Как бурить лунку в земле буром. Бурение ям под столбы забора или фундамента. Подготовка к работе

Бурение под столбы производится в разных случаях: когда обустраивается фундамент, столбчатый забор и пр. Процесс требует приложения сил и выносливости, потому что необходимо сделать отверстие большой глубины, однако упрощает данную задачу специальное оборудование. Применение техники позволяет выполнить работу самостоятельно. Использование подручных средств — самый трудоемкий, продолжительный по времени бурения вариант, при этом в процессе участвуют 2 человека.

Подготовительные работы и необходимые расчеты

Рассматриваемая технология выполнения отверстий в грунте подходит для случаев, когда почва стабильная, плотная, требуется установка опор, например, если планируется возведение ограждения. Кроме того, конструкцию, состоящую из столбов, на пучинистой, рыхлой почве тоже рекомендуется строить при помощи бура. Такой способ монтажа опор позволяет добраться до неподвижных слоев грунта. В результате надежность конструкции существенно возрастает.

Материалы и инструменты для работы:

• ручной бур, мотобур или лопата;
• веревка;
• колья;
• строительный уровень.

Участок нужно подготовить:

• выполняется очистка от сорной травы и крупного мусора;
• разметка, т. е. необходимо определить и отметить точки установки столбов, здесь вбивают деревянные колья;
• по периметру натягивают веревку, что позволит производить бурение по ровной линии.

Кроме того, рекомендуется оценить свойства и качество грунта. Принимают во внимание глубину промерзания и структуру почвы, уровень залегания грунтовых вод. С учетом этих характеристик, а также массы конструкции, частью которой будут опоры, и ветровой нагрузки на местности определяют уровень заглубления свай. В случае если забор или постройка отличается большим весом, изготавливается из тяжелых материалов, бурение скважин под столбы производится на существенную глубину. Это же касается и ситуаций, когда ветровая нагрузка интенсивная, а грунт пучинистый, рыхлый.

Необходимые расчеты:

1. Прежде всего нужно определить количество опор. На основании этого подбирается рабочий инструмент для бурения. Для крупногабаритных конструкций подготавливают большое количество отверстий в грунте, соответственно, лучше обзавестись более производительной техникой. Количество столбов подсчитывают с учетом длины секций: определяют периметр конструкции (забора, фундамента). Значение данного параметра делят на длину секции. В результате получают необходимое количество опор, после чего можно переходить к бурению.
2. Расчет глубины отверстий. Чтобы в процессе эксплуатации ограждение не покосилось, нужно определить габариты столбов. С учетом их длины подбирается инструмент для бурения скважины под опоры. Средняя высота ограждения составляет 2-2,5 м. Существует негласное правило, действующее в нормальных условиях: часть опоры, которая находится ниже поверхности земли, должна соответствовать 1/3 общей длины столба. Для примера, если высота опоры 2,4 м, сваи заглубляют в почву на 80 см. Нужно помнить, что под ворота и калитку делают более глубокие лунки.
3. Диаметр отверстий, которые выполняются методом бурения. Размер скважин зависит от сечения столба. Для мощных построек готовят отверстия диаметром до 300 мм. Легкие ограждения устанавливаются на столбы ø150 мм.

В условиях, когда грунт на участке пучинистый, делают отверстия глубиной 1-1,5 м. Точное значение данного параметра зависит от общей высоты опоры.

Бурение отверстий

Для работы садовыми бурами и лопатой предусматривается единый принцип: производится выемка грунта на небольшой глубине, затем начинается процесс бурения или копка лопатой. Почву регулярно убирают из углубления. Разный инструмент характеризуется соответствующими параметрами эксплуатации, которые нужно учитывать, чтобы получить ямы требуемых размеров и с ровными стенками.

Если планируется делать отверстия под забор, учитывают объем работ. Небольшое количество ям роют лопатой. Инструмент ограничен в применении из-за глубины. Так, получить отверстия малого диаметра (150 мм) глубиной 1 м не получится с помощью лопаты. Такую работу выполняют посредством садового бура. В случае когда нужно сделать много ям в грунте методом бурения, следует задействовать более эффективную технику — мотобур.

Лопатой

При формировании лунок используют данный инструмент, когда объем работ небольшой:

• планируется замена имеющихся опор или установка других столбов, а в грунте много крупных камней;
• нужно получить небольшие и широкие ямы;
• форма отверстий должна быть квадратной.

Преимущества копки посредством лопаты:

• низкая цена инструмента;
• простая технология выполнения работ;
• возможность сделать отверстия с ровными стенками.

На этом плюсы заканчиваются, а недостатков у данного метода намного больше:

• отсутствие возможности производить бурение глубоких лунок;
• процесс копки требует приложения существенных физических усилий;
• необходимость делать частые перерывы;
• круглые ямы сложно получить, используя лопату;
• копка займет много времени, особенно если лунки большие, а их количество существенное.

Рассматриваемый инструмент не может в точности воспроизвести технологию бурения. Однако с его помощью получают нужный результат, сходный с тем, что обеспечивает специализированное оборудование.

Ручным буром

Это механический инструмент. При его эксплуатации нужно прилагать физические усилия, чтобы получить лунки в грунте требуемого диаметра. Использование садового ручного бура предполагает необходимость работы с помощником, если планируется бурение больших и глубоких ям. Маленькие лунки подготавливают своими силами. Такой инструмент состоит из шнека, трубы рукоятки и удлинителя.

Если рассматриваются разные способы бурения, преимущества садового бура нужно принять во внимание:

• легкость извлечения грунта;
• возможность подготовить 1-2 десятка ям;
• низкая цена инструмента;
• простота конструкции: в случае поломки бур можно отремонтировать, используя сварочный аппарат;
• возможность работать на разной глубине, для чего предусматривается удлинитель;
• изготовление отверстий разного диаметра, при этом производится замена шнека.

Недостатки у садового бура тоже имеются, в частности, отмечают низкую эффективность в условиях, когда необходимо сделать большое количество лунок. Бурение под столбы забора производится медленно, особенно если грунт плотный. По мере выполнения работ шнеки деформируются, садовый бур может выйти из строя. Недостатком является существенный вес — 10 кг, что усложняет работу.

Садовый бур достигает глубину 2 м. Часто этого достаточно даже для подготовки опор крупногабаритной и тяжеловесной конструкции. Бурение таким инструментом не позволяет сделать лунки большого диаметра, часто шнек садовых буров соответствует размеру 150 мм. Лезвие рекомендуется периодически затачивать. Если этого не делать, качество бурения снизится, работа будет выполняться медленнее, а на плотных грунтах бур может сломаться.

Тонкости процесса:

• инструмент рекомендуется удерживать строго вертикально;
• по мере погружения бур вытягивают, чтобы удалить грунт, который взрыхлился, его немного приподнимает шнек;
• чтобы упростить работу, по достижении глинистых слоев почвы рекомендуется добавить в лунку немного воды, такая мера позволит размягчить плотную прослойку.

Мотобуром

Ручной бензобур характеризуется легкостью, высокой инертностью, эффективностью. С его помощью можно произвести бурение по всему участку в десятки раз быстрее, чем в случае с ручным инструментом. Главные узлы конструкции мотобура:

• приводной механизм;
• стержень со шнеком;
• рукоятки, что позволяет надежно удерживать устройство с двух сторон.

Привод может быть электрическим или же бензиновым. Разница между ними заключается в цене, источнике питания, производительности, все зависит от выбранной модели. Сложно сказать, какой из буров обходится дешевле при эксплуатации, т. к. на потребление питания влияют параметры самого устройства, размеры и глубина лунки. Чем больше яма, тем выше производительность бура, а вместе с тем увеличивается и расход топлива или электроэнергии.

Преимущества мотобура:

• высокая скорость функционирования;
• мощный шнек, позволяющий эффективно работать на плотных грунтах без потери свойств;
• возможность подготавливать большое количество лунок;
• бурение отверстий под столбы выполняется на нужную глубину, получают ямы разного диаметра;
• нет необходимости прилагать существенные физические усилия.

Несмотря на высокую эффективность подобной техники, она имеет множество недостатков:

• необходимость ухода;
• отсутствие возможности выполнять бурение без подключения к источнику питания;
• существенный шум;
• высокая цена оборудования при покупке, а также дорогостоящее обслуживание либо ремонт

Кроме того, мотобуром сложно работать без помощника, когда производится бурение лунок большого диаметра. При этом возрастает вероятность крена стержня со шнеком. Учитывая высокую скорость работ, рекомендуется произвести пробное бурение в стороне от строительной площадки. В противном случае можно сделать лунки с погрешностью в размерах.

Способы бурения в сложных условиях

Для работы на грунтах особо плотной, глинистой, каменистой структуры задействуют гидробуры. Это высокопроизводительная техника, характеризующаяся большим весом, значит, собственноручно пробурить отверстия на такой местности не получится. Оборудование данного типа задействуют, если нужно получить лунки большого диаметра и существенной глубины.

Преимущества ямобура: способность делать лунки от 200 до 900 мм в диаметре и до 12 м по глубине. Такое оборудование целесообразно применять при строительстве крупных объектов, для установки столбов ЛЭП и пр. Ямобур задействуют и при обустройстве массивных заборов. Бурение ям под столбы реализуется разными способами:

• шнековое;
• заведение под грунт винтовых свай;
• шпунтовое.

Кроме того, в сложных условиях применение машинного ямобура помогает правильно установить винтовой элемент: в вертикальной плоскости, при этом обеспечивается повышенная прочность прижима к почве и надежность фиксации, что исключает вероятность крена стержня.

При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.

Бур или лопата

В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.

Чаще всего пользуются более дешевыми методами - применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.

Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.

Подготовка и необходимые расчеты

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

1. При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
2. Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
3. Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
4. Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
5. Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Использование лопаты, садового бура и мотобура

Применение бура для выкапывания лунок

Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.

С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.

Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:

1. Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
2. Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.

Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий - садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.

Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.

Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится . Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.

Бетонирование

Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.

Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.

Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.

Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.

Бутование

Эскиз бутования опорного столба

Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры - деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.

Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название - вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.

Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.

Как правило, бурение ям (грамотнее говоря отверстий) в грунте - очень часто является первоочередной и необходимой частью любых строительных работ на участке. В качестве примера приведу установку столбов для забора по периметру садового участка под сетку рабицу.

Произведем небольшой расчет. Допустим, что нужно обнести забором обычный садово-огородный участок площадью в шесть соток. Участок имеет в ширину 20 метров, в длину 30 метров. Для нормальной установки сетки рабицы (лучшего ее крепления и предотвращения провисания) столбы должны быть расположены на расстоянии 2,5 м. друг от друга. Добавим к этому установку столбов под ворота шириной 3 метра и калитку шириной в 1 метр. Путем несложных подсчетов получаем, что для установки забора, калитки и ворот нам понадобиться пробурить на участке (по его периметру) примерно 40 ям. Еще немножко вычислений. Допустим мы решили оградить наш участок оцинкованной сеткой рабицей высотой в 1,5 м. Многие производители и продавцы предлагают для ее крепления металлические столбы (с крюками, планками и т.д.) высотой в 2,4 метра. Они как раз нам и подходят. Учитывая то, что сетка в идеале не должна лежать на земле (не касаться земли), добавим в наш расчет цифру в 10 см. (расстояние от земли до нижнего края рабицы).

Что мы получаем в результате:
2,4 м. (высота столба) - 1,5 м. (высота рабицы) - 0,1 м. = 0,8 м.
Получили глубину в 80 см. на которую следует вкопать наши столбы. В результате для полного ограждения забором садового участка в шесть соток нам потребуется выкопать 40 ям глубиной в 80 см. Умножаем 0.8 м. на 40 шт. и получаем цифру в 32 метра. Т.е. Чтобы наш забор стоял крепко и надежно нужно прокопать (пробурить) в земле целых 32 метра, что соответствует практически высоте десятиэтажного дома. Согласитесь, что цифра впечатляет.

Бурение ям - самая тяжелая часть работы при установке забора. Теперь представим, что почва на Вашем участке отнюдь не мягкий чернозем или песок, а твердая глина. Уверен, что прокопав такую землю лопатой на глубину в 80 см. - Вы поймете всю обреченность и безысходность данного занятия. А на прокопке третье-четвертой такой ямки об этом более чем красноречиво скажут мозоли на Ваших руках, усталость и боли в мышцах. Вывод - копать лопатой - не выход. Это хлопотно, долго и утомительно.

Следующий способ - бурение с помощью ручного бензобура. Цена среднестатистического бензобура (мотобура) не для песка, а для серьезных глинистых почв лежит в пределах 25-35 тыс. рублей, плюс удлинители для буров, если необходимы. Согласитесь, что покупать мотобур специально для установки одного забора наверное смысла нет. Другое дело если Вы решили стать профессиональным бурильщиком и зарабатывать на этом деньги, либо открыли для себя новое увлечение...

Еще вариант. Сегодня без проблем можно воспользоваться услугами по бурению отверстий на дачном участке с помощью специализированных фирм и организаций, которые охотно возьмутся Вам помочь за некоторое количество денежных знаков. В среднем, бурение отверстий диаметром 150 мм на глубину до 0,9 метра обойдется Вам в 350 руб./шт. Т.е. для нашего примера получаем вот такую выкладку: 350 руб х 40 столбов = 14000 руб. Сумма достаточно небольшая (по сравнению с предыдущим способом), да и усилий самому прилагать никаких не потребуется. Но, учитывая, что цена на ограждение шести соток (сетка рабица, столбы, готовые ворота и калитка из рабицы) составляет примерно 18000 - 22000 руб. предлагаю рассмотреть третий вариант:

Итак, самый дешевый и простой вариант - это обыкновенный садовый бур за 800 - 1000 руб. Он состоит из трех частей: сам бур со шнеком длиной в 1 метр и диаметром в 150 мм., накручивающаяся на него труба-рукоятка и накручивающийся удлинитель (труба в 1 метр). Собранная конструкция из 3-х частей весит порядка 10 кг. и позволяет пробурить яму глубиной до 2-х метров. Продается данный "девайс" практически в любых крупных строительных магазинах (садово-огородные и хозяйственные отделы), либо на строительных рынках. Казалось бы вот оно чудо-устройство, которое позволит самому выполнить любые буровые работы на даче или приусадебном без лишних трат. Однако не спешите радоваться. К сожалению, не все так просто. Если Ваш участок не находится где-нибудь в пустыне и не состоит из сплошного песка, то бурение подобным устройством может быть весьма проблематичным. Приехав на наш среднестатистический глинистый участок, расположенный где-нибудь в средней полосе, и воткнув бур в землю Вас может постигнуть разочарование в его покупке. Попытки проворачивать бур, налегая на него всем телом, не дадут никаких ощутимых результатов. Он просто не будет заглубляться в землю (эффект тупого сверла). Использование трубы удлинителя тоже особых результатов не даст. Просто потратив колоссальные силы и энергию, Вы спустя 15-20 мин. сорвав руки и заработав мозоли, углубитесь в землю буквально на 15-20 см. В чем же дело? Почему бур не работает и не "сверлит" землю?

Все просто. Буры, которые продаются за такие небольшие деньги, абсолютно не имеют заточки. Проще говоря они тупые. Т.е. ту их часть шнека, которая должна вгрызаться в землю и срезать ее пласты - производители не затачивают. Вероятно считают, что за такие деньги заточка - дело сугубо индивидуальное. И действительно, чрезвычайно непросто 3-х мм. абсолютно незаточенной пластиной что-нибудь резать, в т.ч. и твердую землю. Правда? Это относится не только к направляющим ножам бура, но и к кромкам круглых кольцевых пластин шнека. Чем они будут острее, тем легче бур будет врезаться в землю, обрезая всевозможные корни растений и т.п.

Как заточить бур? Два способа. Первый - используя углошлифовальную машину. Проще говоря болгарку. 5-10 минут неспешной и ответственной работы и грани садового бура будут острыми как лезвие ножа. Помимо режущих спиралевидных поверхностей и их торцов следует заточить и само острие бура - сделать острыми его грани и наконечник, чтобы входил в землю как "нож в масло". Способ второй (если нет болгарки). В этом случае помочь в заточке бура сможет обычный напильник для грубой обработки металла. Провозиться придется достаточно долго (чем больше размером будет напильник - тем быстрее будет идти работа) - примерно от 30 мин. до 2-х часов до приемлемого результата.

Заточив бур, сделав его режущие поверхности шнека и боковые грани достаточно острыми, мы сразу увидим и почувствуем результат. Бур реально станет выполнять свою прямую обязанность - бурить. Но и здесь нам приходится столкнуться с еще одной трудностью. Заглубившись в глинистую почву примерно на 30-40 см. провернуть бур становится довольно тяжело. Быстро устают руки, тратятся силы, а количество готовых ям не спешит расти. Здесь нам на помощь приходит вода. Да-да, самая обычная вода. Технология проста до безобразия. Берем ведро и льем из него в начатую лунку примерно 3-5 литров воды. Ждем некоторое время, примерно 2-3 минуты - и бурим. Совершенно другой результат! Глинистая почва впитала воду и размокла, по сути превратившись в жидкую грязь. Бур легко, практически без усилий входит в нее. Заглубляемся шнеком сантиметров на 15-20. Теперь важный момент. Бур зарылся в землю и сидит в ней достаточно плотно. Не стоит сразу с помощью спины как рычага и рук рывком извлекать землю из пробуренной ямы, т.к. в этом случае Вы рискуете сорвать спину, да и просто быстро устанете. Лучше всего зарытый в землю бур попробовать раскачать (вперед-назад, влево-вправо), как бы расширяя (расшатывая) отверстие ямы. После этого Вы без труда и не напрягаясь извлечете грунт из отверстия. Размокшая земля налипает на шнек. Для его очистки можно воспользоваться, например, каким-нибудь старым и ненужным ножом. Не забывайте по мере необходимости добавлять воду в пробуренное отверстие для размокания грунта. Чтобы процесс бурения ям под столбы сделать быстрее можно добавлять воду сразу в несколько намеченных отверстий в земле. Пока Вы пробуриваете одну яму, в остальных начатых отверстиях вода впитывается в грунт и разжижает его. Как показала практика, бурение вышеизложенным способом одного отверстия глубиной 80 см. и диаметром 15 см. в глинистой земле по времени занимает в среднем 5-10 минут. При этом удлинитель бура не используется. И что самое главное - "оператор" не утомляется.

Для того чтобы забор долго и надежно служил, надо приложить немало усилий на его монтаж по всем правилам. Эта трудоемкая работа начинается с разметки периметра ограждения и бурения отверстий. Каждый это делает одним из известных способов, выбирая самый удобный и доступный по цене.

Процесс бурения ямы для установки заборного столба

Доступные способы бурения отверстий

Бурение отверстий - это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.

Положительные и отрицательные стороны использования лопаты

Выдалбливание ямы специальным инструментом

Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно.

Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.

Использование садового бура

Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.

Садовые буры различных размеров

Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.

Важно следить за тем, чтобы шнек садового бура был хорошо заточен, иначе придется прилагать гораздо больше физических усилий.

Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.

Устройства бура ТИСЭ для бурения глубоких ям

Для этого потребуется масса усилий и помощь со стороны. Особенно это касается тяжелых грунтов.

Механический способ бурения

Существует еще один метод проведения земляных работ при . Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

Изготовление ямы мотобуром

Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент.

Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.

Как альтернатива существует еще один способ - воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

Делаем правильные расчеты

Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.

Как показывает практика, самый простой расчет глубины отверстия для хорошей устойчивости заборного столбца составляет 1/3 от высоты ограды.

Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок - с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров. Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы. Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.

Схема ямы для установки столбика

Размер отверстия должен немного превышать диаметр столба. Если разница будет большая, то для устойчивости а, следовательно, это лишние расходы. Слишком плотное расположение столба в отверстии приведет к недостаточному количеству бетонирующей смеси. Диаметр отверстий может быть от 15 до 30 сантиметров.

Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора. Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.

Схема для монтажа заборных столбов

Если изучить все доступные методы бурения, можно сделать вывод, что садовый бур является качественным и недорогим средством. Перед началом земельных работ периметр ограды размечают при помощи рулетки, отмеряя равные промежутки и вбивая в этих местах колышки. Если забор разграничивает два соседних участка, следует отступить от края несколько сантиметров. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с хозяином соседнего участка.
Рельефный участок размечают сначала по углам, и только после этого отмечают места для отверстий на протяжении всей стороны забора. Теперь, когда все места будущих столбов размечены, можно приступать к непосредственной работе.

Как известно, бурение земли, точнее сказать ям в грунте, зачастую является необходимым начальным этапом различных строительных работ на участке.

Данный процесс происходит с применением не только необходимой , но и посредством грамотно подобранных специалистов, квалифицирующихся на том или ином виде работ. Но сейчас мы затронем такую актуальную тему, как процесс бурения для столбов ям.

1 Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

2 Расчет глубины бурения

Чтобы рассчитать глубину при бурении и установки столбов, нам потребуется провести ряд определённых вычислений. Для примера возьмём ограждения участка земли своими руками оцинкованной сеткой рабицей, высота которой составляет 1,5 метра.

Большинство производителей и продавцов для её крепления предлагают именно столбы металлические (или сваи) высотой в 2,4 метра. На основании данных показателей можно подсчитать, что должно осуществляться на глубину 80 см.

2.1 Какое применяют оборудование для бурения ям?

Установка забора своими руками подразумевает под собой проведения работ по бурению ям (или же отверстий) под столбы для будущей ограды. На первый взгляд никаких трудностей в этом возникнуть не должно. Но если садовый участок, к примеру, состоит не из мягкого и пушистого чернозема или же песка, а из твердой вязкой глины, то здесь просто неуместной будет лопата.

Во-первых вы потратите много усилий, выкопав яму глубиной 80 см, во вторых – не будут совпадать ширина ямы с диаметром сваи, которую нужно монтировать. Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет приобрести . С помощью него процесс бурения для вас значительно упроститься. Данный агрегат может быть как самодельный, та и заводской.

Но, как говорится в народе, прогресс не стоит на месте, и вместо ручного вы можете приобрести бензобур. По стоимости он немного отличается, так как идет дороже ручного агрегата. Такой бензобур подойдет даже для очень твердой глинистой почвы. А процесс бурения и установки забора своими руками займет у вас от 1 до 2 дней. Поэтому, даже не сомневаясь, вам необходимо приобретать ручной .

Помимо вышеперечисленных буровых агрегатов, вас может заинтересовать и такой вариант, как . Он представляет собой несложную металлическую конструкцию, состоящую из 3 основных частей:

• сам непосредственно , длина которого достигает 1 метра, а диаметр составляет 150 миллиметров;
• труба-рукоятка, которая накручивается на самодельный садовый ямобур;
• удлинитель, который можно накручивать. Он идет в виде трубы длиной до 1 метра.

Такая вот нехитрая конструкция, состоящая из 3-х частей, может весить порядка 10 кг и позволяет пробурить отверстие (или же яму) для сваи глубиной до 2-х метров.

Правда, выбирая ручной садовый ямобур, вы должны помнить и о его сроке службы. Потому что нередко, после полугодового использования такого агрегата можно заметить, что процесс бурения становится всё сложнее, а земля не поддается пробиванию. «В чем же дело?!» — подумаете вы.

Всё дело в том, что самодельный ручной ямобур рассчитан на определенное количество бурений и, зачастую, просто не имеют заточки. Другими словами производители никогда не затачивают ту часть шнека буров, отвечающую за «вгрызание» агрегата в землю и срезания её пластов. Поэтому вам необходимо периодически затачивать не только дешевый ручной садовый ямобур, но и дорогостоящий бензобур.

Существует два способа заточки бурового агрегата. Первый заключается в применении углошлифовальной машины. В народе она называется болгаркой, которая позволяет заточить ваш ямобур без особых усилий. Для такой ответственной и неспешной работы вам потребуется всего лишь 5-10 минут. И как результат – лезвия острые, как нож.

Второй же способ отличается тем, что бензобур вы затачиваете своими руками с помощь обычного напильника, предназначенного для грубой полировки и обработки металла. Единственным минусом такого способа заточки является медленный темп работы. На заточку в среднем уходит от 30-ти минут и до 2-х часов.

И вот, когда ваш бензобур уже готов к работе, и вы определились с глубиной, на которую глубину будете забивать сваи для будущего забора, можете смело начинать бурить ямы.

2.2 Этапы работ по бурению

Когда вам требуется пробурить отверстия (ямы) под сваи будущего забора, необходимо осуществить определенные этапы:

• размечаем участок под будущие сваи (другими словами намечаем места, где нужно пробурить). Обращаем внимание на тип грунта, чтобы рассчитать свои силы и время на проведение данного вида работ;
• подготавливаем (затачиваем и смазываем его);
• начинаем бурить грунт, не спеша углубляясь в почву земли, постепенно снимая её слои;
• после того, как вы переступили порог 30-40 сантиметров и чувствуете определенные трудности в дальнейшем углублении, нужно взять воду и вылить её в образовавшуюся ямку. Это позволяет смягчить грунт. Благодаря этому ваш бензобур начнет бурить быстрее;
• после того, как основную работу бензобур выполнил, вы переходите к этапу установки сваи (или столбов).

Следуя данным этапам, вы не только быстро вмонтируете сваи и установите забор, но и сэкономите свои денежные средства, так как данный вид работ по бурению можно выполнить вполне самостоятельно. Главное, чтобы под рукой был всегда хороший и острый бензобур. С его помощью вы быстро пробурите ямы под заборные столбы и обзаведетесь надежной оградой. А бензобур вам в этом поможет.

Если же вы затрудняетесь провести бурение ям под забор, тогда можно воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов, которые вам в этом помогут.

2.3 Как производят бурение ям под столбы? (видео)