В доме каким фундаментом теплее. Фундамент утепленная шведская плита. Основные типы утепленного фундамента для дома

Тема устройства фундамента достаточно емкая и разносторонняя: существуют различные виды фундамента и разнообразные способы его создания, многое зависит от сочетания различных факторов исходных условий.

Рассмотрим некоторые из популярных вопросов относительно практики устройства фундамента.

Можно ли установить неармированный каменный фундамент?

Действительно, фундамент из бутового камня является достаточно прочным и может быть возведен без применения дополнительного армирования.

Для этого дно траншеи выстилается самыми крупными и ровными камнями, а промежутки между ними засыпаются щебнем. Таким образом, формируется первый слой фундамента, который заливается бетоном. Слой раствора должен быть около 15-20мм.

При укладке второго слоя нужно стремиться к тому, чтобы крупные камни перекрывали швы предыдущего слоя.

При устройстве неармированного бутового фундамента надежность конструкции зависит главным образом от качества кладки камня. Важно, чтобы все камни были уложены плотно и устойчиво. Подкладывать под камень щебенку нельзя, поскольку она в процессе эксплуатации истончится и создаст предпосылку для проседания. Щебень используется исключительно для заполнения пустот между камнями.

Возможна ли установка фундамента на деревянной основе?

В качестве опоры для легких каркасных сооружений и деревянных построек фундамент можно возводить на деревянной основе, которая, благодаря своей форме, на языке строительной терминологии получила название «деревянные стулья».

Древесина для таких опор используется дубовая или сосновая с диаметром от 20см и предварительно обработанная битумом (или обожженная).

Устанавливать деревянные стулья необходимо на подкладку из брусьев 20см шириной и 40-50см длинной при толщине не менее 10см. Подкладки предназначены для улучшения устойчивости конструкции за счет увеличения площади давления на грунт.

Деревянные стулья размещают по всему периметру постройки с шагом не менее 1-2 метра на глубину от 125см. Расстояние между стульями должно быть предусмотрено так, чтобы на каждый угол здания приходилась опора.

Следует отметить, что в среднем срок эксплуатации зданий, стоящих на фундаменте из сосновых стульев, составляет 6-7 лет, из дубовых - до 15 лет. Обжиг и антисептирование древесины позволят в несколько раз продлить срок службы.

В каких случаях целесообразен сплошной фундамент?

В самом общем смысле сплошной фундамент имеет вид цельной железобетонной плиты, расположенной под всей площадью здания. Конечно, такая конструкция гораздо более надежна, чем отдельно стоящие опоры, однако и стоимость такого фундамента разительно выше, ввиду большой материалоемкости. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо принимать взвешенное решение о целесообразности такого фундамента, соотнося затраты и требования к прочности.

Если тяжелое многоэтажное здание планируется возводить на слабом грунте, то сплошной фундамент безоговорочно необходим. Целесообразна сплошная конструкция и при необходимости защиты подвала от грунтовых вод.

Следует отметить, что иногда сплошной фундамент делают поверх неравномерного грунта (например, старые засыпанные колодцы, ямы или просто), обычно в таких случаях используют безбалочные или ребристые монолитные железобетонные плиты. Но в любом случае, необходимо предварительно надежно выровнять рельеф: углубления утрамбовать песком или залить цементом, а большие ямы заполнить кладкой, иначе неравномерной осадки фундамента в этих местах не избежать. Кроме того, желательно при возведении фундамента над слабыми местами сделать армированные швы.

В каких случаях можно использовать глиняные растворы для кладки фундамента?

Для возведения фундамента традиционно используют раствор цемента. Однако при надежном сухом грунте и нетяжелой конструкции строения может быть использован глиняный или известковый раствор.

Раствор готовится из такой пропорции: 1 часть глины или извести и 5 частей песка, которые разбавляются водой до плотной пластичной массы.

Раствор применяется для скрепления кирпичной или каменной кладки, толщина нанесения одного слоя должна быть порядка 3-5см.

Что учесть при оценке грунта при устройстве фундамента

Особенности грунта систематизируют по характерным чертам, значимым для каждой из областей его применения. С точки зрения экспертов, для того чтобы оценить грунт по технической пригодности, следует учесть следующие факторы:

• крепость связи между грунтовыми частями (связность);
• величина и вид частиц грунта;
• гомогенность состава;
• количество и наличие в грунте воды, а также то, какое количество воды может он принять в себя;
• какое количество воды может проникнуть в грунт и удержать ее в себе.

Нельзя не выделить важность таких факторов, как податливость, способность размываться и растворяться в воде, возможность сжиматься и разрыхляться.

Какой грунт можно назвать материком?

Любой грунт, который можно оставить для основания, чтобы возвести какое-либо сооружение, можно отнести к понятию материк. От него требуется следующее: хорошая устойчивость, возможность равномерно его сжать, плохая выветриваемость, отсутствие размываемости.

Устойчивость можно определить соотношением между тяжестью строения, которая приходится на каждый квадратный сантиметр основы, и возможным давлением на эту же площадь. Обязательно нужно учесть и то, какая по смыслу будет нагрузка на грунт, какой будет фундамент по глубине.

Какой же грунт оптимален для закладки фундамента?

По мнению специалистов в этой области, наиболее предпочтительными для заложения фундамента грунтом являются скальные, как слоистые, так и сплошные породы. Также к допустимым грунтам можно отнести хорошо слежавшиеся - крепкие глинистые, песчаные, но только если они крупнозернистые, и обломочные скалистые породы.

Абсолютно непригодными для фундамента, по мнению экспертов, являются торфяные породы, земля с растительностью и различные насыпные и наносные виды грунта.

Грунт в средней полосе нашей страны

С возрастанием размера частиц песчаного грунта надежность песчаных оснований только увеличивается. Различным незначительным изменениям может быть подвержен песок средней крупности при наличии нагрузки.

Обводнение крупных и средних песков на крепости практически не отражается. Если же увеличивается влажность на мелком песчаном грунте, то это очень сказывается на его прочности.

Специалисты считают, что все-таки самым стойким к различным воздействиям является сложенный из крупнообломочных пород грунт. Основная часть его состоит из частиц, которые в диаметре больше 2 мм. При наличии в грунте таких частиц менее половины его относят к песчаному виду. На несущую способность таких частиц не оказывает никакого негативного воздействия присутствие песчаного заполнителя либо воды.

Почему недопустима закладка фундамента на непригодных для этого грунтах?

К основам с неустойчивыми механическими показателями (определяющимися наличием пор и влажности) можно отнести глины, супеси и суглинки. Если в таких видах грунта увеличивается пористость и повышается влажность, уменьшается их несущая способность.

Немалые трудности вызывает строительство фундамента на илистом грунте, потому как данный вид грунта является неоднородным по своей структуре и очень пористым. Крепкой структурной связью отличаются лессовидные грунты и лессы, но только при условии, что они остаются сухими. Если же такие виды грунта поддаются увлажнению, то структурные связи повреждаются, а вследствие нагрузки основа проседает.

Торфяной грунт состоит из смеси песка и глины с остатками растений. Он неоднороден по структуре и хорошо сжимается, но проседание фундамента на нем развивается довольно-таки медленно. Но в таком грунте очень часто появляются различные среды, которые негативно влияют на компоненты материалов, из которых изготавливаются подземные конструкции фундамента.

Возведение фундамента с учетом промерзания грунта

Во время промерзания грунта сила пучения почвы действует на конструкцию фундамента, стремясь вытолкнуть ее, что может привести к деформациям и нарушению устойчивости здания.

Поэтому при планировании строительства в климатических условиях с возможными действиями мороза необходимо учитывать глубину промерзания грунта и корректировать в соответствии с этими показателями проект фундамента.

Важно так же учитывать, что здания бывают отапливаемые, неотапливаемые, частично или эпизодически отапливаемые. Тепло, уходящее в грунт со стороны постройки, так же будет влиять на глубину промерзания, которая к тому же в таких случаях будет неравномерной.

Промерзание грунта под отапливаемыми и неотапливаемыми домами

Как показывают исследования, под неотапливаемым зданием глубина промерзания грунта увеличивается в 1,1 раза сравнительно с нормативами. В связи с этим, в климатической полосе Подмосковья нормальным заглублением фундамента считается 1,6 м.

Под отапливаемым домом глубина промерзания обычно не превышает пределов нормативной, хотя в некоторой степени зависит от особенностей режимом в пределах +15°С глубина промерзания грунта равна 1,1 м, при снижении комнатной температуры до +10°С — 1,26 м и 1,4м — при температуре от 0 до +5°С. При исходной комнатной температуре не ниже +15°С в доме с утепленным подвалом глубина промерзания уменьшается до 0,7м.

Следует отметить, что на глубину промерзания грунта под домом оказывает влияние также и качество выполненного пола: есть ли межполовое воздушное пространство или дополнительное утепление.

Неравномерно промерзание грунта по периметру дома

Грунт по периметру строения промерзает неравномерно, чему способствует множество разнообразных факторов.

Если зимой с одной из сторон дома наносит больше снега, и он остается лежать там сугробами, то грунт под фундаментом с этой стороны будет промерзать меньше, чем там, где слой снега небольшой.

Если с одной из сторон дома проходит дорожка к гаражу, в доме проживают постоянно, а значит и расчищают проход, то промерзание будет больше, чем там, где чистят снег периодически.

Если в доме цокольный этаж, и особенно если там размещается топочная или сауна, то это также снизит уровень промерзания, вплоть до того, что его вовсе может не быть.

В тех домах, где к жилым помещениям примыкают служебные, например, гараж, разница в промерзании по периметру будет значительной.

Фундамент для неравномерно промерзающего грунта

Возводя фундамент на промерзающих грунтах, нужно понимать, что чем легче конструкция строения, тем слабее она будет противостоять силе пучения морозной почвы. А это значит, что к таким домам предъявляются повышенные требования жесткости относительно пространства.

В данном случае недопустимо использовать сборный фундамент, подобную нагрузку способны выдержать монолитные ленточные или как минимум сборно-монолитные фундаменты. Кроме того, помимо наличия жесткой рамы фундамента, желательно так же устройство противопучинной подушки.

Промерзание и строительство в зимний период

Если в силу тех или иных причин строительство намечено на зимний период, когда на грунт уже будет воздействовать фактор промерзания, необходимо принять ряд предупреждающих мероприятий.

Во-первых, следует предварительно вспахиванием и боронированием разрыхлить грунт. Затем его необходимо обработать солью и закрыть теплоизоляционными материалами. При выпадении снега нужно обеспечить равномерное покрытие им площадки и создать дополнительное удержание снежного покрова.

Методы разморозки грунта

Если во время строительных работ не удалось предотвратить промерзание грунта, то можно прибегнуть к одному из наиболее популярных способов оттаивания мерзлой почвы: использование теплой воды, сжигание топлива, привлечение машин ударного действия.

Пожалуй, наиболее оптимальный с точки зрения простоты, дешевизны и полученного результата это способ сжигания твердого топлива (попросту говоря, разведение древесных костров).

Если при проектировании устройства фундамента дома допущены ошибки

В случаях, когда при расчете возможных деформаций и определения требуемой жесткости были приняты показатели недостаточные для полной устойчивости конструкции против воздействия сил окружающей среды, следует вводить дополнительные пояса жесткости.

Если фундамент уже готов, а его конструкцию нельзя откорректировать, то пояса жесткости вводятся на уроне цоколя либо межэтажных перекрытий. Кроме того, для усиления показателей прочности здания можно использовать армированную кладку стен. В некоторых случаях целесообразно увеличение размера фундамента и досыпка противопучинной подушки.

Однако желательно все же проводить наиболее полный анализ грунта, рельефа и климата еще на этапе проектирования, чтобы изначально предусмотреть все факторы влияния на надежность будущей конструкции.

Какой фундамент лучше?

Фундамент, заглубленный на глубину промерзания

Для защиты фундамента от воздействия сил подошву фундамента здания обычно закладывают ниже глубины промерзания.

На пучинистых грунтах на боковую поверхность заглубленного фундамента все равно действуют касательные силы морозного пучения, которые стремятся вытолкнуть фундамент из грунта.

Величина этих сил часто бывает достаточна для того, чтобы зимой немного приподнимать относительно легкий малоэтажный дом. А летом дом опускается, и не всегда на старое место.

Кроме того, для малоэтажного дома без подвала ленточный фундамент на глубину промерзания — это неоправданные затраты материалов и денег на его сооружение.

Мелкозаглубленный фундамент для частного дома

Для малоэтажных зданий часто применяют . Такой фундамент при морозном пучении грунта снижает деформации стен дома до допустимого уровня за счет усиленного армирования и замены части пучинистого грунта на непучинистый.

На таком фундаменте дом два раза в год деформируется, пускай и в допустимых пределах.

Расширение воды при замерзании в грунте под подошвой фундамента ежегодно «разрыхляет» грунт, что снижает его несущую способность.

Усиленное армирование заметно увеличивает затраты на сооружение фундамента , особенно на сильно пучинистых грунтах.

Как морозное пучение грунта разрушает дом

Как видим, на пучинистых грунтах , а значит и дом в целом, регулярно испытывает деформации, вызванные воздействием сил морозного пучения. С течением времени периодически возникающие деформации имеют свойство накапливаться. Так, многократное перегибание проволоки, в конце концов, ломает её.

Со временем может возрасти степень пучинистости грунта в основании фундамента, например, из-за повышения влажности по каким либо причинам.

Не редкость ошибки при проектировании дома, например, в определении степени пучинистости грунта или в выборе конструкции фундамента.

Отсюда вывод — от воздействия сил морозного пучения дом начинает разрушаться в первую же зиму после постройки.

Вопрос только в том, сколько времени потребуется для появления видимых следов разрушения — после первой зимы или лет через сто?

Как пучинистый грунт заставить не пучиниться?

С появлением новых теплоизолирующих материалов все большую популярность приобретает другой путь защиты от воздействия сил морозного пучения грунта – утепление фундамента и грунта вблизи него для того, чтобы земля под домом не промерзала.

Такой способ защиты исключает промерзание грунта и воздействие сил морозного пучения на здание.

Конструкцию теплоизолированного фундамента и стен дома выбирают без учета воздействия на них сил морозного пучения, что существенно снижает стоимость строительства.

Размещение подошвы фундаментов на малой глубине (0,3-0.4 м) от дневной поверхности, вместо закапывания фундамента на глубину промерзания, значительно сокращает трудоемкость и стоимость работ по возведению малоэтажных зданий, экономит материалы и снижает продолжительность строительства.

Такие фундаменты широко применяются в Скандинавских странах, Канаде и США.

В России их все еще используются неоправданно мало, не смотря на то, что для проектирования и строительства теплоизолированных фундаментов в России разработаны и утверждены нормативные документы. Все новое, как обычно, с трудом доходит до сознания застройщиков и проектировщиков.

Значительную долю от общей стоимости малоэтажных зданий составляют затраты на устройство фундамента. Удешевление строительства многим участникам этого процесса просто не выгодно.

Пучинистые грунты в основании фундаментов широко распространены в России. Легче перечислить непучинистые грунты.

Практически непучинистыми грунтами могут быть: мелкие и пылеватые пески и глинистые грунты твердой консистенции при глубоком залегании уровня грунтовых вод, а именно мелкие пески при Z>0,5 м. пылеватые пески при Z>1,0 м , супеси при Z>1,5 м , суглинки при Z>2,5 м и глины при Z>3,0 м (Z — глубина залегания уровня , считая от подошвы слоя ).

Непучинистые грунты — грунты, которые не изменяют свой объем и свойства при промерзании-оттаивании. К ним относятся галька, гравий, щебень, крупно- и среднезернистые пески, а также их смеси.

Устройство теплоизолированного фундамента мелкого заложения – ТФМЗ

Схема укладки и параметры теплоизоляционного слоя в фундаментах отапливаемых зданий с теплоизоляцией пола показаны на рис. 1.

В качестве теплоизолированного фундамента мелкого заложения (далее – теплый фундамент) используются фундаменты на грунтовой подушке (столбчатые, ленточные или фундаментные плиты), подошва которых закладывается на глубину 0.4 м в отапливаемых зданиях и на глубину 0,3 м в неотапливаемых зданиях.

Неотапливаемые здании — это здания с температурой воздуха в помещениях зимой, равной или ниже +5 °С .

.
ИНСТРУКЦИЯ по устройству недорогого, ПРАВИЛЬНОГО, ленточного фундамента.
Песок тот, что будет доступный. Берите по возможности самый чистый от глины.
Подушка из песка нужна не до поверхности, ее назначение, заполнить неровности после выемки плодородного грунта и не допустить последующей осадки фундамента.
Крайне желательно, для такой глубины (30-50см), плодородный слой вынуть на ширину 1,6м.
Расположение оси выемки грунта относительно оси ленты 150-"-150 лента и 500-"-1100.
Дно канавы разрабатывается с небольшим (1см/метр) уклоном во внешнюю сторону.
Вдоль внешней стороны канавы необходимо уложить дренажную трубу ф100мм. Продается бухтой 50м. Купить надо целую бухту. Концы трубы вывести в наиболее низкую сторону участка. Разумеется для них надо будет прокопать еще канавку.
Песок засыпать слоем 20-30см, увлажнить водой, утрамбовать.
Разметить расположение ввода воды в дом, электрического кабеля и вывода канализационной трубы.
Собрать опалубку ленточного фундамента, правильно ее .
Купить, ПРИВЕЗТИ и УЛОЖИТЬ все эти коммуникации.
Положить на дно опалубки полиэтиленовую пленку, расправить и укрепить на стенках степлером. сверху. Это послужит дополнительной гидроизоляцией снизу, не позволить вытечь бетонному молочку и ускорит созревание бетона.
Арматура ф12мм КРАЙНЕ желательно должна быть связана в каркас, поперечными хомутами. Можно конечно навтыкать вертикальных палок с шагом 500мм и привязать к ним горизонтальные проволокой, но это НЕПРАВИЛЬНО.
Каркасы вяжутся отдельно. Для сечения ленты 300х500мм, это будет примерно 220х420. Шаг Хомутов 400мм.
Арматурные каркасы укрепить внутри опалубки так, чтобы они не могли переместится во время заливки бетона.
ЕЩЕ РАЗ проверить крепление всей опалубки.
Посчитать объем внутри и заказать бетон с запасом 5%
Приготовить место для возможного лишеного бетона в количестве 0.5-1куб
Приготовить дополнительные лотки для приема бетона, если они могут понадобится. У миксеров может быть сломан раскладной лоток.
Пригласить двух помошников на приемку бетона.
Принять бетон, не разбавляя его водичкой, для легкости, а как следует его проштыковать и простучать опалубку.
На третий день разобрать опалубку.
Разравнять слегка грунт внутри и уложить слой пенопласта или пенополистирола слоем 50мм
Произвести обратную засыпку. Если хотите сделать неотапливаемый пол по грунту, то засыпку надо выполнить песком, с увлажнением его и уплотнением.
Установить по внешнему периметру на стену ленты экструдированный пенополистирол любой марки толщиной 50мм.
Если пола по грунту не будет, а будут лаги, то в ленте необходимо БЫЛО предусмотреть ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОДЫХИ, расположив их так, чтобы постранство продувалось насквозь.
Разровнять песок в котловане на внешней части ленты. По линиям водостока кровли, на расстоянии 500мм от ленты уложить канализационную трубу для водостока, задав ей уклон в ту же сторону, куда и дренажная.
Засыпать трубу песком, если необходимо добавив его НЕБОЛЬШОЕ количество.
Выполнить небольшой уклон ОТ ленты. Уложить на этот песок пенопласт или пенополистирол слоем 50мм, с уклоном от дома.
Если все сделано правильно, то и дренажная труба будет находится ПОД этим листом, недалеко от его края.
Заказать машину щебня фракции 10-20, и засыпать этот пенополистирол слоем 10см.
Если в первую зиму дом не будет достроен, желательно также утеплить внутреннюю поверхность ленты, т.к. по бетону грунт под ней ОБЯЗАТЕЛЬНО промерзнет,на расчетную глубину ОТ НИЗА ЛЕНТЫ. Можно использовать для этих целей эппс, пенопласт, снег, опилки, и любой другой эффективный утеплитель.
Сколько все это стоит, не спрашивайте, а считайте сами. Информация исчерпывающая.

Надеюсь мои советы будут услышаны.

P.s.
Если покажется что возни с опалубкой на Ваш взгляд слишком много, то Вам

Строительство своего собственного дома может производиться либо самостоятельно, либо с помощью нанятых профессиональных строителей. Первый вариант намного надежнее, особенно если вы имеете хотя бы элементарные навыки в строительстве. Плюс ко всему, он позволит вам сэкономить финансовые средства на том, чтобы нанимать рабочих. Второй же вариант, как уже ясно, обойдется вам гораздо дороже. И это касается не только финансовой стороны.

Пенополистирол применяют при утеплении

Помимо того что вам нужно будет найти и нанять рабочих, вы еще не будете полностью уверены в том, что строительство и все связанные с ним работы будут выполнены надлежащим образом. То же самое касается и закупленных материалов, на которых «нечистоплотные» прорабы и работники достаточно часто экономят. Поэтому, приступая к строительству дома, следует тщательно взвесить все “за” и “против” относительно определенного варианта осуществления ваших планов. Помимо того что вы должны будете правильно оценить свои возможности, нужно будет еще и определиться с тем, каким образом вы осуществите возведение того или иного элемента сооружения.

Самым первым и ответственным этапом строительства каждого сооружения является возведение. От данного этапа зависит многое, в том числе и уровень крепости всего здания и атмосферы во всем помещении. Что касается того, насколько крепко и долго прослужит вам ваш дом, то фундамент должен быть возведен максимально надежно. Утепление же дома может быть произведено и на более поздних этапах. Очень многие жители стран или регионов того или иного государства, находящегося в северной части земного шара, для утепления помещения очень старательно утепляют стены и перекрытия своего жилища, но они забывают о фундаменте как об одном из самых основных источников тепла в доме.

Строение фундамента: грунт, ленточный фундамент, пол.

Итак, если вы устанавливаете какое-либо сооружение, то под него обязательно должен быть заведен фундамент. Это требуется для того. чтобы дом простоял как можно дольше и при этом выполнял роль барьера для поступления внутрь помещения холодного воздуха. Для того чтобы понять, как именно работает вышеупомянутый принцип, следует вспомнить курс элементарной физики из курса средней школы. Теплые потоки воздуха намного легче холодных, соответственно, холодный воздух образуется внизу и, постепенно нагреваясь, он поднимается наверх. Именно поэтому в помещениях с высокими потолками почти всегда прохладно. Но никогда не произойдет так, что весь холодный воздух нагреется и поднимется сразу вверх. Это происходит постепенно, безо всяких действий со стороны человека. Единственное, что может изменить данное положение дел, это утепление фундамента. Благодаря данному мероприятию вам не придется дожидаться, когда холодный воздух нагреется, так как в доме будет только теплый воздух.

Еще одной ошибкой, которая довольно часто встречается во время строительства дома, связана с тем, что фундамент недостаточно глубоко врыт в землю, а расстояние между полом и землей очень маленькое. Это не всегда связано с обычным просчетом, достаточно часто происходит это по вине строителей. Те, кто выполняют ту или иную работу не для себя, имеют особенность, связанную с тем, что они стараются выполнить все необходимое очень быстро, не очень беспокоясь о том, что выполнены работы будут недостаточно аккуратно и надежно.

Поэтому, если вы не сами осуществляете заливку, то постарайтесь хотя бы проследить за тем, как выполняются работы наемными строителями.

Дренаж: фундамент, дренажная труба, стена.

Они не очень часто бывают осведомлены о том, каков состав того или иного грунта, равно как и о том, что фундамент в регионах с суровыми условиями необходимо утеплять. Очень многие считают, что достаточно только углубить фундамент, для того чтобы дом стоял ровно и надежно. Однако при этом следует учитывать еще и то, что фундамент, недостаточно углубленный в землю, сможет промерзнуть, что приведет к усиленному образованию холодного воздуха как в подполе, так и внутри помещения.

Анализ почвы необходим для того, чтобы как можно точнее определить, на какой глубине проходят грунтовые воды в месте сооружения дома. Это будет определять, насколько глубоко вы сможете залить фундамент. Если грунтовые воды проходят достаточно высоко, то это будет свидетельствовать о том, что слишком углублять фундамент нельзя. Влажная почва проводит холодный воздух еще лучше, чем сухая. Таким образом, об утеплении фундамента желательно позаботиться еще на этапе возведения дома.

Монтаж

Глубина траншеи зависит от расстояния до грунтовых вод и типа грунта.

В связи со всем вышесказанным, необходимо сделать вывод о том, что теплый фундамент может быть сооружен еще в самом начале, а если геологический анализ почвы не позволяет сделать этого, то утеплять нужно будет уже после того, как дом будет полностью возведен. В случае с первой ситуацией необходимо сначала вырыть траншею по всему периметру будущего дома.

В зависимости от климатических условий и состава грунта, глубина ее должна составлять от 50 до 100 см. После этого можно будет приступать к замешиванию самого раствора. Чаще всего используется бетонный раствор, состоящий из:

• цемента;
• песка;
• щебня;
• воды.

Сначала необходимо взять по одной части воды и цемента, все перемешать и добавить к ним 3 части песка и столько же щебня. Перемешанный раствор необходимо вылить в выкопанные траншеи. Заблаговременно можно прибегнуть к армированию. Это позволит вам усилить конструкцию, а соответственно, и всего дома. Для этих целей прекрасно подойдут такие материалы, как старые рамы от любого транспортного средства, старая проволока, трубы и любой другой металлолом, который, скорее всего, завалялся где-нибудь на даче или в гараже. Таким образом, если глубина соответствует всем вышеупомянутым требованиям, то эта закладка позволит вам утеплить фундамент дома по максимуму.

Способы теплоизоляции

Фундамент из бетонных блоков: песчаная подушка, блоки.

Помимо того варианта, который предполагает сооружение с помощью жидкой заливки котлована бетонным раствором, существует и другой способ утепления жилища. Он связан с тем, что вместо раствора в котлован помещаются отдельные бетонные блоки. Они представляют собой уже готовый материал для фундамента, которые уже армированы и спрессованы в прямоугольные плиты. Они могут быть столбчатыми (в сечении имеют правильный прямоугольник) и ленточными. Представляют они собой бетонные блоки в виде трапеций. Широкое основание таких плит позволяет выдерживать колоссальные нагрузки на фундамент и на почву.

Утепление существующей конструкции

Способ утепления при помощи пены.

Существует несколько вариантов, к которым можно прибегнуть, для того чтобы утеплить фундамент частного дома после того, как он будет полностью выстроен. Первый вариант связан с тем, что утепление необходимо из-за того, что фундамент не был достаточно углублен из-за халатности строителей.

Второй – с тем, что вырыть более глубокий фундамент не получилось в связи с повышенной влажностью почвы. В первом случае, для того чтобы утеплить фундамент, потребуется сначала обкопать фундамент дома снаружи и изнутри дома. После этого нужно будет замешать бетонный раствор, рецепт которого уже был упомянут, и залить им все новые траншеи, что были выкопаны рядом с основным фундаментом сооружения.

Данный вариант является наиболее распространенным и популярным из всех, что могут позволить утеплить неправильно возведенный фундамент. Помимо этого, создание данного раствора не потребует большого количества затраченных средств, что существенно благоприятно отразится на семейном бюджете. Замешивать раствор можно как своими собственными руками, так и с помощью электрической бетономешалки. Еще один вариант подразумевает использование дрели и насадки – строительного миксера.

Второй вариант предполагает использование гораздо большего количества инструментов и материалов для утепления. Для того чтобы сделать теплый фундамент, может быть использован:

• керамзит;
• земля;
• пенополистирол.

Керамзит – пористый материал, сохраняющий тепло.

Керамзит является практически самым дешевым материалом для утепления как уже возведенного, так и находящегося в данном процессе фундамента. Для того чтобы утеплить фундамент керамзитом, необходимо во внутренней части соорудить облегченную опалубку, так как керамзит является еще и самым легким материалом для достижения этой цели. Чаще всего используется для этого шифер. Керамзит засыпается в опалубку, утрамбовывается и сверху покрывается гидроизоляцией. Это необходимо для того, чтобы керамзит не был разрушен из-за неблагоприятных климатических условий.

Утепляющие свойства керамзита возможны благодаря тому, что он представляет собой материал особой пористой структуры. Как уже говорилось, керамзит можно использовать и для утепления фундамента на этапе его строительства. Для этого в вырытый котлован высыпается керамзит, который позже проливается цементным раствором. Состоит он из одной части цемента, такого же количества воды и трех частей песка. Керамзитом также могут быть засыпаны промежутки между ленточными плитами из бетона.

Утепление пеноплексом: фундамент, пеноплекс, дренаж, песок.

Земля является одним из самых доступных материалов, который позволит вам утеплить фундамент. Для этого вам придется накопать определенное количество земли, которая впоследствии будет насыпана внутри дома (в подполе). С ее помощью необходимо будет засыпать фундамент полностью. В таком случае размеры подпола значительно сократятся, но в помещение не будет проникать холод. Данный вариант можно с успехом использовать в совокупности с оштукатуриванием наружной наземной части. Для этого вам нужно будет замесить цементный раствор, состав которого уже был упомянут. После чего вы наносите раствор на фундамент. Делать это можно ровно, а можно и неаккуратными мазками, имитируя неровность природного камня. Затем вы сможете покрасить оштукатуренный фундамент или же сразу обложить его декоративным камнем или плиткой.

Пенополистирол позволит вам быстро и не прибегая к грязным работам утеплить фундамент. Он продается целыми листами, которые крепятся к фундаменту по всей его высоте от земли до пола. Но сначала весь фундамент нужно будет оградить гидроизоляцией. Все промежутки между пенополистиролом закрывают монтажной пеной. Итак, фундамент для дома может быть создан из земли или бетонного раствора, его можно сделать и из керамзита, и из бетонных блоков.

Идеальный дом должен быть надежным, прочным, долговечным и, главное рациональным. Нынешнее представление о хорошем доме для своей семьи уже ассоциируется с энергоэффективностью и применением новаторских решений.

В основе любого дома лежит фундамент, который определяет его стойкость и надежность. Для возведения дома предлагается обустроить фундамент утепленная шведская плита (УШП).

Что это такое, и какими основными преимуществами обладает уже известно широкому кругу читателей, благодаря рекламной компании.

Однако важно наряду с этим понимать особенности и недостатки УШП, чтобы сделать взвешенный выбор.

Утепленная шведская плита – это составной утепленный фундамент малого заглубления, подходящий для возведения малоэтажных домов каркасного типа, срубов, домов из пенобетона и кирпича.

Основная идея заключается в изолировании бетонной плиты основания от грунта с помощью утеплителя по типу экструдированный пенополистирол.

Слой утеплителя толщиной 200 мм выполняет одновременно три задачи:

• Теплоизоляция плиты фундамента;
• Распределение нагрузки на грунт;
• Амортизация морозного пучения почвы.

Как и у любого фундамента по типу монолитной плиты УШП хорошо распределяет нагрузку дома по всей поверхности застройки и обеспечивает прочность конструкции, устойчивость к усадке и деформации стеновых элементов.

В утепленной шведской плите все коммуникации подводятся заранее скрытым образом непосредственно в толще утеплителя и бетонного основания.

Сама плита качественно изолирована от грунта, что позволяет монтировать систему теплого пола непосредственно в плиту, а также организовать черновой пол без дополнительных стяжек или надстроек.

Устройство фундамента УШП

В итоге обустройством фундамента утепленной шведской плитой застройщик получает в одном элементе сразу несколько конструктивных решений:

• прочное основание, не зависящее от свойств грунта;
• теплоизоляцию фундамента под всем строением;
• опционально систему теплого пола, распределенную изначально под всем домом;
• готовое черновое основание, поверх которого сразу же допускается обустройство напольного покрытия.

В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и усилием на сжатие при деформации 2% не менее 0,2 кПа.

Учитывая равномерное распределение нагрузки, фундамент способен выдержать десятки тонн нагрузки без ощутимых просадок или деформаций.

Технология устройства

Утепленная шведская плита – это фундамент со сложной многослойной структурой. Порядок чередования следующий:

• песчаная подушка из песка крупной фракции;
• слой геомембраны;
• дренажная система для отвода жидкости из-под фундамента;
• песчаная подушка из песка мелкой и средней фракции;
• утеплитель ЭППС 100 мм по периметру и под отмостку;
• слой гравия;
• утеплитель ЭППС в основании фундамента толщиной 200 мм за исключением мест под расположение стеновых опорных конструкций;
• монолитная армированная бетонная плита с усилением в месте установки стеновых конструкций и по всему периметру здания.

Фото фундамента в разрезе

Толщина песчаной и гравийной подложки под фундамент может достигать от 300 до 600 мм. Зависит толщина от типа грунта, его несущей способности и подбирается индивидуально на основании целого ряда факторов.

Основная задача заключается одновременно в выравнивании и стабилизации основания и отведения влаги от фундамента.

В качестве подготовительных работ выбирается грунт и выравнивается поверхность площадки с минимальными отклонениями от плоскости и горизонтали, что обязательно проверяется нивелиром или уровнем.

Песок и впоследствии гравий укладываются послойно по 10-15 см с обязательной трамбовкой и увлажнением. После каждого этапа проверяется и корректируется плоскость, чтобы избежать перекосов или неровностей.

После первого слоя песка крупной фракцией расстилается геомембрана для гидроизоляции основания и трубы дренажной системы. Обустройство дренажа выполняется по углублениям по периметру фундамента специальными дренажными трубами с частой перфорацией.

Их оборачивают геотекстилем для защиты от заиливания и засорения. Обязательно формируются наклонные отводы и колодцы для контроля работы и откачки жидкости, дальнейшей транспортировки воды к дренажным полям.

Перед засыпкой гравия формируется опалубка из обрезной доски с закладкой утеплителя толщиной 100 мм по всему периметру фундамента.

Чаще утеплитель дополнительно заглубляется на половину или 2/3 уже подготовленной песчаной подушки, создавая преграду оттоку тепла из-под будущего фундамента.

Опалубка формируется и укрепляется согласно требованиям СНиП для обустройства и заливки монолитных бетонных плит. Основная толщина для УШП 100 мм, там, где будут опираться несущие стены и будет нагрузка от стационарного оборудования, например, котельная толщина увеличивается до 200-250 мм, фактически формируя ребра жесткости.

Закладываются трубы для подвода коммуникаций. Используются ПВХ трубы необходимого диаметра с подводкой от внешней части фундамента к точке ввода. Последующие слои и бетонирование выполняются с обходом труб утеплителем с плотным прилеганием и замуровыванием в толще плиты.

По всей площади фундамента укладывается утеплитель в один слой плитами толщиной 100 мм. Согласно проекту застилается второй слой по всей площади за исключением полос под усиление для стен.

Утепление фундамента

Используются специальные плиты экстрадированного пенополистирола повышенной прочности и с L-образным пазом с торцов. Плиты стыкуются без зазоров и щелей. Дополнительно склеивать или фиксировать их не нужно.

Плита обязательно армируется. Для этого используется арматура толщиной от 12 мм, связанная в единый каркас. По ребрам формируются объемные каркасы с двумя и более рядами арматуры, а по основной площади распределяется арматурная сетка с ячейкой 150-200 мм в один слой.

В некоторых случаях лучше предусмотреть двухрядное армирование по всей площади , если предполагается значительная нагрузка от конструкции самого дома. Определить это должен проектировщик на основании строгих расчетов.

Если предполагается установка теплого пола, то по каркасу армирования распределяется труба сшитого полиэтилена с разделением на контуры под каждое отдельное помещение на первом этаже. Все контуры завязываются на коллекторную группу.

Еще до заливки бетона теплый пол проверяется под давлением, а герметичность опрессовывается. Коллекторная группа крепится к деревянной доске в качестве основы и к арматурным прутьям, приштукованным к каркасу армирования в качестве закладных элементов.

Перед заливкой бетона обязательно каркас фиксируется и приподнимается над слоем утеплителя на бобышках, чтобы бетон полностью закрыл металл слоем не менее 20 мм со всех сторон.

Заливка бетона выполняется за один заход, для чего необходимо строго рассчитать требуемый объем материала и заказать точное число бетономешалок, желательно с бетононасосом и манипулятором подачи. При распределении бетона используются погружные вибраторы для равномерного и полного заполнения опалубки.

Верхний слой плиты сравнивается строго по уровню, в том числе заливкой цементным раствором поверх схватившегося бетона и дальнейшего обслуживания плиты до полного высыхания.

На этом подготовка фундамента утепленная шведская плита завершена и основа готова для возведения теплого и уютного дома.

Проблемы

Выбирая утепленную шведскую плиту в качестве фундамента своего дома, важно учесть и все особенности этой конструкции, часть из которых можно смело приписывать к откровенным недостаткам.

Точность исполнения

Первая особенность касается самой технологии возведения фундамента. Целостность и надежность плиты с утеплением зависит от точности исполнения каждого этапа, особенно, что касается выведения общей плоскости при утрамбовке песчаной подушки.

Обустраивать такой фундамент самостоятельно очень рискованно, потому необходимо обращаться к фирмам и компаниям-подрядчикам с большим опытом и гарантией качества.

Последствия пучения почвы

Материал для устройства УШП гарантированно выдерживает усилие на сжатие при 2% деформации не менее 200 Па, однако это совсем не значит, что амортизировав в один год пучение грунта, материал с легкостью вернет прежнюю форму.

Многолетних испытаний данная технология, к сожалению, не проходила и не подвергалась критическому осмыслению. Точно утверждать, что пучение почв не скажется на форме утеплителя и впоследствии не повлияет на геометрию плиты, невозможно.

Грызуны

Экструдированный пенополистирол несъедобен для грызунов, в особенности мышей и крыс и даже ядовит. Однако он остается идеальным материалом для обустройства гнезд и норок, притом даже для муравьев и прочих насекомых.

Дополнительная защита в виде металлической сетки, стеклобоя, специальных плит пенокерамики сильно удорожат постройку фундамента, приведя ее цену к общей стоимости самого дома.

Теплый пол в плите фундамента – рискованно

Обустройство теплых полов по всему первому этажу – это действительно отличное решение, однако в УШП предлагается монтировать трубы непосредственно в тело плиты, на которую после будет опираться весь дом. Это делает теплый пол совершенно неремонтопригодным.

В случае возникновения протечки в первую очередь пострадает основание фундамента, куда вода устремится вначале. А после обнаружения проблемы, невозможно будет определить, где именно поломка.

Любые работы по разборке основания плиты для устранения течи связаны с нарушением целостности фундамента, что попросту недопустимо. Лучше отказаться от встроенных теплых полов и обустроить их уже отдельно при необходимости.

Расположение ввода коммуникаций

Уже не будет возможности перенести или скорректировать позицию канализационной трубы или эклектического ввода в ходе строительства. Это недостаток всех плитных фундаментов, так что предстоит очень тщательно продумать планировку еще до начала работ с фундаментом.

Остальные аспекты, такие как низкий цоколь, требования к ровности участка и качеству дренажной системы, уже зависят исключительно от индивидуальных условий и обстоятельств, нивелируются рядом стандартных решений.

Расчет

Задача по расчету стоимости для утепленной шведской плиты упрощается за счет уже готовой конструкции и состава. Достаточно определить согласно проекту строительства толщину и требования к каждому слою.

Утеплитель используется в большинстве случаев одинаковой толщины 100 мм по периметру и 200 мм под основанием бетонной плиты. Этот размер уже заведомо с запасом по теплоизоляции и подойдет для большинства регионов нашей страны.

В расчетах метра квадратного учитывается толщина подушки из песка и гравия, слой утеплителя 200 мм и бетона 100 мм. Чтобы определить объем и стоимость материалов, достаточно расчет для метра квадратного умножить на общую площадь.

В сторону бетона добавляется отдельно объем ребер усиления для стен и тот же объем отнимается от утеплителя. Сложнее всего оценить дополнительные работы по вводу коммуникаций, подготовке котлована и другие индивидуальные особенности строительства.

Цена за м2

Узнать сколько точно обойдется строительство фундамента можно лишь у компании подрядчика на основании подробного проекта.

Пример стоимости фундамента для дома 250 кв.м.

Приблизительную стоимость озвучивают в пределах от 6-ти тыс. до 10-ти тыс. рублей за квадратный метр . Даже в прейскуранте одной фирмы будет существенный разброс в зависимости от общей площади фундамента и его точного состава.