Грядки и проходы в органическом земледелии. Подробно о сливе. Выращивание, полезные свойства и выбор сорта. Размещение грядок в огороде: как расположить, фото, советы

Чем дольше земельный участок используется для выращивания сельскохозяйственных культур, тем менее плодородным он становится. Урожаи падают, сколько бы сил в них не было вложено, а то, что удается вырастить, не радует ни качеством, ни количеством.

С этой же проблемой столкнулся и проживающий на Дальнем Востоке страны Игорь Лядов, как и многие огородники проводящий немногочисленные выходные на своем . Мириться с падением урожайности привыкший сталкиваться на авиационном заводе, где трудится, с самыми передовыми технологиями Лядов не стал, а решил приложить все силы, чтобы вернуть земле плодородие и достичь высокой урожайности при наименьших трудозатратах. Это и понятно – ведь посвятить любимым грядкам дачник мог только в выходные.

Технология Игоря Лядова

Результатом наблюдений, изучения опыта зарубежных коллег и собственной практической работы на двадцати сотках стали рекордные урожай и создание поистине умного огорода. Технология оказалась крайне простой и на первый взгляд схожей с предложенной еще в конце XX века методикой американца Джекоба Миттлайдера.

Однако в отличие от заокеанского агронома, предлагавшего для подкормок растений пользоваться исключительно минеральными добавками, Игорь Лядов отдал предпочтение органике и даже разработал уникальные авторские смеси на основе трав и традиционных удобрений: навоза и птичьего помета.

Общее же у двух течений – это сооружение высоких грядок-коробов, наполняемых, в том числе, и остатками проживших свой век растений. Поэтому на участке нет неопрятных компостных куч, все прячется в узких грядках и сразу начинает приносить пользу.

Особенности узких грядок:

• Ширина грядок составляет 60 – 100 см, что уже, чем рекомендовал американский коллега Лядова.
• Проходы же по ширине сопоставимы с грядами, составляют 60 – 80 см и могут покрываться рубероидом, плиткой, обычным песком и опилками. Если же в проходах между грядами посеяна трава, то ее периодически скашивают.
• Расположение грядок – строго с севера на юг.
• А вот стенки коробов на огороде Лядова могут быть выполнены из любого доступного материала: досок, бревен, шифера, кирпича или блоков, в зависимости от делания и возможностей огородника.

Преимущества умного огорода Игоря Лядова

Главное преимущество метода – это повышающаяся практически в два раза урожайность на участке по сравнению с традиционной технологией, когда культуры выращиваются на широких, находящихся на уровне почвы грядках.

Однако есть и другие положительные моменты, привлекающие к опыту Лядова все большее внимание дачников:

• Короба долговечны, а их обслуживание не занимает много времени.
• Удивительный огород Игоря Лядова удобно и проводить рыхление.
• Влага внутри короба не застаивается, но и не тратится на увлажнение ненужных участков.
• Не требуется кропотливая трудоемкая прополка, особенно при мульчировании грунта под растениями.
• Посадки хорошо освещены и активно вентилируются.
• Из грядки-короба не происходит вымывание полезных веществ.
• Экономится время и силы на перекопке участка.
• Рыхлить же гряды нужно на глубину всего семь или десять сантиметров.
• Урожай не поражается вредителями и болезнями растений.
• Каждый год можно легко менять местами посадки и планировать желаемое соседство растений.
• Умный огород Игоря Лядова из-за высоты грядок дает дачнику реальную возможность высадить намного раньше.
• Если же накрыть короб пленкой или поставить пластиковые дуги, то грядка без дополнительных усилий позволит выращивать овощи в самодельной, но очень эффективной .

Грядка по методу Лядова работает несколько лет, а при регулярном пополнении растительными остатками и правильно проводимых подкормках срок ее службы и вовсе сложно определить.

Когда урожай собран, автор идеи советует сеять быстро всходящие сидераты, которые дополнительно обогатят грунт в коробе. При посадке же вносить перегной или удобрения уже нет необходимости, ведь, по сути, сама грядка является своеобразным хранилищем компоста.

Как становится ясно, достоинств у огорода Игоря Лядова множество, а вот недостаток всего один. Это затраты труда, средств и времени в первый год при переходе на необычную технологию.

Создание грядки-короба

Грядки на умном огороде Игоря Лядова сооружаются по осени и вытягиваются строго с севера на юг, а для их изготовления можно использовать любые доступные материалы от шифера и досок до кирпича или строительных блоков.

В ходе мастер-класса, который устроил сам Игорь Лядов, он использовал старые бревна, из которых когда-то был сложен дом, и обрезки досок. Однако прежде чем собирать короб важно подобрать подходящую площадку и выровнять ее.

Затем стенки будущей грядки прочно, возможно немного углубив, устанавливают на почве, соблюдая правило, гласящее, что ширина короба не должна превышать 120 см. Длина же может произвольной.

Стенки между собой обязательно сбивают или скручивают, чтобы конструкция обрела прочность, а на дно получившегося короба укладывают картон, который станет преградой для вездесущих, многолетних сорняков.

После картона приходит очередь тонкого слоя песка.

А далее короб выстилают слоем грубых растительных остатков. Не стоит забывать и о защите конструкции от влаги и вредителей. Поэтому автор технологии советует обработать деревянный короб стойкой, но безопасной краской на водной основе для наружных работ.

Когда покраска завершена, можно окончательно наполнять грядку более сочными и мелкими отходами, ботвой и листьями собранных овощей, скошенной с газона травой или соломой, исключая многолетние сорняки с корнями, которые могли дать всходы. Сверху раскладывают навоз и перегной, компост и поливают питательную смесь приготовленным по авторской методике Игоря Лядова настоем. Верхний слой, толщиной около 10 см, в коробе составляет обычная почва.

Следует заметить, что в северных районах короба следует делать выше, а в южных, чтобы исключить быструю потерю влаги, ниже.

Хорошо выручают такие грядки в местах, где часты весенние затопления участков.

Благодаря большому, порядка 30 см, слою органических остатков в огороде Лядова, идет постоянный процесс перепревания, а значит, температура в глубине короба оказывается повышенной, но не критичной. Растения быстрее дают дружные всходы и начинают плодоносить.

Обустройство теплицы на основе грядки по методу Игоря Лядова

1. Вдоль длинных сторон грядки друг напротив друга на расстоянии не более метра устанавливают колышки.
2. На эти колышки надевают концы пластиковых труб так, чтобы над грядкой получились дуги.
3. Конструкцию накрывают пленкой или иным материалом, получая теплую укрытую грядку для раннего выращивания самых разных овощных культур и ягод.

Система узких грядок, используемая на огороде Игоря Лядова, позволяет намного удлинить срок вегетации растений и получать стабильно высокие урожаи, не обращая внимания на погоду и особенности садово-огородного участка.

Важно, что для обеспечения вентиляции и должного простора растения на такие грядки высаживают в шахматном порядке. Крупные культуры, например, капусту или баклажаны высаживают в два ряда, а более мелкие, такие как редис или , в четыре.

Подкормка огорода

Автор методики считает, что восстанавливать плодородие смеси в коробе можно не с помощью химических добавок, а посредством собственноручно приготовленных настоев, в состав которых входят дрожжевые грибки и молочнокислые бактерии. Закваской для смеси может служить обычная брага.

На три литра колодезной воды берут пять столовых ложек сахара и пакет сухих хлебопекарных дрожжей. Жидкость после двух или трех дней брожения можно добавлять в общую емкость, хранить же ее лучше на холоде, чтобы грибки не погибли.

Рецепты подкормки от Игоря Лядова

Все рецепты рассчитаны на двухсотлитровую емкость. Составы настаиваются не меньше недели, а при использовании разводятся, как минимум в два раза, в случае травяного состава, и еще больше при использовании помета или навоза.

1. Для первой смеси потребуется:
   • лопата просеянной золы;
   • половина ведра навоза или птичьего помета;
   • ведро перегнившей соломенной подстилки или опавших листьев;
   • лопата дерновой земли, перегноя или перепревшего компоста;
   • лопата чистого песка;
   • один литр кисломолочного продукта или сыворотки;
   • три литра браги.
2. Для второго настоя на две трети наполняют емкость сорняками или скошенной травой, добавляют две лопаты просеянной золы. Теперь можно залить смесь водой и закрыть бочку пленкой. Через две недели средство готово, но перед использованием его разводят 1 к 10.
3. Третья смесь включает треть бочки помета или навоза, который заливают чистой водой и также настаивают до двух недель. Настой на навозе разводят 1 к 10, а смесь с пометом в пропорции 1 к 20.

Корни растений на замечательном огороде Игоря Лядова всегда обеспечены всем необходимым для роста и плодоношения, а вырабатываемый бактериями углекислый газ, не расходуется попусту, а тут же поступает к корням. Свою роль играет и выделяемое тепло, дающее возможность получать гарантированные ранние урожаи.

Органическое земледелие, за которое ратует Лядов, позволяет забыть о химических добавках, проводить щадящую обработку почвы и неизменно радоваться полезным качественным плодам своего труда, не думая, что после их выращивания почва теряет плодородие и скоро оскудеет.

Как собирать высокие урожаи овощей хочет знать каждый огородник. Один из способов основан на природной агротехнике. А узкие грядки давно нужно сделать на участке.


Читайте внимательно, и воплощайте в жизнь опыт бывалых огородников. Они уже собирают большие урожаи овощных культур.

Причины плохих урожаев

Сегодня катастрофически падает плодородие почвы. Земля на участках имеет серый цвет, потому что становится плотной и истощенной.

Падает плодородие – уменьшаются урожаи. А если добавить к этому применение ядохимикатов и минеральных удобрений, то картина довольно неприглядна. Заражены почва, вода, воздух, продукты питания, вот и болезни людей, которые все меньше поддаются лечению.

Но проблема достаточно легко может решиться, если начать применять Природное земледелие. Оно и сохранит, и восстановит плодородие почвы.

Естественная агротехника, прежде всего минимальная обработка почвы, возврат питательных веществ, защита от перепада температуры.

Умные грядки на дачном участке

На обычных грядках, да еще густозасаженных овощные культуры особенно в середине, болеют и часто загнивают. Растения развиваются плохо, дают мелкие плоды и хранятся недолго. Обрабатывать и пропалывать такие грядки тяжело. Да и вредителям слабые растения являются питанием и местом где они откладывают потомство.

Вы когда-нибудь обращали внимание, что растения на крайних рядах намного здоровее тех, которые в середине. Значит нужно делать узкие грядки, чтобы их легче было обрабатывать. А если соединить две технологии – узкие грядки и агротехнику природного земледелия, можно получить урожай. Делов-то, научиться делать свой компост, и только раз устроить узкие стационарные грядки.

Далее, вместо минеральных удобрений, которые портят вкус плода, делая его неестественным, использовать перегной, траву, навоз, золу. Короче, органические удобрения. При этом отметим, что все же минеральное удобрение не отрава, но оно хорошо в разумных дозах.

Растения нужно подкармливать, но никак не перекармливать.

Как устроить узкие грядки

Чтобы построить короба для узких грядок нужно выдержать их ширину от 50 до 100 см. Длину берем произвольную.

1. Между грядками промежуток 60–80 см. Не стоит думать, что земля в проходах бесполезна. Нет. Она работает. Овощной короб = это высокая грядка. Ее стены изготавливаются из разного стройматериала: шифера, досок, камня, кирпича и т. д.
2. Грядки нужно располагать с севера на юг, а проходы замульчировать.
3. Короб заполняют органикой. Сначала кладут листву, траву, солому, затем навоз или компост.
4. Содержимое грядки нужно пролить травяными настоями.
5. Сверху засыпают землей, которую снимают с проходов. Короб заполнен.

Вот таким образом получается умная грядка, потому что на ней можно расположить только два ряда овощей и только в шахматном порядке!

Такая геометрия скрывает в себе огромную продуктивность. Ведь растения получат в достаточном количестве света и пространства для развития и роста. На умной грядке все они все будут крайними. Здесь и междурядья широкие помогают, предоставляя простор и свет.

В результате, малая площадь органики даст намного больше, чем большая площадь почвы.

При узких грядках огород становится ухоженным и красивым. Радует глаз и посаженные овощи, которые не забиты сорняками.

Посадка овощей на узких грядках

На узких грядках овощи высаживаются следующим образом:

• в 2 рада, соблюдая шахматный порядок – капуста, перец, томаты, баклажаны и т. д.
• в 4 или 3 ряда, соблюдая шахматный порядок – чеснок, лук, свеклу, разные салаты, морковь, редис и т. д.

Есть недостатки метода – в первый год материальные затраты на строительство узких грядок. Есть и преимущества – умная грядка будет работать много лет, принося высокие урожаи.

Уход за узкими грядками

Они требуют постоянного заполнения отходами, листвой, травой, растительными остатками. После уборки овощей, желательно засевать грядки . Когда в лунки высаживается рассада, в них не вносится перепревший навоз или компост. Грядка – это и есть компост.

Ограждения не дадут вымываться перегною. Благодаря большим проходам овощные культуры получают достаточно воздуха и освещения. Грядки удобно поливать и вода не застаивается.

Меньше расходуется удобрений как органических, так и минеральных. Если грядку замульчировать, то работы по окучиванию и прополке отпадут.

Узкие грядки не перекапывают, а только рыхлят на глубину от 7 до 10 см. Весной, они быстрее прогреваются, потому на них можно садить раньше. Удобен и севооборот: в прошлом году рос лук, а в этом сейте морковь, капусту. Клубни и корнеплоды у овощей чистые и без признаков болезни.

Над грядками удобно выставлять дуги. Они продаются в специализированных садоводческих магазинах. Нужно только с обеих сторон вбить два колышка на расстоянии 1 м и надеть дуги. Так, делают по всей длине короба. Накрывать можно пленкой от заморозков.

Лучшая подкормка для умных грядок

Эти подкормки помогут просто, дешево и практично восстановить плодородие почвы и повысят урожайность.

Закваска для органических настоев

В бочку на 200 л кладут:

• золу травяную или древесную – 1 лопату;
• помет или навоз – половину ведра;
• опад листьев или гнилую солому – одно ведро;
• садовая земля или компост, или перегной – 1 лопату;
• песок – 1 лопату;
• простокваша или сыворотка – 1 л;
• бражка – 3 л.

Рецепт бражки

Берется не хлорированная теплая вода – 3 л и в нее добавляются сахар – 5 ст. ложек и дрожжи – 1 щепотка.

Двое–трое суток должна бродить и добавляться в бак с подкормкой. Бражку до момента использования хранят в холодильнике, чтобы она не скисла.

Как готовить подкормку

1. В баке все настаивается неделю и периодически перемешивается. Настой разбавляют точно в два раза.
2. В бочку на 200 л закладывают на 2/3 траву сорняк, добавляют золу – 2 лопаты. Заливают водой и накрывают пленкой. Две недели настаивают и разводят 1:10.
3. Бочку на 200 л на треть заполняют свежим навозом и заливают водой. Через две недели применяют, разбавляя 1:10.
4. В бочку закладывают куриный помет на треть и заливают водой. Через две недели разбавляют 1:20.

Про100огород готов всегда делиться опытом и знаниями.

«Правильные» грядки своими руками

У меня свой дом и приусадебный участок в 7 соток. Пользуемся огородом уже 20 лет. Так вот, в последние годы я стала замечать, что земля становится тяжелой, водо- и воздухонепроницаемой, а урожаи все скуднее и скуднее. По осени становилось обидно, что вложено столько сил, времени и денег, а результат почти нулевой.

Надо было что-то делать, но что, я не знала. Вот тогда и попала ко мне в руки книга Б.А. бублика «Огород по-новому. Революционный метод “ничего-не-делания”». Эта книга перевернула все мое мышление и позволила по-новому взглянуть на культурные растения, на сорняки, на вредителей, на почву и в целом на матуш-ку-природу. В природе все взаимосвязано: одно с другим, другое с третьим, и так далее по цепочке. А потом я заглянула в Интернет, увидела много всего интересного, умного, поучительного и по весне решила воплотить у себя на огороде основные принципы органического земледелия.

С наступлением весны мы с мужем разбили огород на «Правильные» грядки – 90 см шириной и 8 м длиной (хотя длина может быть произвольной), междурядья по 60 см. Ширина грядки должна быть такой, чтобы можно было дотянуться рукой до середины, потому что на землю нельзя наступать ни при посадке, ни при прополке.

Междурядья должны быть широкими, чтобы обеспечить растениям хороший воздухообмен и освещенность, так как учеными давно доказано, что растения берут из почвы в виде питательных веществ всего 30% необходимой энергии.

Ширину в 60 см мы выбрали также из-за удобства при скашивании газонокосилкой. На грядки сверху насыпали привезенную землю, компост и все перемешали вместе с огородной землей. Грядки получились немного приподнятыми, но не высокими. Несколько грядок огородили деревянными досками – на все не хватило материала.

На одной грядке вмещалось 4 рядка для посадки семян лука, моркови, свеклы, редиса. Рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты я сажала в два рядка в шахматном порядке. Посадку овощей производила по принципу «хорошего соседства», т.е. совместимости культур. Например, лук вместе с морковью и свеклой (по краю грядки). Вообще, свекла считается «крайней» культурой, ее место на краю грядки. Томаты сажала вместе с перцами, капусту – с сельдереем и свеклой.

Совмещенные посадки хороши тем, что растения (не менее трех видов) не угнетают соседей, а помогают друг другу.

Без мульчи не ждите урожая!

Далее, следуя принципам органического земледелия, я замульчировала посадки , но сделала это лишь тогда, когда начали появляться всходы (конец весны – начало лета). Мульчировала скошенной травой, но обязательно немного просушенной в тени. Мульчу поливала раствором с эффективными микроорганизмами и сверху еще раз проливала водой. Полезные микроорганизмы начинают работать, когда устанавливается теплая погода с температурой воздуха не ниже 25°.

На протяжении всего лета подкладывала все новые и новые порции мульчи (примерно раз в одну-две недели). В идеале слой мульчи за сезон должен быть не менее 5 см.

А с картофелем мы поступили так: взошедшие кустики после первой прополки и окучивания всей семьей замульчировали соломой и сеном . Пришлось, конечно, потрудиться, но потом на протяжении всего лета мы уже не пололи сорняки, а колорадский жук появился намного позже и в меньшем количестве. Площадь под картофелем была небольшая, около 4 соток. Грядку клубники также замульчировали скошенной травой, где потом собирали чистые ягоды, а подгнивших не было вообще. Сорняки через мульчу прорастают, но очень мало. Чтобы их совсем не было, необходим плотный слой мульчи не менее, как я уже сказала, 5 см.

Мульчирование особенно актуально в жаркую погоду, а вот в дождливую нужно быть осторожным, так как мульча может загнивать, особенно на тяжелых почвах.

И все-таки достоинств у нее гораздо больше: защита почвы от пересыхания, сокращение трудозатрат на прополки, обогащение почвы за счет разложения органики почвенными микроорганизмами и бактериями.

Полынь вместо химии

Отдельно хочу остановиться на способах борьбы с вредителями и болезнями в органическом земледелии . Для борьбы с вредителями я на грядки подсаживала растения, которые их отпугивают. Например, рядом с капустой посадила бархатцы, иссоп, шалфей и много укропа.

Бабочки-белянки кружили над капустой, кружили, но вредителей на листьях я так и не заметила. К томатам и перцам подсадила базилик, который не только отпугивает насекомых, но и улучшает вкус томатов и структуру почвы. Лук и морковь сажала недалеко друг от друга, поскольку луковую муху отпугивает морковь, а морковную – лук. Полынь отпугивает многих вредителей, особенно колорадского жука. Несколько кустов полыни у меня растет на огороде в разных местах, но в стороне, не на грядках. С помощью полыни я спасла баклажаны от полосатого вредителя. Летом, когда расцвели все мои пряные растения и цветы, была такая красота на огороде, и запах стоял обалденный!

Подкормку провела всего один раз, по весне, и только внекорневую. В следующем сезоне планируем использовать растворы и подкормки собственного приготовления.

По осени освободившиеся грядки засаживаем сидератом (белой горчицей). Использование сидератов – это еще один принцип органического земледелия . Они обогащают почву макро- и микроэлементами, их длинные корневища разрыхляют грунт, увеличивают гумусный слой почвы.

При использовании органического земледелия земля под зиму должна уходить всегда покрытой зеленью и ни в коем случае не голой.

И в заключение хочу сказать: чтобы провести «перестройку» на огороде, нам с мужем пришлось немало потрудиться, зато результатами этого труда вся семья очень довольна! К тому же в следующем сезоне работы будет намного меньше, так как грядки уже будут постоянными, останется только их взрыхлить (до 5-7 см) и посадить растения.

Если следовать принципам органического земледелия, гумусный слой на грядке с каждым годом будет увеличиваться, вследствие чего значительно возрастут урожаи, причем (самое главное!) абсолютно чистые с точки зрения экологии.

Дорогие огородники, переходите на органическое земледелие! Оно реально работает – проверено практическим опытом. Поверьте, это очень интересный процесс, ведь матушка-природа давно уже обо всем позаботилась за нас, нужно только наблюдать за нею и стараться поменьше ей мешать!

Рассада в пеленках

Я очень люблю экспериментировать на огороде. Беру полиэтиленовый пакет для бутерброда размером 20×30 см, не разворачивая его, кладу на левый край 1 ст. л. (с горкой) подготовленной увлажненной земли, затем на середину кома земли помещаю саженец, а сверху еще 1 ст. л. земли, и все сворачиваю в виде рулетика – «пеленаю» саженец, как пеленают младенца. Край пакета заворачиваю (можно стянуть резинкой). Листочки саженца должны выступать над пленкой.

Сформированные рулетики ставлю в контейнер из-под киви (можно из-под торта), помещается 13-15 пакетиков. Короче, в трех контейнерах у меня получилось 42 ростка рассады, и все поместились на одном подоконнике. Сами контейнеры ставлю в небольшие лотки из-под полуфабрикатов.

Потом, когда рассада подрастет (по прошествии не скольких недель), надо опять развернуть рулетики и добавить 1-2 ст. л. земли. Уход обычный: полив, освещение.

Рассада растет замечательно, и к моменту высадки в открытый грунт я имею здоровые и крепкие саженцы томатов с удлиненной корневой системой.

При таком методе пикировки самое важное то, что не травмируется корневая система при пересадке на постоянное место, а кончик корня не прищипывается, что способствует в дальнейшем росту корня вглубь, где растение найдет больше влаги и не будет зависеть от поливов.

Посадив свои томаты в два ряда в шахматном порядке в узкую грядку-короб, я их мульчирую сеном и соломой (только не свежей!). Грядка со зреющими томатами выглядит настолько красиво, что просто не описать! А урожай настолько большой, что до Нового года вся моя семья употребляет свежие помидоры.

Кстати, такой метод пикировки очень хорошо подходит для квартир, где мало площади для рассады, да и земли используется значительно меньше. Можно пикировать таким способом и другие овощи, а также цветы. Попробуйте, вам точно понравится. Это реально работает!

ОГОРОД ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ – МОИ ОТЗЫВЫ

Огород «под ленивку»

Самое интересное в органическом земледелии то, что повышение плодородия почвы можно перевести в постоянный и чуть ли не автономный режим работы. И очередная статья – лучшее тому подтверждение.

Все не так, ребята…

В начале своего огород- но-садового пути я использовал опыт своих родителей, то есть сначала перекапывал весь огород, а затем создавал грядки шириной до метра, оставляя проходы между ними по 30-40 см. Потом, конечно, бился с прополкой посадок, вынося всю выдранную траву за пределы участка. Но с каждым годом мне становилось ясно, что я делаю что-то не так, потому что работы постоянно прибавлялось и прибавлялось.

Особенно это стало чувствоваться после того, как стал самостоятельно выращивать рассаду томатов, огурцов и перцев. Я ведь первое время покупал ее только на рынке, но когда меня однажды там надули с сортами, то решил, что теперь и это дело надо брать в свои руки (теперь у меня уже составлена довольно неплохая огородная коллекция, но каждый год испытываю по одному-два новых сорта или гибрида).

Когда же я окончательно убедился, что заниматься агротехникой по-старому уже нет никакой возможности, то взялся изучать труды передовых огородников. Наибольшее впечатление на меня произвел Мит-тлайдер. Благодаря его статьям я в полной мере осознал, что разумнее всего отказаться от «кочующих» грядок, заменив их коробами, установленными на раз и навсегда выбранных местах, исключив тем самым затаптывание земли, что приводит к ухудшению ее структуры. Но при этом ширину самих грядок я оставил привычной (около метра), а вот проходы увеличил до 70 см.

Практика показала, что если осенью заваливать поверхности грядок органикой, то под зтой «шубой» к весне можно получать влажную и рыхлую землю, которую можно не копать, а просто разрыхлять ее тяпкой.

Но где же взять столько мульчирующего материала? Стал выращивать сидераты под зиму, собирать листовой опад вдоль просеки, по которой иду к своему участку, и перестал брезговать выполотыми сорняками. Зачем их носить в компостные кучи? Разумнее оставлять на месте, увеличивая толщину мульчирующего слоя, что послужит лишним кормом для разных червячков, букашек, грибов и микробов. Кроме того, в земле «под шубой» сохраняются ходы, проделанные червями, и пусто-

ты от перегнившей органики, по которым проходит вода с растворенным в ней воздухом и азотом. Иными словами, удобрение почвы происходит почти «автоматически»! Принято считать, что природа самостоятельно создает 1 см гумуса примерно за 100 лет. Если же мы будем помогать ей, то этот процесс можно ускорить в разы.

Правильные сроки

Следующим мои шагом был переход к гребневой посадке картофеля, которая также избавила меня от необходимости перелопачивать всю площадь делянки. Создавая с интервалом 70 см параллельные траншеи глубиной 10 см и шириной на штык лопаты, грунт приходится всего лишь укладывать справа от них. Очень удобно и экономно. Этот способ посадки я назвал «под ленивку». Таким же методом сажаю теперь кукурузу (расстояние между рядами этой культуры делаю по 1,2 м, а в междурядьях размещаю огурцы «внастил» или тыквы), подсолнечник и вьющуюся фасоль. Разница лишь в том, что под эти растения я не траншеи прокапываю, а рыхлю полосы земли шириной 30 см.

Что касается огурцов, то я пришел к четкому выводу, что в южных регионах их надо выращивать в три срока. И только так!

Сначала я высаживаю рассаду в теплицу в промежутке с 25 апреля по 1 мая и получаю хороший урожай уже в начале июля. Вторую партию огурцов сажаю семенами в открытый грунт 15 мая, и они одаривают меня своими плодами с середины июля по середину сентября. И третью волну огурцов высаживаю в середине августа, что позволяет мне лакомиться зелененькими уже чуть ли не конца сезона. При этом огурцы первого и второго срока могут быть как сортовыми и гибридными, так и партено-карпиками. А вот третьего срока – только партенокар-пическими. Дело в том, что к 1 сентября поспевает инжир, цветки которого просто сочатся нектаром, и потому пчелы, мухи и шершни наперегонки устремляются к ним, попутно опыляя и огурцы. Заодно замечу, что огурцы можно выращивать от пасынков, но приживание их будет хуже, чем у томатов.

За неделю до высадки огурцов и томатов хорошо поливаю водой грядки и сразу же накрываю их пленкой, плотно прижав ее к земле по всему периметру. Под ней влажная почва хорошо прогревается, а испарение влаги практически исключено.

При посадке использую гидрогель, который аккуратно укладываю в лунки вокруг растений, что позволяет дней на 10 забыть о поливах.

Тут важно еще и то, что при поливах вода может перевернуть в почве едва проклюнувшиеся семена вверх ногами, и тогда они обязательно погибнут. Чтобы этого не происходило, после посадки почву я еще всегда слегка утрамбовываю. А если стоит жаркая и ветреная погода, то все поливы делаю только через натянутый на грядки нетканый материал, причем из мелкой лейки и мелкими порциями.

Всех читателей призываю как можно меньше копать землю. Не разрушайте ее структуру! Не ходите по ней без надобности. Берегите ее. Переходите на простое рыхление глубиной не более 5 см. Ведь еще в советское время агроном Т. Мальцев доказал на практике, что беспахотная обработка земли – самая перспективная и правильная. Глубокое рыхление ухудшает ее структуру и приводит к переизмельчению.

Такая земля после дождя или поливов превращается в болото с образованием почвенной корки при высыхании. И еще призываю всех огородников не увлекаться прополками: не держите землю голой, на ней всегда что-то должно расти! Ведь растительность снижает температуру почвы и существенно задерживает испаряемость воды. Мульчирование – это затенение почвы. Позаботьтесь об этом заранее. Всем желаю здоровья, удачи в трудах дачных и личных. И человечного счастья!

В.А. ГИГАНОВ. г. Сочи

Рад за тех, кто стремится жить в ногу со временем, за тех, кто осваивает новую для них науку земледелия, за тех, кто не боится признавать свои ошибки и ищет новые пути общения с землей не в ущерб природе. Но почти в каждом номере есть и такие письма, которые просто огорчают.

Про традиции…

Почему люди в упор не видят своих ошибок? Почему не чувствуют своей вины перед будущими поколениями? Они же губят землю, не оставляя никакого шанса на восстановление ее плодородия, создания устойчивого баланса в природе! Более того, не задумываясь, они вредят еще и здоровью -своему и своих близких. Кого именно я имею в виду?

А тех уважаемых огородников, что занимаются «традиционным» (или еще хуже – «дедовским») способом ведения своего хозяйства. Вы полагаете, что я излишне категорична? Да я сама переживаю за этих коллег-дачников! Но все-таки давайте порассуждаем предметно.

Итак, что обычно подразумевают люди под словами «традиционное возделывание земли»? А вот что: еже-

годное перекапывание почвы лопатой осенью и весной, еженедельную прополку летом, внесение минеральных удобрений, а также обработку посадок в садах и огородах химическими средствами защиты от болезней и вредителей. Но точно ли это можно назвать традицией? Да, одним из главных сельхозинструментов у крестьян был плуг, но кто сказал, что они распахивали свои огороды от и до?

Делали они это выборочно и пахали неглубоко, не нарушая плодородный слой. Но главное – перед этим они вывозили на участки навоз, заделывая его в землю.

Мне возразят, что тогда было у всех большое хозяйство, и проблем с наличием такой органики ни у кого не возникало. А я и не отрицаю, просто хочу обратить внимание, что сама по себе перекопка не просто бессмысленна, но и вредна.

Идем дальше. После Великой Отечественной войны остались разоренные деревни и села, в которых не было ни скота, ни птицы. Чтобы ускорить развитие сельского хозяйства, был принят ряд вынужденных мер. Вынужденных! В частности, химики разработали и внедрили минеральные удобрения, резко повысив тем самым урожайность практически всех культур.

Но все дело в том, что «минералка» восполняет только химический состав почвы, причем его баланс постоянно нарушается. А количество гумуса от внесения химии не прибавляется. Более того – постепенно уменьшается! Как следствие, земля все больше истощается, растения из-за недостатка того или иного элемента питания растут хилыми (на первый взгляд этого можно и не заметить) и потому становятся легкой добычей вредителей и болезней. Если у вас обедненная почва – повышайте ее плодородие, но не с помощью «минералки»! Да, конечно, будет непросто, придется потрудиться и набраться терпения, ведь земле для выздоровления требуется время. Но вылечить можно практически любую почву, не верьте, что есть «ленивые» огороды! Уходите от старых стереотипов. Я не права?

…и про новации

Многие дачники зачастую думают, что природное и органическое земледелие – это одно и то же. А по сути – нет. В первом случае речь идет о сосуществовании разных растений на определенной единице площади, и каждое из них выполняет свою роль. Например, высокие притеняют низкие от солнца и защищают их от ветра, дикие привлекают полезных насекомых, помогая избавляться своим культурным соседям от вредителей, и т.д.

А органическое земледелие – это ведение своего хозяйства при помощи продуктов жизнедеятельности флоры и фауны. Тут нашими помощниками будут не только сами растения, но и все, что может двигаться: от простейших микроорганизмов до ящериц и птиц. Понимаю, как сложно все это оценить, понять и принять.

К тому же, сделав первый шаг и не получив хорошего результата, многие возвращаются к привычным методам. Но этот трудный и долгий путь нужно пройти всем, ведь каждое поколение должно вести свой вклад в дело восстановления плодородия земли.

Дорогие мои, попробуйте начать с простого: засейте по осени участки сидератами, не оставляйте нигде почву голой – ни зимой, ни летом. Весной же просто неглубоко прорыхлите ее, срезав выросшие травы, и замульчируйте ими свои посадки, закрыв грядки от солнца, ветров и ливней (они вымывают гумус в глубь земли). И прикрытая почва всегда будет влажной, что создаст благоприятный климат на участке.

Поверьте, я тоже в свое время стояла на перепутье, тоже не все сразу у меня получалось. Да и сейчас ищу все новые и новые пути сближения с природой. Но я уже пять лет не копаю, не пропалываю, а только кошу траву и пускаю ее на мульчу. Каждую осень листьями засыпаю приствольные круги деревьев и кустарников.

Не жгу ветви, оставшиеся после обрезки, а перерабатываю их измельчителем и рассыпаю получившиеся опилки в огороде. Все пищевые остатки (а также собранные за зиму бумагу и картон) в начале сезона закапываю в огороде. Поливаю все без исключения растения настоями трав и куриного помета, обрызгиваю пищевой содой, настоями чеснока, березового дегтя, практикую обработку сывороткой и биогуматами. И все мои посадки без потерь зимуют, даже если были морозы за -30°, а летом всегда снимаю хорошие урожаи, даже если стояла жара под 40°. Вот так-то!

: Как узнать какая почва - ...: Удобрение почвы осенью – мои...

Еще в советское время большое внимание уделялось тому, как собрать с одной и той же площади земли как можно больше урожая – т.е. рационализации земледелия. Вот тогда и получили распространения книги Митлайдера и Угаровой, в которых основной акцент делался на выращивание с помощью узких грядок. Так, урожай на них действительно был едва ли не в два раза большим, чем при обычных методах. Вот только инструкции зарубежного профессора часто сильно корректировались, что порой приводило к нарушению процесса и особой популярности узкие грядки все-таки не приобрели. Но сегодня уже многое изменилось – и все благодаря развитию всемирной паутины. Если вы решили перейти от количества к качеству выращивания в теплице – метод узких грядок как раз для вас. Ведь лучше вырастить не пять хилых и маленьких кочанов капусты, а две больших и сочных, согласитесь? У вас на это уйдет намного меньше времени, сил и ресурсов, да и места в теплице понадобится мало. В чем и главное преимущество узких грядок – урожай с них получается очень и очень солидным, и это при комфортной эргономичной планировке самой теплицы.

Определяющим фактором в сторону выбора узких грядок обычно служит то, что ухаживать за такой теплицей намного легче. Но многие переходят на эту технологию из-за качества урожая – а он действительно впечатляет.

Есть такое интересное исследование профессора Овсинского: при плотной посадке растений в ряду и усиленном питании возникает так называемая «внутренняя конкуренция», а при ней все растения начинают расти интенсивнее и дают большие плоды. Также в узкие грядки уходит меньше компоста и удобрений, что тоже не плохо.

Ученые исследовали, что огород на узких грядках даже обладает самоочисткой – все благодаря грамотной активации процесса фотосинтеза, при котором нитраты преобразовываются вовремя и туда, куда нужно. Обильный полив, правильное питание – тепличные овощи по своим качествам и вкусу намного превосходят те, что выращивались под открытым небом. У овощей, выращенных на узких грядках, отличное корневое питание и их не угнетают другие культуры.

Даже сибирские садоводы в последнее время стали использовать метод «узких гряд» в своих теплицах. Вся проблема была в загущении пространства – высокорослые овощи за месяц-другой превращали теплицу в настоящие джунгли, и это не лучшим образом сказывалось на самих растениях. А потому приспособить «узкие гряды» к сибирским теплицам стало отличным решением: 45 см ширина грядки и расстояние между ними – 90 см. Никаких сорняков в междурядьях, своевременность урожая и практически полный иммунитет к болезням.

Как правильно работать на таких грядках?

Достаточно просто. Семена на узкие грядки высеваем двумя рядами вдоль бортиков – но только не в середину. Приготовьте для этого заранее смесь наполнителя и мелких семян (крупные нужно будет поместить в грядку по отдельности, на расстоянии 3-5 см друг от друга). Сеять нужно так: глубина заделки ровно в 2,5 раза выше толщины семени. Рассаду тоже высаживаем вдоль бортиков рядами.

Вдоль каждой гряды нужно сделать бортики высотой не менее 10 см. Сами растения в зависимости от их вида располагают на расстояниях между собой 7,5 см, 17,5 см, 30 см, 35 см и 50 см. Некоторые растения нужно высаживать в шахматном порядке – чтобы для них было достаточно пространства и света, а самые крупные – только вдоль одной стороны.

Удобрения помещаем по центру узких гряд, засыпая их узкой полосой в 10 см – так они не вызовут ожогов у самих растений. А чтобы стали доступны, их просто нужно полить и они растворятся.

И, наконец, в овощеводстве на узких грядах поливают только сами гряды, а не проходы – это хорошая экономия воды и одновременно борьба с сорняками. Вы заметите, что посереди этих грядок они и вовсе расти не будут – из-за концентрации солей в удобрениях. Только не используйте в теплице систему дождевания – поливайте только на уровне почвы и корней, и саженцы болеть не будут.

Устройство проходов между грядками

Что интересно, мнения о том, как сделать узкие грядки и каким именно должен быть проход, уже давно разделились: одни дачники полагают, что это не экономия, что как раз на них можно было бы что-то вырастить. А вот другие, более опытные, заметили, что широкие проходы – это не только удобно, но и полезно для растений – освещения те получают так куда больше.

Метод выращивания от Дж.Миттлайдера

Суть выращивания на узких грядках по методу Митлайдера такова: хорошее освещение, грамотная прополка, подкормка и постоянный полив. Все это как бы «программирует» растении на интенсивный рост – и овощи получаются вкусными. О время вегетативного созревания они не накапливают в себе нитраты, что тоже очень важно. Особенно выгоден такой способ выращивания в северных регионах – ведь по , узкие грядки делать нужно в два ряда с севера на юг, и так растения получают действительно максимум освещения.

Если говорить максимально точно, то по Миттлайдеру грядки в теплице должны быть ровно полтора метра длиной, 45 см шириной и 105 см оставляем для дорожки. Однако со временем такая земля из интенсивной работы может стать как пластилин, в ней перестанут водиться дождевые черви и прочая живность. Да и с приобретением конкретных микроэлементов сегодня уже проблема – потому что рынок все больше и больше заполняют комплексные, и реализовать «моно» становится не выгодно – мало спроса.

Сделаем такой вывод: для многих технология узких гряд по Миттлайдеру достаточно привлекательна, но в то же время не всем по душе большие дозы удобрений со всей таблицей Менделеева вприхватку. Поэтому большинство дачников, как они сами выражаются, берут только понравившуюся «геометрию», а на практике применяют органическое земледелие.

Метод выращивания по Угаровой

Да, в методе Митлайдера есть свои минусы: те, кто использовал его от А до Я утверждают, что уже через год-два земля в теплице становится как пыль – совершенно безжизненная, хотя сами урожаи вполне могут в то же время радовать. А все из-за того, что при этом способе выращивания используется достаточно много минеральных веществ, тогда как органическое земледелие уже давно завоевало популярность во всем мире. Но вы можете брать идею узких грядок, и при этом выращивать на них так, как считаете нужным. Тем более, что не один только Джейкоб Митлайдер разрабатывал подобную схему – сегодня даже пользуется спросом такой метод, как «Митлайдера-Угаровой», где применяются и методы из книги «Семейное овощеводство на узких грядках».

«Деревенский» метод выращивания

Вот как можно успешно работать на узких грядках по технологии органического земледелия:

1. Осенью, как только теплица будет убрана, на грядки рассыпаем перепревший навоз с торфом – слоем сантиметров на 5-7. Поливаем все это Байкалом.
2. Весной такие грядки поливаем горячей водой с Байкалом, не копаем, только слегка выравниваем.
3. Сажаем семена и закрываем пленкой до всходов, затем – специальным укрывным материалом.
4. Междурядья засыпаем щебенкой, которая работает как дренажные канавы.

И вот как сделать сами узкие грядки без бортиков:

• Шаг 1. Заготовьте заранее деревянные колышки сечением до 5 см и длиной до 45 см. Заострите их с одного конца. Для каждой грядки вам понадобятся 4 колышка.
• Шаг 2. Разделите площадь теплицы на отдельные участки, где и будут грядки. Вбейте колышки в землю, обозначая по 4 угла каждой узкой гряды. Проходы между ними должны остаться около метра.
• Шаг 3. Натяните шнуры от колышка к колышку.

На этом процесс завершен.

Как выращивать томаты на узких грядках?

Вот как выращивать томаты на узких грядах. Делим теплицу шириной в 3 метра полуметровым проходом – на равные части. В каждой из них с помощью досок делаем узкие гряды по 45 см шириной и расстоянием в 80 см между ними. Всего получится ровно 8 узких грядок. Желательно, чтобы высота их была 15 см. Томаты высаживаем одной строкой с шагом 20 см. Только не одни помидоры нужно садить – делайте так: грядка перцев, грядка томатов, грядка перцев и так далее. Это хорошо для урожая обеих культур.

По правилам, с начала июня и до самого сбора урожая муждугрядья должны оставаться свободными – чтобы ряды томатов и перцев были освещены максимально. Поливы и подкормки делаем только в гряды, землю если рыхлим, то только очень мелко. За сезон несколько раз опрыскиваем калийными удобрениями, раствором мочевины и золы.

К слову, сибирские садоводы томаты выращивают в один-два стебля, прищипывая после появления 8-9 кистей. Землю меняют часто, снимая в узких грядах слой в 6-8 см и заменяя его на почву из-под огурцов.

А вот теперь – самый главный плюс: работы на узких грядках намного меньше. Почти нет сорняков, растения не болеют, легко поливать с помощью обычной лейки. Да и посев крайне прост и быстр – чем не мечта каждого дачника?

Опытом делится картофелевод Телепов О.А.

В июле нынешнего года на моем участке состоялся выездной, «полевой» семинар Омского клуба картофелеводов.

После осмотра участка и продолжительного разговора о моих технологиях и опытах одна из авторитетных членов клуба задает вопрос: «Раз уж ты используешь Миттлайдеровскую систему разбивки огорода — на узкие грядки, то почему игнорируешь рекомендации делать широкие междурядья?»

Показываю всем на свой огород: «Посмотрите, растения друг другу не мешают…» Получается — как бы отмахнулся…

Не лень было отвечать, просто все уже устали — три часа на солнце! Такой вопрос звучит не первый раз и явно не последний.

Почему проходы сделал шириной, равной ширине грядки, — 50 см, а не больше? Да просто из жадности. Давайте посчитаем. Урожай озимого чеснока в этом году хорош — 3,2 кг с квадратного метра грядки. Этот факт установить было просто: вес всех головок чеснока поделил на площадь грядки. Чаще всего так и считают. Но в этом есть лукавство. Почему мы не учитываем площадь дорожек, когда считаем урожайность?

3,2 кг с квадратного метра грядки совсем не означает, что урожай с сотки 320 кг! У меня сотка — это 100 метров грядки (шириной 50 см) плюс 100 метров дорожки (такой же ширины). Реально выходит, что урожайность с данной сотки — это урожайность с 50 квадратных метров (100 метров умножить на 0,5 метра) гряды — 160 кг. В одном отечественном мультфильме герой восклицает: «А в попугаях-то я гораздо длиннее!». Так и я могу, нисколько не соврав, сказать, что урожай чеснока в этом году у меня составил 320 кг с сотки гряды. Зато мои «бухгалтерские» записи после реализации чеснока на рынке говорят совсем другое — продано 160 кг. Урожайность оказалась «в мартышках»!

Теперь возьмем систему узких гряд с широкими, метровыми, междурядьями. На сотке участка размещается уже не 50, а 33 квадратных метра гряды, а значит, с сотки получим всего 106 кг того же самого чеснока. Урожай уже «в слоненках», при том же самом удаве. Факты — вещь упрямая.

Приверженцы узких гряд с широкими проходами заявляют, что по широким проходам удобней ходить. Я полностью согласен с этим! Больше того, хорошо бы иметь проходы в 2,5 метра. Тогда можно было бы ездить по ним на мотоблоке или машине. Я вовсе не иронизирую. Это было бы реально удобно: подъехал с прицепом к месту, выгрузил органику; прямо с грядки сложил урожай в прицеп… Но, к великому сожалению, приходится руководствоваться не только удобством. Есть старый анекдот про «нового русского», который купил «Запорожец». Друзья удивляются: «Зачем тебе «Запорожец»? У тебя же есть шикарный джип». Тот невозмутимо отвечает, что, мол, по коридорам его нового дома на джипе ездить неудобно.

Наши ограниченные участки в большинстве случаев требуют использования каждого клочка земли. Все, что было сказано выше, — об экономике, если можно так выразиться. Но важно учитывать и другие факторы, главный из которых — место под солнцем для каждого растения. В одной из омских газет об узких дорожках на моем участке сказано буквально следующее: «В принципе — это нонсенс. Многие специалисты утверждают, что в таком случае не хватает солнечного света для фотосинтеза». Но мои растения не теснят друг друга, а только-только смыкают ботву в фазе максимального своего развития, несмотря на мнение многих специалистов.

Выходит, что специалисты ошибаются? Ни в коем случае. Но можно схитрить и обойти некоторые проблемы. Первое, что стоит сделать, это разместить грядки с севера на юг. Так освещенность всех культур станет намного лучше. Я, продумывая размещение культур на следующий год, стараюсь учесть не только требование севооборота (грядкооборота), но и величину вегетативной массы растений, расположенных на соседних грядках.

К примеру, если разместить рядом узкие грядки с кабачками и капустой, то они явно будут затенять друг друга. У меня рядом с капустой растет морковь. Ботва моркови растет преимущественно вверх, и поэтому большая часть площади дорожки достается капусте, причем и морковь не страдает. Таких комбинаций можно найти множество, если внимательно посмотреть на растения.

В этот принцип не вписывается картофель. Если посадить его не сплошным массивом, а размещать на грядках вперемешку с другими культурами, то надо учесть, что его стебли под своим весом ложатся. А если учесть, что у некоторых сортов эти стебли в длину достигают 1,5 метра, то получается, что они перекроют не только мои узкие дорожки, но и соседние грядки.

Но и этот вопрос решаем. Реально все происходит так. Грядки с картофелем чередуются с семейным луком или озимым чесноком. В начале лета интенсивно растут лук и чеснок, а картофель только набирает силу. В начале августа картофелю становится тесно. Но в это время уже поспевают лук и чеснок, их мы убираем. А картофельные ряды оказываются размещенными через два метра. Места им хватает с лихвой. Таким образом, и растения светом не обделены, и важное условие выполнено — нет пустой земли, на которую падают солнечные лучи.

В августе на моем участке с тачкой можно проехать только по основным дорожкам, расположенным поперек гряд, они широкие — 1-1,2 метра. Пройти по проходам между грядок можно, но лучше делать это аккуратно. Но в августе уже нет необходимости в частых прогулках между грядами. Сорняков почти нет, рыхления и поливы не нужны.
Я не призываю всех делать по-моему, каждому свое. Мой принцип разбивки огорода — один из вариантов, а вы — выбирайте.

Олег Телепов, огородник, член Омского клуба картофелеводов