Автоматика для откатных ворот своими руками. Схема электропроводки для откатных ворот. А теперь к инструкциям

Наибольшую популярность среди автоматических ограждающих конструкций приобретают изделия со сдвижными створками. Их популярность обусловлена тем, что автоматика для откатных ворот может быть установлена даже новичком. Главное, аккуратно выполнять работы и четко следовать инструкции. Еще одним неоспоримым преимуществом сдвижного полотна является его компактность при открывании створки. Она попросту сдвигается вдоль забора, освобождая проезд для автомобиля. При этом электропривод обеспечивает дополнительную безопасность, поскольку блокирует створку в закрытом положении, предотвращая возможность вскрытия ворот.

Если у вас уже имеется опыт, и вы своими руками устанавливали откатные ворота без автоматики, то никаких трудностей в работе у вас не возникнет. Более того, у вас уже должны быть все необходимые инструменты, поэтому останется лишь приобрести подходящий набор для автоматизации полотна. Все они имеют одинаковый принцип действия, однако отличаются по мощности. Именно поэтому необходимо тщательно выбирать электропривод, чтобы не допустить в будущем его поломки. Основными критериями для выбора являются:

ширина створки;
масса полотна;
интенсивность эксплуатации;
температурные условия работы.

Чтобы грамотно осуществить монтаж автоматики для откатных ворот своими руками, необходимо понимать принцип работы всего механизма. Ключевую роль занимает электропривод. Именно он приводит в действие шестерню, которая при помощи зубчатой рейки и двигает полотно вдоль направляющих. Очень важно во время установки автоматики следовать всем рекомендациям, которые указаны в инструкции. У каждого производителя существуют свои нормы по установке привода и зубчатой рейки. Выполнение всех требований позволит избежать неполадок и выхода из строя оборудования.

Комплектация наборов для откатных конструкций

Итак, вы приняли решение установить откатные ворота с автоматикой. И теперь необходимо определиться с тем, какую именно продукцию приобрести. На рынке существует множество европейских и китайских производителей. При покупке главное отталкиваться не только от стоимости, но и изучить все характеристики прибора. Немаловажным является и материал, из которого выполняются ключевые элементы электропривода. Нередко выходит, что китайский привод бюджетного уровня будет выполнен из высокопрочных и долговечных материалов.

Но все производители сходятся в одном – комплекты автоматики для откатных ворот состоят из определенных элементов. Стандартная комплектация включает в себя:

привод;
контроллер включения;
устройство дистанционного управления;
систему безопасности.

Но для работы полотна в автоматическом режиме этого недостаточно. Необходимо будет докупить зубчатую рейку, которая будет соответствовать ширине полотна. В продаже имеется рейка длиной в 1 метр, поэтому чаще всего для одного полотна их необходимо несколько. Производитель автоматики для откатных ворот Nice рекомендует дополнительно приобретать набор фотоэлементов, которые предотвращают движение полотна в случае возникновения на пути следования преграды. Это может быть автомобиль, посторонний предмет или человек. Подобная система не только защитит полотно от удара, но и послужит дополнительной системой безопасности для вас и вашей семьи.

Из опыта эксплуатации многих частных лиц и предприятий рекомендуется осуществлять монтаж автоматики для откатных ворот совместно с сигнальной системой. Это специальная лампа и, при желании, звуковой сигнал, которые оповещают об открытии створки и движении транспорта. Лампа должна быть установлена таким образом, чтобы ее было видно и снаружи, и внутри участка. При этом вы должны обеспечить удобный доступ к ней в случае, когда лампочку потребуется заменить.

Подготовительный этап установки автоматики

Любая работа начинается с подготовки. На этой стадии очень важно внимательно отнестись к уже имеющейся ограждающей конструкции. Поскольку, по отзывам, автоматика для откатных ворот может моментально выйти из строя, если ее установка была произведена на неисправное изделие. Полотно должно с легкостью передвигаться вдоль направляющей. Малейший перекос или преграда приведут к тому, что на привод будет оказываться сильнейшее давление, что приведет к его поломке. Поэтому первым делом необходимо проверить работу полотна и исправить недочеты, если они имеются.

С комплектацией набора автоматики мы уже разобрались. Если вы уже приобрели все необходимое, то проверьте наличие следующих инструментов, которые понадобятся вам при монтаже:

сварочный аппарат;
дрель;
сверла по металлу;
рулетка.

Начинать необходимо с чертежа. Однако чертить надо не на бумаге, а прямо на воротах. Вам нужно обозначить ориентировочные места установки привода на швеллере и обозначить точки для вывода проводки. Продумайте заранее, где будут расположены фотоэлементы, которые представляют собой два датчика. Один выпускает луч света, а второй принимает. Если на пути луча появляется препятствие, то автоматика блокирует движение полотна откатных ворот. Убедитесь в том, что во время движения створка не мешает прохождению луча, иначе после установки появятся постоянные ложные срабатывания системы.

В конце подготовительного этапа необходимо своими руками нарисовать схему подключения автоматики откатных ворот, где будут обозначены все детали и фотоэлементы. Работать над схемой необходимо вместе с инструкцией. В ней будут обозначены все необходимые сечения проводов и технические требования. Ведь у каждого производителя они свои.

Схема и порядок подключения

В инструкции у каждой модели будут описаны свои технические требования и порядок подключения. Мы же рассмотрим общие для всех ограждающих конструкций стадии. Вне зависимости от вида и сечения кабелей их необходимо защищать, поэтому их убирают в металлические трубы или гофры. В таком виде кабели подводят ко всем местам, где будет производиться установка автоматики на откатные ворота. В месте подключения питания к электричеству установите автомат отключения, который предотвратит перегорание электрики.

Теперь необходимо установить привод и зубчатую рейку. Этот этап самый кропотливый. Первым делом привод устанавливают на специальное основание, которое поставляется в комплекте автоматики для откатных ворот Дорхан или любой другой компании. После этого его ставят на швеллер между каретками. Наша задача обеспечить сопряжение зубчатой рейки и шестерни привода. При необходимости привод можно приподнять над уровнем земли, установив под основание профильную трубу нужного размера. Выставив привод необходимо наметить место крепления зубчатой рейки. В инструкции будет указан необходимый зазор между рейкой и шестерней. Выставив его можно приступать к временному креплению зубчатой рейки к профильной трубе наружного каркаса полотна.

Вам потребуется несколько метров зубчатой рейки, поэтому следите за тем, чтобы в местах соприкосновения торцевых сторон образовывался полноценный «зуб». Когда все элементы рейки установлены, можно проверить в холостом режиме соприкосновение шестерни с «зубчиками». На этом этапе установки автоматики своими рукамиопределяется высота и правильность горизонтального уровня рейки.

Если все зазоры выставлены, а рейка правильно располагается по отношению к шестерне, то можно закреплять привод. Для этого основание приваривается к швеллеру, а привод на болты крепится к основанию. После этого фиксируются все элементы зубчатой рейки. Проверяйте каждый метр, чтобы не возникало перекосов. Это очень важно для дальнейшего функционирования автоматики. После сборки еще раз проверьте работоспособность всей системы.

Следующими на очереди являются фотоэлементы. Их устанавливают на уже намеченные места и подключают к управляющему блоку привода. На каждом этапе установки необходимо проверять работу системы, поэтому во время движения полотна закройте рукой один из фотоэлементов. В этом случае привод должен немедленно остановить створку. Если все сработало, то двигаемся дальше. Теперь необходимо осуществить монтаж сигнальной лампы и устройства дистанционного управления. Приобрести все необходимые элементы автоматики для откатных ворот в СПб вы можете в любом специализированном магазине. Если же у вас возникли трудности с выбором, то лучше проконсультироваться, чтобы специалисты подобрали подходящие детали.

А вы готовы к самостоятельной установке автоматики для откатных ворот или же предпочтете обратиться к специалистам?

Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод для ворот это всего лишь часть комплекта автоматики для ворот. Помимо привода в этот комплект дополнительно входит как минимум зубчатая рейка (которая прикрепляется к полотну ворот и, цепляясь за которую своей шестернёй, привод ворот будет сдвигать полотно ворот, открывая и закрывая их) и два концевика (которые устанавливаются на зубчатую рейку и ограничивают ход ворот, выключая привод в тот момент, когда откатные ворота полностью открыты или полностью закрыты.

Конечно, комплект автоматики для ворот, состоящий из привода для ворот, зубчатой рейки и двух концевиков — это минимальный и достаточный набор. Однако, если дополнить этот комплект автоматики для откатных ворот всего несколькими недорогими элементами, то Вы получите набор реализующий все возможные удобства от использования ворот. Такими дополнительными элементами являются:

фотоэлементы (набор из 2-х штук, предназначен для остановки закрывания ворот при появлении в проеме ворот какого-либо препятствия),
сигнальная лампа (мигает в то время, когда работает привод ворот),
выносная антенна (увеличивает дальность действия пульта открывания/закрывания ворот).

Структурная схема подключения привода и автоматики для ворот изображена на рисунке ниже. Раньше мы уже рассказывали о том, как установить в одноименной статье: . Но после того, как ворота установлены и до того, как начинать установку и подключение привода ворот и элементов автоматики, — необходимо проложить к воротам электрический кабель для подключения электропитания к приводу ворот и компонентам автоматики для откатных ворот.

Прокладка кабеля

Требования и правила прокладки электрического кабеля под землей определяются документом под названием Прокладка кабеля под землей должна осуществляться в соответствии с пунктом 2.3 данного документа — «Прокладка кабельных линий в земле» (страницы 156-159). Вы можете прямо с нашего сайта, просто нажав на ссылку.

Чтобы не напрягать Вас чтением данного документа, в котором большая часть информации посвящена требованиям к прокладке кабельных линий с напряжением более 1 кВ, сделаем небольшую выжимку из данного документа. Подземная прокладка кабеля с напряжением 220-380 В во дворе частного дома может производиться без обеспечения дополнительной защиты кабеля от повреждений. Однако, в местах где грунт нагружен (например под автомобильным проездом) рекомендуется применить дополнительную защиту электрического кабеля, проложив его под этим местом в футляре, роль которого может выполнить, например, стальная или полимерная труба. Глубина подземной прокладки кабеля обычно составляет 0,7 — 1,2 метра. Далее приведем несколько общих советов по прокладке кабеля под землей на своём участке:

Прокладка кабеля должна производиться в траншею, глубиной 0,7 — 0,8 метра. Для того, чтобы во время рытья траншеи было проще измерять её глубину, — сделайте отметку нужной глубины прямо на черенке лопаты в виде нескольких витков изоленты (как показано на фото);
На дне траншеи желательно устроить «подушку» в виде подсыпки из просеянного песка без камней, слоем примерно 10 см;
Выкопав траншею удалите из отвала крупные камни, осколки стекла, любые крупные объекты или объекты с острыми краями, способные передавить, перебить кабель после его засыпания;
Старайтесь копать траншею на расстоянии не менее 0,5-1 метр от забора, фундаментов, стен зданий и сооружений, корней деревьев и т.д. Лучше пусть ваша кабельная линия будет длиннее, нежели она будет пролегать на участках, которые когда-либо придется вскрывать и возникнет вероятность повредить кабель;
На участках, где существует вероятность проведения земляных работ в будущем, — уложите кабель внутри стальной трубы и/или защитите от механических повреждений путем покрытия глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей (будете копать — лопата ударится о кирпич, а не перебьет изоляцию кабеля);
Хотя у большинства современных электрических кабелей и проводов достаточно прочная изоляция с высоким сопротивлением, позволяющая кабелю находится даже в воде, мы бы рекомендовали прокладывать кабеля прочие провода внутри полиэтиленовой трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления).

Прокладка кабеля внутри полиэтиленовой трубы из ПНД имеет множество преимуществ. В одной трубе можно проложить одновременно несколько кабелей и проводов различного назначения. Такая труба сгруппирует ваши провода в одно целое, защитит их от механических повреждений (особенно это важно в случае с тонкими непрочными проводами, такими как витая пара), защитит их от грунтовых вод. Обычно для таких целей используется техническая труба ПНД с диаметром 50мм. Обратите внимание, мы не просто так выделили жирным шрифтом фразу «техническая труба »! Трубы ПНД обычно делятся на обычные, применяемые в качестве напорных водопроводных труб и технические трубы. Техническая труба отличается от обычной тем, что при её изготовлении используется больше вторсырья. Другими словами, часть брака и полиэтиленовых отходов от производства обычной ПНД трубы измельчаются, расплавляются и добавляются в сырьё для производства «технической трубы ». Такая труба имеет те же габаритные размеры, ту же толщину стенки, но она не выдержит того же давления, которое может выдержать обычная водопроводная труба. Зато цена такой трубы в ДВА РАЗА НИЖЕ цены обычной ПНД трубы. Такие трубы идеально подходят для прокладки кабелей под землей.

Мы использовали полиэтиленовые трубы, производимые в Ленинградской области на заводе Wasser-Logik . Цены за 1 метр погонный трубы ПНД с диаметром 50мм и толщиной стенки 3 мм составляли:

Обычная труба 50 х 3,0 (10атм) питьевая ГОСТ18599 = 80,82 руб./м.п.
Техническая труба 50 х 3,0 = 48,49 руб./м.п.

Помните, что трубы могут иметь разную толщину стенки, что сильно сказывается на их стоимости. Обычно, для прокладки кабеля нет нужды использовать трубы с толщиной стенки более 3 мм.

Несмотря на то, что полиэтиленовые трубы имеют определенную эластичность, их невозможно согнуть под прямым углом с малым радиусом изгиба. В случаях, когда нужно согнуть такую трубу под прямым углом (с малым радиусом изгиба), следует использовать специальные муфты и фитинги. Завод Wasser-Logik может изготавливать фитинги, фланцы, переходы, сваривая их на заказ либо комплектует стандартными резьбовыми заглушками и муфтами, позволяющими соединять трубы:

по прямой в одну линию;
под прямым углом;
в виде Т-образного тройника.

Конструкция данных резьбовых муфт позволяет соединять полиэтиленовые трубы, обеспечивая полную герметичность соединения и выдерживают давление до 15 атм.

Такие муфты очень удобны, с их помощью можно создавать изгибы под прямым углом, например для того, чтобы подвести такую трубу с кабелем впритык к электрической опоре под землей, а затем повернуть вверх под прямым углом и прямо вдоль столба опоры ввести снизу в электрический щит. Такой ввод обеспечит защиту трубы от попадания осадков внутрь неё (при условии, что класс защиты используемого электрощита соответствует защите от осадков). С целью такого ввода в электрический щит достаточно просверлить в его дне отверстие при помощи коронки с диаметром, соответствующим диаметру используемой технической полиэтиленовой трубы. Смотрите фото ниже.

Обращаем Ваше внимание на то, что все провода необходимо протянуть через полиэтиленовую трубу ещё до того, как Вы соедините её при помощи резьбовых муфт, образующих изгибы под прямым углом и перед тем, как Вы закопаете данную трубу! Это крайне важно! Такие кабеля как ВВГ и многие другие не имеют достаточной эластичности, чтобы Вы смогли их протащить через трубу с изгибами! Ни один кондуктор Вам в этом не поможет!

Порядок действий таков:

Продумывается топология прокладки кабелей по территории вашего участка (так, например, логичнее сначала завести всю мощность из уличного щитка в щит, расположенный в доме, а уже оттуда развести через систему автоматов по потребителям, включая ворота и их автоматику);
Раскапывается соответствующая траншея;
Техническая полиэтиленовая труба разматывается и укладывается в траншею и разрезается в местах где нужно сделать отводы, реализованные на тройниках;
Все кабеля собираются в соответствующие жгуты и, при помощи кондуктора, просовываются через все, требуемые отрезки трубы и муфты (отрезки труб и муфты нужно нанизывать на пучок кабелей в том самом порядке, в котором они будут впоследствии соединены). Жгуты кабелей нужно протягивать, связав их вместе — за один раз. Позже Вам вряд ли удастся протянуть через трубу с кабелями какой-нибудь дополнительный провод;
Все резьбовые муфты устанавливаются на свои места (накручиваются на концы соответствующих отрезков труб);
Там, где необходимо, на выступающие над землей концы труб одеваются заглушки, защищающие их от попадания внутрь осадков;

Труба укладывается в траншею и траншея засыпается (без камней и прочих объектов, способных впоследствии повредить трубу).

Автоматика для откатных ворот — электропитание

Вернемся к приводу наших ворот и комплекту автоматики. Сколько и каких проводов нужно заранее проложить к нашим воротам при прокладке кабелей по участку? Ответим на этот вопрос ниже, но обо всем по порядку. Чтобы не тратить время на пустые обсуждения на тему «какой привод для ворот лучше выбрать», мы скажем просто есть марка CAME , больше нет ничего! Привод для откатных ворот (как и всё остальное) также выбирается исходя из массы створки ворот. Чем тяжелее створка — тем мощнее нужен привод.

Комплекты автоматики для откатных ворот CAME описаны ниже :

Комплект CAME ВХ-243	Комплект CAME ВХ-68	Комплект CAME ВХ-78	Комплект CAME ВK-1200	Комплект CAME ВK-1800
Вес откатных ворот до 300кг, высокая интенсивность работы (70%).	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%.	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%, функция неполного открывания ворот («калитка»).	Вес откатных ворот до 1200кг, средняя интенсивность работы (50%).	Вес откатных ворот до 1800кг, средняя интенсивность работы (50%).
Потребляемый ток=7,0 А; Мощность=170 Вт	Потребляемый ток=2,6 А; Мощность=200 Вт	Потребляемый ток=2,4 А; Мощность=300 Вт	Потребляемый ток=3,3 А; Мощность=380 Вт	Потребляемый ток=4,2 А; Мощность=480 Вт
КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ : редуктор-привод (1шт.), радиоприемник AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО любой набор можно доукомплектовать : антенной TOP-A433N (1шт.), фотоэлементами DIR 10 (набор из 2-х штук.), сигнальной лампой KLED 24B (1шт).

Подключение	Длина кабеля 1 < 10 м	Длина кабеля 10 < 20 м	Длина кабеля 20 < 30 м
Напряжение питания 230 В	3х1,5мм 2	3х2,5мм 2	3х4,0мм 2
Сигнальная лампа	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2	2х1,5мм 2
Фотоэлементы-передатчики	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
Фотоэлементы-приемники	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2
Питание дополнительных устройств	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2
Устройства управления и безопасности	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
Подключение антенны	Коаксиальный кабель RG58 или аналог с волновым сопротивлением 50 Ом

Фактически всё, что нужно сделать заранее, — это подвести напряжение питания к приводу для ворот (первая строчка в таблице выше). Используйте провод сечением 3 х 1,5мм 2 или 3 х 2,5мм 2 . Сделать это нужно безусловно через отдельный автомат, который безусловно должен быть обесточен до окончания монтажа привода ворот и комплекта автоматики. Этот питающий провод должен быть выведен вблизи закладной, на которую будет устанавливаться привод ворот.

Все остальные провода имеют небольшую длину и могут быть смонтированы непосредственно во время установки автоматики. Самый длинный провод (из этих остальных), который Вам придется при этом проложить это двухжильный провод, который должен соединить фотоэлементы, устанавливаемые в двух, расположенных друг напротив друга столбах (смотрите самый первый рисунок в начале данной статьи).

Дополнительно к этому, единственному проводу (идущему к откатным воротам от щитка) в принципе больше ничего не нужно, но если Вы хотите, чтобы можно было открывать и закрывать ворота не только при помощи пультов, но и например, при помощи кнопок из дома — проложите дополнительно витую пару. Если Вы планируете установить дополнительный домофон (для связи из дома с посетителями у ворот и открытия/закрытия ворот, калитки и т.д.) — проложите из дома к воротам витую пару, двухжильный провод питания 2х0,5мм 2 или 2х0,75мм 2 . Если планируется установка аналоговой видео камеры (в составе домофона или отдельно) — проложите дополнительно коаксиальный телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

Напоминаем, что в базовую комплектацию привода ни фотоэлементы, ни сигнальная лампа ни дополнительная антенна — не входят, соответственно если Вы их не приобрели отдельно, — никакая дополнительная коммутация, кроме подключения кабеля питания привода, Вам не понадобится. С другой стороны, если Вы решите приобрести и подключить их позже, Вы сможете без труда сделать это в любое время. При этом максимальная сложность, с которой Вы можете столкнуться — это необходимость прокопать небольшую траншею для укладки провода, соединяющего фотоэлементы на двух столбах по разные стороны от проема ворот.

Последовательность монтажа автоматики

Если Вы приобрели не только привод для ворот (сам двигатель с редуктором и шестерней в сборе), но и комплект дополнительной автоматики (фотодатчики, сигнальную лампу, дополнительную антенну), то сначала монтируется автоматика и только потом привод — так как все провода от вспомогательных устройств выводятся снизу вверх — из-под земли через закладную под привод и далее к клеммным колодкам привода.

Первым делом закрепляем в нижней части полотна ворот зубчатую рейку. На этом этапе не сильно важна высота её крепления. Не переживайте о том, что шестерня привода может не сцепится с рейкой так как высоту расположения самого привода (вместе с шестерней) над его основанием Вы впоследствии сможете отрегулировать при помощи четырех регулировочных винтов.
Для крепления фотоэлементов нам нужно проложить двухжильный провод между внутренними столбами откатных ворот. Если таковых нет, то рекомендую вкопать невысокие дополнительные столбики со стороны двора и уже на них крепить фотоэлементы. Можно ли крепить на наружные столбы? Можно, но лучше делать это всё таки со стороны внутреннего двора из антивандальных соображений. В нашем случае мы уже имели внутренние столбы и нам нужно было установить на них фотодатчики и соединить их скрытой проводкой, для этого необходимо: на высоте 50 см от земли просверлить в обоих столбах отверстия, направленные внутрь проема ворот; прокопать траншею, соединяющую оба столба и проложить в ней двухжильный провод в футляре из технической полиэтиленовой трубы; получить доступ внутрь трубы с её нижнего торца — для скрытого ввода проводки.
Провели провод под землей, вывели его концы вверх сначала внутри столбов, затем вывели их наружу через просверленные отверстия. Теперь начинаем монтаж фотодатчиков. При этом фотоэлементы нужно сначала закрепить на столбе и лишь потом начать их коммутацию. Не обрезайте излишний провод «под корень»! Лучше лишнее заправить впоследствии внутрь столба.
Монтируем сигнальную лампу и выносную дополнительную антенну (в случае их наличия). Для этого берем провода согласно таблице «Типология кабелей и их минимальные сечения », опубликованной выше. Как правило это коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом — для антенны и двухжильный провод с сечением 2х1,0мм — для сигнальной лампы. Длина проводов выбирается такой, чтобы её хватило для того, чтобы пропустить их сверху до низу внутри столба, расположенного ближе остальных к месту установки самого привода. Вспоминая про вандалов, опять же рекомендуем устанавливать сигнальную лампу и антенну на внутренний столб (если он есть), а не на наружный. Если столб один — монтируйте на него или приварите к нему площадку. Чтобы смонтировать сигнальную лампу на верхний торец столба, этот столб должен быть заварен сверху стальной пластиной (а не заткнут пластиковой заглушкой). Основание лампы устанавливается на ровную поверхность и закрепляется к ней при помощи саморезов. Соответственно её не закрепить на незаваренный торец полой трубы. Многие просто приваривают к трубе (столбу) площадку.
Сердцем всей системы является привод для ворот, поэтому коммутация всех вспомогательных устройств выполняется на клеммных группах, установленных на приводе. В связи с этим теперь нам нужно всю проводку подвести к приводу. Вся проводка, идущая к приводу, подводится к нему скрытым образом — снизу. Для этого в основании привода есть отверстия, а в самом приводе небольшой кабель канал для того, чтобы провести все провода насквозь через привод, снизу вверх, к клеммным группам. Учитывая сказанное, нам необходимо сделать соответствующее отверстие в стальной закладной (прорезается с помощью УШМ). Затем, при помощи перфоратора, пробить канал, проходящий через отверстие в закладной вниз и в сторону — в траншею под привод.
Привариваем основание привода для ворот к закладной при помощи электросварки, а затем производим регулировку высоты двигателя привода над его основанием при помощи четырех регулировочных винтов. Необходимо добиться зацепления зубчатого колеса привода с зубчатой рейкой (но между шестерней и рейкой должен оставаться небольшой зазор!).

Автоматический привод - изобретение, позволяющее открывать ворота нажатием кнопки стене гаража или дистанционно с пульта. Правда, чтобы оснастить входную конструкцию автоматикой, надо иметь чёткое представление об устройстве ворот. Другое условие для беспроблемного функционирования привода - правильный монтаж и настройка оборудования.

Устройство и принцип работы ворот с автоматикой

Конструкция и функционирование автоматических ворот определяется их типом. А створки, стоящие на территории дома, бывают:

подъёмными (секционными, подъёмно-поворотными и рулонными);
откатными;
распашными.

Секционные ворота

Автоматические секционные ворота выглядят как конструкция с полотном, которое при открытии уходит вверх, то есть по специальным направляющим убирается под потолок помещения.

Секционные ворота абсолютно безопасны в эксплуатации, потому что при открывании полотно убирается наверх

К главным плюсам секционных ворот относят:

компактность, ведь в открытом состоянии створки не уменьшают площадь гаража или другого здания;
безопасность эксплуатации, так как поднимающееся полотно не может повредить капот автомобиля, что иногда случается при использовании распашной конструкции;
защищённость от взлома на должном уровне;
надёжная теплоизоляция.

Но у автоматических подъёмных секционных ворот есть и довольно существенный минус - возможность установки только в помещениях с небольшой площадью.

Подъёмно-поворотные ворота с автоматикой отличаются от секционных конструкцией створки. Она представляет собой цельное полотно, закрывающее всё пространство проёма. Такая створка двигается вверх по направляющим и меняет своё положение с вертикального на горизонтальное. Ворота с цельным полотном характеризуются теми же преимуществами, что и секционная конструкция, но считаются лучшим вариантом, поскольку нисколько не выпускают тепло и эффективнее предохраняют помещение от проникновения злоумышленников.

Подъёмно-поворотные ворота пропускают меньше тепла и более вандалоустойчивы, чем секционные

Рулонные ворота (роллеты)

У автоматических рулонных ворот главный элемент - это мягкое полотно, произведённое из алюминиевых пластин, барабана, на который накручивается материал, и короба для защиты всей конструкции. Среди преимуществ таких ворот следует отметить:

широкий размерный ряд (допустимая ширина полотна - 12 метров, а высота - 10 метров);
компактность (в сжатом виде);
возможность монтажа в любых помещениях, не исключая гаражи и торговые комплексы.

Правда, рулонные ворота нельзя назвать надёжными, так как их прочность весьма сомнительна.

Рулонные ворота могут закрывать большие проёмы, но они не обладают достаточной прочностью

Автоматические откатные ворота консольного типа состоят из полотна, которое предоставляет доступ в помещение, уходя в правую или левую сторону от проёма к стене здания или забору. Эта конструкция оснащена роликовыми опорами, частично спрятанными в фундаменте и ответственными за перемещение створки. Защитой роликам служит балка, предохраняющая от воздействия влаги.

Когда откатные ворота закрыты, полотно находится над проёмом - на расстоянии сантиметра от грунта. За открытие ворот отвечают специальные направляющие, прикреплённые к опорам ограждения или к стене помещения.

Створка откатных ворот перемещается по специальному рельсу, закреплённому на фундаменте

Владельцы зданий с откатными воротами обычно указывают на следующие неоспоримые достоинства конструкции:

монтаж в проёме шириной до 12 метров;
возможность легко открывать ворота как автоматически, так и вручную;
безукоризненная теплоизоляция;
идеальная прочность.

Распашные ворота с автоматическим приводом - это конструкция с двумя надёжными створками, которые держатся на шарнирах и крепятся по обеим сторонам проёма. Чтобы открыть такие ворота нажатием кнопки, требуется установить два электропривода. Распашная конструкция может предоставлять доступ в помещение, убирая створки как внутрь, так и наружу здания.

Створки распашных ворот могут открываться как внутрь проёма, так и наружу

К основным плюсам распашных ворот, работающих автоматически, относят:

лёгкость сооружения;
простоту монтажных работ;
возможность использования в любых условиях.

Единственное, что говорит не в пользу распашных ворот, – это относительно неудобная эксплуатация.

Подготовка к постройке: чертежи и схемы

Собираясь сооружать ворота, обязательно выполняют чертёж, который отражает размеры и расположение основных частей конструкции. Если планируется строить распашные ворота - самый популярный вариант - то перед составлением схем продумывают, какой будет длина створок. При этом учитывают ширину проезжей части и вид автомобиля (в случае сооружения ворот для гаража).

Длина створок распашных ворот должна подбираться с учётом ширины въездного участка

Обычно для распашных ворот делают створки длиной 1,5–2 метра. А стандартной высотой полотна, независимо от вида конструкции, считается показатель около двух метров.

Каркас и створки распашных ворот обычно выполняются из металлического профиля или квадратной трубы

Выбор материала

Раздумывая над проектом создания автоматических ворот, следует уделить внимание выбору материала для полотна. Створки конструкции, открываемой автоматически, должны быть лёгкими, а это значит, что их разумнее сооружать из профнастила, поликарбоната или сэндвич-панелей.

Сэндвич-панели обеспечивают хорошую теплоизоляцию внутреннего помещения и мало весят

Нередко при строительстве автоматических ворот используют профлист, который заслужил популярность благодаря большому количеству достоинств:

малый вес;
большой и интересный выбор окраски (например, покрытие с имитацией природного камня или древесины);
приемлемая стоимость;
долгий срок службы;
простой монтаж.

Кроме этого, готовясь к сооружению автоматических ворот, необходимо серьёзно подойти к выбору приводного электрического механизма. Придётся решать, какая автоматика больше подходит створкам или полотну - рычажная или линейная.

Линейные приводы более компактны и устанавливаются на металлические столбы

Если оценивать приводы по внешнему виду, то лучшим покажется линейный механизм, отличающийся компактностью. Правда, его не принято устанавливать на широких столбах и для автоматического открытия створок, которые убираются внутрь помещения.

Рычажные приводы используются на воротах с широкими каменными столбвми и створками, открывающимися внутрь

Чтобы определиться с выбором электрического привода, нужно замерить расстояние между внутренней стороной столба и петлей. Когда эта величина составляет не более 1,5 см, применяют линейный привод. Если показатель иной, то ворота оснащают механизмом рычажного типа, стоимость которого несколько выше.

Расчёт материала и подготовка инструментов

Распашные ворота, которые устанавливают гораздо чаще, чем откатные или подъёмные конструкции, собираются из следующих компонентов:

засов;
опорные столбы, на которых будут держаться створки;
каркас из металлических элементов;
створки;
петли для гаража;
ручки на двери;
два электрических привода.

Кроме того, понадобятся различные материалы и крепёжные элементы:

прутья арматуры диаметром 1,4 см;
две железные трубы с разным сечением (60х40 мм и 40х20 мм);
листы материала для обшивки створок;
2 трубы, сечение которых составляет 10х10 см;
раствор из цемента и песка;
растворитель, грунтовочный состав и алкидная эмаль;
электрод;
трёхпроводный кабель;
саморезы для крепления металлических деталей;
монтажные пластины (для приводов);
кронштейны и дюбели;
поливинилхлоридные трубки с изоляционным материалом внутри.

Для изготовления каркаса и створкок распашных ворот нужны металлические трубы различного сечения

Чтобы смонтировать ворота и установить автоматику, нужны определённые инструменты:

угловая шлифовальная машинка;
лопата;
сварочный аппарат;
дрель;
шуруповёрт;
измерительная лента, строительный уровень и линейка;
щётка для обработки металла;
кисть для лакокрасочных работ;
индикаторная отвёртка;
изоляционная лента;
молоток и плоскогубцы;
устройство защитного отключения.

Пошаговая инструкция изготовления автоматических ворот

Изготовление ворот подразумевает выполнение ряда действий:

Закрепление в грунте на глубине один метр двух металлических труб сечением 10х10 см, для чего требуется создать бетонный фундамент стаканного типа.
Столбы для ворот бетонируются в яме глубиной один метр
Сооружение каркаса ворот - он сваривается из труб сечением 40х20 мм. Поперечная перегородка придаёт конструкции необходимую жёсткость.
Очистка металлического каркаса от коррозии и поочерёдная обработка растворителем, грунтовкой и алкидной эмалью.
Крепление к конструкции петель (при помощи сварки).
Монтаж закладных деталей, необходимых для прокладки проводов, в метре от уровня грунта.
Обшивка металлического каркаса выбранным материалом.
Обшивка из металлического профлиста крепится к каркасу при помощи кровельных саморезов
Навешивание изготовленных створок на петли.
Проверка ровности конструкции посредством строительного уровня.

Выбор автоматики для распашных ворот

Для распашных ворот подходит как линейная, так и рычажная автоматика. Первый вариант представляет собой два электрических привода с червячным редуктором или гидравлическим механизмом внутри. В некоторых случаях монтаж линейной автоматики невозможен, и поэтому на воротах устанавливают рычажный привод - массивную и прочную конструкцию, требующую глубокой посадки створок. Автоматика рычажного типа - прекрасное решение для распашных ворот, составленных из полотен шириной до 5 метров.

Приводы, предназначенные для откатных ворот, одинаковы: состоят из механизма с ведущей шестернёй и зубчатой рейки, фиксируемой на полотне. Мотор такой автоматики приводит рейку в движение и тем самым изменяет положение ворот. Он запускается нажатием необходимых кнопок на пульте управления, который находится сбоку дверной конструкции.

Схема разводки проводов для подключения автоматики

Настройка автоматики

Чтобы автоматика заработала, нужно подключить её согласно схеме, прилагаемой к приводам. Обычно настройка механизма открывания створок ворот сводится к следующему:

На двигатель надевают специальную крышку из пластика, прикручивая защитное покрытие обычной отвёрткой.
В разъём красного цвета монтируют плату, при этом переключатель «1» ставят в положение «выключено», а переключатель «2» – в положение «включено».
Провода подсоединяют к красным разъёмам, фиксируя проволочные перемычки между нужными контактами.
К автоматике подключают считыватель кода брелоков.
Проверяют работу приводов.

Видео: установка автоматики на распашные ворота

С работой автоматических ворот не возникнет проблем, если пользоваться ими, руководствуясь некоторыми правилами:

следить за тем, чтобы функционированию створок ничто не мешало, то есть расчищать зону движения ворот;
при необходимости проводить ремонт конструкции, то есть заменять изношенные детали, смазывать двигающие части и регулировать механизм;
в случае любых сбоев в работе привода обращаться к специалистам, ведь любое оборудование может неожиданно выйти из строя.

Видео: распашные ворота своими руками

Поставив в гараже или другом помещении автоматические ворота, вы можете эксплуатировать их без каких-либо хлопот. Например, чтобы поставить автомобиль в гараж, потребуется, сидя за рулём, всего лишь нажать на нужную кнопку и дождаться автоматического открытия створок. Это очень удобно и практично.

Установка привода для откатных ворот своими руками поднимет вашу самооценку, вселит уверенность в качестве выполнения работ и, что немаловажно, сохранит вам значительную часть средств. Устанавливать электропривод и выполнять монтаж автоматики нужно в четком соответствии с инструкцией. Это позволит избежать ремонта или замены компонентов за свой счет.

Инструменты и материалы

Начинать нужно с приобретения всего необходимого.

Список оборудования и материалов:

зубчатые рейки;
привод;
сигнальная лампа;
комплект фотоэлементов;
питающий провод 3*1,5 мм²;
провод подключения сигнальной лампы 2*0,75 мм²;
провод подключения передатчика из комплекта фотоэлементов 2*0,35 мм²;
провод подключения приемника из комплекта фотоэлементов 4*0,35 мм²;
гофротруба для прокладывания проводки;
наконечники проводов;
стабилизатор напряжения;
сварочные электроды;
обрезки профильной трубы, стальных уголков, полосы.

Зубчатая рейка является универсальным элементом и подходит к приводу любой мощности от любого производителя. Она предлагается мерными кусками по 1 м. Участки обычно собираются по системе шип-паз. Чтобы вычислить необходимое количество реек, нужно к ширине проема прибавить 1 м.

Привод представляет собой двигатель, редуктор, концевые выключатели и управляющую плату, соединенные в одном защищенном от атмосферных осадков корпусе. Его главным показателем является мощность. Для легких бытовых откатных ворот достаточно 250-300 Вт. К любому приводу в комплекте поставляются 2 пульта дистанционного управления. При желании всегда можно докупить и настроить еще несколько.

Стабилизатор напряжения не считается обязательным элементом. Но, отказываясь от него, знайте: управляющая плата привода чувствительна к перепадам напряжения и часто выходит из строя из-за его скачков. Фотоэлементы и сигнальная лампа являются компонентами, повышающими безопасность. Система будет функционировать и без них.

Покупать провода с сечением больше рекомендованного не стоит. Больших токов в сетях быть не должно, а колодки на плате управления рассчитаны на сечение жилы до 1,5 мм². Наконечники проводов могут не применяться. Но для надежного контакта их лучше использовать.

Список инструментов:

рулетка;
маркер;
сварочный аппарат;
дрель;
отвертки;
гаечные ключи;
пассатижи;
обжимной инструмент;
угольник.

Прокладка проводки

Привод может устанавливаться в любом месте консоли, но чаще его размещают поближе к опорному столбу. Сказывается это только на длине проводки к периферийным устройствам. Длина рейки не меняется, она просто смещается по полотну к приводу.

Смонтировать автоматический исполнительный механизм откатных ворот будет проще, если еще на стадии бетонирования фундамента установить стальную закладную и подвести проводку через отверстие в ней. Снабдить приводом нетрудно и уже существующие откатные ворота. В этом случае площадку приваривают к закладной фундамента ворот. Она приподнимается над основанием. Это позволяет завести проводку в устройство, как и положено, снизу, чтобы не переживать о возможном затекании воды в корпус.

Провода прокладываются в специальных гофротрубах или обычных стальных трубах в земле. В уложенные в грунте трубы нужно заранее заложить проволоку. Затем к проволоке прикручивается конец провода и протягивается в трубу. Питающий провод идет от точки подключения в доме или другом месте. Для стабилизатора желательно найти место, где он меньше будет раздражать щелчками.

Провод передатчика фотоэлемента проходит под проездом. Для защиты от повреждения его помещают в стальную трубу и закапывают поглубже. Провода фотоэлементов и сигнальной лампы желательно провести внутри ограничивающих проезд столбов. В случае кирпичных столбов тонкие провода прячут в швах кладки и заделывают раствором. Фотоэлементы размещают в проеме перед воротами на высоте порядка 60 см. Сигнальную лампу поднимают на верхушку ближнего столба.

Установка исполнительного устройства

Начинать монтаж нужно с зубчатой рейки. На легких воротах выбор места для ее закрепления небогатый, поэтому положение привода подгоняется к рейке, а не наоборот. Рейки бывают стальные и полимерные. Полимерные прикручивают кровельными саморезами к профильной трубе над направляющей ворот.

Стальные снабжаются резьбовыми бобышками, которые нужно приваривать к основанию. Бобышки можно приваривать к той же профильной трубе над направляющей ворот или к самой направляющей. Стальную или полимерную рейки стоить прикручивать повыше. Это обеспечит большую свободу при выборе положения привода.

Привод комплектуется нижней монтажной рамкой с отверстием для входа проводки. Важно изначально выбрать правильное положение для рамки. Для этого ведущую шестерню вводят в зацепление с рейкой. При совмещении должен оставаться зазор в 2-3 мм. Нужно стремиться выдержать перпендикулярность оси ведущей шестерни к передней плоскости рейки. Чтобы выставить редуктор в нужном положении, придется сварить небольшой самодельный опорный столик из стального проката.

Найденное положение отмечается на основании, монтажная рамка снимается с устройства и приваривается к опоре. Важно не забыть продеть проводку в отверстие рамки до ее фиксации. С привода снимается верхний кожух и производится подключение питающего провода к плате управления. Маркировка и размещение клемм может отличаться у разных производителей. Схема подключения берется в инструкции. Провода фотоэлементов и сигнальной лампы подключаются в последнюю очередь, после настройки и проверки работоспособности основного функционала.

Настройка привода

Когда подключение питающего провода к фазному, нулевому и заземляющему произведено, можно производить настройку концевых выключателей. На большинстве современных моделей используются магнитные концевые. Они крепятся на рейку на определенной высоте. Высота задается кронштейнами с возможностью перемещения магнитов.

Когда магниты проходят напротив чувствительного элемента устройства, вращение двигателя останавливается.

Положение концевых выбирается экспериментально. В процессе приходится учитывать инерцию ворот.

Выключатель открытия должен срабатывать, когда полотно уже полностью вышло из проема, но концевой ролик еще не дошел до передней опоры. Выключатель закрытия требует более тонкой настройки. В идеале створка должна входить в улавливатель с зазором 5.10 мм. Контактные концевые старых моделей нажимают на рычажный выключатель на корпусе устройства. В остальном все то же.

Передатчик фотоэлемента на дальнем столбе подключается только к питанию 2-х-жильным проводом. С приемником сложнее, 2 его жилы отвечают за питание, 2 — за управляющий сигнал. Если все подключено верно, то автоматика должна срабатывать следующим образом: при перекрывании луча между передатчиком и приемником движение створки на закрытие прекращается, и она отводится в положение «открыто».

Сигнальная лампа подключается к клеммам, на которые подается питание при движении ворот в любом направлении. Большинством моделей приводов поддерживается установка автоматики, увеличивающей функциональность устройства.

К ним можно подключать любую нормально разомкнутую кнопку для открытия ворот по нажатию. Вместо кнопки можно использовать считыватели кодированного сигнала различных типов. Внешняя антенна позволяет улучшить качество и дальность приема сигнала брелка дистанционного управления. Внешний приемник сигнала позволяет эксплуатировать привод с несколькими сотнями брелков.

Главное — это внимательно изучать инструкцию, не путать цвета и сечения жил. Тогда автоматизировать откатные ворота своими руками будет нетрудно.

Вы узнаете про сборку электрической схемы управления своими руками. Мы расскажем, как подключить разные типы двигателей и собрать пусковое оборудование, а также раскроем секреты плавного пуска и остановки автоматических откатных ворот.

В зависимости от выбранного типа двигателя, вы можете использовать разные способы подключения. Отличаться будет не только схема электрических соединений, но и допустимые параметры тока.

Внимание! При работе с электрической частью не забывайте о мерах предосторожности: приварите к стационарной раме болт, который будет использован для подключения к заземляющему контуру.

Подключение электродвигателя

Трехфазный двигатель на номинальное напряжение 380/220 В должен иметь соединение обмоток «в звезду» при подключении к трехфазной сети питания. Поменять направление вращения можно, поменяв местами подключение любых двух фаз из трех.

Если вы пытаетесь подключить трехфазный двигатель к однофазной сети, отдайте предпочтение емкостному способу. При этом используйте пусковой конденсатор заведомо завышенной емкости (в 2-3 раза) и добавьте пару компенсирующих конденсаторов для двух оставшихся обмоток в рабочую сборку, либо предусмотрите отключение пускового конденсатора с помощью реле времени. Емкость рабочего конденсатора подбирается из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности, а номинал составляет 450 В.

Однофазный конденсаторный двигатель имеет в сборке четыре провода, то есть по два конца пусковой и рабочей обмотки. Стандартная маркировка выводов клеммной колодки такова:

Клеммы U1 и U2 (или B1 и B2) — основная обмотка.
Клеммы W2 и V2 (или С1 и С2) — пусковая обмотка.
Клеммы V2 и V1 — пусковой конденсатор.

Подключение пусковой обмотки остается постоянным, в то время как полярность питания рабочей обмотки можно изменить для смены направления вращения.

Примечание: полярность определяется положением перемычек на клеммной планке двигателя, замыкание которых будет выполняться дистанционно через контактор.

Пусковая аппаратура

Для сборки электрической схемы понадобится два магнитных пускателя IEK КМИ 1121 с напряжением питания катушек 230 В, либо один реверсивный пускатель ПМЛ 2561 (преимущество последнего в наличии механической блокировки). Основных контактов должно быть три.

Также необходимо наличие блока вспомогательной контактной группы, включающей по одному нормально открытому и нормально закрытому контакту. Дополнительно потребуется кнопочный корпус IEK КП103 с тремя кнопками «Пуск», «Реверс» и «Стоп». Для установки поста с уличной стороны рекомендуется комплектовать его кнопками с блокировкой под ключ. Все коммутационное электрооборудование должно быть смонтировано в металлическом ящике со степенью защиты IP54 и сальниковыми вводами для проводов.

Подключите входные контакты двух пускателей параллельно, подав на них фазу и ноль от сети 220 В через защитный автомат. С обратной стороны пускателей подключите два провода питания пусковой обмотки.

На примере двигателя АИРЕ 80, питание нужно подавать на клеммы V1 и W2. Учтите, что полярность остается неизменной вне зависимости от того, какой пускатель включен. Выводы U1 и U2 принадлежат концам рабочей обмотки и должны быть подключены к двум пускателям в разной последовательности.

Питание на катушки каждого пускателя нужно подавать через собственные нормально открытые и нормально закрытые контакты второго пускателя. Это обеспечит самоподхват и удержание катушки во включенном состоянии, а также обеспечит электрическую блокировку встречного пуска.

Кнопочные посты и концевые выключатели

Управление приводом осуществляется одним или несколькими кнопочными постами. Фазный провод пропускается через последовательно соединенные нормально закрытые контакты кнопок «Стоп», что необходимо для возможности обрыва цепи удержания катушек с любой кнопки.

Далее питание поступает на нормально закрытые контакты кнопок «Пуск» и «Реверс», затем с клемм каждой кнопки подается питание на нормально открытую пару противоположной. Эти контакты управляют включением катушек соответствующих пускателей. Перекрестное подключение через размыкающие контакты необходимо, чтобы избежать непреднамеренного встречного включения пускателей.

Чтобы привод сам и своевременно выключался, когда ворота достигают крайних точек открывания и закрывания, электрическую схему нужно дополнить концевыми выключателями. Подойдут выключатели ВПК-2112 или МЕ 8104 с одним нормально закрытым контактом. Рекомендуется использовать изделия, оснащенные роликом.

Концевые выключатели нужно жестко закрепить на стационарной раме ворот таким образом, чтобы ролик находился в 1-2 мм от любого продольного элемента ворот. Это может быть несущая рама или рельсовая направляющая, главное, чтобы боковая поверхность была абсолютно ровной. Ворота нужно поставить сначала в открытом, затем в закрытом положении и отметить места контакта с роликами.

Примечание! Поскольку массивные ворота продолжают движение по инерции, рекомендуется сместить метки на несколько сантиметров в обратную сторону, чтобы концевик срабатывал с небольшим упреждением.

По нанесенным меткам нужно наварить небольшие выступы, высота которых будет достаточной для уверенного срабатывания выключателя. Также важно, чтобы метка имела достаточную длину и удерживала ролик, а не проскакивала через него, кратковременно включая концевик. Выключатель должен находиться в положении срабатывания вплоть до начала движения в обратную сторону, когда он сойдет с метки и снова замкнет цепь.

Электрическое подключение концевых выключателей можно выполнить двумя способами.

Схема подключения кнопочных постов и концевых выключателей

Способ № 1. Нормально закрытые контакты соединены последовательно и включены в цепь удержания катушек контактора. Место включения находится между последовательно соединенными кнопками «Стоп» и нормально открытыми контактами пускателей. Недостаток такого способа в том, что при включении ворот требуется определенное время удерживать кнопку нажатой, пока выключатель не выйдет из положения срабатывания.

Способ № 2. Подразумевает независимое включение концевиков в цепи удерживания катушек каждого пускателя. Нормально закрытый контакт выключателя расположен по схеме между нормально открытым дополнительным контактом пускателя и клеммой катушки. Также допускается ставить выключатель в цепь электрической блокировки: между катушкой одного и нормально закрытым контактом второго пускателя. Таким образом, выключатели работают независимо друг от друга, а значит, не требуется задержка времени при включении привода.

Управление воротами через преобразователь частоты

Поскольку преобразователи частоты в последнее время становятся все более доступными и популярными, их уместно использовать для управления приводом ворот, тем более что для этого имеется не один повод:

Поскольку преобразователь частоты подает на привод трехфазное напряжение, вы экономите, покупая более распространенный двигатель меньшей мощности.
Частота вращения двигателя не имеет значения.
Исключены трудности с подключением трехфазного мотора.
Вы избегаете проблем с пуском привода под нагрузкой.
Преобразователь плавно, но быстро разгоняет и останавливает ворота, открывание происходит за считанные секунды.
Не нужно покупать и устанавливать редуктор.
Нет необходимости в пускателях, простая электрическая схема.
Существенно увеличивается срок службы двигателя.

Средняя стоимость аппарата с выходной мощностью 2-2,5 кВт составляет $250-300, поэтому его приобретение вполне оправдано с учетом отказа от покупки редуктора и пускателей.

Преобразователь частоты CFM-240 — это бюджетный вариант устройства, он также имеет наиболее распространенную схему подключения и управления. По его примеру вы легко сможете разобраться с аналогичными устройствами.

Подключение преобразователя частоты

Клеммы L и N используются для подачи, соответственно, фазы и нуля от сети 220 В, здесь важно соблюдать полярность. Клеммы U, V и W дают выходное напряжение для питания трехфазного асинхронного двигателя на напряжение 380/220 В, обмотки которого соединены в треугольник. Управление происходит путем замыкания одного из управляющих контактов DI1-DI3 на общую клемму GND. Соответственно, при замыкании DI1 и GND происходит пуск двигателя, DI2 и GND запустят привод в обратном направлении, а DI3 и GND остановят его.

Принцип настройки преобразователя частоты

Настройка преобразователя выполняется путем изменения значений каждого из 70 параметров. Полное описание функций и задаваемых значений указаны в паспорте устройства. Для корректировки значений нужно войти в меню выбора параметров, нажимая кнопку «Режим» до тех пор, пока на дисплее не отобразится Р---. Затем нужно нажать «ввод» и с помощью стрелок «вверх» и «вниз» выбрать номер нужного параметра, снова нажать «ввод», установить нужное значение и нажать «ввод» еще раз для сохранения.

Использование преобразователя частоты дает некоторые дополнительные возможности. Например, вы можете использовать функцию позиционирования, передавая на преобразователь данные с датчика положения ворот. Это позволит использовать устройство в режиме шагового двигателя. Он плавно разгонит ворота и мягко остановит их в крайней точке, запомнив оба крайних положения полотна. Это более удобная и продвинутая замена системы концевых выключателей. Требуется только установить счетчик типа «квадратурный энкодер» на вал приводного механизма.

Счетчик имеет два провода питания, которые подключаются к клеммам +12V и GND, а также два сигнальных провода, которые подключаются на клеммы DI5 и DI6. Включение функции позиционирования производится присвоением значения «2» параметру 60. Далее нужно задать значение «1» параметру 61, чтобы установить нужный тип датчика. Затем, меняя значения параметров 62 и 63, определить соотношение между количеством импульсов и пройденным расстоянием.

К примеру, вал двигателя может сдвигать ворота на 25 см за один оборот, а энкодер, закрепленный на валу, выдает за один оборот 200 импульсов. Это значит, что на каждые 1000 мм, заданных в значении параметра 62, будет приходиться по 800 импульсов датчика, устанавливаемых в значении параметра 63.

Параметр 66 определяет тип торможения, ему нужно присвоить значение «1». Параметр 67 определяет частоту вращения двигателя, до которой будет снижена максимальная рабочая скорость, а значение параметра 68 определяет требуемую длину тормозного пути. Настроив указанные параметры, вы можете выйти в главное меню и указать расстояние, которое ворота должный пройти, в миллиметрах. После выполнения задания счетчик обнулится и будет готов к новому циклу, отсчет ведется в обоих направлениях.

Номинальная скорость вращения двигателя задается значением выходной частоты (Гц) в главном меню программы. Вы можете изменять ее в режиме реального времени и увеличивать до тех пор, пока механизм передачи сохраняет стабильную работу. Не забывайте также, что слишком большой разгон не позволит преобразователю эффективно снизить скорость в конце пути. Время разгона привода до максимальной скорости задается значением в секундах параметра 10.

Настройка торможения ворот при помощи преобразователя частоты

Слишком массивные ворота нуждаются в торможении приводом. Для этого в преобразователе частоты предусмотрена функция, включаемая параметром 21. Сила торможения и время, за которое выполняется полная остановка, задаются соответственно параметрами 27 и 28. При торможении приводом нужно использовать компенсацию нагрузки. Для этого к силовым клеммам Br нужно подключить силовые резисторы сопротивлением не менее 70 Ом и мощностью свыше 350 Вт (их также можно заменить связкой из 4-5 последовательно соединенных ламп накаливания).

Теперь вы располагаете несколькими вариантами подключения двигателя и можете выбрать способ, который подойдет именно под ваши потребности. Каждый способ подключения может иметь дистанционную схему управления, о которой мы расскажем в следующей статье .