Колодец на даче своими руками.

Для обустройства шахтного водоема применяются бетонные кольца, которые призваны предохранять воду от загрязнений.

Также делается сруб из надежных пород деревьев: сосны, ольхи или лиственницы. Лучше всего сделать сруб колодца из бруса осины. Данный материал не подвергается гниению.

Дерево для конструкции подбирается с диаметром не менее 15 см.

Чтобы даче требуется сделать . Для этого по периметру выкапывается траншея шириной в полметра и на глубину в полтора метра. Углубление засыпается щебнем, песком и глиной. Наполнение тщательно утрамбовывается, заливается бетоном с уклоном наружу. Подобная конструкция защищает водоем от загрязненных вод.

Дно источника застилается гравием. Сруб для колодца возле дна выполняется в виде шатра, что способствует собиранию воды. Верх колодца оборудуется навесом и крышкой.

Нельзя устанавливать водоем поблизости с выгребными ямами и навозными кучами.

Существуют следующие типы колодцев:

1. Монолитный водоем устанавливается на опалубке, которая бетонируется. Крепления выводятся выше поверхности земли.
2. Колодец из бетонных колец делается из готовых элементов. Для соединения деталей используются скобы.
3. Выполняется строительство шахты из бетонных пластин, которые устанавливаются с помощью стандартной кладки.
4. В строительстве колодца применяется камень. Материал укладывается на раствор, а с внешней стороны засыпается галька.
5. Конструкции из дерева имеют форму квадрата. Сруб собирается с верхней или нижней части. При наращивании снизу делается венец, который прижимается к предыдущему элементу.

Откачка воды и засыпка донного фильтра

Донный фильтр обеспечивает заполнение водоема чистой водой. Он делается из нескольких слоев. Для нижней прослойки подбираются материалы крупной фракции. Размер слоя 15-25 см. Затем укладываются еще два слоя. Из средних и мелких камней.

Перед тем как устанавливать нужно откачать воду. Для этого применяется насос. Остатки жижи выбираются ведрами. Дно выравнивается и сверху насыпается песок.

После монтажа фильтра вода выбирается. Жидкость нужно откачивать по разу в день в течение нескольких суток, пока не пойдет чистая вода.

Обязательно делается крыша колодца своими руками, и соблюдаются следующие правила:

• Устанавливается ограждение, чтобы дети и домашние животные не подходили к водоему.
• Крыша на колодец закрывается на замок, чтобы дети не заглядывали в вниз.
• Шахта закрывается, чтобы в нее не попадал мусор.
• В колодезную шахту спускаться можно со специальной страховкой. Перед спуском проверяется загазованность.

Обустройство оголовка колодца

Завершением монтажа водоема считается оголовок для колодца. Он устанавливается выше поверхности земли на 60-80 см. Строительство данной детали предоставляет возможность выполнить красивое оформление колодца на даче. Часто оголовок делается в виде сруба из бруса.

Основанием для деревянного сооружения служит бетонный блок. Устанавливается ворот для колодца, специальный трос и ведро для подъема воды.

Украшение колодца на даче выполняется из декоративных элементов. Смотрится красивая крыша из металлочерепицы. Крыша устанавливается на опорные столбы.

Ворот для колодца своими руками делается из бревна, подходящего размера. В качестве крепежа используются шайбы из металла. На ворот колодца крепится цепь или трос с ведром.

Оформление колодцев дополнит обустроенная площадка вокруг водоема. Для этого применяется такой материал, как камень, тротуарная плитка или настил из дерева.

Оригинальный дизайн водоема украсит дачный участок.

Перед рытьем ямы под колодец выбираем подходящее место для строения. Есть два способа определить хорошее место: биолокация и скважины.

Первый способ – биолокация.

Для этого метода необходимо заняться подготовкой проволочной рамки. Выбираем проволоку из латуни с диаметром 2-3мм, длинной в 50 см. Сгибаем проволоку под углом 90°, длинна стороны рамки, должна составлять 10см.

Готовые рамки необходимо взять двумя руками и обойти весь участок земли. Место, где рамки перекрещиваются, будет подходящим для постройки.

Второй способ выбора места.

Если на соседнем участке существуют такие же источники, подземное русло на вашем участке будет находиться на одном уровне.

Признаки нахождения подземных вод близко к поверхности земли

В случае нахождения рек или колодцев вблизи с дачным участком, глубину воды определяют барометрическим способом.

Для этого способа используют барометр-анероид для замера давления воздуха. Если вода располагается в 6-7 м. от уровня земляной поверхности, давление будет составлять около 0.5 мм. ртутного столбца. Колодец располагают вдали от канализации или компоста.

Колодец необходимо сооружать на состыковке нескольких участков, что позволяет сэкономить площадь. Для точного определения глубины воды делают бурение. По растениям, также определяют местонахождение грунтовых вод.

При наличии ивы, орешника, ольхи можно определить глубину воды в 2 – 5 м от уровня поверхности, калины и бузины – 5-10 м.

В старые времена, на участок укладывали комок шерсти, сверху которого клали яйцо. Место накрывалось горшком из глины и дерном. В том случае, когда яйцо покрывалось утром росой, вода находится близко, если влажная шерсть – далеко.

Сооружение делают по классической схеме:

Схема устройства классическая

В него входят такие элементы, как: оголовок, водохранилище, водосборник и основной ствол.

Оголовок является верхней составляющей, он не допускает промерзание и способен защитить от грязи, сильного дождя и снега.

Основной ствол выполняет функцию защиты от осыпания грунта вовнутрь.

Ствол имеет округлую или прямоугольную форму сечения. Водосборник служит для скопления и сохранения воды.

Инструменты для работ по рытью ямы

Какой инструмент нам понадобится?

Подходящим временем года для строительства колодца считается осень.

Осенью, снижается уровень подземных вод, что позволяет качественно определить глубину и облегчает работу.

На сегодня, не существует ни одного технического устройства для определения места подземных вод. Рытье колодцев считают ручной работой.

Необходимые инструменты для рытья:

• 2-3 ведра;
• длинная лестница;
• лопата с короткой насадкой;
• насос для откачивания воды из водосборника;
• ручное устройство для подъема ведер;
• осветительные приборы;
• отбойный молоток для работы с твердой почвой.

Ствол укрепляется бетонными кольцами с использованием замков для стыковки.

Два способа как вырыть яму

Роем яму округлой формы

Вырываем шахту 125/125см. до начала грунтовых вод. Во время работ необходимо строго соблюдать меры безопасности.

При возникновении сильного осыпания земли, подойдет второй способ установки. В вырытую шахту опускаются бетонные кольца, которые кладут друг на друга.

Для прямоугольной формы стены делают из монолита.

По периметру колодца устанавливаются опалубки, которые заливают бетоном. Вариант монолитных стен быстрый и выполняется только на несыпучем грунте.

Способ второй.

Вынимаем песок с помощью ведер на тросу

Вначале вырывают шахту глубиной 1м. и потом устанавливают бетонное кольцо. Кольцо должно иметь конусовидную форму заострения или быть с металлическими штырями в низу.

Бетонные кольца делают из двух цилиндров. Цилиндры бывают внутренние и внешние.

Собирают цилиндры опалубок из деревянных досок, которые устанавливают с зазором и обшивают железом ли пластмассой. Для легкого снятия изделия, цилиндры смазывают.

Внутренний цилиндр вставляют во внешний и в пространство вводят каркас. Для удержания арматурного каркаса размещают 4 клина. После укладок клин поднимают на 200 мм, и заливают бетонным раствором.

Кольцо оседает под тяжестью каркаса, продвигаясь вниз колодца. Далее, необходимо выбрать грунт из под колец и шахты для установки второго.

Процесс установки бетонных колец

Возникшие швы между бетонными кольцами прокладывают просмоленным канатом и заливают цементом, либо запечатывают глиняным составом.

Способ с глиняным составом считается экологическим и долговечным. Периодически, необходимо повторно замазывать возникшие щели. Прокладывайте арматурный каркас и продолжайте рыть до проявления слоя воды.

Для вертикальных стенок используется отвес.

Последним этапом создания колодца есть рытье в водоносном слое. Заключительный этап является самым сложным. Вода, которая поступает при рытье, образует массу грязи.

Выбирать грунт необходимо быстро, для этого понадобится грязевой насос. В очищенное дно засыпается гранитный щебень с толщиной больше 10 см.

Защитный слой предохраняет колодец от загрязнения. Конструкцию колец скрепляют скобами, для создания прочности и вскрывают маслянистой краской.

Глиняная, бетонная и мягкая отмостка для колодца

Отмостка из песка и глины вокруг колец обязательна!

Есть три разновидности отмосток: глиняная, бетонная и мягкая. Отмостки сооружаются из таких материалов, как кирпич, песок, бетон и керамическая плитка.

Глиняную отмостку сооружают высотой в 20-30 см. Отмостка из глины нуждается в дополнительном покрытии, так как она размывается под воздействием воды. Покрывают ее камнями или деревянными досками.

Мягкая отмостка выполняет функцию гидроизоляции и имеет прочное покрытие. Покрытие может быть создано из гравия, брусчатки, плитки.

Бетонная отмостка служит отводом воды от колодца. Бетонная отмостка долговечная и прочная.

Зимой, отмостка поднимается, весной и осенью вовнутрь может попасть грязная вода. Для защиты колодца от загрязнений необходимо создать глиняный замок, который устанавливается в конце строительства.

Для создания глиняного замка, выкапывается грунт глубиной в 2м. и шириной 50-60см и засыпается глиной. Слои глины нужно утрамбовать. После этого, в течение 3 лет уплотняется почва, и смешаются кольца.. По окончании этого процесса можно строить отмостку. Качественную отмостку определяют по чистой воде.

Для наружной гидроизоляции применяют мягкую отмостку.

Отмостка не вспучивается и не позволяет отрываться верхнему кольцу.

Для сооружения отмостки необходимо снять верхний слой земельного покрова, расположенного по периметру колодца, и сделать углубление для гидроизоляции. Углубление должно быть чуть больше промерзания верхнего слоя грунта.

Снятый участок земли засыпается песком и хорошо утрамбовывается. На верх необходимо уложить пленку для гидроизоляции. Край пленки накладывают на верхнее кольцо и закрепляют металлической лентой. Отмостку покрывают камнем, газоном или гравием.

А что поставим сверху?

Это то, что выбирает большинство

Оформляют колодец при помощи струганных досок.

Конструкция из досок способна защитить его от загрязнения воды, попадания мусора и улучшает внешний вид.

Также, часто используют «домики».

Для такой конструкции необходим кирпич, которым покрывают оголовок. Сверху оголовка возводят крышу из черепицы, досок или металлопроката.

На сегодня, существует огромный выбор домиков ручной работы. Они изготавливаются из дерева, пластика и металла.

Интересно смотрится также вариант оформления созданный с помощью сруба из дерева.

Сруб из дерева выполняет функции защиты и украшает сооружение. Можно украсить колодец в зависимости от предпочтений. При желании, можно заказать уже сделанный домик для защиты от мусора. В этот способ можно спасти воду от замерзания и придать старинный внешний вид. Крышу можно расписать вручную.

Красивым оформлением оголовка послужат деревянная беседка или шатер. Такой способ защищает от загрязнения и выполняет декоративную функцию оформления улицы или дачного участка. Шатер является крышей или навесом, который закрепляются на стойках.

Для выполнения шатра используют дерево.

Беседка защищает колодец со четырех сторон и имеет стенки с дверями и крышей. Беседки выполняются из различного материала. Для кровельного покрытия подходит шифер, дерево, железо и многое другое.

Декоративные варианты исполнения

Подробная схема устройства колодца декоративного типа

Если на дачном участке подземные воды находятся на небольшой глубине от поверхности земли, создают декоративные колодцы.

Декоративные — предназначены для накопления воды при помощи искусственного дождевого сбора или скважины. Их часто украшают срубом. Дождевую воду используют для полива деревьев и растений.

Русские колодцы более распространенные. Они имеют вид железобетонной или сделанной из бревен вырытой шахты с вращаемыми ручками и барабаном. Крыша может находиться на внешней части, образуя шатер.

Для оформления «русского» используют материал из камня и древесины. Низ колодца обрабатывают камнем, верхнюю – деревом. Древесину обрабатывают составом, который защищает дерево от воды. Для улучшения цвета используют покрытие лаком.

В случаи, если шахта выполнена из древесины, используется готовый сруб. Также можно сделать сруб самостоятельно, выкопать по участку канаву и поставить бревна вертикально.

При бетонной шахте, используются железобетонные кольца, которые устанавливают с помощью бетонного раствора. Можно выложить шахту камнем. Деревянные столбы устанавливают рядом с шахтой или на ней.

Столбы могут быть округлой формы, квадратной или оригинальной узорчатой. Крышу можно изготовить разным способ и оформлением.

Форма крыши искусственного колодца может быть округлой формы, прямоугольная и многоугольная. Для материалов оформления крыши подойдут деревянные доски, щепа или разная черепица.

Каркас из дерева устанавливают на столбы и покрывают досками и разным кровельным материалом поверх. Ведра можно ставить как из дерева, так и иметь покрывать цветной краской.

Содержание, уход, чистки и периодические профилактические работы

Чистку доверяем только профессионалам!

Построенный колодец необходимо содержать в полной чистоте.

• Ведро для набора воды переворачивают вверх дном. Это исключает попадание грязи.
• Участок ограждают, для того, чтобы не было доступа для мелких животных.
• Необходимо изредка проводить профилактическую чистку.
• При попадании мелкой птицы и животных воду откачивают.
• Попавшие в колодец предметы выбрасывают и очищают его раствором хлора.
• Мусор можно удалить с помощью сачка на длинной ручке.
• Полную чистку необходимо проводить 2-3 раза в год.
• Щеткой или березовыми ветками очищаются стенки от грязи и промываются чистой водой.
• Дезинфицирование проводится 3% раствором хлора на протяжении суток. Воду откачивают до полного исчезновения запаха хлора.
• При правильном уходе за колодцем, вода остается чистой на протяжении всего года.

Соблюдайте правила безопасности и при строительстве.

Также смотрите видео как выкопать колодец одному:

Если вы не уверены в качестве собственной работы посоветуйтесь со специалистами.

Специалисты могут подсказать, какие материалы более качественны. С помощью проверенных стройматериалов, можно соорудить прочный колодец своими руками.

• Устройство колодца
• Основные этапы работы
• Изготовление оголовка и замка

Для любого владельца частного дома, в том числе дачника, большое значение для хозяйства имеет наличие того или иного источника водоснабжения. Если в квартирах и благоустроенных домах есть водопровод, то в обычных небольших постройках все намного сложнее. Основным источником питьевого водоснабжения в этом случае выступают поверхностные и подземные воды. Первые в основном используются для хозяйственных нужд и не годятся для питьевых, так как требуют специальных методов очистки. Наиболее часто используются подземные воды.

Для того чтобы их можно было использовать, необходимо или каптаж. Первый вариант наиболее простой. Делать его необходимо согласно СанПиН 2.1.544-96 (требования к качеству воды нецентрализованных источников водоснабжения). От того, как будет оборудован колодец, во многом зависит качество воды и его дизайн. А вода — это фактор передачи возбудителей инфекционных и неинфекционных заболеваний, таких как гепатиты, энтеровирусные и кишечные инфекции, гельминтозы и другие. Это имеет большое значение, особенно если колодцем пользуется сразу несколько домов и семей. Возможно развитие вспышек инфекционных заболеваний. Рассмотрим более подробно, как сделать колодец на даче своими руками, а также технику изготовления и возможный дизайн.

Выбор места расположения будущего колодца

Для того чтобы сделать свой колодец, первым делом нужно правильно его расположить. При этом важно знать, какие бывают виды подземных вод и на какой глубине они залегают. Итак, существует три основных типа подземных вод: верховодка (безнапорный слой), напорный и артезианские воды (межпластовые). Верховодка не защищена от поверхностных загрязнений, и ее состав во многом определяется осадками, а объем зависит от проницаемости грунта. Второй слой защищен водоупорным слоем, поэтому в эпидемиологическом, химическом и радиационном отношении она практически безопасна, оттого очень широко используется. И самый глубоко расположенный слой — это так называемые артезианские воды.

Эти воды самые чистые. Наиболее водоносными считаются пласты песчаника и глины. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, в меньшей степени — фильтрованная почвой вода из местных источников. Делать колодец проще всего рядом с другими источниками воды. Самый надежный способ определить наличие воды — это бурение скважины. Существуют и косвенные признаки наличия водоносного слоя: частые туманы в данной местности при отсутствии поверхностных водоемов, затопление подвалов в весеннее время, расположение поблизости рек и озер, наличие мошкары и комаров, мха на поверхности почвы, хороший рост травы в засушливый период года. Может применяться и способ биолокации: делаются проволочные рамки из латуни длинной 50 см, диаметром 2-3 мм, сгибаются под прямым углом, чтобы 1 часть была равна 10 см. Затем берут их в руки и ходят по участку. Они перекрещиваются в местах наиболее близкого прилегания водоносного горизонта.

Вернуться к оглавлению

Основные правила при возведении колодца

Сделать колодец сможет практически любой хозяин частного владения. Его можно строить из различных материалов: кирпича, дерева, бетона. Все это делается своими руками или же с помощью бригады рабочих. Дизайн выбирается любой. При этом необходимо соблюдать следующие требования.

Во-первых, колодец на дачном участке возводится на расстоянии не менее 25 м от источников возможного загрязнения: мест выгула и содержания скота, стирки, бань, уборных и выгребных ям.

Это особенно важно для предупреждения загрязнения воды органическим веществами.

Возводить сооружение нецелесообразно на берегу реки или же склонах оврагов, так как вода в таких местах хорошо дренируется ими. Строить нужно, соблюдая действующие санитарные правила и нормы. Перед тем как его возводить, потребуется разрешение санитарно-противоэпидемической, гидрогеологической служб. В противном случае такая деятельность будет незаконной.

Вернуться к оглавлению

Устройство колодца

Как уже было сказано выше, конструировать колодец можно из дерева, но наиболее оптимально из бетона (внутреннюю часть). Оголовок можно делать деревянным в виде крыши. Первым делом нужно определиться, какой колодец вы хотите делать своими руками. Он может быть шахтный и трубчатый. В первом случае он вырывается с помощью лопаты, то есть ручным способом, а во втором — пробивается. Не нужно копать его вручную, если вода залегает слишком глубоко, это будет долго и тяжело. Большое значение имеет и то, какой привод понадобится для воды, ручной или же с помощью насоса.

Трубчатый колодец сделать своими руками довольно трудно, для этого понадобится специальное оборудование. Помимо определения высоты залегания подземных вод, потребуется определить характер грунта, а именно наличие твердых камней между водоносными горизонтами. Все это может осложнить проведение работ или сделать их невозможными. Вот почему важно знать гидрогеологические особенности данного участка.

Вернуться к оглавлению

Список материалов и инструментов

Создать подобное сооружение своими руками возможно, только имея в наличии необходимое оборудование и сырье. Для работы понадобится: саперная лопата, несколько ведер, лестница, устройство для подъема и опускания ведер, фонарик (по надобности), насос, отбойный молоток, деревянные заготовки для устройства опалубки и оголовка, бетон (цементный раствор), глина, гравий (щебень), песок. Любой владелец и строитель должен знать, из каких составных частей состоит любой колодец или каптаж. Основные его части — оголовок, основной ствол и водосборник (водохранилище).

Каждая его составляющая выполняет определенную функцию. Оголовок предохраняет воду и саму конструкцию от загрязнения, в том числе мусором и атмосферными осадками, промерзания. Ствол необходим для того, чтобы стены колодца не осыпались, то есть конструкция была герметичной.

Водохранилище служит местом скопления подземных вод. Дизайн ствола может быть прямоугольным или же цилиндрическим. Наиболее оптимальным временем для данного вида работ является осень, так как в этот период уровень стояния грунтовых вод наименьший, это во многом облегчает работы. При важно соблюдать правила техники безопасности: надевать каску, проверять прочность веревки (троса), — потому что в противном случае поднимаемые ведра могут упасть работнику на голову. Должен быть в наличии фонарик.

Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой. Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств.

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем — завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования. Оптимальный вариант изысканий – бурение, но выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем. Выяснить у них нужно:

• На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
• Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
• Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
• Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
• Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях. Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках. Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге. Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м. Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с технологий строительства колодца нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами. Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

• Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
• Сокращение расходов . Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
• Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку. Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 — водоприемную часть, 2 — ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

• Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
• Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
• Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

• Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
• Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
• Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить. Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают донный фильтр из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном. Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку бетонных колодезных элементов.

Галерея изображений

Технология сооружения из готовых колец

В строительстве колодцев из бетонных колец применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

Использование железобетонных заводских колец — самый простой способ и удобный материал для сооружения шахтного колодца

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Сооружение шахты колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники

Сооружать ствол колодца лучше опускным способом, но можно установить их в заранее вырытый котлован по технологии, изображенной на схеме

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить. Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска

Самый распространенный метод строительства колодца из колец — опускной способ, согласно которому ствол наращивается сверху, а погружается в грунт за счет подкапывания снизу

Бетонные или железобетонные элементы для сооружения шахты колодца заранее закупаются с учетом высоты шахты соседей или заливаются на площадке строительства

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

• Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
• Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
• Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
• Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
• Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
• Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
• Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
• Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
• Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
• Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
• Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
• Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

На схеме изображен процесс подкапывания грунта под режущим башмаком ствола колодца по шагам

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку. Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья. Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

Чтобы исключить сдвиг и смещение бетонных колец, их соединяют гнутыми скобами из арматурного прутка, сварными скобами или металлическими накладками с болтовыми креплениями (+)

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями. Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

С целью увеличения притока воды в несовершенные колодцы с небольшим дебитом и для устройства фильтрующей водоприемной части совершенного колодца стартовое кольцо устраивают с перфорацией. Ее функцию могут выполнить своеобразные «окна» из крупнопористого бетона или отверстия, заполненные мелкой сетки из нержавейки

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла. Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Галерея изображений

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0,5 до 0,7

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой. Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 — 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

Дно колодца несовершенного типа следует оборудовать донным фильтром. Его засыпают из трех слоев пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой около 10 см из песка, затем по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия (+)

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр. Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Завершив работы по сооружению шахты, следует обустроить колодезный оголовок и устроить глиняный замок — кольцо из мятой уплотняемой глины. Ширина замка 0,5 м, глубина его от 1,0 до 1,5 м (+)

Видео о строительстве колодца своими руками

Ролик с пошаговой демонстрацией процесса собственноручного устройства шахтного колодца:

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты. В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Если возможности подключиться к водоснабжению не имеется по той или иной причине, то лучший вариант - сделать колодец на даче своими руками.

На первый взгляд все может показаться трудным и запутанным, но соблюдая определенные рекомендации, сооружение колодца превратится в простое и непринужденное занятие.

Где лучше расположить колодец?

Самый первый и главный вопрос, который возникнет у каждого: а где следует копать? Чтобы дать на него ответ, потребуется учесть пару очень значимых факторов:

• Местная геологическая ситуация (в болотистых местностях копать колодец, вода в котором будет использоваться для приготовления пищи и питья, не рекомендуется вовсе, так как в подземные источники попадает так называемая «верховодка», в которой содержится вся грязь, расположенная снаружи)
• Наличие больших источников загрязнения поблизости (проходя через верхний водонепроницаемый слой, загрязняющие вещества рано или поздно достигнут подземных вод и сделают их в этом месте не пригодными к употреблению)

• Рельеф местности и тип грунта (на склонах добраться к воде будет крайне проблематично, поэтому поверхность должна быть равнинной и, желательно, не на горке, также трудно будет обустроить колодец на каменистой местности)
• Место потребления (на дачном участке или в частном доме колодец следует располагать поближе к дому, чтобы не пришлось прокладывать длинных коммуникаций, подводящих жидкость в помещение)

Максимальная глубина колодца для небольшого частного дома не должна превышать 30 м. Во-первых, это не рентабельно с экономической точки зрения, во-вторых, это в будущем может стать значительной проблемой при проведении профилактических работ. Достаточно найти первый водоносный слой, который лежит на глубине 5-10 метров. Кольца рекомендуется брать не самые высокие - 0.25-0.3 м, так как с большими моделями справиться ручным способом будет невозможно. Приблизительная схема колодца будет выглядеть следующим образом:

Как делать колодец своими руками?

Прежде чем говорить о том как выкопать колодец, необходимо определиться, когда лучшего всего приступать к работе. Самый оптимальный период - ранняя весна, пока водоносный горизонт имеет самый низкий уровень на протяжении года. Если же на территории двора располагаются плывуны, тогда к работе следует приступать зимой - сложно, но надежно.

Для опускания и подъема колец (если это необходимо), следует приготовить подъемный кран или лебедку. Лучше пригласить помощника, у которого уже имеется опыт работы с подобными сооружениями, так как исправление даже самой незначительной ошибки может потребовать немало денежных затрат, времени и сил.

Теперь нужно приступить непосредственно к рытью или бурению колодца. На начальном этапе потребуется подготовить углубление глубиной 20-30 см и убедиться, что его диаметра будет достаточно для установки бетонных колец.

Затем устанавливаем первое кольцо и прямо и в нем начинаем выкапывать землю. Чтобы работа была более продуктивной потребуется три человека:

• Первый нагружает внутри колодца ведра песком
• Второй при помощи веревки вытаскивает полные ведра наружу
• Третий отдыхает

Периодически все они будут меняться между собой.

Опустив первое кольцо и начав выбирать землю, оно будет под собственным весом опускаться вниз. Как только оно достаточно погрузится, наверх устанавливается следующее и так продолжается до тех пор, пока окончательно не будет достигнут искомый водоносный слой.

Если случится так, что под собственным весом кольца перестали опускаться в землю, значит они отклонились от вертикали и требуется проведение выравнивания. Для этого сверху укладываем деревянный или металлический щит, поверх него кладем мешки, набитые песком, и оставляем на некоторое время. Под тяжестью мешков кольца выровняются и потом можно будет продолжить рабочий процесс.

Если в колодец уже начала просачиваться вода, но водоносные жилы еще не достигнуты, рекомендуется обзавестись насосом, который будет выкачивать жидкость наружу.

Далее дно колодца устилаем камнями и засыпаем слой гравия толщиной 20-30 см. Чтобы внутрь не просачивалась вода, в образовавшуюся полость между грунтом и кольцами насыпаем глину, тем самым создавая глиняный замок. Перед началом эксплуатации рекомендуется сделать прокачку колодца.

В строительстве можно использовать не только бетонные кольца (они являются самыми прочными и долговечными), но и деревянную опалубку. Из широких досок (вполне пригодны и обычные необрезные толщиной 25 мм) нужно сбить квадратные короба, входящие друг в друга.

Для колодца глубиной 3 м потребуется примерно 15 таких коробов размером от 2x2 до 1x1 м из досок шириной 20 см. Их необходимо устанавливать так, чтобы в соседних коробах гвозди были перпендикулярны друг другу. Это сделает сооружение более прочным. Выкопав квадратную яму 2x2 м глубиной 20 см, вставить в него самый большой короб. Внутри этой опалубки вынуть грунт еще на 20 см в глубину, вставить второй короб и так далее. После установки снизу бочки (она устанавливается вверх дном, в котором вырезается отверстие для поступления воды), нужно вынуть самую нижнюю опалубку, насыпать 20 см песка, вынуть следующую и так далее.

Домик для колодца своими руками

Для возведения деревянного строения потребуются:

• брус (оцилиндрованный, клееный);
• обрезная доска;
• крепеж (саморезы, гвозди);
• материал для покрытия крыши (рубероид, гибкая черепица, шифер);
• петли, ручка и защелка (при наличии дверцы).

Все деревянные детали следует подогнать по размеру, ошкурить, обработать при помощи защитных составов. Пропитанная антисептиками и покрытая лаком древесина лучше выглядит и дольше служит.

Основной материал для устройства каркаса - брус и обрезная доска. Слишком объемные детали сделают строение громоздким, слишком тонкие - хрупким, поэтому стоит остановиться на средних параметрах: сечение бруса - 80 мм х 100 мм, толщина доски - 40 мм. Необходимо подготовить четыре стойки шириной 8 см и четыре обрезных доски, подходящих для нижней и верхней обвязки, шириной 12 см. Доски заранее отпиливают по размерам, затем детали обвязок поочередно приколачивают к стойкам, чтобы в результате получился ровный и надежный каркас. Следует обратить внимание на крепеж: длина гвоздей должна быть такой, чтобы они прочно соединяли две детали - примерно 10 см.

На схеме каркаса хорошо видны места креплений верхней и нижней обвязки к стойкам

Каркас легче всего собрать в следующей последовательности: сначала соединить досками сверху и снизу две стойки, затем таким же образом скрепить оставшиеся две стойки, обе конструкции расположить вокруг колодезной шахты и окончательно их соединить между собой обвязками.

По этому проекту можно соорудить все быстро и из подручных материалов, так как практически любые из них - доски, брусья - остаются на даче во время строительства дома или бани.

Крыша на домике для колодца

Строительство крыши следует начать с устройства стропильных ферм - жесткой конструкции, на которую будет крепиться обрешетка. Лучше выбрать достаточно прочные доски (толщиной не менее 3 см), длина которых 180 см - от длины этих досок будет зависеть высота строения. Для монтажа ригеля и укосин потребуется доска меньшей толщины - 2,5 см. Укосин должно быть 8 штук, стропильных деталей - 6 штук, ригелей - 3 штуки, длина каждой - 30 см.

Расстояние между элементами обрешетки должно быть одинаковым

Последовательность работы:

• Обрезав стропила под углом, их верхние концы соединяют между собой. В качестве крепежных элементов применяют саморезы. Дополнительно зафиксировать расположение стропил поможет ригель, прикрепленный на 30 см ниже верхней точки. Лучше все действия производить, положив детали на землю.
• На стропилах делают вырез в том месте, где они будут соединяться с досками верхней обвязки. Соединяют каркас и стропила при помощи гвоздей (12 см длиной).

Схема соединения стропил с верхней обвязкой каркаса

• Монтаж стропил усиливают, устанавливая укосины. Стропильные фермы соединяют с помощью своеобразного конька - двух досок, к которым в дальнейшем крепится обрешетка. Интервал между элементами обрешетки - 13-15 см. Выступы над обеими стенкам строения - 10 см.
• Построенную крышу покрывают рубероидом.
• На рубероид монтируют шифер специальным крепежом. Места угловых соединений прикрывают ветровыми досками.

Дверцы

Дверка в домик - своего рода дощатый щит, который изготавливается простым способом. Нарезают доски длиной 85 см и шириной 15-20 см, складывают одна к одной и скрепляют между собой деревянными брусками с сечением 2,5 см х 3 см. Достаточно двух брусков - один снизу, другой сверху. В качестве крепежа используют саморезы, на каждую доску по 4 штуки. Чтобы дверка при движении сохраняла форму, а доски не «гуляли», по диагонали приколачивают еще один брусок - для жесткости.

Основание и каркас домика практически спрятаны под крышей, а дверка находится над основанием, выше уровня земли

После обшивки фронтонов приколачивают ручку и защелку, затем навешивают дверку на рояльные петли. Финишный этап - обработка досок с внешней стороны защитными средствами от плесени и грибка, покраска лаком или специальной краской для древесины в тон соседних построек.

В заключении

Сверх трудного в том, как выкопать колодец своими руками, ничего нет. Но к работе следует относиться с полной серьезностью, так как от того, насколько качественно будут проведены те или иные этапы, зависит как долго и сколь надежно будет служить сооружение и снабжать участок чистой водой.