Проблемы с электропроводкой в квартире. Какие бывают неисправности проводки и как их устранить? Определите, какая электропроводка у вас теперь

Рано или поздно перед каждым владельцем квартиры или частного дома возникает вопрос о ремонте электропроводки своими руками. Со временем провода теряют свои изначальные свойства, и периодически могут возникать такие неприятности, как обрывы или короткое замыкание. Последние, кстати, являются причиной большинства пожаров. Именно по этой причине стоит очень внимательно отнестись к вопросу исправности токопроводящих линий квартиры, и периодически проводить профилактику и осмотр проблемных участков.

Основные причины замены электрической проводки

Одной из главных причин замены электропроводки является ее постепенный износ. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто купил квартиру, в которой лет двадцать или больше не проводилось никаких ремонтов. Ясное дело, что электропроводка в такой квартире давно морально и технически устарела. Ведь сколько новых бытовых приборов появилось за последние двадцать лет? Огромное множество! И у этого множества значительно возросла потребляемая мощность. А чтобы обеспечить необходимую мощность, нужна качественная проводка.

Лет 20-30 назад при разводке электропитания в многоэтажных домах использовали недорогой алюминиевый провод, в котором использовалась слабая изоляция. Такая проводка была рассчитана на небольшие и маломощные бытовые приборы, суммарный показатель потребления которых должен был составлять около 2-х кВт. На сегодняшний день для современных бытовых электроприборов эта цифра явно недостаточна.

Давайте возьмем простую арифметику. У каждого из нас в квартире стоит холодильник, стиральная машина, есть электрический чайник, утюг, фен и компьютер. Сложите вместе их потребляемую мощность. Если даже брать по самому минимуму, то в сумме мы получим более 4-х кВт, что совсем не соответствует граничной норме вышеописанной проводки. А если у вас еще имеется электрический обогреватель, электрогриль и тостер, то цифра достигнет отметки 10-ти кВт!

Несведущие пользователи подключают к сети электроприборы, абсолютно не задумываясь, выдержит ли проводка всю эту нагрузку или нет. Они попросту уверены, что раз фен загудел, утюг нагрелся, телевизор показывает – значит все в порядке. Все верно, так и должно быть. Незачем простому обывателю или домохозяйке переживать по поводу исправности проводки. Но для такого спокойствия следует для начала убедиться, что ваша проводка действительно выдержит все эти нагрузки.

По всем правилам проводка в квартире меняется раз в двадцать лет. Сами выключатели, розетки тоже недолговечны, и срок их работы рассчитан в среднем на 5-7 лет. То же касается и устройств защиты, замену которых следует производить раз в 10 лет. Чаще всего текущий ремонт электрической проводки сводится к тому, что владелец заменяет поврежденный участок кабеля, или попросту меняет выключатели, розетки, пробки или вилки.

Рассмотрим основные причины возникновения неисправностей в электрической проводке:

1. Короткое замыкание. Чаще всего происходит в местах перегиба изоляции, ее перекручивания, или вследствие трения проводов друг о друга. Также повреждение целостности изоляции может быть вызвано перегревом проводов.
2. Плохой контакт. Чаще всего случается в местах соединения проводов, вследствие чего провод постепенно нагревается, что влечет за собой выгорание жил проводов, оплавление контактов и повреждение изоляционного слоя.
3. Механическое повреждение. Чаще всего случается во время проведения каких-либо ремонтных работ в непосредственной близости прохождения кабелей. Проводка может быть повреждена при забивании гвоздей, сверлении стен и прочих работ.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы в квартире, обязательно ознакомьтесь с планом прохождения электропроводки, если такой имеется в наличии. В случае его отсутствия, следует отметить на стене наличие распределительных коробок, и места возможного прохождения токопроводящих кабелей.

Ремонт электропроводки в квартире – с чего начать?

Итак, перед нами стоит задача – ремонт электрической проводки в квартире. С чего же начинать ремонтные работы? Для начала определите в чем заключается проблема, то есть причина неисправности, после чего отыскать само место, где она возникла.

Для этого условно разделим всю электропроводку на участки. Для этого очень пригодится схема электрической проводки квартиры. Если все под рукой – тогда начинаем!

Начало ремонта – план действий

Если стоит вопрос о полной замене электропроводки, тогда для начала составляем новую схему разводки кабеля с указанием предполагаемых точек подключения. Здесь же указываем кабель с нужным сечением на каждом участке цепи, все розетки, выключатели и пробки.

Что нам понадобится при выполнении электротехнических работ? Приводим краткий список инструмента, который значительно облегчит жизнь домашнему мастеру:

• Рулетка;
• Тестер;
• Отвертки различной конфигурации;
• Пассатижи с изолированными ручками;
• Бокорезы;
• Кусачки (чтобы зачищать кабель);
• Шуруповерт;
• Дрель с набором сверл по бетону и дереву;
• Паяльник;
• Перфоратор с набором насадок;
• Изоляционная лента;
• Кабель;
• Арматура;
• Всевозможная электрическая фурнитура;
• Клеммники;
• Шпатель;
• Коробки под розетки;
• Шпатлевка на гипсовой основе;
• Фонарик.

Как только весь этот арсенал будет у вас под руками, можете приступать к работе. Еще раз проверьте правильность вашей новой схемы. Если сомневаетесь в правильности расчетов, лучше обратитесь к специалистам, которые помогут вам и укажут на ошибки. А лучше всего будет изначально заказать схему у квалифицированных работников.

Некоторые спросят: «Зачем мне эта схема?» Отвечаем. Через несколько лет после ремонта вы не сможете точно вспомнить, где проходит электрический кабель. Возможно, это и не понадобится, но бывают ситуации, когда возникает необходимость просверлить стену, и вполне возможна вероятность попадания на токопроводящий провод. Таким образом, вы можете повредить проводку, что повлечет за собой более глобальные работы, чем сверление маленькой дырочки в стене.

Выбираем кабель

Как правильно выбрать кабель? Для этого берем суммарную цифру мощности всех бытовых приборов, находящихся в квартире, к которым также добавляем все источники освещения. Потом к каждому из приборов добавляем по 100 Вт «про запас», после чего итоговую суму делим, согласно закону Ома, на 220. Как правило, полученная цифра колеблется в районе 12-16 А. Исходя из этого, делаем вывод, что сечение медного кабеля будет составлять около 1,5 кв. мм.

В случае, когда значение вышло большим, необходимо уложить несколько линий от электрического щитка, расположив их параллельно и снабдив каждую отдельным устройством защитного отключения. Такое решение позволит избежать замены провода на другой большего сечения, что значительно снизит финансовые расходы. При выборе провода лучше остановиться на медном, так как именно этот кабель превосходит по электротехническим характеристикам алюминиевый в 1,5 раза.

Прокладываем электропроводку

Перед тем как начинать работы по прокладке электропровода, необходимо отключить питание в сети. Сделать это можно при помощи пакетного выключателя в щитке. При отключении старайтесь не дотрагиваться проводов в электрощитке, даже рукавами одежды.

Начинать работы следует с коридора. Для начала монтируем новый щиток и прокладываем новые провода параллельно старым. К ним же подключаем выключатели и розетки. Таким образом, проходим комнату за комнатой, отключая все точки от старой проводки, подключая их к новым кабелям. Попутно удаляется старый кабель, с заменой в этом же канале на новый.
Все провода прячем в стену. Если стена бетонная, то воспользуйтесь болгаркой для проделывания в стене каналов.

Все каналы (штробы) следует делать строго горизонтально или вертикально.

Перед укладкой кабеля в каналы обязательно сверьте его длину, расстелив провода на полу. Это позволит убедиться в том, что провод пройдет идеально. После укладки проводов в штробы, зашпатлевываем его шпатлевкой на гипсовой основе. Как только шпатлевка высохнет можно заняться установкой розеток и выключателей. Обязательно обработайте оголенные концы проводов паяльником, перед тем как соединять их с клеммами розеток.

В общей схеме проводки должно быть, как минимум, две линии: одна ведет на кухню, а вторая расходится в комнаты. Для чего нужна отдельная линия на кухню? По той причине, что именно там сосредоточено наибольшее количество энергоемкой техники, которая требует большей мощности, и, соответственно, будет нагружена больше. Кроме того, если на кухне располагается электрическая плита, то к ней придется подвести питание отдельным проводом. Обе линии должны быть оборудованы автоматическими выключателями питания. Они устанавливаются непосредственно в самом щитке.

Предлагаем ознакомиться с видеороликом, который поможет вам разобраться в некоторых нюансах электромонтажа:

Итак, вы завершили ремонтные работы по замене проводки. Последний штрих – заводим вводные провода в щиток, и запускаем обновленную систему электропитания!

Ремонт электропроводки в квартире — сложный и опасный процесс. Тем не менее существуют многочисленные ситуации, при которых починка сети должна быть неотложной, а ее выполнение нужно проводить собственноручно. Если внимательно ознакомиться с инструкцией и действовать согласно ее пунктам, ремонт будет доступен каждому.

Частые причины

Ремонт электрической проводки бывает вынужденным и плановым. По разным причинам даже действующая система может прийти в негодность. Чаще всего ее просто нужно заменить. Существует перечень самых распространенных факторов, когда проводка портится и требует исправления.

Каждая сеть рассчитана на определенное количество действующих приборов. В старых постройках не предусматривалось использования стиральных машин и компьютеров. Когда сеть перегружена, алюминиевые компоненты перегреваются, после чего плавятся и приходят в негодность. Ослабляются контакты в выключателях и розетках, в результате чего те искрят.

Нередко при строительстве монтируется проводка, в которой детали изготовлены из разных металлических компонентов: стали, алюминия и меди. Каждая из этих составляющих имеет различное сопротивление электричества. При неправильном распределении энергии материал плавится или окисляется.

Самой распространенной причиной порчи проводки является подключение к одной розетке нескольких мощных приборов. Нередки случаи, когда система повреждается вследствие небрежно забитых в стену гвоздей под картины, часы и сторонние предметы. Металлические детали попросту разрушают провода, приводя их в негодность.

У каждой составляющей проводки есть свой срок службы, который варьируется от качества производства и изоляции. Так, выключатели следует заменять через 5-8 лет эксплуатации, срок службы автоматов равняется 10-12 годам, проводки — 15-20 годам. Всю сеть необходимо ремонтировать целиком, а частичная починка неприемлема.

Разновидности схем

Каждая составляющая электросети имеет свою классификацию, которая рассматривается по таким параметрам: расположение, способ и место прокладки, вариант защиты. По размещению проводка бывает открытой и скрытой. Первый вариант предусматривает провода, которые висят в комнате и ничем не прикрываются. Такая сеть не соответствует нормам безопасности, но это вынужденная мера во время ремонта.

Система может размещаться в стенах, скрываясь под шпаклевкой, подвешиваться на потолке или находиться в коробах. Тип расположения:

• в полу;
• в стенах;
• в особых проводных рукавах.

Подготовительные меры

Для монтажа или ремонта проводки своими руками необходимо совершить ряд подготовительных действий, которые в той или иной мере коснутся общей структуры стен. Так, для замены выключателей или розеток нужно сделать возле них штробы, отверстия. Чтобы проделать электромонтажные работы, необходимо приготовить набор инструментов:

Обязательно инструменты должны быть изолированы резиновыми ручками. Для работы с проводкой готовят:

Ремонт электропроводки своими руками должен выполняться с учетом всех норм техники безопасности. Приступать к починке нужно только после полного отключения квартиры от сети. Спецодежда обязательно предполагает наличие резиновых перчаток.

Для более точных действий необходимо начертить план квартиры, указав в комнатах все розетки и выключатели. Также следует обозначить предполагаемые электроприборы и их мощность. Чем больше аппараты потребляют энергии, тем выше прочность и качество материала. Затем нужно подсчитать общий расход электричества в комнате.

Необходимые материалы

Чтобы осуществить монтаж и ремонт электропроводки, приобретают кабель из медного трехжильного провода. Его длина зависит от площади квартиры. К общей протяженности следует добавить 15 см к каждой розетке и распределительной коробке.

Следующим главным элементом в электромонтажных работах является автомат и УЗО. Последнее устройство предназначено для аварийного отключения питания в случае короткого замыкания, размыкания контактов и в других ситуациях. Также понадобятся УЗА для розеток типа 40МА.

Процесс починки электросети

Ремонт проводки делят на несколько этапов. Каждый из них имеет свою значимость. Чтобы приступить к действию, следует внимательно осмотреть все средства защиты (резиновые перчатки и прорезиненые накладки на инструментах). Необходимо проверить питание в квартире. Оно должно быть отключено.

Первый этап заключается в установке нового щита. Для него необходимо сделать нишу с помощью перфоратора, долота и молотка. Как правило, в новых домах эти ниши уже предусмотрены для УЗО и автомата. Там же в стенке следует проделать отверстие для кабеля.

После этого необходимо подсоединить провод к щиту и установить защиту от воды. Согласно схеме, провод в синей оболочке крепится к нулевой фазе, провод белого цвета — к верхнему контакту, а желтый — ближе к полу. В случае монтажа УЗО нулевая фаза с проводом сначала монтируется к устройству защитного отключения, после чего идет к нулевой клемме.

Когда установка щита будет завершена, следует проложить кабель. Оптимальным решением будет прокладка под пол. Для этого придется снять покрытие, а штробы проделать с помощью перфоратора. Для мест под розетки и распределительные коробки необходимо на сверлящий инструмент прицепить особую коронку. Чтобы проложить провод в пустотах перекрытий, не потребуется разрушения стен.

Следующий этап предусматривает разрез кабеля на части нужной длины. Будет удобно проделать проводку в гофрированные трубы, а протолкнуть ее легче с помощью хомутков для стягивания. Затем кабели следует подключить к коробкам. Для проверки работоспособности необходим тестер. Этот измерительный инструмент позволит обнаружить повреждения в проводке, проанализировать уровень заряда и проверить общее электрическое напряжение.

Большая часть работы к этому моменту будет завершена. Далее необходимо прикрепить к стенам клипсами провода, если они не находятся в гофре. Затем штробы следует заштукатурить. Легче всего провода провести под плинтусом, но тогда распределительные коробки будут снаружи.

Простая пошаговая инструкция поможет качественно и правильно сделать проводку в квартире или доме.

Главное — действовать с учетом правил техники безопасности, не пренебрегая собственной защитой. При любых вопросах лучше обратиться за консультацией к специалисту, который сделает проводку намного быстрее.

Работы по организации электрической проводки можно разделить на три вида. Первый из них – это замена электропроводки. Он самый сложный и трудоемкий. Подобные монтажные работы обычно проводят при довольно серьезном ремонте квартире. Полная замена проводки – это самый эффективный способ устранить недостатки старой системы питания квартиры.Но стоит заметить, что он не всегда применим. Основные причины этого – это высокая стоимость материалов и физическая невозможность проведения капремонта помещения. Как же быть в таком случае? Решить большинство проблем с электрической проводкой можно с помощью частичного ремонта системы. О данном виде ремонта и будет рассказано в этой статье.

Итак, с чего начинается ремонт старой электропроводки? В первую очередь нужно провести диагностику системы и понять, какая часть питания нуждается в ремонте. Для решения данного вопроса не требуются профессиональные навыки. Если при включении в систему большинства бытовых приборов одновременно, отключается вводной автомат, либо «вылетают» пробки, то это означает, что электропроводка устарела и не соответствует потребностям пользователей. Этот же диагноз следует из короткого замыкания в розетке, в результате чего она почернела.

Определите тип электропроводки

Важно! Перед выполнением работ связанных с электричеством, необходимо предварительно отключить электропитание квартиры.

Переходим к определению места поступления электричества в квартиру. В зависимости от типа дома возможно несколько вариантов:

• распределительный щит на этаже;
• отдельный распределительный щит;
• квартирный щиток;
• комбинация квартирного и этажного щита.

Для начала нужно открыть этажный распределительный щит и найти защитные выключатели, которые отвечают за вашу квартиру. Находим аппарат, который отключает все электропитания системы, — это вводное устройство. Оно бывает двух типов:

• автомат защиты – располагается по левую сторону в ряду автоматов вашей квартиры;
• рубильник – располагается отдельно от автоматов, сверху или снизу.

Бывают также и другие варианты.

Замена вводного устройство производится только при полном или частичном отключении подъезда от питания. Это может сделать только работник эксплуатационной компании. Но вы можете посмотреть на номинал автомата и записать его параметры.

Переходим дальше. Смотрим, какое количество защитных автоматов установлено для вашей квартиры. Как минимум их должно быть несколько, а если с электрической плитой, то три. Один автомат отвечает за освещение, а второй – за розетки.

Если на распределительном щите имеется большее количество автоматов, то нужно разобраться в том, за что они отвечают. Защитные автоматы предназначены для сохранения целостности электрической проводки при коротком замыкании, скачке напряжения, а также для простой коммуникации – отключение и включение питания.

Проверить зону ответственности автоматов можно экспериментальным путем: включив светильники и осветительные приборы в розетку и простым отключением автоматов определить соотношение «группы потребителей-рубильник». При этом в процессе подобной диагностике не нужно применять сложные и дорогие бытовые приборы, так как они могут сломаться при резком срабатывании автомата.

Анализируем ситуации и переходим на следующий этап. После такой нехитрой диагностики вы будете знать схему работы своей электрической проводки. Приблизительно она будет выглядеть следующим образом:

Этапы ремонтных работ

Имея схему старой системы питания квартиры, можно начинать ремонтные работы. Следующие советы являются рекомендациями и должны корректироваться в соответствии с конкретным случаем.

Замена вводных автоматов

В первую очередь стоит заменить вводный автомат и защитные групповые автоматы. Так как полноценной замены старой проводки не будет, то структура организации работы защитных устройств останется. При этом не рекомендуется значительно увеличивать номинал автоматов. Например, на группу розеток в квартире установлено защитное устройство на 16 Ампер. Не нужно менять его на 40 амперных автомат, проблему срабатывания автоматов это не решит, но создаст новые проблемы – возможное отгорание контактов или даже пожар. Если у вас стоит автомат для освещения на 10 ампер, то лучше поменять его на новый аналогичного номинала. Для розетки, увеличение должнj составить до 10 позиций, например, было 10 Ампер, а стало 20.

Номинал устройства автоматической защиты подбирается с учетом планируемой нагрузки на определенную часть системы. В соответствии с ГОСТом Р.51628-2000, часть сети, которая регулируется одним выключателем, называется групповой цепью.

В зависимости от будущей нагрузки выбирается и сечение проводов. Исходя из того, что проводка остается прежней, то взаимосвязь между планируемой нагрузкой, сечением проводов и защитными устройствами остается прежней. Допустим, в вашей квартире групповая сеть подсоединена к автомату на 16 Ампер, электропроводка организована алюминиевыми проводами сечением 2,5 квадратных миллиметра и рассчитана на мощность 2,5 киловатт. Увеличение номинала автомата до 25 Ампер, вы все равно не сможете включить приборы мощностью 4,5 киловатт. Автомат защиты будет держать сеть, но провода будет нагреваться. Подробную информацию о зависимости сечения проводов от мощности можно найти в Интернете.

Бездумное увеличение номинала устройств автоматической защиты не решит проблемы перегруженности групповой цепи сети.

Планируем дополнительные групповые цепи

При ремонте квартирной проводки не обойтись без организации дополнительных групповых цепей. Например, можно проложить дополнительную цепь для мощных кухонных приборов или оргтехники. Для этого нужно от распределительного щита на этаже провести электрические кабели в нужные места. Такое решение позволит разгрузить групповые цепи старой проводки и избежать срабатывания автоматов. Кроме этого дополнительная цепь позволит правильно заземлить оргтехнику.

Новые цепи для заземления прокладываются электрическими трехжильными кабелями – ноль, заземление и фаза. Подключение заземляющей жилы производится на этажном щите, где имеется шина заземления.

Дополнительные цепи нужно подключать к отдельному защитному устройству. Оптимальный номинал автомата в данном случае – 25 Ампер. Если новые цепи будут укладываться открытым способом, то можно использовать медные кабеля сечением 2,5 квадратных миллиметра и автоматом на 30 Ампер.

Определившись с групповыми цепями можно заняться эстетикой ремонта электропроводки.

Укладка новой проводки

При укладке новых групп скорее всего придется воспользоваться открытым способом, что довольно не презентабельно, поэтому проводке нужно придать эстетический вид. Для этого кабели нужно уложить в специальный электрический короб. На рынке достаточно широкий выбор различных коробов, поэтому подобрать подходящий по дизайну не составит труда.

При организации групповой цепи старайтесь не рассчитывать на тройники, устанавливайте единые блоки. Количество розеток в одном блоке выбирается в зависимости от потребностей: на рабочем месте хватит 5 розеток, а на кухне – 3-4.

Не забывайте про зоны с повышенной влажностью – ванная комната и санузел. Ремонт старой проводки должен коснуться и ее.

Электрическая проводка в ванной комнате

Если в вашей ванной комнате установлена стиральная машина или другой мощный потребитель электричества, то необходимо провести туда отдельную розетку, на прямую от этажного или квартирного распределительного щита.

В первую очередь нужно заземлить розетку, а после автоматы защиты установить устройство защитного отключения, которые защищает от поражений при утечке тока. Рабочий номинал УЗО должен превышать номинал автомата, а номинал на срабатывания наоборот – меньше.

Завершается ремонт заменой старых розеток и выключателей.

Замена выключателей и розеток

В первую очередь нужно снять старую розетка, затем – оценить качество изоляции. При сомнении в их целостности следует надеть на провода кембрики – поливиниловые трубки. Если розетка плохо держится в стене, то необходимо установить новые подрозетники. Они стоят не дорого, но придадут конструкции надежности. Для крепления подрозетников используется алебастр.

На этом, собственно, ремонт старой электрической проводки в квартире закончен. Подведем итоги.

Качество ремонта зависит от следующих работ:

1.Замены защитных автоматов и вводного автомата на аналогичные новые устройства.

2.Организация дополнительных групповых цепей. Это позволит разгрузить систему и улучшить заземление.

3.При установке розеток в зонах с повышенной влажностью следует использовать УЗО.

4.Замена старых розеток и выключателей.

5.Обновление клемных соединений, улучшение крепления подрозетников, либо установка новых.

Приведенные в статье цифровые выкладки предназначены для проводки со стандартной схемой заземления TN-C-S и питании в 220 Вольт.

Зависимости силы тока, напряжения и сечения проводов

Зависимость толщины кабеля(S), напряжения и силы тока(I) для медного кабеля:

• S=1,5 мм, I=19 А;
• S=2,5 мм, I=27 А;
• S=4мм, I=38А;
• S=6мм, I=46А;
• S=10мм, I=70А;
• S=16мм, I=85А;
• S=25 мм, I=115А;
• S=35мм, I=135А;
• S=50мм, I=175А;
• S=70мм, I=215А;
• S=95мм, I=260А;
• S=120мм, I=300А.

• S=1,5мм, I=15А;
• S=2,5мм, I=25А;
• S=4мм, I=30А;
• S=6мм, I=40А;
• S=10мм, I=50А;
• S=25мм, I=90А;
• S=35мм, I=115А;
• S=50мм, I=145А.

Зависимость толщины кабеля(S), напряжения и силы тока(I) для алюминиевого кабеля:

• S=2,5 мм, I=20А;
• S=4мм, I=28А;
• S=6мм, I=36А;
• S=10мм, I=50А;
• S=16мм, I=60А;
• S=25 мм, I=85А;
• S=35мм, I=100А;
• S=50мм, I=135А;
• S=70мм, I=165А.

• S=2,5мм, I=19А;
• S=4мм, I=30А;
• S=6мм, I=39А;
• S=10мм, I=55А;
• S=25мм, I=70А;
• S=35мм, I=85А;
• S=50мм, I=110А;
• S=70мм, I=140А.

Величина сечения кабеля во всех странах стандартизированы, при это стандарты Европейского Союза в данной части совпадают нормами, принятыми в странах СНГ. В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются «Правила устройства электроустановок» или кратко — ПУЭ.

Рассмотрим поиск неисправности электропроводки дома. С неисправностями электропроводки приходится столкнуться всем. Ниже представлена таблица неисправностей и причин, вызывающих их.

Большая часть этих неисправностей устраняется самостоятельно. В сложных случаях, связанных с проблемами поиска соединительных коробок или обрывов в стене без помощи специальных измерительных приборов, потребуются услуги профессиональных электриков.

Автоматический выключатель отключается с выдержкой по времени

Определить, что автомат отключился от перегрузки можно по двум признакам:

• В момент срабатывания защиты не было зафиксировано включений бытовых электроприборов.
• Сразу же после срабатывания включить автомат невозможно – он не становится на защелку до тех пор, пока не остынет биметаллическая пластина теплового расцепителя.

Позволив остыть автомату, подготавливаем токоизмерительные клещи или мультиметр , имеющий их в составе. Вскрываем щиток с автоматическим выключателем и готовимся измерить ток на его выходе. Для этого потребуется подогнуть провод так, чтобы обхватить его магнитопроводом клещей.

Включаем автомат и измеряем ток. Если величина его превышает номинальный ток защиты, то придется искать причину перегрузки. Если ток ниже номинального, а автомат снова отключается через некоторое время, значит неисправен он.

Для поиска причины перегрузки используются тот же мультиметр или клещи. Поочередно отключая бытовые приборы из сети, и включая на короткое время автомат, измеряется ток. Разность между предыдущим измеренным значением и текущим даст ток, потребляемый отключенным элементом сети.

Если электроприбор потребляет мощность выше номинальной, то это говорит о его неисправности. Если же энергопотребление всех приборов в норме, а после того, как все они отключены от сети, ток равен нулю, то нужно либо не включать их всех одновременно, либо для самых мощных из них предусмотреть персональные розетки, защищенные своим автоматом. К ним придется проложить новую электропроводку от распределительного щитка.

Не увеличивайте номинальный ток автоматического выключателя! Он рассчитан на защиту проводов электросети. А ее перегрузка приведет к пожару.

Если все электроприборы из сети выключены, а защита все равно срабатывает, придется искать неисправность непосредственно в проводке.

Автоматический выключатель отключается мгновенно

Обычно это происходит при подключении электроприбора к розетке или включении освещения. В случае с розеткой все очевидно. При включении света частая причина срабатывания защиты – перегорание лампочки, поэтому первым делом выворачивают ее. Затем включают автомат и выключатель. Если срабатывание защиты все равно происходит, отключают провода от светильника. Если отключения прекратились, поиск места короткого замыкания ведут в светильнике, если нет – в соединительной коробке над выключателем или в месте вывода проводов к светильнику.

Если повреждения и там не обнаружены, то причина – в электропроводке.

Срабатывает дифференциальная защита

При срабатывании УЗО или защиты от утечки по току в дифференциальном автомате сначала ищут неисправный электроприбор по методикам, описанным выше. Если при отключении всех электроприемников от сети УЗО все равно срабатывает, вероятная причина – высокая влажность в отдельных помещениях. Проверьте, не залили ли вас соседи. Вода, попав в соединительную коробку или розетку, становится причиной срабатывания УЗО или короткого замыкания. Если очевидных следов воды на стенах не видно, нужно поочередно вскрыть розетки, коробки и выключатели и осмотреть их.

При отключении всех электроприборов от сети и отсутствии следов увлажнения электрооборудования ищем причину в электропроводке по методике, описанной ниже.

Алгоритм поиска неисправностей в электропроводке

Утечки тока, короткие замыкания или повреждения, вызывающие срабатывание защиты от перегрузки в электропроводке обнаруживаются двумя путями . Потребуется вскрытие соединительных коробок и разборка соединений в них. Нужно разобраться, откуда в коробки приходит питание и куда уходит. Для этого придется найти их все и понять, как они соединены между собой, к каким подключены розетки, а к каким – выключатели.

Потребуется разобраться в назначении соединений в коробках.

Перед тем, как переходить к поискам поврежденных участков, фазные провода в коробках рассоединяют. При этом все соединения и проводники осматриваются на предмет повреждения изоляции. Чаще всего место повреждения находят именно в соединительных коробках.

Первый способ поиска – использование мультиметра в режиме прозвонки цепей (омметра). Годится только для поиска замыканий, для других видов повреждений подойдет только мегаомметр.

Измеряют сопротивление между фазным и нулевым проводником в обе стороны от соединительной коробки. Цель измерений – найти участок электропроводки между двумя коробками, в котором есть повреждение. При наличии отходящего кабеля к розетке или выключателю – проверяется и он.

Для проводов от светильников проверяется сопротивление между ними и нулевым проводом при вывернутых лампочках.

Участок проводки с низким сопротивлением исключается из схемы и в будущем заменяется на новый. Если в помещении планируется косметический ремонт, можно временно проложить кабель в пластиковом канале.

Второй способ применяется только в случаях:

• Надежности аппарата защиты
• При включении поврежденного участка нет запаха горелой изоляции, искр
• Невозможности найти повреждение другим способом

Поиск начинается от щитка с автоматическим выключателем (УЗО). В первой соединительной коробке разбирается соединение фазных проводников, провода разводятся в стороны. Подается напряжение. Если срабатывания защиты не произошло, к выводу фазы провода поочередно подключаются назад. Каждый раз делается попытка включения. Район поиска изменяется в соответствии направлением проводника, при подключении которого срабатывает защита: следующая коробка, розетка, выключатель. И так – до обнаружения места повреждения.

Алгоритм поиска обрывов в электропроводке

Для успешного поиска оборванного проводника электрической сети тоже нужно ориентироваться в расположении коробок в квартире и назначении проводов в них. Потребуется мультиметр в режиме измерения переменного напряжения или двухполюсный индикатор.

При отсутствии напряжения в розетке сначала проверяется его наличие между фазным и нулевым проводниками в соединительной коробке, откуда подключена розетка. Если оно там есть, а соединение проводов в коробке не вызывает нареканий, то повреждение находится между розеткой и коробкой. Если напряжения нет, то проверяется его наличие в следующей коробке. И так – до тех пор, пока не будет обнаружен поврежденный участок.

Сократить затраты времени на поиск поможет точная информация о том, какие розетки и светильники в квартире работают, а какие – нет. Повреждение между коробками приводит к обесточиванию более одного потребителя в квартире.

Для поисков обрывов в сети освещения больше подходит однополюсный указатель напряжения. Сначала им проверяют прохождение «фазы» через выключатель, затем – наличие ее на вводе в светильник. Если на участке выключатель — светильник «фаза» исчезает, вскрывают коробку и тестируют там соединение проводов светильника. Если напряжение там есть – поврежден кабель светильника, если нет – выключателя.

Но да же, если все сделано правильно- необходимо периодически проводить хотя бы раз в несколько лет техническое обслуживание и проверку всех контактов и соединений электрических проводов или кабелей.

Нередко электропроводка требует ремонта в результате неправильной ее эксплуатации. Периодически возникает необходимость замены электропроводки в городской квартире . В любом случае во время неисправности возникает:

Что бы избежать проблем с электросетью вашего дома необходимо знать причины ее повреждений. Давайте рассмотрим виды неисправностей в электропроводке с указанием их причин возникновения.

Виды и причины неисправностей электропроводки.

1. Повреждение изоляции проводов — случайное, при неумелом монтаже или со временем от старости электропроводки. Из-за нарушения изоляции происходят утечки тока на землю или короткие замыкания. Внимание , если начинает из-за старости осыпаться изоляция с электрических проводов- возникает высокий риск возникновения пожара и получения электротравмы . Выход один- полная замена электропроводки в квартире или доме.
2. Повреждение целостности электропроводящей жилы в результате случайного пробоя во время забивания гвоздей или сверления отверстий в стене. Нередко переламывается провод и в местах многократных его изгибов в одном месте в распределительных или монтажных коробках или подрозетниках, предназначенных для установки в них выключателей и розеток. Нередко переламываются провода, выходящие на люстру или светильник из потолочного перекрытия.
3. Повреждение электрических кабелей из-за неисправности или неправильно подобранных автоматических выключателей или пробок в электрощите. Любое сечение проводника- рассчитано на определенное ограничение по токовой нагрузке. Например, самые распространенные в домашних условиях алюминиевые провода сечением 2.5 кв. мм. и медные- 1.5 квадратных миллиметра- допускают максимальную продолжительную токовую нагрузку не выше 16 Ампер. Мы например, подключили стиральную машину мощностью 4 Киловатта или потребляемым током выше 20 А- соответственно 16 амперный автомат будет выбивать и придется заменить его на 25 амперный. Но это не выход, потому что в таком случае произойдет повреждение целостности электрических проводов или кабелей из-за их перегрева при работе на запредельных нагрузках.
   Выход один- замена электролинии кабелем большего сечения от потребителя до электрощита. Внимание, часто старые автоматы не всегда работают должным образом и обеспечивают эффективную защиту домашней электропроводки.
4. Неисправные бытовые приборы или техника. Нередко причиной срабатывания защиты (автоматов) являются не исправные электроприборы. В результате пробоя изоляции на металлический корпус или возникновения КЗ или токовых перегрузок внутри этих устройств. Важно, отключить их из розетки и больше не использовать- сдать в ремонт или заменить.
5. Отсутствие или плохой контакт в местах подключения электрических проводов к светильникам, люстрам, розеткам, выключателям или напрямую к другим электроприборам. Провод должен быть хорошо зажат и полностью входить в контакт оголенной частью без изоляции. Будьте внимательны и не зажмите часть изоляции. В особо запущенных случаях происходит выгорание контакта, разрушение корпуса розетки, повреждение изоляции и самих жил. Всегда следите и подтягивайте все контакты электропроводки. Иногда подгорают скрутки проводов в распределительных коробках, которые устанавливаются под потолком. Периодически проверяйте и поджимайте скрутки, но не используйте для изоляции изоленту, а только- .
6. Коррозия проводов приводит к нагреванию и пропаданию электропитания. Со временем окисляются алюминиевые и медные провода в местах контактов или в скрутках проводов. Необходимо в таких случаях зачистить провода и затем подключить или скрутить заново их вместе. Внимание, никогда не соединяйте напрямую между собой алюминиевые и медные жилы, потому что при их контакте происходит быстрое окисление.