Самодельный электрошок. Электрошокер своими руками: схема, инструкция по сборке и эксплуатации. Как сделать электрошокер в домашних условиях

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт - и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным , имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр.Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Схема устройства:

Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ 48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

Технические характеристики:

Напряжение на выходе - 25-30кВ
Максимальная мощность - 135 ватт
Долговременная мощность - 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами - 27мм
Питание - аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
Фонарик - имеет
Предохранитель - имеет
Зарядка - бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес - не более 250гр

Трансформатор - был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.

Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами - 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем.

Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.

Высоковольтная часть

Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.

Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.

Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.

Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.

Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.

Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом - просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

Видео смотрите в нашей

Электрошокер - отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Шокер не требует дополнительных документов со стороны покупателя и его использование законно. Предназначен электрошокер для активной обороны от грабителей и хулиганов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 - х ватт. Напряжение шокера (длина дуги) не имеет никакого значения и предназначена только для пробоя одежды, от этого следует, что шокер с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может оказаться просто игрушкой... Реально мощные шокеры используют только органы, если у вас имеется "полицейский " шокер, можете не читать эту статью, а всем остальным прошу разогреть паяльники и приготовить детали для девайса.

К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 - 10 Ватт (зависит от источника питания), который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг - генератора на одном транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, что позволяет выжимать от источника питания "все соки", могут также использоваться транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нету. Также, нужен резистор на 100 Ом с мощностью 0.5-1 Ватт (я использовал резистор на 0.25 ватт, но крайне не советую повторять мою ошибку).

Конечным и самым главным элементом преобразователя является повышающий трансформатор. Для трансформатора был использован сердечник от импульсного блока питания от DVD-проигрывателя. Сначала снимаем все старые обмотки с трансформатора и мотаем новые. Первичная обмотка содержит 12 витков с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков, диаметр провода первичной обмотки 0.5 – 0.8 мм. После этого первичную обмотку изолируем 5 - ю слоями прозрачного скотча и мотаем вторичную. И первичную и вторичную обмотку нужно мотать в одинаковом направлении. Вторичная обмотка содержит 600 витков провода с диаметром 0.08 – 0.1 мм. Но провод мотаем не навалом, а по специальной технологии!
Через каждые 50 витков ставим изоляцию скотчем (в 2 слоя), таким образом трансформатор будет надежно защищен от пробоев в высоковольтной обмотке. Трансформатор намотанный по такой технологии не нуждается в заливке, хотя на всякий случай его можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем многожильный изолированный провод. Транзистор желательно установить на небольшой алюминиевый теплоотвод.

После того, как преобразователь готов, его нужно испытать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть "жгучий ток", если он есть значит все работает. Далее, нужно спаять умножитель напряжения. Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное подобрать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкостей конденсаторов, частота разрядов увеличивается, но падает мощность шокера, при повышении емкости частота импульсов снижается, взамен возрастает мощность шокера. Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно достать разломав умножитель советского телевизора или просто купить на радио рынке.

Далее, соединяем умножитель к преобразователю по схеме и включаем шокер, дуга должна быть 1 - 2 см (если использовать все номиналы, которые указаны в схеме). Шокер издает громкие хлопки с частотой 300 - 350 Герц.

В качестве источника питания можно использовать литий ионные АКБ от мобильных телефонов с емкостью от 600 мА, возможно также применение никелевых аккумуляторов с напряжением 1.2 вольт, в моей конструкции были использованы четыре никель - металл - гибридные батарейки с емкостью 650 мА, за счет мощного полевого транзистора батарейки работают под сильной нагрузкой (близко к КЗ), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы шокера, а это согласитесь очень много для такого компактного и мощного электрошокера!

Монтаж - выполняется в любом удобном пластмассовом корпусе (у меня к счастью под рукой оказался подходящий корпус от старого электрошокера Оса). Высоковольтную часть схемы нужно покрыть силиконом (для надежности). Штыками послужит обрезанная вилка, гвозди или шуруп. Электрошокер необходимо дополнить выключателем и кнопкой без фиксации, это нужно для избегания самовключения в кармане.

В конце, несколько слов о параметрах шокера - напряжение на разрядниках свыше 10 киловольт, пробой одежды 1.5 - 2 см, средняя мощность 7 Ватт, шокер также дополнен встроенным зарядным устройством и светодиодным фонариком, схема зарядного устройства взята от китайского светодиодного фонарика. Выключатель имеет три положения, светодиод к источнику питания нужно подключить через резистор 10 Ом (чтобы не спалить светодиод).

Данный шокер получился достаточно компактным за счет умножителя и вполне подойдет для наших любимых дам. По сравнению с заводскими электрошокерами, которые продают в магазинах, наш шокер гораздо мощнее, а если все - же хотите поднять мощность, то можно повысить питание до 7.2 вольт, т.к. от емкости батареек зависит тоже очень многое.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
	MOSFET-транзистор	IRL3705N	1	IRFZ44 или IRL3205		В блокнот
	Диод	КЦ106Б	2			В блокнот
	Резистор	100 Ом	1	0.5-1 Ватт		В блокнот
	Конденсатор	4700пФ 5кВ	2			В блокнот
SW1	Выключатель		1

Обеспечение безопасности человека играет немаловажную роль, именно по этой причине многие выбирают различные средства защиты. Пневматическое или же, например, огнестрельное оружие не всегда доступно, к тому же небезопасно. Электрошокер относится к средствам самообороны, для которых не требуется лицензия. По этой причине такой тип защиты пользуется довольно большой популярностью уже на протяжении многих лет.

Выбор подобных приспособлений сейчас достаточно широк, но можно сделать электрошокер своими руками. Схема, представленная ниже, поможет легко и быстро во всем разобраться. Самодельный электрошокер не несет никакой опасности для окружающих и может использоваться только для самообороны. В статье мы поговорим о том, что представляет собой это устройство, как оно действует. Кроме этого, мы расскажем, как сделать в чем особенности его использования.

Виды электрошокеров

Современные заводские электрошокеры бывают различных видов. Внешне они могут быть разных размеров, отличаться по мощности и даже иметь корпус в виде таких предметов, как фонарик, ручка, пистолет, губная помада и т. д. Питание в устройстве может быть за счет батареек или же аккумулятора. Элементы питания устанавливают в менее мощные модели. Искрообразование в электрошокере может быть низко- или высокочастотным. Устройства с частотой 50-80 Гц причиняют боль в первую секунду, но сильного вреда не наносят. Как правило, они могут только напугать. Приборы с частотой более 100 Гц позволяют на время обезвредить нападающего. Отличаются между собой электрошокеры тем, что низкочастотные издают треск, высокочастотные - жужжание. Самостоятельно определить, какой электрошокер перед вами, можно и опытным путем: более мощные приспособления способны поджечь бумагу.

Такие устройства применяются для самообороны с целью обезвреживания нападающего при помощи подачи электрического разряда. Электрошокер создает сильный болевой эффект и действует на мышцы, парализуя нападающего на определенное время. Использовать данное устройство разрешается только лицам, достигшим совершеннолетия. Приобретать электрошокер в специализированном магазине или же сделать его самостоятельно - каждый решает индивидуально. Купить готовое устройство достаточно затратно, но просто. Есть альтернативный вариант - попытаться сделать электрошокер своими руками. Схема такого приспособления наглядно показывает, с чем нам придется столкнуться.

Выбор таких приборов очень большой. Отличаются они не только по внешнему виду и мощности, а также и по стоимости. Схема самого простого электрошокера не требует высоких знаний в области электроники, необходимые детали также доступны для приобретения. Изготовление такого средства для самообороны нельзя назвать очень простым, к тому же устройство должно соответствовать ряду требований. Электрическая схема электрошокера должна быть продуманной, чтобы приспособление было:

• компактным, незаметным, не причиняющим неудобств при движении;
• мощным, способным обезвредить нападавшего и дать вам несколько секунд для принятия ответных мер;
• с возможностью подзарядки, так как никому не нужен одноразовый инструмент.

Если вы решили самостоятельно делать электрошокер, помните, что устройство простой конструкции не должно потреблять много энергии. Качественно выполненный прибор с учетом всех необходимых рекомендаций будет исправно служить долгое время и обеспечит надежную защиту от злоумышленников.

Что нужно для самостоятельного изготовления электрошокера:

• Паяльник для сплавки деталей.
• Преобразователь.
• Ферритовый стержень.
• Конденсатор.
• Разрядник.
• Проволока.
• Трансформатор.
• Эпоксидная смола.
• Изолента.

Принцип работы

Каков принцип работы электрошокера? Схема, приведенная в статье, предполагает следующее: поджигающий конденсатор действует на трансформатор, в результате чего возникает искра, которая пробивает несколько сантиметров воздуха. Конденсатор в этот момент напрямую бьет всей своей энергией. Использование проводящего канала позволяет без больших потерь проводить заряд, при этом сохраняется не только мощность устройства, но и удобные габариты. Как сделать электрошокер в домашних условиях? Приступаем к работе.

Трансформатор - основная часть девайса, одна из самых сложных в изготовлении. Для работы потребуется броневой сердечник Б22, выполненный из феррита 2000НМ. На него необходимо будет намотать эмалированный провод (0.01 мм). Мотать нужно до тех пор, пока в сердечнике не останется места около 1.5 мм. Отличный результат получится, если мотать с изолентой. В итоге получится 5-6 слоев.

Следует отметить, что для непрофессионалов достаточно сложно сделать электрошокер своими руками. Схема может показаться довольно простой, но во время изготовления есть много деталей, которые нужно обязательно учитывать. Особенно это касается изоляции. Намотанную проволоку нужно изолировать одним слоем изоленты, а затем сделать еще 6 витков, но уже более плотной проволоки диаметром около 0.8 мм. Делая третий виток, нужно будет остановиться и сделать скрутку, после этого можно продолжить и добавить еще 3 витка. Обеспечить прочность конструкции можно с помощью суперклея. В завершение работы чашки нужно склеить или еще раз обмотать изолентой. Контакты не должны иметь соприкосновение с окружающей средой, иначе мы рискуем вместо обороны нанести повреждения током себе.

Далее для работы понадобится трубка диаметром 20 мм и длиной 5 см, выполненная из полипропилена. В электрошокере эта деталь будет секционным каркасом. Для этого нужно с помощью дрели зафиксировать болт, который по диаметру подойдет к трубке, и аккуратно проточить канавки с помощью наждачного полотна. Важно во время работы не повредить трубу и получить в результате секции размерами 2 на 2 мм. После этого канцелярским ножом нужно сделать надрез до 3 мм шириной вдоль каркаса, не повредив трубу.

Второй этап

Итак, продолжаем рассматривать, как сделать электрошокер своими руками. Для последующей работы понадобится провод, диаметр которого составляет 0.2 мм. Его необходимо намотать на все секции каркаса, при этом он не должен выходить за рамки. Начало провода для более удобной работы желательно припаять или хорошо зафиксировать клеем, окончание его оставляем свободным.

Ферритовый стержень диаметром 10 мм и длиной 50 мм нужно обработать с помощью наждачного круга. В результате должна получиться круглая деталь. Ферритовый стержень необходимо обмотать изолентой и сделать сверху 20 витков. Использовать нужно провод такой же, как и для первого трансформатора, то есть 0.8 мм. Наматывать обязательно в одном и том же направлении, после этого нужно изолировать провод в несколько слоев.

Основная деталь для самодельного электрошокера

Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса, со стороны, где заканчивается HV-обмотка, и соединить вместе два обмотки. После этого трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Его нужно только расплавить, но не нагревать до высокой температуры. Заливать парафин нужно с запасом, поскольку после застывания он немного осядет. Лишнюю часть проще будет обрезать. Теперь мы имеем основную деталь, которая позволит сделать электрошокер своими руками. Схема наглядно показывает расположение основных элементов.

Зарядка устройства

Поджигающий кондер заряжается через мост, а боевой - через дополнительные диоды. Благодаря этому не создается одна цепь. Транзистор можно использовать любой, особых требований к резистору также нет. Конденсатор обеспечивает ограничение броска тока, служит для защиты преобразователя. Если схема сборки электрошокера предусматривает установку мощного транзистора, то конденсатор можно не использовать.

Устанавливаются аккумуляторы размером АА в количестве 6 штук. Транзисторы монтируются на радиатор. Желательно, чтобы он имел изолирующие прокладки. Устанавливаем все подготовленные детали. Самое главное - нужно зафиксировать HV-выводы, расстояние между которыми должно быть более 15 мм. В противном случае электрошокер имеет все шансы быстро сгореть.

Частота заряда

Использовать зарядное устройство для электрошокера или нет, зависит от желания владельца. В качестве питания лучше всего подходят аккумуляторы. Определенной настройки электрошокер не требует, он сразу должен заработать. Если использовать указанные аккумуляторы, частота разряда должна составлять близко 35 Герц. Если этот показатель ниже, может быть неправильно или плохо намотан трансформатор, или следует выбрать другие транзисторы. Опытным путем нужно подбирать частоту разрядов. Это делается с помощью развода контактов. Тестировать частоту разрядов нужно в течение 5 секунд. Расстояние не должно быть максимально возможным, иначе в один прекрасный момент электрошокер может сгореть. Отметим, что на пробой воздуха действует давление, влажность и другие внешние условия.

Корпус

Что нужно для самодельного электрошокера? В качестве корпуса устройства подойдет плотный картон, на котором можно сразу нарисовать расположение всех деталей, а затем приступить к их установке и креплению. Загибать материал лучше всего плоскогубцами. Клей наносится на наружную сторону. Важно обеспечить герметичность шва. Детали предварительно лучше разместить внутри корпуса, а затем начинать их поочередно фиксировать.

Определите место для зарядки аккумулятора и кнопки запуска. Электрошокер желательно обработать термоусадкой, это поможет утопить некоторые элементы немного внутрь и обеспечит очень хорошую защиту от внешней среды. После использования термоусадки нужно еще раз проверить работу электрошокера. В качестве защитных электродов следует использовать алюминиевые заклепки.

Завершающий этап изготовления

После проверки работы электрошокера и герметичности всей системы можно приступать к заливке устройства эпоксидной смолой. После этого необходимо подождать 6-7 часов. На этом этапе можно срезать лишние части, придать удобную форму, пока эпоксидка сильно не застыла. Обработать устройство можно наждаком и затем покрыть готовый корпус лаком. Инструкция по эксплуатации электрошокера не требует особых разъяснений. Это приспособление используется в целях самозащиты, не наносит большого вреда здоровью и не нуждается в лицензии.

Мощность электрошокера

Если искра между контактами устройства небольшая и вызывает сомнения по поводу эффективности, в таком случае можно ее проверить. электрошокера? Для этой цели достаточно использовать обычный сетевой предохранитель, который нужно расположить между контактами, не создавая прямого взаимодействия между ними. Если предохранитель сгорит, это укажет на то, что ток на выходе составляет уже более 250 мА. В результате грамотной работы получается компактное и надежное средство защиты с необходимой мощностью.

Стреляющий электрошокер

Давайте подробно рассмотрим, как выглядит такое устройство. более сложен в исполнении. По этой причине многие предпочтение отдают обычной модели устройства. Работает это приспособление следующим образом: в нем установлен специальный блок, который непосредственно и связан с источником электричества высоковольтными проводами; в тот момент, когда происходит удар блока о цель, напряжение подается на электроды, и происходит удар током. Сама конструкция сложна в изготовлении. Для работы понадобится стреляющая система и специальные провода. К недостаткам такого электрошокера нужно также отнести и то, что устройство необходимо перезаряжать после использования. Если будет несколько нападающих, могут возникнуть некоторые трудности, и электрошокер не обеспечит должную защиту.

Безопасность при использовании электрошокера

Важно помнить, что использовать устройство нужно только по назначению и при возникновении опасности. Удар электрошокером не является смертельным. Но если человек страдает болезнями сердца, он может погибнуть. Удар током в область груди несет опасность даже для здорового человека. Безопасно и эффективно использовать устройство в области мышц пресса, где находятся отвечающие за координацию движения. Такое применение позволит вывести на некоторое время нарушителя из строя.

Неправильное использование электрошокера может нанести вред владельцу. Например, при влажной погоде можно самому получить Электрошокер запрещено использовать в воде, возле открытого огня, а также неподалеку от взрывоопасных предметов. Толщина одежды нападающего не влияет на качество работы устройства. Важно соблюдать время воздействия электрошокера на человека. Для потери ориентации и вызова болевых ощущений достаточно 1-2 секунды использовать устройство. Длительное его применение недопустимо, так как может привести к поражению током со смертельным исходом. Эффект от использования приспособления держится в среднем 20 минут. При этом нужно избегать контактов со следующими зонами:

• Область груди. Сердце может отказать, и применившему инкриминируют превышение необходимой самообороны, повлекшее смерть.
• Солнечное сплетение. Человек может задохнуться.
• Голова. Возможно кровоизлияние в мозг.

Способов создания электрошокера в домашних условиях достаточно много, и мы рассмотрели только один из них. В каждом случае нужно учитывать определенные особенности и тонкости, чтобы не испортить детали и не переделывать работу по несколько раз. Материал для изготовления электрошокера и результат усилий зависят от мастерства и опыта специалиста. Можно купить необходимые детали или достать их с другой ненужной техники. Дополнительно устройство для удобства можно оснастить фонариком. Это уже зависит от личных пожеланий.

На рынке представлено большое количество разных моделей электрошокеров, которые между собой также отличаются по мощности. В целях самозащиты разрешается использовать электрошокер до 3 Вт, и только после достижения совершеннолетия. Устройства с более высокой мощностью разрешены только для спецслужб. Теперь вы знаете, как сделать электрошокер в домашних условиях. Надеемся, наша статья станет полезной и поможет своими руками сделать качественное средство самозащиты, которое полностью будет соответствовать вашим ожиданиям и прослужит долгое время.

Идея создания электрошокера повышенной эффективности появилась у меня после испытания на себе нескольких подобных устройств промышленного изготовления. В ходе испытаний выяснилось, что они лишают противника боеспособности только после 4...8 секунд воздействия, и то если повезет:) Нужно ли говорить, что в результате реального применения такой шокер скорее всего окажется в заднем месте владельца.

Инфа: наше законодательство разрешает для простых смертных шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт), в то же время для работников УВД разрешены девайсы мощностью до 10 Вт. Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью 5...7 Вт, и решили создать девайс, который бы конкретно гасил противника. Такой девайс создали: "ADVANCED TASER M26" (одна из модификаций "AirTaser" одноименной фирмы).

Устройство создано по EMD-технологии, а проще говоря имеет увеличенную выходную мощность. Конкретно - 26 ватт (что называется, "почувствуйте разницу":)). Вообще же существует еще одна модель этого девайса - М18, мощностью 18 ватт. Это обусловлено тем, что тэйзер - дистанционный шокер: при нажатии на спуск из картриджа, вставленного в переднюю часть устройства, выстреливаются два зонда, за которыми тянутся проводки. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, за счет чего на оптимальной дистанции (2...3 м) расстояние между ними становится 20...30 см. Понятно, что если зонды попадут куда-нибудь не туда, может получится кердык. Поэтому и выпустили устройство меньшей мощности.

Сначала я делал электрошокеры, по эффективности аналогичные промышленым (по незнанию:). Но когда узнал информацию, приведенную выше, то решил разработать РЕАЛЬНЫЙ электрошокер, достойный называтся ОРУЖИЕМ самообороны. К слову сказать, кроме электрошокеров есть еще ПАРАЛИЗАТОРЫ, но они вообще не рулят, т.к парализуют мышцы только в зоне контакта, причем эффект достигается далеко не сразу, даже при большой мощности.

Выходные параметры МегаШокера частично заимствованы у "ADVANCED TASER M26". По имеющимся данным, девайс генерирует импульсы с частотой повторения 15...18 Hz и энергией 1,75Дж при напряжении 50Kv (т.к. чем ниже напряжение, тем выше ток при той же мощности). Поскольку МегаШокер - все-таки контактное устройство, а также из заботы о собственном здоровье:), было решено сделать энергию импульса равной 2...2,4Дж, а частоту их следования - 20...30 Hz. Это при напряжении 35...50 киловольт и максимальном расстоянии между электродами (не менее 10 см).

Схема, правда, получилась несколько сложноватая, но тем не менее:

Схема: На микросхеме DA1 собран управляющий генератор (ШИМ контроллер), на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1 - преобразователь напряжения 12v --> 500v. Когда конденсаторы С9 и С10 заряжаются до 400...500 вольт, срабатывает пороговый узел на элементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, и через первичную обмотку Т2 проходит импульс тока, энергия которого вычисляется по формуле 1.2 (Е - энергия (Дж), С - емкость С9 + С10(мкФ), U - напряжение (в)). При U = 450v и С = 23 мкФ энергия будет 2,33 Дж. Резюком R14 устанавливается порог срабатывания. Конденсатор С6 или С7 (в зависимости от положения переключателя S3) - ограничивает мощность устройства, иначе она будет стремится к бесконечности, и схема сгорит.

Конденсатор С6 обеспечивает максимальную мощность ("МАХ"), С7 - демонстрационную ("DEMO"), которая позволяет любоватся электроразрядом без риска спалить устройство и/или посадить аккумулятор:) (при включении режима "DEMO" также надо выключить S4). Емкость С6 и С7 рассчитывается по формуле 1.1, или просто подбирается (для мощности 45 ватт при частоте 17 KHz емкость будет около 0,02 мкФ). HL1 - люминесцентная лампа (ЛБ4, ЛБ6 или аналогичные (С8 подбирается)), ставится для маскировки - чтобы девайс был похож на навороченный фонарь и не вызывал подозрений у различного вида работников милициии других личностей (а то могут отобрать, у меня был случай - отобрали похожее устройство). Ессно, без лампы можно обойтись. Элементы R5-C2 определяют частоту генератора, при указанных номиналах f = ~17KHz. Ризюк R11 ограничивает выходное напряжение, вообще без него можно обойтись - просто присоединить R16-С5 к корпусу. Диод D1 защищает схему от повреждения при подключении в неправильной полярности. Предохранитель - на всякий противопожарный (например: если где-нить замкнет - может рвануть аккумулятор (были случаи)).

Теперь по сборке устройства: можно собрать все устройство на макетной плате, но рекомендуется спаять импульсную схему (С9-С10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) навесным монтажом, при этом провода, соединяющие С9-С10, SCR1 и Т2 должны быть как можно короче. Это же касается элементов Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторы Т1 и Т2 следует расположить подальше друг от друга.

Т1 наматывается на двух сложенных вместе кольцевых сердечниках из М2000НМ1, типоразмер К32*20*6. Сначала наматывается обмотка 3 - 320 витков ПЭЛ 0,25, виток к витку. Обмотки 1 и 2 содержат по 8 витков ПЭЛ 0,8...1,0. Наматываются они одновременно в два провода, витки следует равномерно распределить по магнитопроводу.

Т2 наматывается на сердечнике из трансформаторных пластин. Пластины нужно изолировать друг от друга пленкой (бумагой, скотчем и т.д.) Площадь сечения сердечника должна быть не меньше 450 квадратных миллиметров. Сначала наматывается обмотка 1 - 10...15 витков провода ПЭЛ 1,0...1,2. Обмотка 2 содержит 1000...1500 витков и наматывается слоями виток к витку каждый слой намотки изолируется несколькими слоями скотча или конденсаторной пленки (которую можно добыть, поломав сглаживающий кондер от ЛДС светильника. Потом это все заливается эпоксидной смолой. Внимание - первичную обмотку нужно тщательно изолировать от вторичной! А то может получится какая-нибудь гадость (девайс может выйти из строя, а может долбануть током владельца. Причем долбануть неХило...). Выключатель S1 - типа предохранитель (при ТАКОЙ мощности осторожность не повредит), S2 - кнопка включения, оба выключателя должны быть рассчитаны на ток не менее 10А.

Отличительная особенность схемы в том, что каждый может настроить ее для себя (в смысле для противника:) Выходная мощность устройства может быть в пределах от 30 до 75 ватт (делать меньше 30, ИМХО, нецелесообразно). А больше 75 - просто плохо, т.к. при дальнейшем увеличении мощности эффективность будет не намного больше, а риск значительно возрастет. Ну, и габариты устройства получатся немного того.). Выходное напряжение - 35...50 тыс. вольт. Частота разрядов должна быть не менее 18...20 в секунду. Рекомендуемые параметры - 40 ватт, энергия одиночного импульса 1,75Дж при напряжении 40Kv. (если понизить напряжение, можно уменьшить и энергию импульса, эффективность останется такой же. 1,75Дж при 40Kv будет примерно как 2,15Дж при 50Kv. Но делать напряжение меньше 35 Kv нецелесообразно, поскольку тогда будет мешать сопротивление кожи, т.е. ток в импульсе окажется недостаточным).

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов - преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (© fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное - расчеты, которые держатся в большом секрете - в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла . К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой - некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Страницы: [1 ]

Среди средств самозащиты электрошоковые устройства (ЭШУ) - не на последнем месте, особенно по силе психологического воздействия на злоумышленников. Однако и стоимость имеют немалую, что побуждает радиолюбителей к созданию электрошокера своими руками их аналогов.

Не претендуя на сверхоригинальность и суперновизну идей, предлагаю свою разработку, повторить которую под силу любому, кто хотя бы раз в жизни имел дело с намоткой трансформатора и монтажом наипростейших устройств типа детекторного радиоприёмника с усилителем на одном - двух транзисторах.

Основу предлагаемого мною электрошокера своими руками составляют (рис. 1а) транзисторный генератор, преобразующий постоянное напряжение от источника электропитания типа гальванической батареи «Крона» («Корунд», 6PLF22) или аккумулятора «Ника» в повышенное переменное, с типовым умножителем U. Очень важным элементом ЭШУ является самодельный трансформатор (рис. 1б и рис. 2). Магнитопроводом для него является ферритовый сердечник диаметром 8 и длиной 50 мм. Такой сердечник можно отколоть, например, от магнитной антенны радиоприёмника, предварительно надпилив исходный по окружности краем абразивного камня . Но эффективнее работает трансформатор, если феррит - от телевизионного ТВС. Правда, в этом случае придётся из базового П-образного магнитопровода вытачивать цилиндрический стержень требуемых размеров.

Трубкой-основой каркаса для размещения на нём трансформаторных обмоток служит 50-мм отрезок пластмассового корпуса от уже отработавшего своё фломастера, внутренний диаметр которого соответствует вышеназванному ферритовому стержню. Щёчки размером 40x40 мм вырезают из 3-мм листа винипласта или оргстекла. С трубкой-отрезком корпуса фломастера их накрепко соединяют, предварительно смазав посадочные места дихлорэтаном.

Для трансформаторных обмоток используется в данном случае медный провод в эмалевой высокопрочной изоляции на основе винифлекса. Первичная 1 содержит 2x14 витков ПЭВ2-0.5. У обмотки 2 их почти вдвое меньше. Точнее, в ней - 2x6 витков того же провода. Зато высоковольтная 3 имеет 10 000 витков более тонкого ПЭВ2-0,15.

В качестве межслойной изоляции вместо плёнки из политетрафторэтилена (фторопласта) или полиэтилентерефталата (лавсана), обычно рекомендуемых для таких обмоток, вполне приемлемо использование 0,035-мм межэлектродной конденсаторной бумаги. Ею целесообразно запастись заранее: например, извлечь из 4-микрофарадных ЛСЕ1-400 или ЛСМ-400 от установочной старой арматуры под лампы дневного света, давно выработавшей, казалось бы, свой ресурс, и разрезать точно по рабочей ширине каркаса будущего трансформатора.

После каждых трёх «проволочных» слоёв в авторском варианте широкой кистью непременно выполнялась «промазка» получающейся обмотки эпоксидным клеем, слегка разведённым ацетоном (чтобы «эпоксидка» была не очень вязкой) и в 2 слоя прокладывалась конденсаторнобумажная изоляция. Далее, не дожидаясь отвердения, намотка продолжалась.

Во избежание обрыва провода вследствие неравномерности вращения каркаса при намотке, ПЭВ2-0.15 пропускался через кольцо. Последнее висело на пружине из стальной проволоки диаметром 0,2 - 0,3 мм, несколько оттягивая провод кверху. Между высоковольтной и остальными обмотками устанавливалась антипробойная защита - 6 слоёв той же конденсаторной бумаги с «эпоксидкой».

Концы обмоток припаяны к штырькам, пропущенным через отверстия в щёчках. Однако выводы можно сделать, не разрывая провода обмотки, из того же ПЭВ2, складывая в 2, 4, 8 раз (в зависимости от диаметра провода) и скручивая их.

Готовый трансформатор обматывают одним слоем стеклоткани и заливают эпоксидной смолой. Выводы обмоток при монтаже прижимают к щёчкам и укладывают с максимальным разведением концов друг от друга (особенно у высоковольтной обмотки) в соответствующий отсек корпуса. В результате даже при 10-минутной работе (а более длительного непрерывного использования защитному электрошокеру своими руками и не требуется) пробои у трансформатора исключаются.

В изначальном варианте конструкции генератор ЭШУ разрабатывался с ориентировкой на применение транзисторов КТ818. Однако замена их на КТ816 с любым буквенным индексом в наименовании и установка на небольшие пластинчатые радиаторы позволила уменьшить вес и размеры всего устройства. Тому же способствовало и использование в умножителе напряжения хорошо зарекомендовавших себя диодов КЦ106В (КЦ106Г) с высоковольтными керамическими конденсаторами К15-13 (220 пФ, 10 кВ). В итоге удалось практически всё уместить (без учёта предохранительных усов и штырей разрядника) в пластмассовый корпус типа мыльницы размером 135x58x36 мм. Вес защитного ЭШУ в сборе - около 300 г.

В корпусе между трансформатором и умножителем, а также у электродов со стороны пайки необходимы перегородки из достаточно прочной пластмассы - как мера по укреплению конструкции в целом и предосторожность, позволяющая избежать проскакивания искры с одного радиоэлемента монтажа на другой, а также как средство предохранения самого трансформатора от пробоев. С наружной части под электродами крепятся усы из латуни для уменьшения расстояния между электродами, что облегчает образование защитного разряда.

Защитная искра образуется и без «усов»: между остриями штырей - рабочими органами, но при этом усиливается опасность пробоя трансформатора, «прошивки» монтажа внутри корпуса.

Вообще-то идея «усов» позаимствована у «фирменных» моделей и разработок. Взято, что называется, на вооружение и такое техническое решение, как использование выключателя непременно ползункового типа: во избежание самовключения, когда электрошоковое средство защиты покоится, скажем, в нагрудном или боковом кармане у его владельца.

Нелишне, думается, предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с защитным ЭШУ как в период конструирования и наладки, так и при хождении с готовым электрошокером своими руками. Помните, что оно направлено против хулигана, преступника. Не превышайте пределов необходимой самообороны!

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов - преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное - расчеты, которые держатся в большом секрете - в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали - трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке - в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности - трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик - не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом - берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой - некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 - того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку - она надежнее.

Пришло время увидеть схему электрошокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно - изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы.

Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы электрошокера есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема электрошокера, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет... Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку "INPUT CAPACITANCE" чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов... Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет "на пределе" в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу...

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно - ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи...

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. "вид сверху". Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать...

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности - на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать...

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Технические характеристики самодельного электрошокера
- напряжение на электродах - 10 кВ,
- частота импульсов до 10 Гц,
- напряжение 9 В. (батарея "Крона"),
- вес не более 180 гр.

Конструкция прибора:

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь - это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной - для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II - 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.