Профилированные тяги на фасаде. Вытягивание тяг по новой технологии. Процедура вытягивания тяг

Архитектурная тяга представляет собой горизонтальный профиль, который устанавливается на стены фасадов. Такой прием позволяет визуально поделить стену на отдельные сегменты, сделать акцент на том или ином элементе, утяжелить или, напротив, облегчить часть здания. Нередко фасадные тяги устанавливают над или под окнами, чтобы задать границу этажа. При наличии тяги первый этаж будет выглядеть более основательным, надежным.

Тяги могут иметь самые необычные формы и чем они сложнее, тем богаче выглядит здание или интерьер. Архитектурные тяги состоят из отдельных элементов, легко монтируются. Изначально их обнаружили в архитектуре Древней Греции, откуда они начали свое шествие, прижились на фасадах сооружений по всему миру, в разные эпохи, и по сей день широко используются.

Профиль архитектурной тяги может быть самым простым — в виде выступающей ленты и очень витиеватым, в зависимости от того, какие задачи поставлены перед ним. Разумеется, общий облик здания задает тон и этому элементу.

Наша компания производит множество моделей тяги для облицовки фасадов. В этом разделе представлены возможные варианты исполнения изделий с указанием размеров и ценой за один погонный метр. Возможно вас заинтресуют также другие элементы фасадного декора, например, -

Вытягивание криволинейных тяг, арок и розеток. Криволинейные тяги - круги, арки, овалы - выполняют с помощью шаблонов (рис. 86). Сложные криволинейные детали - круги розеток - проще изготовить в мастерских, а затем установить на место. В процессе реставрационных работ криволинейные тяги легче вытягивать на месте.

Оснастка шаблона для вытягивания криволинейных тяг проще, чем шаблона для прямолинейных тяг. Профильную доску для шаблона изготовляют обычным способом, а оснастку делают так. К одному концу профильной доски прибивают отрезок планки - салазки 1 , немного скашивают ее концы, чтобы они скользили, не срезая грунт. Длина салазок в зависимости от величины радиуса кривизны тяги колеблется от 100 до 400 мм .
Салазки прибивают к профильной доске 2 на таком уровне, чтобы можно было обеспечить заданную толщину тяги. На другом конце шаблона прибивают радиусную рейку 3 (кусок правила) с отверстием на конце. Длина ее зависит от величины радиуса.
Арки бывают различных форм: полуциркульные, лучковые, стрельчатые, коробовые. Ряд одинаковых проемов, перекрытых арками, называется аркадой .
От сложности формы тяги арки зависит и трудоемкость ее выполнения. Форма тяги определяется, в частности, количеством точек, или центров, с которых приходится ее вытягивать. Способы разделки углов и зачистки швов во всех случаях одинаковы. Точки для вытягивания следует фиксировать точно во избежание искажения формы арок.
Полуциркульные арки (рис. 87) вытягивают из одного центра. Ширину арки делят пополам и таким образом находят радиус окружности. От верха тяги отмеряют расстояние, равное радиусу.

На уровне этого расстояния устанавливают доску, укрепляя ее между простенками арки. Прочно расклинив доску, на ней находят центр О вытягиваемой арки. К шаблону прибивают радиусную рейку, укрепляют ее на доске и вытягивают арку. Прямолинейные части арки вытягивают обычным способом, начиная от низа до срезанных концов криволинейной части арки (обычно концы срезают против центра).
Лучковые арки (рис. 88) вытягивают также из одного центра, который находят путем подбора. Чем круче дуга арки, тем меньше радиус, и наоборот. Подобрав центр, между простенками арки укрепляют доску и точно определяют на ней центр О . В центре укрепляют гвоздем или шурупом радиусную рейку. Сначала вытягивают дугу арки, а затем прямолинейные ее части.

Коробовые арки (рис. 89) - это трехцентровые арки. Вытягивание тяг на арках этого типа усложняется тем, что для каждой дуги необходимо найти свой центр. Положение центров нужно определить очень точно, иначе тяги не сойдутся и кривизна их не будет соответствовать проекту.

Центры находят предварительно путем расчета или подбора, затем между стенками арки укрепляют доски, на которых точно определено положение центров. К шаблону прибивают радиусную рейку, укрепляют ее в центре и вытягивают дуги. Сначала вытягивают среднюю большую дугу АБ из точки О 1 затем дуги АВ и БГ из точки 02 и 03. Вслед за дугой вытягивают нижние прямолинейные тяги.
Стрельчатые простые арки (рис. 90) вытягивают из двух центров. В зависимости от подъема арки центры могут быть расположены на разном уровне, а также ближе или дальше от середины арки.

На уровне центров укрепляют доску, на которой определяют расположение центров, и выполняют тягу.
Розетки бывают круглые, эллиптические, многогранные, с прямолинейными и криволинейными гранями.
Круглую розетку, или круг , вытягивают просто. Изготовляют шаблон и намечают центр розетки, или круга. В центр вбивают гвоздь или штырь, на радиусной рейке отмеряют требуемый радиус и в этом месте просверливают отверстие. Затем рейку шаблона надевают на гвоздь и на грунте намечают место для нанесения раствора на тягу (в прямолинейных тягах это место ограничивается правилами).
После этого грунт под большую розетку, или круг, нацарапывают и смачивают водой. Приготовляют раствор, наносят обрызг; грунт и, вращая шаблон вокруг оси, оформляют тягу. Если во время вытягивания раствор попадает под салазки, его следует счистить, в противном случае получится волнистая тяга.
Розетку с прямолинейными гранями вытягивают так (рис. 91). Сначала проводят на поверхности окружность и делят ее на нужное количество частей. Через центр и точки на окружности проводят линии - оси и строят известными из геометрии способами правильный многогранник. Затем, используя центр, радиус и деления, нанесенные на окружность, навешивают правила и шаблоном вытягивают прямолинейные тяги с последующей разделкой углов.

Вытягивания тяг, разделка углов и раскреповок - процесс более трудоемкий, чем оштукатуривание гладких поверхностей.

Процесс вытягивания тяг состоит из следующих операции: навешивание правил, приготовление раствора для вытягивания «несера», нанесение раствора и протягивание шаблоном, приготовление белого раствора, очистка правил, ящика и шаблона от серого раствора, приготовление и нанесение белого раствора с вытягиванием «избела». Следует отметить, что вытягивание «избела» иногда повторяется до четырех раз.

При вытягивании «иссера» профильная доска движется окованной железом стороной вперед и срезает раствор, вырывая при этом куски раствора. Отрывание раствора еще больше увеличивается, когда он нанесен толстыми слоями.

Вытянув тягу «иссера», шаблон, правила, ящик, инструмент очищают от серого раствора и промывают водой. Затем приготовляют белый раствор, наносят его на вытянутую тягу «иссера» и производят вытягивание «избела». На приготовление белого раствора и вытягивание «избела» затрачивается 30% времени.

Вытягивание тяг «избела» трудоемко и не всегда качественно, потому что применение белого раствора, приготовленного из известкового теста и гипса, не дает достаточно прочной пленки, которая к тому же всегда отмолаживается от многократного протягивания шаблонами.

Если вместо белого раствора применять обычный, но немного более жирный раствор, приготовленный на мелких заполнителях, то получаются очень чистые тяги с резко выраженными обломами и острыми усенкамн. На такой тяге легко обнаруживаются все дефекты. При этом на ее вытягивание сокращается до 35% времени по сравнению с вытягиванием «избела».

Если вытягивать серый раствор не стороной «на сдир», а стороной «на лоск», как бы «избела», то на оформление тяги экономится примерно 10% времени, так как при этом раствор не срезается, а, наоборот, прикатывается.

Чтобы металлический профиль не отрывался при вытягивании грунта «на лоск», его следует крепко прибить, а концы гвоздей загнуть.

Выполнение всех описанных мероприятий дает возможность уменьшить затрату времени при вытягивании тяг почти на 40%, что значительно повышает производительность труда штукатуров. При этом качество тяг, вытянутых без накрывочного белого слоя раствора, очень высоко.

Ранее был описан шаблон конструкции А. М. Шепелева, предназначенный для дотягивания раскреповок. Таким шаблоном можно вытягивать разные тяги.

Для работы лучше всего изготовить два таких одинаковых профиля - правый и левый и два шаблона.

Прежде всего необходимо за один прием изготовить металлические профили, а по ним - деревянные, но так, чтобы срезаемые стороны «на лоск» были одна - вправо, а другая - влево. Профильную доску укрепляют на конце салазок.

Правила навешивают обычным способом. Верхнее правило делают короче нижнего на длину салазок для того, чтобы можно было вставить и вынуть шаблон с одной стороны.

Вытягивание производят в обычном порядке. Вытянув тягу с одной стороны до самого угла одним шаблоном, дотягивают второй конец другим шаблоном, навесив для этого вверху небольшое правило или перевесив верхнее. Таким образом, карниз на двух стенах дотягивается до самого угла.

Вытянув тяги на двух противоположных сторонах помещения, навешивают правила и вытягивают тяги на остальных сторонах. Правила навешивают точно так же. но дотягивать тягу до самого угла на этих сторонах не дает ранее вытянутая потолочная часть на смежной стене. На двух сторонах карниз не дотягивается до самого угла, а только до верхней части ранее вытянутого карниза, идущего по потолку. Таким образом, вместо четырех полных углов приходится разделывать только два.

В том случае, когда верхняя часть карниза более простая, чем нижняя, ее можно срезать и дотянуть нижнюю часть до угла, разделывая только верхнюю.

Рис. 177. Вытягивание тяг шаблоном конструкции А. М. Шепелева: а - шаблон; б -положение шаблона в правилах; в - общий вид тяг

Применение шаблона (рис. 177) конструкции А. М. Шепелева дает возможность повысить производительность труда, что экономит такое количество времени, которое необходимо на разделку углов. Указанный шаблон является незаменимым для вытягивания тяг, находящихся между пилястрами или стенами (рис. 178), так как им можно дотягивать тяги до самого угла. Этот же шаблон применяют для вытягивания раскреповок и различных тяг.

Рис. 178. Вытягивание тяг между пилястрами

Кроме данного шаблона, А. М. Шепелевым предложен железобетонный разборный шаблон для дотягивания - доделки углов, который долговечен и не коробится при работе. Принцип его работы и форма те же, что и у шаблона конструкции П. Е. Молева.

Для тяг средних размеров изготовляют два шаблона: потолочный и стеновой. У потолочного шаблона концы срезают под углом 45°, а у стенового под углом 90° и слегка скашивают для лучшего подхода к узлу тяги.

Для изготовления шаблона прежде всего вытягивают часть тяги из гипса, из которого склеивают модель угла. Модель смазывают мыльной эмульсией или машинным маслом и наливают на стеновую или потолочную часть тонкий слой цементного раствора на мелкозернистом песке, а затем слой раствора толщиной 2-2,5 см на крупнозернистом песке. В раствор вставляют и металлическую ручку, за которую держат шаблон. После схватывания цементного раствора, т. е. через 3-4 дня, шаблон вынимают из модели, боковую кромку его обрезают, кладут на место и смазывают смазкой, затем точно так же изготовляют вторую часть шаблона.

Сделанные таким образом шаблоны исправляют и покрывают с рабочей стороны масляным лаком или олифой. После высыхания шаблоны пригодны для доделки углов.

Удобство этих шаблонов состоит в том, что они не коробятся при работе, долговечны и могут быть изготовлены в любых условиях самими штукатурами.

Если все профильные доски будут заготовлены совершенно одинаковыми, без каких бы то ни было искажений, то один разборный шаблон годится для разделки всех углов, вытягиваемых такими же профилями.

Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.

На странице " " были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.

Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.

Простейшим карнизом является падуга - четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 68) - ею работают так же, как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.

Рис. 68. Галтельная терка

Все фасонные карнизы тянут только шаблонами. Шаблоны изготовляют в натуральную величину из досок и брусков и оковывают с одной стороны кровельным железом, вырезанным в соответствии с заданным профилем. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют "лоск", железную оковку - "обдир". Железо против доски выдвигают на 3...4 мм.

Рис. 69. Шабон для прямолинейных тяг :
1 - потолочное правило; 2 - стенное правило; 3 - нижний полозок; 4 - шаблонная доска; 5 - верхний полозок; 6 - раскосы; 7 - стальной рейкодержатель; 8 - оковка кровельным железом

Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит обычный полозок (рис. 69), или улучшенной для более тяжелых шаблонов, которые для облегчения движения снабжают роликами (рис. 70).

Рис. 70. Шаблон для прямолинейных тяг на роликах :
1 - ролики; 2 - нижний полозок; 3 - шабонная доска; 4 - оковка кровельным железом; 5 - раскосы; 6 - потолочное правило; 7 - рейкодержатель

Если тянут профиль из декоративного раствора с крупным наполнителем, то делают двойную металлическую оковку. Первую оковку выдвигают против доски на 3...4 мм, а поверх прибивают вторую того же профиля, выдвигая ее против первой на 5 мм {рис. 71).

Рис. 71. Двойная оковка шаблона :
1 - первая оковка; 2 - вторая оковка; 3 - фаска

Одним шаблоном не удастся протянуть прямую часть карниза и угол. Для углов нужен особый шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам (рис. 72) и оковка расположена по-иному (рис. 73).

Рис. 72. Шаблон для выполнения тяг углов :
1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - раскосы; 4 - полозок

Предъявляют очень высокие требования как к точности изготовления шаблонов, так и к установке их и направляющих реек, по которым шаблоны движутся. Ведь отмазки будущего карниза (крайние участки, заходящие на стену и потолок) будут служить маяками для накрывочного слоя. Поэтому накрывку делают всегда после тяги карнизов.

Направляющие рейки ставят на стене и потолке. К кирпичным и бетонным стенам их "примораживают" раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями.

На деревянных стенах и потолках рейки крепят "лепухами" (часть рейки длиной 40...50 см, шириной 6...8 см). На расстоянии трети от края рейки забивают гвоздь - вот и вся конструкция. Противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на треть ее ширины. После полной выверки "лепухами" плотно прижимают рейки и для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

В зависимости от того, на какое расстояние будет выступать карниз, ставят или не ставят металлическую сетку. Сетка, необходима, если карниз имеет вынос от стены и потолка более чем на 25 см.

Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают слоями не толще 10 мм (используют известково-алебастровый раствор 1:3) и каждый слон разравнивают шаблоном. Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.

Вытянув карниз начерно, нужно его несколько раз хорошо продрать шаблоном. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик. Сеют гипс через сетку с ячейками 0,5 мм, размешивают с водой до жидкой консистенции. Пропускают через сетку с ячейкой 1 мм.

Рис. 73. Двойная шаблонная доска для угловых шаблонов :
1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - фаска

Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз мастерком или ковшом Шаульского и тянут шаблон "на лоск". На тяге не должно оставаться ни одной царапины, именно для этого и нужно было так тщательно готовиться к накрывке.

И еще один совет. Производя накрывку, надо двигать шаблон не слева направо, а справа налево, вперед фаской. Тогда поверхность получится гладкой.

При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей плоскости фасада; это необходимо, чтобы не было расхождения в цвете между карнизом и стеной.

Рис. 74. Вытягивание венчающего карниза на фасаде здания

Вытянув профиль карниза по грунту "на сдир", поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль "на лоск" (рис. 74). Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.

Общие сведения о тягах . Тяги - это профилированные полосы, выполненные из строительного (штукатурного) раствора с помощью шаблонов путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения. Тягами оформляют внутренние помещения и фасады - карнизы, пояски, наличники, розетки, эллипсы, колонны, арки, кессоны.

Тяги выполняют из разных растворов: известковых, известково-гипсовых, цементных, цементно-известковых (смешанных) и декоративных,.где заполнителями служат крупнозернистые мраморные или каменные крошки. Вытягивание тяг из цементных и декоративных растворов более трудоемко из-за жесткости растворов, которые к тому же наносят тонкими слоями, выполняя широкие броски.

Тяга состоит из одного или нескольких архитектурных обломов (рис. 59, а-д), различающихся по профилю (поперечному сечению) на прямолинейные и криволинейные. Из сочетания простых обломов получаются сложные обломы, например астрагал, представляющий собой валик с полочкой.

Из разных обломов архитекторы проектируют тяги, карнизы, пояски, наличники. Большинство тяг выполняют с помощью шаблонов. От руки иногда вытягивают только четвертные выкружки (падуги).

Выполнение падуг . Падуги вытягивают обычным или фасонным полутерками (рис.60, а-в). Обычные полутерки применяют длиной от 750 до 1000 мм, но с узким полотном. Перед выделкой падуги оштукатуривают потолок и верх стен. Потолок затирают или заглаживают, стены можно выполнить только в грунте. Затем приготовляют сметанообразный раствор, наносят его в лузги, образуемые потолком и стенами. После каждого нанесения раствора ему придают с помощью полутерка нужную форму в виде четверти окружности. Эту операцию повторяют несколько раз, пока полностью не оформится падуга. После этого ее выправляют, зачищают или натирают полутерком длиной 250-300 мм. Выполненную вчерне падугу накрывают процеженным через частое сито раствором, применяя маленькие полутерки. Ими же затирают поверхность, двигая полутерок по длине падуги или поперек, т. е. по кривой.

При выполнении падуги фасонным полутерком сначала наносят раствор в лузги и придают падуге форму обычным полутерком. Затем к выполненной вчерне падуге приставляют фасонный полутерок, делают на него нажим и ведут его по длине падуги или передвигают его поперек. Концами, обитыми кровельной сталью, полутерок срезает излишки раствора, придавая падуге правильную форму. Если на падуге образуются раковины, их замазывают раствором и после этого еще раз проводят фасонным полутерком вдоль падуги. Накрывочный раствор наносят, разравнивают и затирают маленьким полутерком.

Наиболее точную падугу получают следующим способом. На стену навешивают правило шириной 10-15 см. К фасонному полутерку прибивают салазки, т.е. доску такой же ширины, какова ширина навешенного правила, или несколько шире его. Это необходимо для того, чтобы полутерок можно было вести строго в одном положении, прижимая салазки к правилу. Раствор наносят обычным способом за несколько приемов и по каждому нанесенному слою, в том числе и накрывочному, протягивают полутерком.

Изготовление шаблонов . Форма шаблона (рис. 61, а) зависит от тяги, для которой он изготовлен. Шаблон состоит (рис. 61, б) из профильной доски 1 с набитым стальным профилем 2, подкосов 3, салазок 4 и полозка 5.

Профильная доска - основная часть шаблона. Ее изготовляют из прямослойной несучковатой остроганой сосновой или еловой древесины. На профильную доску переводят через кальку или перекалывают контуры запроектированной тяги. Вверху и внизу на профильной доске оставляют отмазки 6. Длина их 50 или 100 мм в зависимости от размеров шаблона. При вытягивании тяги отмазки образуют ровные полосы на стене и на потолке, которые предохраняют тягу от загрязнения раствором и повреждения во время нанесения накрывки и затирки штукатурки.

После перенесения на доску профиля тяги и отмазок доску обрезают по угольнику для того, чтобы в шаблоне она находилась под прямым углом по отношению к салазкам. Затем вырезают профиль и одну сторону профильной доски по выполненным обломам срезают или скашивают под углом 30-40°. Таким образом, на профильной доске образуются две стороны - срезанная ("на лоск") и не срезанная ("на сдир"). Изготовленную профильную доску оковывают кровельной сталью. Для этого из стали вырезают такой же профиль, как на доске, прикладывают его к нескошенной стороне доски и прибивают штукатурными гвоздями через 10-20 мм с отступом от кромки профиля на 5 мм. Стальной профиль либо совпадает с деревянным, либо выступает из-за него на 1-2 мм. В процессе вытягивания раствор оформляется или вытягивается стальным профилем, деревянный служит поддерживающим каркасом. Поэтому контур металлического профиля должен быть особенно точным.

Так как в бригаде вытягиванием могут заниматься все звенья, то лучше всего сразу изготовить необходимое количество стальных профилей для оковки. Вырезанные стальные профили складывают вместе, крепят с помощью гвоздей к доске и одновременно все доводят напильником, чтобы они имели одинаковую форму. Деревянные профили вырезают немного меньших размеров; такие профильные доски будут вытягивать совершенно одинаковые тяги.

Салазки - это строганая доска длиной в 1,5 раза больше профильной доски, шириной от 100 1мм и больше. Более длинные салазки придают шаблону устойчивость при вытягивании, но оставляют длинные углы, которые приходится разделывать вручную. К салазкам крепят полозок, т. е. строганый брусочек из теса квадратной или прямоугольной формы, равный длине салазок. Подкосы - это круглые строганые палки.

Шаблон собирают в такой последовательности. В центре салазок ставят профильную доску так, чтобы нижняя отмазка была на одном уровне с их кромкой. С помощью двух-трех 75- 100-миллиметровых гвоздей, вбиваемых снизу салазок, крепят профильную доску. Для более прочного крепления в салазках выбирают паз, ставят туда профильную доску и крепят ее гвоздями. Затем к профильной доске и салазкам прибивают подкосы, которые не только удерживают профильную доску, но и являются ручками. Полозок прибивают с нижней стороны салазок. Его назначение - точно направлять шаблон по правилам и не давать ему вдавливаться в тягу. При изготовлении шаблона полозок крепят временно гвоздями, окончательно его прибивают по навешенным нижним правилам.

Навешивание правил (рис. 62). При вытягивании тяг правила 2, 3 предназначаются для движения по ним шаблонов 1. Для нижнего правила используют прямоугольные бруски сечением 40 x 60 мм, для верхнего - 25 x 60 мм. При вытягивании тяг в больших помещениях правила стыкуют торцами, которые слегка скашивают, чтобы шаблон по этим местам проходил плавно, без скачков. Нижние правила навешивают от угла до угла помещения, верхние делают короче нижних на длину салазок, чтобы шаблон можно было вставить или вынуть в любом углу.

Правила крепят (рис. 63) с помощью зажимов 1, 5. К деревянным стенам и потолкам правила можно прибивать гвоздями, а к кирпичным и бетонным иногда примораживают гипсовым раствором.

Правила навешивают следующим образом. После нанесения грунта на потолок и верх стен приставляют шаблон в углах к стенам и потолку и устанавливают его по уровню или отвесу, затем делают метки на штукатурке: по верхнему концу профильной доски - на потолке, а по нижней стороне салазок - на стене. По этим меткам предварительно крепят правила 2 и 4. После этого ставят шаблон и правила по уровню или отвесу 3, чтобы избежать заваливания тяги. Установив шаблон, правила исправляют и окончательно укрепляют, а к салазкам прибивают полозок.

Вначале правила устанавливают на стене, имеющей окна. Нижние правила навешивают и проверяют по уровню, а верхние - по шаблону, который располагают по уровню или отвесу. Затем навешивают правила на противоположной стене в такой же последовательности, как это описано выше.

Вытянув тягу, перед тем как снять нижние правила, по их верхнему ребру в углах делают на штукатурке метки. Нижние правила на двух других стенах навешивают только по этим меткам, а верхние - по шаблону, Если не сделать таких меток и допустить ошибку при навешивании нижних правил, тяги окажутся на разных уровнях и при разделке не сойдутся в углах.

Если окна находятся на двух примыкающих стенах (угловая комната), работу выполняют прежде всего на этих стенах.

Если для выполнения тяги требуется много раствора (наметистый карниз), то поверхности дополнительно подготовляют, забивая гвозди и оплетая их проволокой. При этом шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски-шаблона не менее чем на 20 мм.

Вытягивание тяг . Навесив правила, приступают к вытягиванию тяг. Эту работу удобнее выполнять вдвоем (рис. 64). Оба штукатура наносят раствор по месту вытягивания, затем один берет шаблон, вставляет его в правила и плавно ведет, а второй держит под шаблоном сокол и собирает на него срезаемый профильной доской раствор.

Сначала выполняют вытягивание обычным серым раствором и шаблон ведут окованной стороной вперед. Второй этап - вытягивание "избела", когда шаблон ведут "на лоск" - вперед скошенной стороной, которая хорошо приглаживает раствор, приготовленный из известкового теста и гипса.

Работу ведут в такой последовательности. Между правилами нанесенный грунт смачивают водой, приготовляют сметанообразный раствор, наносят его слоем не более 10 мм. Затем приготовляют густой раствор, наносят его в лузг и другие наметистые места тяги. Раковины замазывают раствором в первую очередь, чтобы быстрее оформилась тяга. Нанесение серого раствора или грунта и протягивание шаблоном повторяют до тех пор, пока не получится совершенно гладкая, без раковин и шероховатостей тяга с полностью оформленными мельчайшими обломами.

Через 5-10 мин после того, как вытянут грунт из известково-гипсового раствора, его обильно смачивают водой и два-три раза протягивают по грунту шаблоном окованной стороной вперед, сильно нажимая шаблоном на раствор грунта. Такое протягивание называется "на сдир". Эта операция необходима, потому что гипс при схватывании расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него. Протягивание "на сдир" должно обеспечить свободный ход шаблона в правилах и создать между профильной доской и грунтом тяги пространство в 2-3 мм для накрывочного слоя.

После протягивания "на сдир" шаблон, правила и ящик очищают от раствора и промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, от которого на тяге будут оставаться царапины:

Накрывочный раствор для известково-гипсовых штукатурок приготовляют из 3 ч. известкового теста и 0,5-1 ч. гипса, предварительно просеянных через сито с размером ячеек 1 x 1 мм. По густоте накрывочный раствор должен быть сметанообразным. Приготовленному раствору дают немного загустеть, затем его перемешивают, чтобы он был пластичнее. При вытягивании по накрывочному слою "избела" шаблон ведут "на лоск" - вперед скошенной стороной, которая лучше приглаживает раствор. При вытягивании "избела" шаблон надо протягивать без остановки по всей длине правил во избежание образования на тяге стыков. После вытягивания тяги "избела" на ней не должно быть раковин, царапин и следов грунта. Иногда нанесение накрывочного раствора и протягивание "избела" повторяют 2-3 раза.

Последовательность вытягивания тяг из цементно-известковых и цементных растворов та же, но только тягу "на сдир" не протягивают, так как указанные растворы при высыхании в объеме не увеличиваются, а уменьшаются. Тяги "избела" можно вытягивать из цементного или цементно-известкового раствора с мелкозернистым песком. Накрывку из чистого цементного теста или цемента на известковом молоке делать не рекомендуется, так как, высыхая, она покрывается трещинами и не всегда гладко и чисто вытягивается.

Чтобы улучшить качество тяг из цементных и цементно-известковых растворов, их рекомендуется наносить слоями не толще 10 мм, а нанесенный раствор не присыпать сухим цементом или смесью для его обезвоживания, так как это снижает прочность раствора.

Необходимо учитывать, что цементные и цементно-известковые растворы схватываются медленно, поэтому работу следует организовать так, чтобы время, которое необходимо для схватывания раствора, было использовано на выполнение других видов работ.

Разделка углов . После вытягивания тяг остаются недотянутые части в углах. Разделка углов - сложная работа, требующая высокого мастерства. Разделывают углы от руки с помощью линейки и отрезовки или угловыми шаблонами, а для натирки используют маленькие полутерки.

Разделка от руки . Линейки для разделки углов изготовляют из дерева. Они бывают односторонние и двусторонние. Одну кромку - ребро линейки - делают прямоугольной, вторую - закругленной. Прямоугольной стороной срезают раствор на прямоугольных обломах, а закругленной - на криволинейных. Концы линейки срезают под углом 45° и прибивают к ним на одном уровне с плоскостью ребер заточенную стальную пластинку-резец точно такой же формы, какую имеют ребра. Чем длинней линейка, тем удобнее она в работе, так как более точно срезает раствор. Узкая линейка удобна для разделки тяг из мелких обломов.

Углы разделывают в определенной последовательности. Прежде всего в угол на 10-15 мм ниже уровня вытянутой тяги набрасывают раствор грунта. Нанесенному грунту придают форму тяги. Затем на грунт наносят накрывочный раствор выше основной тяги на 5 мм.

После того как раствор немного схватится, приступают к разделке углов - срезанию раствора линейкой. Линейку приставляют к ранее вытянутой тяге и плавно продвигают вдоль тяги резцом вперед.

При срезании раствора линейку прижимают к поверхности вытянутой тяги так, чтобы она шла ровно, а ее резец не углублялся в толщу нанесенного раствора.

Линейка срезает с угла лишний раствор, и после нее остается облом определенной формы (рис. 65). После срезания линейкой раствора линии архитектурных обломов, расположенные на двух различных сторонах тяги, должны точно сойтись в лузге угла.

После срезания раствора углы имеют шероховатость, кроме того, они недостаточно точны, поэтому их рекомендуется исправлять, натирая полутерком. В результате разделки все углы должны находиться в одной плоскости с вытянутой тягой. Лузг должен быть строго вертикален. Для этого его проверяют отвесом, подправляют и проводят концом отрезовки тонкую линию, которая резче выделяет лузг.

Разделка шаблонами . Для ускорения разделки углов служат угловые шаблоны с одной или двумя профильными досками.

Угловой шаблон с одной профильной доской (рис. 66, а) имеет салазки 1 в виде треугольника; профильная доска 3 поставлена в салазки под углом 45°: Поэтому обломы, идущие по потолку, нужно увеличивать по длине на 40%. У шаблона с двумя профильными досками (рис. 66, б) последние ставят под углом 90° одна к другой.

Чтобы угловой шаблон был пригоден для разделки углов тяг, одинаковых по профилю и размеру, профильные доски изготовляют совершенно одинаковыми. С этой целью несколько одинаковых металлических профилей скрепляют вместе и обтачивают в тисках одновременно. Угловой шаблон изготовляют с большой точностью, чтобы им можно было разделывать углы тяг с тех же правил, с которых вытягивалась сама тяга. В этом случае требуется лишь небольшая подправка лузга и зачистка шероховатостей.

Для разделки углов применяют также разборный шаблон (рис. 67), который представляет собой несколько отдельных деревянных полутерков с прибитыми стальными профилями и с вырезанными профилями тяг. Один из полутерков 1 предназначен для вытягивания потолочной тяги, другой 2 - для угловой (средней), третий 3 - для стеновой части. Длина деревянных полутерков разборного шаблона 400-500 мм. Концы их срезаны под углом, поэтому полутерками можно дотягивать угол до самого лузга.

Разборными шаблонами углы разделывают следующим образом. В один из углов потолка наносят раствор, к тяге приставляют шаблон-полутерок и продвигают его, формуя нанесенный раствор. То же самое делают и с другой потолочной частью, а также с угловыми и стеновыми частями угла.

Разделка раскреповок . Тяги на боковых сторонах пилястр называются раскреповками. Их разделка - одна из самых сложных и трудоемких работ. Ту сторону пилястры, которая параллельна стене, вытягивают обычным способом по навешенным правилам.

При разделке раскреповок прежде всего доделывают концы тяг на пилястре и на стенах до самой раскреповки и натирают их полутерком. Затем на раскреповку наносят раствор и срезают его по угольнику. На срезанную сторону переносят линии тяг и по ним разделывают раскреповки. Раствор срезают линейкой, подправляют отрезовкой и натирают полутерками так, чтобы тяга на раскреповке была такой же, как и вытянутая шаблоном.

Для более точной и быстрой разделки раскреповок 1 (рис. 68) рекомендуется следующий способ. Из фанеры или картона вырезают профиль 3 вытягиваемой тяги. К обрезанному на раскреповке раствору 2 приставляют этот профиль так, чтобы он совпадал с профилем вытянутой тяги. Профиль обводят концом гвоздя, который оставляет след профиля на растворе. Из характерных точек следа проводят по раствору раскреповки линии, которые должны сойтись с тягой. По этим линиям линейкой и отрезовкой срезают лишний раствор, а затем натирают полученные обломы полутерками.

Когда длина раскреповок 20 см, их целесообразно вытягивать односторонним шаблоном, который применяется для вытягивания тяг между пилястрами (см. рис. 70).