Сливы, вишни, абрикосы мы сажаем без вопросов! Основные правила по обрезке плодовых деревьев

На печать

Обычно косточковые деревья рекомендуют высаживать только весной, так как они плохо переносят зимовку. Осенняя посадка считается нетипичной для этого вида плодовых деревьев. Но при соблюдении некоторых правил можно с успехом посадить сливы, вишни, алычу в осенний период.

Как выбрать место и посадочный материал?

Для косточковых выбирают участки, расположенные на возвышенности, с хорошим освещением и защитой от холода (например, за домом). Почва для нормально развития косточкового дерева должна быть не глинистой, не кислой, не болотистой. С пролеганием грунтовых вод на уровне не менее двух метров, иначе деревья погибнут.

Саженцы для посадки нужно выбирать только 1-2-летние, с вызревшей корой и почками, и опавшими листьями. Корневая система должна быть достаточно развита. Основное правило – для осенней посадки следует выбирать деревья с закрытой корневой системой. Это значит, что корни находятся в коме земли, либо в контейнере. Так деревья легче приживутся и не погибнут.

Кроме того, выбирать для осенней посадки нужно зимостойкие сорта. Подойдут сорта сливы – Скороспелка круглая, Ренклод колхозный, Венгерка Пулковская ; вишни – Шубинка, Лотовая, Любская ; алычи – Пчельниковская, Кубанская Комета.

Как правильно сажать косточковые?

Косточковые деревья высаживают на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Рядом рекомендуют садить разные сорта для взаимного опыления. Посадочную яму осенью готовят за месяц, а высаживают деревья в конце сентября-октябре. Выкапывают яму в 2 раза больше корней саженца (примерно 80×60 см). Верхний слой почвы смешивают с перегноем, компостом и золой (по ведру каждого). К песчаной почве добавляют глину. Засыпают яму смесью почвы и удобрений, поливают двумя ведрами воды. Ко времени посадки почва осядет, а удобрения разложатся.

Непосредственно перед посадкой в центре ямы выкапывают углубление по размерам земляного кома на саженце. Сюда же вкапывают колышек, который будет служить опорой. Далее нужно правильно присыпать саженец, не углубляя корневую шейку. Ее легко найти, протерев ствол мокрой тряпкой, – будет видно место перехода зеленоватой коры в коричневую. Можно положить горизонтально на землю рейку и по ней следить, где находится шейка.

Присыпать саженец следует в несколько приемов, утаптывая каждый слой земли. Затем сформировать валик по диаметру приствольного круга и вылить в центр 2 ведра воды. Сверху почву замульчировать перегноем, листьями, опилками. Привязать дерево к колышку.

После посадки саженцы следует утеплить. Для этого дерево обвязывают еловым лапником, берестой или плотной бумагой. После подмерзания почвы, ствол дерева окучивают на высоту штамба 20-30 см. Когда выпадет снег, с его помощью проводят дополнительное окучивание. Снег важно брать не у корней, чтобы не заморозить их. После таяния снегов утепление с деревьев снимают.

Для нетипичной осенней посадки важно лишь хорошо утеплить деревья на зиму и выбирать саженцы с закрытой корневой системой. Тогда они быстро приживутся и весной пойдут в активный рост.

На печать

Читайте также

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...

» Деревья

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4 о С и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

1. Прежде всего, сорт должен быть районированным .
2. Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.
3. Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.
4. На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.
5. Внимательно осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

1. Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
2. На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
3. В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.
4. Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
5. Хорошо поливаю т (минимум, 2 ведра воды).
6. Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.
7. Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
8. Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

• типа корневого подвоя саженца,
• способа дальнейшей формировки,
• особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров , среднерослых — 3.5-4 метров , карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

• мульчирование приствольного круга,
• побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
• защиты от грызунов и зайцев.

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

1. весной — азотные и органические удобрения,
2. осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

• органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
• неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

• От климатических условий вашего региона.
• От зимостойкости саженца.
• От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

Осенью рынок заполнен саженцами различных пород и сортов. Садоводы в конце сезона нередко приобретают саженцы, которые рекомендуется сажать не осенью, а весной. К таким саженцам относятся косточковые растения (слива, вишня, алыча).

Для успешной посадки садовых растений разных видов осенью нужно принимать во внимание основные особенности их биологии.
В производственных условиях есть возможность выбора приемлемого участка для посадки саженцев, а на дачном участке такой возможности нет. Но даже на небольшом участке бывают более и менее благоприятные места для посадки саженцев косточковых растений.

Правильный выбор места посадки саженца и выбор сорта

Косточковые растения предъявляют высокую требовательность к почвам. Они должны быть хорошо дренированными, прогреваемыми, окультуренными и не кислыми, а также равномерно увлажненными, с залеганием грунтовых вод не выше 2 м.
Садовод может улучшить почву путем регулярного внесения достаточного количества органических и минеральных удобрений.

При посадке косточковых растений садовод должен выбрать наиболее теплую часть участка, защищенную от холодных северных ветров домом, сараем, другими сооружениями или хотя бы ветрозащитными полосами.
Подготовка посадочных ям и техника посадки саженцев вишни, и сливы ничем не отличается от посадок и .

Главным, основополагающим моментом в успехе выращивания косточковых культур в местностях с холодными зимами являются правильно выбранные сорта. Лучше рекомендованные и проверенные временем районированные сорта косточковых.

Например, в условиях Ленинградской области высокой зимостойкостью отличаются сорта сливы: «Скороспелка Красная», «Скороспелка Круглая», «Ренклод Колхозный», «Венгерка Пулковская», «Волгоградская», «Волжская Красавица», «Евразия-21» .
Из зимостойких сортов алычи можно рекомендовать сорта: «Пчельниковская», «Кубанская Комета», «Подарок Санкт-Петербургу».
Зимостойкие сорта вишни: «Владимирская», «Шубинка», «Лотовая», «Любская», «Склянка».

На приусадебном участке садовод может выращивать и новые перспективные сорта косточковых, рекомендованные для конкретной зоны.

Большинство сортов косточковых растений практически самобесплодны. Поэтому для получения хорошего урожая требуется иметь на участке несколько взаимноопыляющихся сортов.

Осенняя прикопка саженцев

Порой садовод приобретает осенью посадочный материал, а почва в саду для посадки саженцев не подготовлена. В этом случае нужно сохранить саженцы в течение осени и зимы в .

Прикапывать в саду до весны можно саженцы всех плодовых и ягодных культур, не посаженные осенью.

Для прикопки саженцев древесных растений выбирают в саду возвышенное, не затопляемое осенью и весной место, хорошо прогреваемое солнцем. Это создает возможность начать выкопку и посадку саженцев рано весной - до начала пробуждения почек.
Кроме того, прикопочное место должно быть вдали от построек, куч мусора, скирд сена и соломы, чтобы не привлекать к саженцам .

Для прикопки саженцев древесных растений роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см, направленную с востока на запад. Одну стенку канавы делают наклонной. Саженцы укладывают (в один ряд) на наклонной стенке под углом 25-30 градусов.
Засыпают землей корни и одну треть штамба саженца. Землю при этом нужно хорошо утоптать вокруг корней. Наличие в почве пустот и неплотное прилегание к корням вызывает их .
Канаву с прикопанными саженцами полезно прикрыть на зиму нетолстым слоем укрывного материала. Это будет способствовать и лучшему задержанию снега, и дополнительной защите от мышей.

Также участок прикопки саженцев полезно окопать канавками (глубиной 40-50 см и шириной 25-30 см) с отвесными стенками, что также защитит саженцы от мышей и послужит для отвода талой воды.
Зимой канавки необходимо регулярно очищать от снега, чтобы затруднить доступ мышей к саженцам.

Желательно также укрыть саженцы сверху и с боков еловыми лапками или другими материалами, которые послужат дополнительной защитой от морозов и обеспечат сохранность от повреждения грызунами.

Наиболее активным агротехническим приемом воздействия на рост, плодоношение, долговечность дерева и качество плодов является обрезка.

В плодоносных садах с помощью обрезки достигают следующих результатов: поддерживают хороший рост; устраняют перегрузку деревьев урожаем, добиваясь равномерного плодоношения по годам; сохраняют высокое качество плодов; повышают урожайность и продуктивный период сада; не допускают перерастания деревьев в высоту, ширину, сильного загущения внутренней части кроны.

Правильная обрезка деревьев.

Отсутствие обрезки или сильная обрезка отрицательно влияют на развитие дерева. У деревьев без обрезки крона сильно загущается, происходит периодичность плодоношения, плоды сильно мельчают; чрезмерно сильная обрезка отодвигает начало плодоношения.

Основные способы обрезки плодовых деревьев.

В зависимости от цели, возраста и породы различают такие виды обрезки:
санитарная
укорачивание побегов
прореживание загущенных крон (рис. 6)
снижение кроны и омолаживающая.

Санитарная обрезка.

Заключается в удалении сломанных, сухих, усыхающих и сильно поврежденных вредителями и болезнями ветвей.

Укорачивание побегов деревьев.

Предусматривает удаление части годичного прироста, многолетней и плодоносной ветви (копьеца, плодового прутика, кольчатки). К укорачиванию относится прищипывание зеленых побегов, пинцировка.

Этот способ усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем, укрупняет плоды. Укорачивание 1/5 длины годичного прироста считается слабым, 1/3 - умеренным и 1/2 длины - сильным. Слабое укорачивание приростов называется длинной обрезкой, сильное - короткой. У взрослых деревьев укорачивание сложной кольчатки на 1/3 называется слабым1, на 1/2 -средним и на 2/3 -сильным.

Прореживание загущенных крон.

Обеспечивает лучшее освещение. Оно способствует хорошему росту и плодоношению, повышает качество опрыскивания, ослабляет распространение болезней.

При прореживании удаляют конкуренты, перекрещивающиеся ветви, излишние жировые побеги, загущающие крону, близко расположенные и трущиеся ветви. Прореживание производят срезом ветвей на кольцо. Срез делают у их основания по кольцевому наплыву без оставления пенька. Срезать ветви глубже кольцевого наплыва нельзя - это увеличивает поверхность среза, замедляется заживление ран.

Укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку (рис. 7) и переводом на боковую ветку. Срез на почку делают косым, начиная от основания и заканчивая к верхушке. Нельзя делать слишком скошенный срез, в этом случае почка подсыхает, побег из нее вырастает слабым.

Снижение кроны включает удаление у сильнорастущих пород части верхушки, с которой затрудняется уборка урожая. Сперва срезают центральный проводник на 1 - 1,2 м над пятой-шестой одиночной скелетной ветвью, затем укорачивают переводом на наружные разветвления верхние скелетные сучья, которые превышают установленную высоту. Снижают крону обычно на уровне 3,5-4 м. Садоводы-любители часто укорачивают крону высокорослых вишен и черешен, срезая ее вместе с урожаем, места среза зачищают и покрывают садовым варом.

Омолаживающая обрезка.

Удлиняет период эксплуатации насаждений и резко повышает урожайность. Различают два вида такой обрезки для старых деревьев. Первый вид - у плодоносящих деревьев обрезают ежегодно по одной нижней скелетной ветви на высоте 30-50 см от штамба. Таким образом омолаживают три нижние скелетные ветви, а затем срезают над ней весь ствол.

Второй вид обрезки проводится у деревьев ценных пород н сортов с усыхающей кроной. При этом укорачивают основной ствол на высоте 1-1,2 м от уровня почвы. Если на штамбе сильно повреждена кора или древесина (образовались дупла), происходит значительное камедетечение (у косточковых), срез делают ниже повреждений, но выше корневой шейки на 25-30 см. Старые деревья малоценных пород и сортов омолаживать нецелесообразно, их корчуют и заменяют новыми саженцами.

Сроки обрезки деревьев.

Эту работу можно начинать после листопада и проводить в течение зимы - весны. Осенью и зимой в первую очередь делают санитарную обрезку . При температуре ниже 2-3°С эти работы не проводят. В зимне-весенний период (конец февраля) обрезают яблони, груши, сливы, а в марте - вишню, черешню, персик, абрикос, айву. На персике вырезают усохшие и подмерзшие ветви, перед распусканием почек укорачивают ветви. Молодые насаждения обрезают в конце марта. Запаздывать с этой работой не следует, проведение ее после начала вегетации ослабляет растения. Обрезка косточковых в холодную сырую погоду может вызвать камедетечение.