в тоже время кусты роз, испытывающие недостаток воды, не будут хорошо цвести и развиваться. Важный момент здесь будет то, что розы должны быть постоянно обеспечены влагой и питательными веществами для раскрытия своего потенциала.

Заполняем посадочную яму питательной почвой и приступаем к посадке предварительно подготовленных саженцев. Саженцы перед посадкой замачивают в питательном растворе с добавление "Корневина" или других корне стимулирующих препаратов. Поврежденные корешки вырезаем и обрабатываем срезы зеленкой. Посадку роз проводят двумя способами: сухим и влажным. При влажной посадке сажаемый куст заливают водой и корни получаются как бы в кашице, далее яму засыпают оставшейся почвой. Подобный метод применяют на засушливых участках.

На участках более влажных посадку проводят сухим методом. На дне ямы делаем холмик и устанавливаем саженец, расправляем корешки по поверхности холма и засыпаем почвой. При засыпании ямы с саженцем внимательно следите за местом прививки. Место прививки должно заглубляться на 3 – 5 сантиметров от уровня почвы. Более мелкое заглубление будет причиной плохой зимостойкости кустарника, а также оголяя корневую шейку, мы получим обильную поросль шиповника. Мощные ростки шиповника могут заглушить культурные ростки и роза погибнет. Отличить ростки шиповника от ростков культурного растения можно по форме и цвету листа, а также по месту начальной точки роста стебелька. Стебли шиповника начинают свой рост ниже уровня прививки. После посадки, розу обильно поливаем. Если во время полива саженец незначительно утянуло в глубину посадочной ямы, то можно немного поправить его, а если оголило корни, подсыпаем почву. Мульчируем посадки большим количеством мульчи. Это необходимо для того чтобы зеленые побеги не высохли на солнце до момента укоренения. Через две недели окучивание разгребаем; к этому времени розы должны укорениться и тронуться в рост.