Инфракрасный режим съемки. За гранью видимого. Инфракрасное фото — основы и примеры. Фильтры для ИК-съёмки

Это ещё не тепло, но уже не свет.
Как получить инфракрасное изображение на обычном фото-аппарате. Как сделать ИК-фильтр из подручных материалов. Специализированные камеры. Сложности при съёмке и как их обойти. Выбор объективов, камер и фильтров.
Интересные сюжеты в инфракрасном диапазоне.

На живых примерах инфракрасных снимков попробуем вместе их обработать. Получим готовые решения по обработке снимков и вместе разберём, как эти решения работают.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Представление об инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом излучении. Различие инфракрасного и теплового излучения.

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 английским учёным В. Гершелем, который обнаружил, что в полученном с помощью призмы спектре Солнца за границей красного света (т. е. в невидимой части спектра) температура термометра повышается. Тогда же было доказано, что это излучение подчиняется законам оптики и, следовательно, имеет ту же природу, что и видимый свет.

Рис.1 Разложение в спектр солнечного излучения

С противоположной стороны, за фиолетовой полосой спектра находится ультрафиолетовое излучение. Оно так же невидимо, но так же немного нагревает термометр.

Дальнее инфракрасное излучение (самое длинноволновое) применяют в медицине в физиотерапии. Оно проникает под кожу и нагревает внутренние органы, не обжигая при этом кожу.

Среднее инфракрасное излучение регистрируется тепловизорами. Наиболее популярное применение тепловизоров – это поиск утечек тепла и бесконтактный контроль температуры.

Рис. 2. Тепловизор (средняя инфракрасная область)

Нас же больше всего интересует ближнее (самое коротковолновое) инфракрасное излучение. Это уже не тепловое излучение окружающих предметов комнатной температуры, но ещё не видимый свет.
В этом диапазоне частот довольно сильно излучают предметы, нагретые до заметного красного свечения. Например, гвоздь, нагретый докрасна на пламени газовой плиты в инфракрасном свете – ярко белый (рис.3) Участки более холодные (покраснение которых незаметно в видимом спектре) остаются тёмными в ИК.

Рис. 3 Ближний ИК диапазон

Именно этот диапазон излучения «работает», когда предметы нагреваются на солнце или под лампами накаливания. И это же излучение поглощают «термальные» окна автомобилей и домашние энергосберегающие стеклопакеты.
Наиболее популярное его применение – это пульты дистанционного управления (рис.4), инфракрасные камеры наблюдения с инфракрасными прожекторами подсветки.
В своё время была популярна передача данных по стандарту IrDA. Тот самый инфракрасный порт в телефонах и ноутбуках.

Рис. 4. Пульт дистанционного управления

В цифровой, как впрочем и плёночной фотографии чувствительность камеры к инфракрасному излучению нежелательна. Она приводит к искажению цвета - черные велюровые пиджаки смотрятся синими, выборочно теряется насыщенность красного.
Поэтому в современных камерах всячески борются с ней самыми разнообразными методами. Однако остаточная чувствительность всё равно есть, хоть и совсем небольшая.

Различия между чёрно-белым и инфракрасным изображением.

В интернете довольно популярны фильтры, делающие из цветной фотографии подобие инфракрасной. Однако они не могут работать корректно, потому что в цветной картинке нет информации об отражающей способности материалов в инфракрасном спектре. Грубо говоря, они не могут различить зелёный автомобиль и зелёную листву и делают все зеленые объекты в кадре белыми. Точно так же всё синее становится чёрным.
Точно так же не получается инфракрасной фотографии за простым красным фильтром неважно, плёночным или цифровым.

Как получить инфракрасное изображение

Для того чтобы получить настоящее инфракрасное изображение нужно, в простейшем случае, не пропустить в объектив видимое излучение, чтобы остаточная чувствительность камеры к инфракрасному излучению сформировала изображение.

Инфракрасные плёнки

В случае плёночной фотографии это обеспечивается применением специальных плёнок Kodak High Speed Infrared HIE, Konica Infrared 750 и самой популярной – Ilford SFX 200. Однако плёнки недостаточно, нужно ещё установить фильтр, который отсечёт видимый свет. Иначе плёнка превращается в обычную чёрно-белую панхроматическую плёнку с увеличенным зерном. Совершенно неинтересное сочетание.
Инфракрасная плёнка очень требовательна к условиям хранения – настоятельно рекомендуется хранить в холодильнике. Заряжать плёнку в фотоаппарат необходимо в полной темноте, потому что хвостик плёнки работает как световод и засвечивает до полвины плёнки. Плюс счётчики кадров в плёночных фотоаппаратах также засвечивают плёнку. Ни в коем случае нельзя засвечивать плёнку при сканировании багажа в аэропорту, а сделать это в современных мерах безопасности практически нереально – служба безопасности встаёт на дыбы и настоятельно просит показать, что в коробочке.
После экспонирования плёнку нужно проявлять по классическому чёрно-белому процессу в кромешной темноте и желательно в металлическом бачке.
Итого плёночная инфракрасная фотография это занятие скорее героическое, чем практическое.

Цифровые камеры

В цифровой фотографии всё гораздо интереснее. У большинства популярных цифровых фотоаппаратов матрица имеет остаточную чувствительность к инфракрасному диапазону достаточную, чтобы фотографировать на солнце с выдержкой в несколько секунд.

Рис. 5. Инфракрасная фотография. Canon EOS 40D, F8, 30”. Фильтр из слайдовой плёнки.

Несмотря на то, что матрица цифровой камеры чувствительна к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в тысячи раз больше, поэтому, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет специальным фильтром.
Например, камеры Canon EOS 40D и 300D на летнем солнце требовали выдержку 10…15 секунд при диафрагме F5.6 и чувствительности ISO 100. В аналогичных условиях Nikon D70 позволял работать с выдержкой в ½ … 1 секунду (что говорит о значительно более слабом ИК-фильтре в камере).
Если не бояться длительных выдержек, то вполне можно работать и в таком режиме - просто установить перед объективом инфракрасный фильтр и фотографировать со штатива.
Минус такого решения не только в длинных выдержках, но и в невозможности кадрировать картинку – в оптическом видоискателе ничего не видно. Приходится всегда пользоваться LiveView, а он есть не у всех камер.

Камеры с убирающимся инфракрасным фильтром (NightVision)

В своё время, когда цифровые зеркальные камеры ещё не набрали сегодняшней популярности, среди фотографов пользовались авторитетом камеры Sony DSC-F707/717/828.

Рис6. Камеры Sony DSC-F717/828/707

Их особенностью был режим съёмки Night Shot – в нём с матрицы камеры снимался фильтр, поглощающий инфракрасное излучение. Это позволяло установить перед объективом специальный фильтр, пропускающий только инфракрасное излучение и получить честный инфракрасный снимок с относительно короткими выдержками. Пусть и с массой ограничений автоматики, но это позволило фотографировать портреты в ИК-диапазоне.
Существует легенда, что камеры, предназначенные для астрофотографии, Canon EOS 20Da и Canon EOS 60Da приспособлены к инфракрасной съёмке, однако это не так. У них по-другому устроен Low-Pass фильтр и повышена чувствительность в красном диапазоне. Однако к инфракрасному диапазону они так же нечувствительны.

Модификация камеры для инфракрасной съёмки.

Если возможностей обычной камеры с фильтром кажется недостаточно и хочется получать инфракрасные фотографии с короткими выдержками, то можно из камеры убрать фильтр отсекающий инфракрасное излучение (Hot Mirror) и получить камеру с довольно высокой чувствительностью к ИК-диапазону. В обычном видимом свете камера нормально работать перестанет – цвета буду постоянно искажаться, а справиться с этим можно только установив фильтр Hot Mirror уже на объектив. Поэтому для съёмки в ИК-диапазоне часто используют старую камеру, которая уже отслужила своё и её не так жалко сломать.
А раз уж пошло вмешательство в камеру, то можно прямо инфракрасный фильтр поставить прямо перед матрицей. Плюсы этого решения в том, что в видоискателе снова видна картинка, а перед объективом больше не нужно ставить инфракрасный фильтр. А раз не нужен фильтр, то можно использовать объективы с различным диаметром резьбы под светофильтр.
В домашних условиях поменять фильтр перед матрицей теоретически можно, но на практике выгоднее отдать камеру на доработку специалисту – результат получится существенно качественнее, а камера не будет сломана. Опять же, знающий человек оттестирует автофокус камеры под инфракрасную съёмку и внесет поправки, если это надо.

Инфракрасные фильтры

Для съёмки в инфракрасном диапазоне практически всегда необходимо применение инфракрасных фильтров (Infrared passing filter). Фильтров, которые не пропускают видимый свет, однако прозрачны для инфракрасного излучения.
И в этом деле самый простой помощник это фотоплёнка: проявленная цветная плёнка прозрачна в ИК-диапазоне. А это значит, что засвеченная и проявленная негативная или просто проявленная слайдовая плёнка окажется чёрной в видимом диапазоне, но прозрачной в инфракрасном.
Кстати, именно ИК-прозрачностью плёнки пользуются плёночные сканеры с автоматическим удалением пыли. Они делают дополнительный снимок в ИК-диапазоне – пыль остаётся видимой на фоне прозрачной плёнки. А это готовая маска для удаления пыли.

Рис.7. Слайдовая плёнка

А раз так, то можно вырезать из подходящей плёнки кружок нужного диаметра и вложить его между защитным фильтром и объективом. Если эффекта окажется недостаточно – можно вложить несколько слоёв плёнки. Картинка немного потеряет контраст и резкость, но инфракрасная составляющая станет очевидна.

Рис.7A Слайдовая плёнка и ИК излучение

Так же можно поискать чёрные CD-R диски. Они были популярны для записи музыки, но в последнее время, со снижением популярности компакт-дисков, их стало сложно найти. Если с подобного диска смыть обложку, то получится чёрный диск, прозрачный в ИК-диапазоне.

Рис.8. Чёрный компакт-диск.

Производятся множество вариантов готовых фабричных ИК-фильтров. Наиболее популярный в России это фильтр Hoya R72. Он блокирует излучение короче 720 нанометров, а это как раз граница видимого света. Чуть менее популярен фильтр Schneider B+W 093 – он также полностью блокирует видимое излучение.
Фильтры Schneider B+W 092 и Cokin P007 блокируют видимое излучение не полностью, поэтому картинка получается только слегка окрашенной. Слайдовая фотоплёнка показывает промежуточный результат, поэтому её приходится складывать в несколько слоёв.

Объективы

Одного светофильтра для съёмки недостаточно – нужно ещё чем-то сформировать изображение. Сложность инфракрасной фотосъёмки в том, что объектив будет использоваться в ненормальном для него применении. Длина волны света хоть немного, но длиннее видимой, а это значит, что преломление света будет меньше (вспомним призму с рис.1), а это значит, что масштаб картинки изменится. Объектив станет чуть более длиннофокусным. Одновременно с этим возникает и целая россыпь проблем, которые где-то сказываются сильнее, а где – то слабее. Рассмотрим их подробнее

Фокусировка

Если объектив навести на бесконечность в видимом свете, то в ИК-диапазоне он окажется наведённым чуть ближе. Появится фронт-фокус. Но есть и хорошая сторона этой ошибки – она стабильная и достаточно просто довернуть кольцо фокусировки на определенный угол. Именно для этого на советских объективах (например на Юпитер-37А, Юпитер-9, Гелиос 44М-8 и некоторых других) стоит дополнительная красная метка R . Для правильной фокусировки в ИК нужно сначала навести резкость в видимом свете, а потом довернуть кольцо фокусировки на метку R .
У современных объективов эта метка бывает довольно редко и у зум-объективов её положение зависит от фокусного расстояния. Поэтому обычному фазовому автофокусу зеркальных камер особо доверять не стоит. Обойти проблему можно или воспользовавшись Live View и наведясь уже по контрасту или сфокусироваться вручную, контролируя резкость по экрану. Если у камеры нет Live View, то можно просто задиафрагмировать объектив посильнее и тем самым спрятать ошибку фокусировки в глубине резкости.

Рис.9 Инфракрасная метка на шкале фокусировки.

На объективах с постоянным фокусным расстоянием эту метку можно установить самостоятельно, сделав несколько снимков и выбрав положение с максимальной резкостью. Положение этой метки не зависит от дистанции фокусировки и диафрагмы, поэтому её достаточно просто один раз нарисовать и в дальнейшем пользоваться этой поправкой.

Качество просветления

Просветляющее покрытие на объективах – это несколько слоёв тонких плёнок, на границе которых луч света отражается, интерферирует с основным лучом и значительно снижает интенсивность отражения. То есть каждый слой просветления рассчитан на определенную длину волны. Однако, для инфракрасного излучения своего слоя просветления может и не быть. Поэтому некоторые объективы начинают «ловить зайцев», показывать довольно сильные блики и терять микрорезкость. А некоторые – нормально работают в инфракрасном диапазоне.

Неравномерность поля, Hot-Spot

Ещё одна проблема с инфракрасной оптикой – это переотражения на стыках линз в объективе. У особо многолинзовых объективов они иногда складываются настолько неудачно, что в середине полученного изображения появляется яркое пятно засветки – Hot-spot (рис.10). Эффект сильнее сказывается на закрытых диафрагмах, и на коротких фокусных расстояниях. Если вспомнить, что на матрице часто стоит фильтр hot-miror, отражающий инфракрасное излучение обратно в объектив, картинка получается совсем безрадостная.

Рис.10 Hot-spot

Обидно, что чаще всего этот эффект возникает у сверхширокоугольных зум-объективов. Именно тех объективов, на которые получаются самые интересные инфракрасные картинки.

Блики

Большинство объективов не предназначено для инфракрасной съёмки. Поэтому чернение внутренних поверхностей, защита от переотражений и расположение приводов внутри объектива может приводить к сильным бликам при попадании прямого солнечного света внутрь объектива. Приходится применять глубокие бленды, снимать из тени или делать несколько снимков с разным положением бликов и собирать из них панорамы-мозаики.

Рис. 11 Блики

Все перечисленные особенности в больше части зависят от типа объектива и могут незначительно меняться в зависимости от экземпляра или камеры. В Сети есть отзывы по различным объективам, таблицы с описанием пригодности и проблем, которые возникают с объективами. Найти их можно по строке поиска «объективы пригодные для инфракрасной съёмки». Но это не значит, что снимки с другими объективами не получатся совсем. Они могут потребовать какого-то дополнительного внимания – например, прикрыть их от солнца, или чуть по-другому кадрировать. Но на моём опыте не было ни одного объектива, который был бы совсем не пригоден.
Единственный случай полной непригодности к ИК-съёмке – это камеры с объективом, установленным на гиперфокальное расстояние (камеры без автофокуса). У них в ИК – диапазоне зона резкости уезжает вперёд, а поправить фокусировку просто нечем. Но такие камеры уже практически не встречаются в виде отдельных фотоаппаратов. Их можно встретить только в самых недорогих телефонах или в роли фронтальной камеры на планшетах. Не думаю, что съёмка в ИК-диапазоне на фронтальную камеру планшета может иметь хоть малейший смысл.

Практическая часть

Инфракрасная фотография хороша своей необычностью, отличием от обычной фотографии. Тем, что привычные предметы начинают выглядеть иначе. Поэтому есть смысл делать акцент на сюжетах, подчёркивающих это различие.
В ИК-диапазоне есть возможность получить картинку с очень большим контрастом. Она чем-то напоминает по контрасту чёрно-белую фотографию за насыщенно красным светофильтром К- 8Х, но картинка ещё контрастнее.В основном инфракрасная фотография хороша в пейзажах. Как городских, так и природных пейзажах. С обилием неба, листвы и простора.

Рис.12 Градиент на небе в контровом свете

Интересным получается небо. Чистое небо смотрится чёрным, поскольку оно не отражает ИК-излучение. Перистые облака в свою очередь очень хорошо отражают солнечное и рассеянное ИК-излучение, поэтому смотрятся ярко-белыми на фоне чёрного неба. А вот грозовые облака, как содержащие крупные капли дождя и большие объёмы воды, уже поглощают ИК. Поэтому грозовые облака смотрятся чёрными. Картинка получается похожей на небо, снятое сквозь плотный красный светофильтр, но гораздо контрастнее. При этом в ИК-диапазоне видны даже малейшие облачка, практически незаметные в видимом диапазоне.

Рис.13 Вода и небо в ИК

В наших широтах практически не бывает сухого и безоблачного неба. Почти всегда есть небольшая дымка в небе и поэтому небо становится очень светлым в контровом свете. Это мешает съёмке круговых панорам, но смотрится вполне естественно на широкоугольных снимках даже с солнцем в кадре, как это показано на рисунках 11 и 12.
Если же солнце спрятать, например, за деревьями, как это сделано на рисунке 12, то получается избавиться сразу от двух проблем – и от бликов от прямых солнечных лучей, и от градиентов на небе.
Очень необычно выглядит водная гладь в ИК-диапазоне (рисунок 13). Вода поглощает ИК излучение лучше видимого и выглядит в ИК диапазоне гораздо темнее, чем в видимом. Однако при этом отражающая способность чуть лучше, чем в видимом свете. Эти факторы вместе создают ощущение тёмного зеркала.
Сильно преображается в ИК-диапазоне листва деревьев и трава. Они становятся очень светлыми, практически белыми. Что, впрочем, вполне логично – листья на солнце не должны нагреваться, а в ИК поступает самое большое количество энергии Солнца. Стволы деревьев и высохшая растительность поглощает ИК-излучение и выглядит значительно темнее. Этой особенностью ИК-снимков пользуются при аэрофотосъёмке для нужд сельского хозяйства, чтобы выделить участки с погибшей растительностью.
Снимки с обилием листвы становятся похожими на зимние пейзажи. Цветы в ИК могут оказаться как светлыми, так и тёмными.
Насекомые чаще всего оказываются очень темными - поскольку они не могут поддерживать температуру своего тела, им выгодно максимально хорошо поглощать солнечное тепло.

Рис. 14 Цветы в ИК

Городской пейзаж также таит в себе неожиданные повороты – яркость пигментов красок в инфракрасном свете может сильно отличаться от видимого, а тёмные окна зданий оказаться прозрачными (или зеркальные – тёмными, как на фото 13). Всё это в сочетании с контрастным небом и белой листвой делает пейзаж необычным и поэтому интересным.
С портретами в ИК всё непросто. Губы по яркости уравниваются с кожей лица, бледнеют брови и ресницы. Кожа выглядит значительно светлее, чем в видимом диапазоне. Теряется объём. Глаза же выглядят очень тёмными на фоне посветлевшей кожи.
У людей со светлой кожей выступают кровеносные сосуды (рис. 15). Добавляет неопределенности и косметика – никогда не получается заранее угадать, тёмной или светлой в ИК окажется помада, тени или тональный крем. Окрашенные волосы тоже становятся непредсказуемыми, но чаще всего становятся тёмными. Неокрашенные же волосы светлеют.
Недорогие пластиковые темные очки чаще всего становятся прозрачными, а одежда меняет яркость. Всё это делает непредсказуемым результат при съёмке крупных портретов, однако съёмка в рост, да ещё и в сочетании с пейзажем может разнообразить фотосессию. За счёт удаленности фигур лица можно спрятать, а необычный контраст и передача тонов останется.
Если предстоит портретная инфракрасная фотосессия, то желательно перед визажем проверить все применяемые средства на адекватность – будет очень грустно, если пудра, которую визажист нанесет на лоб и щёчки внезапно окажется насыщенно чёрной в ИК-диапазоне. Если есть возможность уговорить модель не краситься перед ИК-фотосессией, то лучше так и поступить. Проще нарисовать при обработке светотеневой рисунок, чем пытаться исправить все ошибки, проявившиеся в ИК. Но если не повезло и макияж в ИК не работает, то можно ограничиться общими планами, а недостающие крупные портреты сделать в видимом свете.

Рис. 15 Портрет в ИК.

Рис.16 Channel mixer

После этого небо станет не красным, а синим, да и листва перестанет быть синей.
Остётся выровнять баланс белого, а с этим прекрасно справляется Image -> Auto Color.
Эти две операции можно записать в отдельный Action и в дальнейшем просто вызывать его, а не искать инструменты по меню.
Остаётся кривыми и масками довести картинку до идеала и при необходимости перевести в изображение в чёрно-белый режим любым удобным вам способом.

Рис. 17 Результат замены синего и красного каналов

Список литературы

Хеймен Р. Светофильтры. – М.: Мир, 1988. – 216с.
Соловьев С.М. Фотографирование в инфракрасных лучах. – М.: Искусство, 1957. – 90с.
Joe Farace Complete Guide to Digital Infrared Photography. – Lark Books, 2008. – 160c.
Cyrill Harnischmacher Digital Infrared Photography. – Rocky Nook, 2008. – 112с.
Deborah Sandidge Digital Infrared Photography (Photo Workshop). – Wiley, 2009 – 256c.
David D. Busch David Busch"s Digital Infrared Pro Secrets. - Course Technology PTR, 2007 – 288c.

Инфракрасная фотография изначально создавалась для государственной слежки, но, как известно, использование каких-либо техник съемки в творчестве - это только вопрос времени (например, как в случае и с ). Хотя прошло много времени с тех давних пор, и уже даже инфракрасная пленка снята с производства, вы можете легко воссоздать вид инфракрасных фотографий при постобработке в редакторе.

Инфракрасная фотография превращает традиционные пейзажи в мистичные потусторонние снимки, наполненные яркими оттенками будто бы жевательной резинки и четким акцентом на небе. По сути инфракрасная фотография преобразует зеленые тона в своеобразные оттенки красного, розового, бледно-розового или белого - в зависимости от типа используемой пленки или конкретного способа обработки изображения.

Почему все зеленые меняют цвет?

Предполагается, что этот тип фотографии захватывает спектр света, который не виден человеческому глазу, следовательно, все непривычные тона. Инфракрасное излучение имеет большую длину волны, чем видимый свет, и использование инфракрасной фотографии позволяет людям снимать сквозь дымку и туман лучше, чем другие виды фотографии (именно поэтому это изначально использовалось для наблюдения).

Если вам интересно экспериментировать с инфракрасной пленкой, черно-белая версия будет более бюджетным вариантом, нежели цветная. Использование черно-белой инфракрасной пленки позволяет создавать четкие фотографии даже в самые туманные дни. Хотя это не самый простой тип воспроизведения фотографий, можно схитрить - создать "странные пейзажи" на компьютере.

Необходимое оборудование

• DSLR-камера.
• Штатив.
• Инфракрасный фильтр.
• Adobe Photoshop.

Фильтр

К сожалению, не все может быть легко воспроизведено в Photoshop, и вам все же понадобится , чтобы начать процесс. К счастью, он относительно недорогой и его легко найти в любом специализированном магазине фототехники.

Выбор объекта

Пейзажи являются наиболее распространенными объектами для инфракрасной съемки, поскольку они обычно содержат много зеленых тонов. Ярко-голубое небо становится темно-синим или черным, в то время как зеленые тона приобретают бледно-розовый оттенок. Поскольку инфракрасная фотография требует , съемка живых объектов, людей или животных, может быть довольно затруднительной.

Процесс съемки

Хитрость инфракрасных фотографий заключается в том, что после того, как вы прикрепите фильтр, вы не сможете ничего увидеть в видоискателе. Так получается потому, что инфракрасные фильтры предназначены для блокировки всего видимого света. Из-за этого вам нужно будет скомпоновать снимок и сфокусироваться, прежде чем прикреплять фильтр.

Порядок действий при инфракрасной съемке

1. Установите на устойчивой поверхности перед объектом съемки, затем прикрепите камеру к штативу. Постройте композицию. Установите кольцо фокусировки на автомат - вы будете фокусироваться после того, как прикрепите фильтр.
2. Диафрагма должна быть порядка f/16, чтобы гарантировано получить всю сцену в фокусе. Значение ISO должно быть 100 или 200, чтобы уменьшить количество шума на фотографии. Скорость затвора будет варьироваться от 1 до 30 секунд, в зависимости от объекта съемки, поэтому вам нужно будет сделать несколько пробных фото с фильтром, чтобы определить подходящую продолжительность выдержки.
3. Снимайте в формате RAW! Это сделает процесс постобработки намного легче.
4. После того, как вы установили все свои первоначальные настройки, установите фильтр, автоматически сфокусируйте изображение и сделайте фотографию. А уже после того, как определите правильную выдержку, можно делать все остальные снимки.

Постобработка цветов

Это самая веселая часть всего процесса. В зависимости от типа используемого фильтра полученное изображение будет почти полностью пурпурным / фиолетовым / красным. Не расстраивайтесь! Так должно быть. Эти тона известны как "ложные цвета", которые можно быстро изменить в редакторе.

1. Откройте изображение в Adobe Photoshop. Создайте новый корректирующий слой, затем выберите Channel Mixer. По сути - вам нужно поменять местами красный и синий каналы. Для этого выберите красный канал и перетащите красный на 0%, а синий на 100%. Теперь выберите синий канал и, наоборот, перетащите синий на 0%, а красный на 100%.
2. Вы можете оставить фотографию как есть или продолжить вносить изменения в контрастность, насыщенность (saturation) или сочность (vibrancy) изображения. Незаметный оттенок может превратиться в яркий и насыщенный с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши.
3. Зайдя в каждый отдельный канал (красный, зеленый, синий), вы также можете увеличить количество каждого цвета в конечном изображении.
4. Вы хотите получить много синего на изображении, но не хотите, чтобы розовые оттенки были слишком насыщенными? Перейдите в Image -> Hue -> Saturation, выберите Red и тяните вниз полосу насыщенности, пока красные не станут бледно-розовыми.

Постобработка черного и белого

1. Откройте оригинальное необработанное изображение в Adobe Photoshop CS.
2. Взгляните на палитру слоев и переключите ее на каналы. Выберите, какой канал вы хотите использовать для преобразования вашего изображения, посмотрите настройки каждого, прежде чем принять решение.
3. Нажмите на канал, который вы хотите использовать, а затем выберите Image -> Mode -> Grayscale.
4. Используйте Уровни или Кривые, чтобы настроить контрастность снимка. Использование техники Dodge & Burn для определенных областей еще больше усилит эффектность конечного варианта фотоснимка.

Создание инфракрасных изображений может быть не самым простым фотографическим приемом, но результаты будут впечатляющими, если вы усовершенствуете методы. Инфракрасная фотография открывает целый новый мир по-своему жутких, фантастических пейзажей, эффект которых не так легко воспроизвести с помощью традиционной фотографии.

Съёмка в инфракрасном диапазоне - явление не новое в мире фотографии. Другое дело, что оно далеко не самое распространённое в среде любительского фото, а между тем сама возможность взглянуть на мир в совершенно «другом свете» представляется занимательнейшим занятием, посредством которого начинающий фотохудожник может раскрыть свой творческий потенциал.

Для начала немного теории, которая прояснит суть вопроса. Условно человеческий глаз способен с большим или меньшим успехом воспринимать световые лучи с длиной волны до 760 нм - диапазон от 380 нм до этого значения называется видимым оптическим спектром (от фиолетового цвета до красного). Всё, что лежит вне этого диапазона, человек фиксирует при помощи разного рода приборов, чтобы в конце концов привести световую информацию в видимый спектр (и не только). Этим мы и займёмся в нашем прикладном путеводителе, а именно попытаемся зафиксировать световой сигнал в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 700 до 1000-1100 нм, чтобы получить примерно следующий результат:

Интересно - как?

Оборудование

К сожалению, далеко не любая камера способна фиксировать свет в ИК-диапазоне. Если говорить о плёночных аппаратах, то тут всё просто: требуется специальная плёнка, которую чрезвычайно сложно найти в продаже и проявить в типичной лаборатории, - необходимы соответствующие навыки работы с таким достаточно редким материалом. Если сравнить финансовые и временные затраты на подготовку и осуществление ИК-съёмки на плёночнике и рядовой «цифре», то последний вариант со старта даёт 100 очков форы капризным негативам. Благо 2007 год уж на дворе, потому именно цифровой пример и рассмотрим.

Некоторые умельцы ловко удаляют лишние детали из фотокамер (на снимке - Canon 20D), чтобы сделать их максимально пригодными для съёмки в ИК-диапазоне. На сайте www.lifepixel.com можно найти множество подробнейших инструкций по адаптации зеркалок. Жаль, что после такой «модернизации» аппарат уже непригоден для обычной съёмки в видимом спектре

В принципе, оптическая система любой цифровой камеры пропускает ИК-излучение. Другое дело, что свет приходит на сенсор порой с недостаточной интенсивностью, потому что на абсолютном большинстве современных камер установлены специальные фильтры (Hot Mirror), предотвращающие появление назойливого муара при повседневной цветной фотосъёмке. Некоторые такие фильтры почти полностью отсекают ИК-диапазон (к примеру, абсолютное большинство зеркальных камер Canon менее всего пригодны для фотографирования в ИК), другие же позволяют получать приемлемые результаты даже на сравнительно коротких выдержках. Как выяснить, подходит ли ваша «камера-обскура» для съёмки летнего снега?

Для проверки вашей камеры на предмет профпригодности к ИК-съёмке существует чрезвычайно простая, но эффективная методика. В полной темноте следует навести пульт на объектив и нажать любую кнопку. Если в видоискателе появится светлая точка (чаще всего голубого или розового цвета) - значит, всё отлично, камера подходит. Для зеркальных камер, у которых визирование осуществляется через оптический видоискатель посредством объектива, следует сделать пару снимков со штатива или стола на разных выдержках и при разных диафрагмах. Если точка так и не появилась даже на 30-секундной выдержке - ищите другую камеру.

Снимок сделан на Canon Powershot A70. В кадре - обычный бытовой ПДУ

Итак, с камерой более-менее понятно, но этого, конечно же, мало. Ещё одна необходимая деталь - светофильтр. Тут пользователям зеркальных камер повезло немного больше - в рознице можно довольно часто встретить ИК-фильтр практически любого диаметра. Стоят они недёшево: от $80 и более. Наибольшей популярностью пользуются проверенные временем модели Hoya R72 и Cokin 007, хотя вместе с каждой отдельной связкой «тушка»-объектив-фильтр нелишней будет возможность протестировать работоспособность комплекта перед покупкой. Обладатели цифромыльниц дополнительно к фирменному фильтру должны будут позаботиться и о переходных кольцах, которые позволяют «насаживать» разнообразный обвес на нестандартный объектив.

Фильтр Hoya R72 диаметром 77 мм. Стоимость - от $150

Существует также возможность обойти стороной необоснованные для начинающего ИК-фотографа траты на фильтры. Для пущей экономии можно поступить так: взять один кадр проявленной, но незасвеченной (sic! ) позитивной (sic! ) плёнки 35 мм или же квадратный кусок аналогичной плёнки, но шириной 60 мм (формат 120). Возникает вопрос: «А где, собственно, такую плёнку взять?» В любой более-менее продвинутой фотолавке. Там же или в ближайшей фотолаборатории эту плёнку можно сдать на проявку.

Самодельный фильтр на М42 объективе «Гелиос» 58/2

Весь фокус в том, что такой позитив (ещё его называют слайд) «отсекает» видимый спектр света, зато пропускает ИК и УФ-диапазон, что нам и требуется. Затем кусочек плёнки (а возможно, даже несколько её слоёв - зависит от конкретной камеры/«стекла») необходимо приделать к объективу таким образом, чтобы была закрыта вся область внешней линзы. Конечно же, полностью покрыть эту поверхность не получится, потому следует использовать чёрный картон или другой светонепроницаемый материал, желательно чёрного цвета. Основная задача - соорудить фильтр, который покрывает большую часть поля зрения объектива и не пропускает лишний свет. Если всё получилось - самое время приступить непосредственно к творческому процессу.

Съёмка

Важно отметить, что компактные цифровые фотоаппараты, а также зеркальные камеры, снабжённые функцией визирования Live Veiw, намного удобнее в ИК-съёмке, чем обычные зеркальные камеры с оптическими видоискателями. Очевидно, что фокусироваться посредством ЖК-дисплея на порядок удобнее, чем постоянно снимать/одевать фильтр на объектив зеркалки перед каждым кадром. Впрочем, оба варианта вполне допустимы.

На длинных выдержках не обойтись без штатива, а для пейзажей хорошо бы обзавестись широкоугольным объективом, пускай и не самым светосильным

Чаще всего в ИК-диапазоне приходится снимать на длинных выдержках с открытой диафрагмой, потому как количество света, попадающего на матрицу, ничтожно мало. Рекомендуется также вести съёмку в RAW и отключить автофокус, если это позволяет ваша камера. RAW будет полезен при последующей правке баланса белого, а автофокус в большинстве случаев будет врать из-за непрозрачного фильтра. При ограниченных возможностях настройки аппарата стоит сделать хотя бы несколько снимков с разной экспокоррекцией - разные варианты пригодятся при постпроцессинге. В общем и целом - не бойтесь экспериментировать, первый блин, как говорится, всегда комом, а следом придёт и авторское видение в ИК-диапазоне, и понимание особенностей вашей техники для этой нетривиальной задачи, и многое другое. Так или иначе, после нажатия на кнопку спуска затвора процесс создания ИК-шедевра не заканчивается. Далее следует процесс обработки.

Постпроцессинг

В качестве необходимого ПО выступает один-единственный Photoshop практически любой версии. Методов облагораживания вашего ИК-снимка и доведения его до состояния «прямиком на обложку» существует уйма, мы же остановимся на одном из самых простых и действенных а-ля «три шага к совершенству».

Итак, имеем типичное ИК-фото с характерным красным (часто бывает алым или розовым) оттенком. Для начала приведём в порядок тональный диапазон, для чего следует открыть диалог Levels через Image -> Adjustments . Затем необходимо для каждого канала (NB: отдельно Red, Green и Blue) самый левый ползунок пододвинуть к левой начальной точке кривой гистограммы; правый, соответственно, к правой, а центральный выставить примерно на ту точку, которая находится посередине между абсолютным минимумом и максимумом графика.

Судя по общей гистограмме, которую мы видели во вкладке Lavels до изменения уровней, в нашем изображении преобладают красный и голубой каналы. Чтобы привести фотографию в более пригодный для общественного показа вид, требуется заменить в Channel Mixer (также Image -> Adjustments ) синий диапазон на красный, а красный на синий. Делается это просто: выбирается, к примеру, канал Red, и ползунок устанавливается на 0 в строке Red, а в строке Blue - на +100. По аналогии регулируем синий канал. Для любителей «быстрой наживы» можно выбрать предустановленный набор значений BW Infrared из выпадающего списка - так можно получить монохромный вариант вашего ИК-снимка.

Остаётся лишь подшлифовать некоторые детали. Для регулировки тонального диапазона открываем Image -> Adjustments -> Shadow/Highlight . Radius рекомендую установить около 250-350 единиц, затем можно попробовать разные варианты настройки тональной ширины самых тёмных и самых светлых участков изображения. Именно тут могут пригодиться снимки с разной экспокоррекцией - порой из совершенно тёмных или полностью светлых областей на этом этапе можно «вытащить» много полезной информации.

Если начистоту, то точной формулы для обработки ИК-фотографий просто не существует. Каждый отдельный случай - уникальный. Рассмотренный алгоритм - всего лишь пример для конкретного снимка. Вам же потребуется самостоятельно выбрать настройки на каждом шаге нашей схемы, чтобы получить аутентичный цветной снимок. Благо действий не так уж много - плодотворная почва для начала экспериментов. Дерзайте, и всё получится.

Резюме

Инфракрасная фотография - это ещё один пример богатого творческого потенциала фотографии, который многим начинающим фотографам ещё только предстоит раскрыть. Необычных фотографических техник - огромное множество, и совсем не обязательно владеть всеми ими в совершенстве, чтобы делать потрясающие сознание масс снимки. Смею вас уверить, фотошедевр можно получить даже при помощи одноразовой плёночной мыльницы. Самое главное в этом деле заключается всё же не в продвинутой камере вкупе с самой сексапильной моделью планеты, а непосредственно в голове автора, которую, как показывает практика, должен органично дополнять шустрый и умелый указательный палец правой руки. В общем, берите вашу «цифру» и бегите снимать ИК-пейзажи, пока листва совсем уж не опала, а в следующий раз мы расскажем о потрясающей технологии под названием HDR (High Dynamic Range).

Хотели бы вы узнать, как бы выглядел окружающий мир, если бы человеческий глаз воспринимал световые лучи не только, так называемого «видимого спектра», но и далеко за его пределами?

Одним из способов увидеть мир таким, каким его неспособен увидеть человеческий глаз, является фотосъемка в инфракрасном диапазоне.

ИК фильтр на объектив, необходимый элемент для инфракрасной съемки

Уже давно из сугубо технической, прикладной области, инфракрасная съемка вошла в мир художественной фотографии. При помощи съемки в ИК диапазоне, можно получить невероятные по красоте, «космические» пейзажи.

Вообще, данный вид съемки и последующей обработки, предмет для отдельной большой статьи или даже цикла статей. Но сегодня наша цель просто познакомиться с основами.

Итак, как получить инфракрасный снимок? Вариантов много. Раньше для этого использовалась специальная фотопленка. В специализированной цифровой технике используются особые матрицы.

Но можно попробовать сделать инфракрасный снимок и на простой цифровой фотоаппарат.

Оборудование для инфракрасной фотографии

По большому счету, оптика любой камеры пропускает лучи в ИК диапазоне. Но проблема в том, что матрицы современных камер оснащены специальными Hot-mirror фильтрами. И эти фильтры часто практически полностью отсекают ИК спектр.

Есть простой способ проверить, насколько ваша цифрозеркалка подходит к инфракрасной съемке. Возьмите обычный пульт дистанционного управления — от телевизора, музыкального центра и т.п. Все они работают на основе ИК лучей.

Поставьте свою камеру на штатив и в полной темноте сделайте насколько снимков, на разных выдержках и значениях диафрагмы. При этом держа пульт направленным в объектив и удерживая нажатой любую кнопку.

Если на сделанных кадрах появилась светлая точка, значит фильтр вашей камеры в достаточной степени пропускает ИК лучи и можно двигаться дальше. Если нет, то вариантов несколько. Поискать другую камеру или попробовать действовать дальше «на авось». Любопытно что часто слабым Hot Mirror оснащены относительно недорогие мыльницы, а не навороченные зеркалки.

Экспериментируйте с выдержкой и диафрагмой. Возможно для достижения цели вам потребуется очень длительная выдержка, чтобы ИК лучи пробились через фильтр.

Некоторые пускаются во все тяжкие, занимаясь тюнингом внутренностей своих цифрозеркалок под ИК съемку. Если вы решили пойти по этому пути, то для данной цели вполне можно недорого купить «донора» из числа БУ зеркалок. Суть тюнинга заключается в механическом удалении Low Pass фильтра, на который обычно механически напылен Hot Mirror фильтр.

В интернете, особенно англоязычном, много сообществ где есть подробные инструкции по разборке и удалению фильтров с разных моделей камер.

Механическое удаление фильтра после разборки камеры

Второй неотъемлемой частью является покупка светофильтра на объектив. Наиболее популярные и проверенные модели — Hoya R72 и Cokin 007. Но учитывая недешевую стоимость ИК фильтров (от 80-100$) имеет смысл сначала протестировать вашу камеру с этим фильтром, а не покупать вслепую, в интернет магазине.

Правда есть руководства по изготовлению IF фильтра из подручных средств. Но это отдельный разговор.

Интереснее всего в инфракрасном диапазоне выглядят пейзажи. Это связано с тем, что по сути, мы фиксируем способность предметов не излучать, а поглощать волны ИК волны. Например небо поглащает их в огромном количестве и на снимке будет уходить в черноту, зелень деревьев наоборот отражает лучи и на снимке будут выглядеть белыми, как покрытые инием в морозный день.

Учитывая что при применении ИК фильтров количество света попадающего на матрицу крайне мало, придется снимать на длительных выдержках а следовательно потребуется штатив.

Hoya R72 — один из самых популярных инфракрасных фильтров.

Кроме того, стоит перевести камеру в ручной режим фокусировки, так как автофокус может безбожно врать из за фильтра.
Затем стоит поэкспериментировать с различными параметрами экспозиции, анализируя полученный результат.

После того, как мы получили заветный кадр, следует заняться пост обработкой. Так как редкий кадр, сделанный в инфракрасном диапазоне будет шедевром без обработки.

Способов обработки существует великое множество. Рассмотрим один, самый простой.

Обработка инфракрасной фотографии

Существует огромное количество техник пост процессинга (обработки) инфракрасных снимков. Рассмотрим вкратце один из самых простых.

На выходе из камеры вы получите что то подобное.

Инфракрасное фото на выходе из камеры

Если съемка велась в RAW, имеет смысл изменить баланс белого, чтобы сделать зелень максимально приближенной к чистому белому цвету.

Затем, открываем снимок в Photoshop и корректируем уровни Levels. Лучше делать это для каждого канала отдельно (Red, Green, Blue).

Примерный вид Levels для необработанного снимка

Коррекция levels — смещаем ползунки слайдера к краям гистограммы

В итоге наш снимок станет более контрастным и приобретет визуальную «глубину».

Фото после изменения баланса белого и коррекции уровней

Следующий шаг — инверсия цвета.

Для этого открываем Channel Mixer (Image – Adjustments – Channel Mixer.)

Выбираем красный канал и для него Red убираем до 0, а Blue поднимаем до 100

корректируем канал Red

Затем открываем канал Blue и для него делаем наоборот. Red в 100% а Blue в 0%

Корректируем канал blue

Затем нажимаем Ok и наслаждаемся результатом. Для достижения лучшего эффекта можно еще поработать с инструментами насыщенности цветов — Adjustments – Hue/Saturation

Итоговый IF снимок

Примеры инфракрасных фотографий

Ну а для вдохновения, чтобы у вас появилось желание таки попробовать поснимать в данной технике, большая галерея инфракрасных снимков.

В этой статье вы узнаете всё об ИК-фотографии: что это такое, как выбрать технику, фотографировать и проявлять фото.

Инфракрасная фотография - один из самых редких и технических сложных приёмов фотосъёмки. Те, кто хочет пропустить теорию и сразу перейти к практике, нажмите .

Теория ИК-фотографии

Введение

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году У. Гершелем при экспериментах с призмой и градусниками.

Инфракрасная съёмка активно применялась при аэросъёмке, в геодезии, криминалистике, медицине и архивных работах в музеях, когда другие виды плёнки были бессильны - ИК-излучение помогало обнаружить слои краски на картинах, чернила, вытравленные химическим способом на документах и прочее.

История создания и развития ИК-материалов

Инфракрасным излучением принято считать весь спектр излучения больше 720 нм, самый удобный и наиболее информативный составляет до 950–1050 нм, так как дальнейшая сенсибилизация материала к ИК-спектру приводит к очень быстрому вуалированию материала от внешнего излучения.

О том, зачем вообще снимать на инфрахроматические материалы. Снимки на ИК-плёнку выходят очень драматичными: чёрное тёмное небо, белые облака и ярко-белая листва - это очень необычно, согласитесь. А происходит это потому, что каждый материал, который существует в природе, имеет разные свойства по количеству отражённого и поглощённого излучения. Например, вода имеет степень поглощения ИК-излучения от 660 нм до 1300. И поэтому при съёмке на поверхности земли она выходит чёрной. Кора деревьев тоже имеет почти полное поглощение изучения, а листва, напротив, выходит белой, потому что хлорофилл имеет очень сильное отражение после 650–690 нм. У зелёных листьев отражение составляет около 5–10% при 540–560 нм и имеет минимум при 640 нм, потом идёт резкий подъём к отражению, близкому к 90%.

Также съёмка с оранжевым, красным и чёрными светофильтрами увеличивает видимость в дымке. Но смею вас разочаровывать: ИК-плёнка не пробивает туман, туман - это физическое явление, а плёнка не умеет обманывать законы физики, она лишь способна немного увеличить расстояние видимости. В среднем на 10–15%.

Истории ИК-красителей, и как появилась инфраплёнка

В 1873 году Герман Фогель установил, что при добавлении к эмульсии некоторых красителей она становится чувствительной к жёлтым и зелёным лучам. Процесс очувствления эмульсии к лучам, к которым она сама нечувствительна, называется сенсибилизация. Фотографические материалы, очувствленные к жёлто-зелёной части спектра, были названы ортохроматическими, а к красной части спектра - панхроматическими.

В 1906 году Филипсом был синтезирован дицианин - первый инфрахроматический краситель, сенсибилизирующий (увеличивающий чувствительность плёнки) до 800 нм. Но, к сожалению, из-за ничтожно малой чувствительности и склонности к вуалированию этот материал нашёл применение только в научной фотографии.

В 1919 году в лабораториях компании Eastman Kodak синтезировали криптоцианин - краситель, обладающий очень сильным действием между 730 и 800 нм. С максимумом сенсибилизации в 730 нм при его помощи были получены материалы, на которые можно производить не только съёмку на поверхности, но и воздушные съёмки.

В 1925 году был синтезирован неоцианин, который очувствлял эмульсию от 650 до 900 нм с максимумом при 830–840 нм.

В 1931–1935 годах было получено значительное число новый инфрахроматических сенсибилизаторов, которые по свойствам превышали все полученные ранее.

После этих открытий съёмка стала такой же простой, как на другие типы плёнок.

В конце 1950-х годов Agfa производила пластинки с сенсибилизацией до 1050, 980, 850, 720 нм. Срок годности был от 1 месяца до 6 при -23 градусах. Чувствительность была от 0,5 до 8 единиц ISO!

Оборудование для съёмки в ИК-диапазоне

Выбор плёнки

Для съёмки нужна ИК-плёнка. Сейчас из всех производятся только Rollei Infrared 400S, Agfa PAN400, Agfa PAN80, ILFORD SFX (условно ИК).

Раньше производилась также лучшая, на мой взгляд, плёнка Kodak HIF/HIE, которая воспринимала излучение до 900–950 нм и позволяла снимать с красным фильтром с рук! С таким же эффектом, как на плотный фильтр (Hoya R72). Не могу обойти стороной и плёнку Efke Aura 820HM, которая, на мой взгляд, была наиболее близкой к плёнке Kodak, но, к сожалению, всё, что нам теперь доступно, требует штатива и длинных выдержек.

Все ИК-плёнки обладают зернистостью, и чем глубже и плотнее фильтр - тем сильнее этот эффект, который можно усилить при печати.

Фильтры для ИК-съёмки

Светофильтр HOYA Infrared R72

Для фотографирования нужен фильтр с длинной волны около 720 нм (отсекает видимый свет) - например, Hoya R72, B+W, Heliopan 715.

Фильтры и систему Cokin я бы не рекомендовал из-за возможной засветки при боковом свете через крепление фильтра к камере и между стеклом и держателем, что сильно снижает контраст сцены. И ещё эти фильтры имеют явный недостаток - они очень быстро пачкаются и царапаются.

Так как плёнка имеет расширенную чувствительность к красному свету, это позволяет снимать с рук с плотным красным фильтром (например, Hoya 25A) при ISO 100 для 400S и ISO 200 для плёнки Agfa Pan 400.

Также могу посоветовать снимать со связкой «поляризационный фильтр + красный или оранжевый». Потери в экспозиции составляют около 5–6 стопов, снимать лучше в солнечную погоду или в день, когда много мелких облачков.

Если нет фильтра, то можно взять широкий неэкспонированный слайд Velvia 50 и проявить, а потом использовать как фильтр.

Для съёмки нужен штатив, так как выдержки днём доходят до 10–20 минут! Также нужен пульт ДУ или тросик с фиксацией.

Выбор камеры для ИК-съёмки

Для ИК-фотографирования пригодна любая камера без ИК-датчика (например, Canon 1N, A-1, Nikon F4, Contax rts 3) или механическая, а при съёмке на «любитель» 166в возможна засветка через окошко на задней крышке, находящейся под красным стеклом, чтобы можно было видеть номер кадра.

Если у вас на камере на задней крышке есть окно для просмотра типа плёнки, его надо заклеить чёрной изолентой, иначе при выдержке более 30 секунд будет засветка, особенно если свет будет за спиной. Также обязательно нужно закрывать наглазник платком или шторкой (есть на камере Nikon F4, Canon 1N, Contax и других) при выдержках более 1 секунды.

Фокусировка при ИК-съёмке

Инфракрасные и красные лучи по-разному отражаются в объективе. Поэтому нужна коррекция фокуса при съёмке. На некоторых объективах есть риска красного цвета с буквой (R), фокус следует наводить по ней. Есть ещё одна хитрость: можно наводить фокус при надетом красном фильтре (red 25 или любом другом кратностью х8 или х16) - тогда коррекция практически не нужна, но надо 2 раза надевать и снимать фильтр, что не очень удобно.

При съёмке на грани бесконечности я бы порекомендовал чуть-чуть не доводить фокус, т.е. фокусироваться ближе. И использовать закрытые диафрагмы от f/8 – f/11, чтобы практически исключить промахи фокуса. Оптика при съёмке в ИК-диапазоне сильнее подвержена бликам, но это ничуть не портит картинку, в творческой части статьи я опишу, как это можно применять.

Как снимать ИК-фото

Подбор экспозиции, и как получать результат

Съёмка ИК-фото больше похожа на лотерею, но за 3 года я научился - и хочу рассказать, как можно получить результат.

Расскажу на примере плёнки Rollei Infrared 400S. Согласно спецификации производителя, плёнка без фильтра имеет чувствительность 400 единиц. С красным чувствительность выходит около 125–200 единиц.

С ИК-фильтром Hoya R72 или аналогичным РЕАЛЬНАЯ чувствительность составляет около 6–25 единиц ISO. С более плотными фильтрами чувствительность будет ещё ниже.

Ориентировочные цифры:

• Солнечный день, дерево против солнца 12 единиц, замер по листьям, делаем 3 кадра - один +2 стопа экспозиции, нормальную (что показывает камера без фильтра) и -2 стопа. Все данные записываем, проявляем, сканируем или печатаем.
• В пасмурный день (солнечный диск в дымке или вообще не виден) ISO, как ни странно, составляет около 25 единиц, свет будет мягким без резких теней.
• Выдержки в лесу или при рассеянном свете часто выходят за 10–15 минут. Я бы рекомендовал не бояться пересветить кадр: как ни странно, плёнка очень хорошо и без заметных потерь терпит пересвечивание на 2–3 стопа. При экспозиции более чем 1 секунда выдержку следует увеличивать в 2 раза: т.е. вместо 15 секунд мы ставим 30, вместо 30 - 60 и так далее.

Чтобы усилить ИК-эффект, можно и нужно использовать разные экспериментальные объективы: монокли, триплеты, пинхолы и т.п. Применять разные связки фильтров и мультиэкспозицию, а также альтернативные технологии печати.

Проявка

Оговорюсь сразу, что проявка ИК-плёнки дело сложное и не безопасное учитывая химию с которой приходится работать. Если вы не уверены в себе, лучше доверьтесь профессионалу.

Так как ИК-плёнка обладает большой чувствительностью к свету, её зарядку необходимо производить в полной темноте. Перед проявкой плёнок Efke, Agfa, Rollei необходимо их замочить в чистой (!) воде, равной температуре проявителя, на 5 минут, чтобы удалить ореольный слой. Невыполнение этого пункта приведёт проявитель в негодность и очень сильно ухудшит резкость изображения. Нежелательно оставлять непроявленную плёнку в проявочном бачке с открытой крышкой больше чем на 10–15 минут даже при слабом свете - можно получить засветку по краям (бачок Paterson).

О выборе проявителя

Подойдёт любой проявитель, который для вас привычен, но лучше всего подходят Agfa Rodinal , D-23, Kodak HC-110 , D-76, Kodak T-Max .

Что-то в небольших количествах есть у меня, ещё, если интересно, могу помочь с проявкой.