Как можно размножить флоксы. Черенкование флокса метельчатого с использованием стимуляторов роста. Деление кустов флоксов весной

Флоксы - грунтовой многолетник, завоевавший сердца огромного количества садоводов. Секрет его успеха прост. Это неприхотливое растение, требующее минимум ухода. Взамен этот цветок отдает саду все яркие оттенки белого, розового и фиолетового цветов, приятный аромат и долгое пышное цветение. В моем саду растет несколько видов этих цветов, размножением флоксов я занимаюсь сама.

Посадка и уход

Для посадки флоксов выберите участок, защищенный от ветра. Летом на таком участке дольше сохранится влага, а зимой выпавший снег останется на цветах и тем самым убережет их от мороза. Флоксы любят солнце, и цветут на солнышке пышнее, но некоторые яркие виды выгорают или даже получают ожоги от солнечных лучей. Поэтому идеальным местом посадки флоксов станет легкая полутень. Почву предпочитают суглинистую, но особенность растения в том, что оно растет и на бедных почвах. Кроме того, флокс - единственный декоративный многолетник, который способен перенести пересадку в период цветения.

Уход за флоксами прост. Он заключается в уничтожении сорняков, периодическом рыхлении почвы и мульчировании перегноем каждый год по весне. Поливайте флоксы вечером, а срезайте утром. Чтобы растение цвело шапками из соцветий, оставьте на кусте не больше 7 стеблей.

Размножение флоксов

Флоксы легко поддаются размножению в условиях обычного садового участка. Существует несколько способов размножения, выберите тот, что подойдет именно вам.

Деление куста - самый распространенный способ размножения флоксов. Проводите деление весной или осенью, летом, в период цветения этот способ подойдет только как экстренная мера. Выберите куст, который собираетесь делить. Выкопайте, отряхните от земли, аккуратно руками отделите друг от друга корневые шейки и распутайте корни.

Проследите, чтобы у каждой деленки были глазки, зачатки побегов и корни. Деленки сажайте сразу в подготовленные лунки, присыпьте землей, полейте.

Следующий способ размножения, черенкование флоксов , представлен тремя видами: размножение стеблевыми, листовыми и корневыми черенками. Размножение стеблевыми черенками - простой способ, доступный для начинающего садовода. Подходящее время - начало лета, когда побеги вступают в стадию бурного роста. Верхнюю часть стебля нарезаем на отрезки, по 2 узла в каждом. Листья нижнего узла срезаем, с верхнего отрезаем половину.

Черенки, срезанные летом, высаживаем в ящик, который до осени останется в парнике. Черенки, срезанные осенью, лучше высаживать сразу в грунт, под углом 45 градусов к земле. Черенки сажаются по верхний узел, обильно поливаются, на грядки укладывается слой торфа (8 см) и слой песка (2 см). На зиму молодые посадки мульчируем торфом.

В середине лета приступаем к размножению флоксов с помощью листовых черенков . Для этого с молодой ветки срезаем лист с пазушной почкой и тонким слоем стебля.

Высаживаем листовые черенки в ящик на расстоянии 5 см друг от друга, засыпаем слоем песка (2 см). Черенки необходимо посадить так, чтобы лист находился снаружи и под наклоном к земле, а пазушная почка - в песке. Ящик накрываем стеклом и отправляем в теплицу. Ежедневно опрыскиваем посадки теплой водой и проветриваем. Важно не пересушить черенки, при этом не допустить скапливания конденсата. Через месяц саженцы обзаведутся корнями, после чего пересаживаем их в открытый грунт.

Корневое черенкование флоксов - метод трудоемкий и редко используемый. К нему прибегают, когда растение поражено нематодами. Поздней осенью или ранней весной выкапываем куст, отбираем крупные и крепкие корневища, и разрезаем их на части по 5 см.

Высаживаем черенки в ящик таким образом, чтобы тонкая часть стебля оказалась ниже толстой. Засыпаем слоем песка (5 см). Ящики закрываем от света и содержим 2 недели при температуре не выше 10 градусов. Затем повышаем температуру до 20 градусов и ждем ростков. При появлении ростков снимаем укрытие, приучаем их к свету и высаживаем в открытый грунт. Если размножение начато осенью, то перезимовать ящик с черенками может в темном подвале при температуре около 2 градусов.

Для размножения флоксов отводками высоко засыпьте стебли землей. Через некоторое время на стеблях появятся корни. Отделите отводки от растения и посадите в грунт.

Для флоксов характерно и размножение остатками . Когда вы выкопали куст для деления или пересадки, подрежьте корни и оставьте их на прежнем месте. Засыпьте землей и обильно поливайте. Через месяц на этом месте прорастут молодые побеги.

Флоксы размножают и семенами . Но при этом виде размножения сортовые признаки растения теряются. Поэтому этот способ не заслужил популярности у садоводов.

Способов размножить флоксы достаточно, чтобы каждый садовод выбрал подходящий.

РАЗМНОЖЕНИЕМНОГОЛЕТНИХ ФЛОКСОВ

Многолетние флоксы размножают делением кустов, стеблевыми черенками, пазушными почками с листом, ве­сенними побегами, летне-осенними пазушными побегами, корневыми черенками и семенами. При размножении флоксов вегетативным способом (частями растения) все признаки сорта сохраняются.

Размножение флоксов делением кустов. Предназначен­ный для деления старый куст осторожно выкапывают, лишнюю землю с корней отряхивают, корневыешейки очищают от почвы. Затем корневище ставят на земляной холмик, чтобы при делении куста корни не обламыва­лись (рис. 22, 23, 24).

Делениенеобходимопроводитьосторожно.Сначала отделяют одно от другого сплетения корневых шеек, затем уже разбирают идущие к этим сплетениям корни, стара­ясь не обрывать их. Пользоваться ножом рекомендуется только в том случае, когда разделить корневище руками не удается. Причем разрезают ножом лишь места сраста­ния корневых шеек, отделяя в дальнейшем части руками. При осторожном делении 4-5-летнего куста можно полу­чить 15-20 и более частей. Накаждой отделенной части обязательно должны быть ростовые почки - «глаз­ки» или зачатки побегов. Кор­невище без ростовых почек погибает.

В есеннее деление корне­вищ лучше всего проводить как можно раньше, в самом начале роста надземных по­бегов (в Московской области апрель - начало мая).

Преимущество весеннего деления корневищ состоит в том, что весной куст можно разделить на очень большое количество частей, лишь бы на каждом отделенном куске имелась ростовая почка («глазок»)и небольшое количе­ство корней (рис. 25).

Части корневищ, посаженные ранней весной, укоре­няются значительно лучше, чем при запоздалой посадке. Этому благоприятствует высокая влажность почвы и от­носительно невысокая температура воздуха. Кроме того, питательные вещества, заложенные с осени в корневи­щах и корнях, растением еще не израсходованы.

При тщательном уходе все кустики весенней посадки приживаются и к осени зацветают, хотя и с некоторым опозданием.

Вторым основным сроком деления кустов и пересадки флоксов в средней зоне Европейской части Советского Союза является последняя декада августа - первая декада сентября. К этому времени у большинства сортов на корневых шейках стеблей уже заложены ростовые почки. Своевременная и правильная осенняя посадка обеспечивает хорошее укоренение и обильное цветение в следую­щем году.

Как исключение, кусты можно делить и пересаживать на другое место летом (май, июнь, июль), во время ин­тенсивного роста стеблей. При этом сроке пересадки силь­но задерживается рост растений, такие посадки требуют особенно тщательного ухода. При летней пересадке кусты обычно делят на относительно крупные части, так как мелкие части корневищ из-за жаркой погоды значитель­но труднее приживаются. Кусты перед выкопкой полива­ют, чтобы при делении и пересадке на корнях сохраня­лась земля.

Делить кусты (весной, летом, осенью) лучше в пас­мурную погоду и оберегать корни до посадки на постоян­ное место от пересыхания, присыпая отделенные части землей, обкладывая влажным мхом пли обмакивая корне­вища в болтушку из коровяка с глиной.

Кроме описанных способов деления кустов, имеется еще один, состоящий в том, что куст, сидящий в земле, разрезают на две части. Одну часть вместе с корнями и землей вынимают и в образовавшуюся ямку насыпают питательную землю. Оставшаяся часть куста продолжает расти. Вынутую из земли часть куста сажают на новое место целиком или делят предварительно на несколько частей. Через 2-3 года от старого куста можно снова от­резать часть, но уже с другой стороны. Маточный куст в обновленной земле может еще несколько лет находиться на прежнем месте.

На хорошо удобренных почвах и при правильном ухо­де (подкормки, поливы, рыхления, мульчирование) ку­сты флоксов могут оставаться на одном месте до 10 лет, однако на практике кусты обычно делят через 4-6 лет, главным образом из-за того, что у очень старых кустов цветки и соцветия становятся очень мелкими.

Размножение стеблевыми черенками. Размножение флоксов стеблевыми черенками довольно простой способ. Черенки можно высаживать как в открытом грунте, так и в холодных парниках, на стеллажах неотапливаемых теплиц и в ящиках, которые устанавливают в комнате или на застекленной веранде.

Черенкование в открытом грунте обычно проводится с конца мая до второй половины июля. Степень приживае­мости черенков, в зависимости от срока черенкования, в течение лета меняется. Самый большой процент окорене­ния (до 90-100) дают стеблевые черенки, посаженные с конца мая по июнь.

Для нарезки стеблевых черенков берут зеленые, хоро­шо развитые стебли. Растение, намеченное для размножения черенками, должно быть здоровым. В мае - июне, когда стебли находятся в состоянии интенсивного роста, для заготовки черенков можно использовать весь стебель. К концу роста и образования бутонов (июль - август) стебли в нижней части древеснеют и для резки черенков нижние части не годятся, так как плохо окореняются. В конце лета и осенью черенки нарезают из верхних 2/3 стебля.

Заготовляют черенки следующим образом. Стебель с листьями разрезают острым ножом на части с таким рас­четом, чтобы на каждом черенке было два узла. При этом нижний срез должен быть сделан непосредственно под нижним узлом, а верхний срез - примерно на 5-10 мм выше верхнего узла (рис. 26). Затем на черенке обрезают ножом нижние листья, сохраняя при этом пазушные очки. Верхние листья обрезают наполовину, чтобы уменьшить иссушение черенка.

Черенки нужно нарезать в тени, если день солнечный, но лучше всего это делать в пасмурную погоду. Стебли надо сохранять в корзине или ящике с влажной подстил­кой.

Высаженные без признаков увядания черенки хорошо приживаются. Чтобы листья на черенках не увядали, все операции (нарезка стеблей, заготовка и посадка черен­ков) должны следовать одна за другой без перерывов.

Грядку для высадки черенков приготавливают забла­говременно, выбирая такое место, чтобы в полуденные часы дня ее затеняли деревья, но в то же время она не была под их кронами.

Почва на посадочной грядке должна быть рыхлой, пло­дородной, достаточно влажной. Грядку сначала перека­пывают на глубину 18-20 см, тщательно выбирая из почвы корневища сорных трав, камни и т. п. После пере­копки на поверхность почвы насыпают 7-10-сантиметровый слой специально приготовленной смеси, состоящей из хорошо перемешанных 1/3 (по объему) листового пере­гноя, 1/3 хорошей огородной земли и 1/3 песка. Вместо ли­стового перегноя можно использовать хорошо разложив­шийся и просеянный через сито компост.

Если почва на грядке достаточно плодородная, сверху грядки насыпают только песок и листовой перегной, ко­торые железными граблями перемешивают с верхним сло­ем почвы на глубину 8-10 см.

После выравнивания поверхности грядку обильно по­ливают, чтобы почва немного осела, и затем насыпают чистый песок слоем 1,5-2 см. Песок защищает почву от испарения влаги, устраняет образование корки и в то же время хорошо пропускает воздух к корням. Почва на грядке, перегной и песок не должны содержать в себе бо­лезнетворных начал.

Черенки на грядке сажают обычно поперечными ря­дами с расстояниями между рядами 8-10 см между рас­тениями 5-6 см.

Посадку черенков проводят с помощью небольшого пикировочного колышка, которым делают отверстие, куда затем вставляют черенок. Он должен быть погружен в почву примерно до верхнего узла. Посадив черенок, вты кают рядом c ним колышек и прижимают им землю к че­ренку.

Черенки с двумя узлами обычно сажают без пикиро­вочного колышка, так как они при незначительном усилии довольно легко входят в почву и плотно в ней сидят, если почву к черенку при­жать двумя пальцами.

После посадки грядку с черенками поливают и при­теняют, если естественных затенителей нет. Притенение на грядке оставляют до тех пор, пока черенки не дадут ростков.

Первые 5-7 дней черен­ки необходимо поливать по 3-5 раз в день и следить за тем, чтобы они не подвядали. В дальнейшем поливы про­водят по мере надобности. Поливать черенки нужно теплой водой (25-30° ), хо­лодная вода задерживает окоренение.

Через 3-4 недели после посадки у черенков появля­ются корешки, а в пазухах листьев верхнего узла обра­зуется один или два побега, которые развиваются в стеб­ли (рис. 27). Если черенко­вание было ранним и обеспе­чивался хороший уход, растение к осени может за­цвести.

Послетого, как черенки окоренятсяи пойдут в рост, их поливают 2-3 раза в лето навозной жижей или раствором азотных минеральных удобрений (1/2столовой ложки селитры или мочевины на ведро воды).

Укоренившиеся черенки раннего черенкования в июле-августе высаживают в школку для доращивания.

Почва в школках должна быть примерно такого же состава, как и на грядке для черенкования, но окультурена на большую глубину (до 15-18 см). Песок на поверхность гряды не насыпают. Флоксы в школке высаживают на расстояния между рядами 15-20 и между растениями в ряду 10-15 см. Возможна и квадратная посадка растений на расстоянии 15X15 или 20X20 см. При такой по­садке флоксы можно держать в школке и второе лето, а весной хорошо развившиеся кустики высадить на постоянное место. Уход за флоксами в школке заключается в поливах, подкормках и прополках.

Черенки, заготовленные осенью (с августа по сен­тябрь), высаживают в холодные парники или на стелла­жи в неотапливаемых теплицах, так как в открытом грун­те в это время черенки укореняются плохо и в зимний период часто погибают.

Техника заготовки черенков для размножения флок­сов в теплицах такая же, как и для посадки в открытом грунте. Весной укоренившиеся черенки из парников вы­саживают в школку.

Чтобы черенки лучше и быстрее окоренялись, можно применять предварительную обработку их стимулятора­ми роста (гетероауксином и другими веществами). Раст­вор гетероауксина применяют в концентрации 50-100 мг на 1 л воды, черенки погружают в раствор на 2/3длины и выдерживают 8-12 часов.

Вместо обработки черенков раствором гетероауксина можно применить ростовую пудру, изготовленную из талька и гетероауксина. Некоторые цветоводы считают, что при черенковании очень хороша ростовая паста, со­стоящая из мелко истолченного и просеянного древесного угля и сока алоэ. Для изготовления такой пасты в домаш­них условиях на полстакана пылеобразного древесного уг­ля берут полную столовую ложку сока алоэ и тщательно все смешивают. Черенок нижним концом опускают в па­сту, которая прилипает к поверхности черенка, изатем высаживают. Таким же образом используется иростовая пудра.

Автор с успехом использовал чистый сок алоэ, разве­денный наполовину водой, обмакивая в него черенки во время посадки. Приживаемость черенков доходит до 100%. Черенки очень хорошо развиваются. Сок должен быть свежим и выжимается из листьев алоэ в день черенкования.

Черенковать можно и те стебли, на которых имеются цветки. Этим способом часто пользуются любители-цветоводы. у которых есть желание размножить ценный сорт, приобретенный ими в виде срезанных цветоносных побе­гов. У таких стеблей черенки нарезают из средней части и сажают затем в холодный парник для окоренения.

Во второй половине лета и осенью на стеблях флоксов в пазухах листьев образуются боковые побеги, которые также могут быть использованы для черенкования. Для этого их вырезают или выламывают с «пяткой». Если по­беги очень короткие (имеют только 1-2 междоузлия), их сажают целиком, предварительно обрезан нижние ли­стья. Верхушку коротких побегов не прищипывают.

Черенки из пазушных побегов, появившихся в июле, можно высаживать в открытый грунт; черенки из боко­вых побегов, образовавшихся с августа по сентябрь, окореняют в холодных парниках или теплицах. Находящие­ся в парниках черенки укрывают на зиму сухими листь­ями слоем 5-10 см, а сами парники укрывают рамами. Весной (март-апрель) рамы снимают, а когда устано­вится теплая погода, убирают и листья. В мае-июне черенки из парников высаживают в грунт.

Стеблевые черенки флокса можно высаживать и в кон­це зимы в теплице. Для этого выкапывают поздней осе­нью куст флокса с комом земли, сажают его в большой горшок и хранят в холодной теплице или подвале. В кон­це февраля куст вносят в теплое помещение и поливают. Развившиеся на кусте побеги в марте режут на черенки, которые сажают в ящики или на стеллажи теплиц, где они укореняются. Затем ящики устанавливают в теплицу или теплый парник. После наступления теплой погоды укоренившиеся черенки из ящиков и из теплиц высажи­вают в открытый грунт (в школку).

Размножение весенними ростовыми побегами пред­ставляет собой разновидность размножения стеблевыми черенками. Флоксы рано трогаются в рост, и в апреле ростки уже имеют длину 6-7 см, а иногда и более. У этих ростков еще нет нормально развитых листьев, а есть только их зачатки, покрывающие толстые ростовые побеги в виде чешуи. Эти ростовые побеги и используют для размножения флоксов.

Однако большого распространения этот способ размно­жения не получил по двум причинам. Во-первых, вместо одного апрельско-майского черенка в июне-июле из развившегося стебля можно получить 5-6 черенков, а во-вторых, очень много ростовых побегов с одного куста брать опасно, так как это приведет к отмиранию части корневых шеек, их загниванию и ослаблению куста.

Укоренение ростовыми побегами обычно сопутствует размножению с делением кустов весной. Кроме этого, ро­стовые побеги для размножении можно получать с сильно загущенных кустов при весенней нормировке количества стеблей, которая проводится для выращивания более мощ­ных стеблей или крупных соцветий, а также для усиле­ния питания отдельных стеблей при гибридизации.

С одного куста выламывают не более 50-60% имею­щихся побегов. Ростовые побеги выламывают осторожно, у самого основания, с «пяткой», что обеспечивает лучшую приживаемость. Надо делать это с таким расчетом, чтобы у основания каждого прошлогоднего стебля сохранилось не менее одного нового побега.

Для окоренения ростовые побеги сажают в парник, теплицу или на специально утепленную грядку - рассад­ник, так как замечено, что в открытом грунте ростовые побеги долго не окореняются. Рассадник представляет грядку, огороженную досками, поставленными на ребро. При этом над поверхностью грядки образуется простран­ство высотой 15-20 см. Почва в рассаднике должна быть такой же, как и на грядах при размножении стеблевыми черенками. Рассадник располагают в таком месте, чтобы он целый день освещался солнцем и был защищен с се­верной стороны забором или каким-нибудь строением.

Сажают ростовые побеги в рассадник (или парник) с помощью небольшого колышка. Необходимо следить, что­бы земля была хорошо прижата к побегу, а верхушка его не была засыпана. Сразу же после посадки землю в рас­саднике хорошо поливают подогретой водой. На ночь и в холодные дни рассадник (как и парник) необходимо за­крывать застекленными рамами, матами.

Ростовые побеги можно посадить и в разводочные ящи­ки со стенками высотой 8-10 см. В холодные ночи и дни ящики надо держать в теплом помещении.

Во второй половине мая - начале июня окоренившие­ся побеги апрельской посадки высаживают в открытый грунт. Цветут они в тот же год.

Размножение листовыми черенками (пазушными почками с листьями). Этот способ, разработанный Г. Г. Треспе**, основан на способности пазушной почки образовы­вать стебель и корни при засыпке ее землей. С одного взрослого куста при этом способе размножения можно по­лучить до 80-100 саженцев.

Размножают флоксы листовыми черенками летом, в период полного развития стеблей на кусте. Со средней ча­сти хорошо развитого стебля острым ножом или бритвой срезают щиток с пазушной почкой и листом подобно то­му, как это делается в плодо­водстве при окулировке (рис. 28). Щиток должен иметь длину 8-10 мм. Взамен щитка можно сажать рас­щепленные пополам, в ме­стах узлов, куски стеблей длиной 2- см.

Срезанныйщиток с поч­кой и листом сажают в разводочные ящики, предвари­тельно наполненные плодо­родной землей, а поверх нее - песком слоем 2 см. Землю для набивки ящиков готовят из перегноя (или компоста), хорошо разложив­шегося торфа и песка, взя­тых в равных объемах. При посадке в ящики пазушная почка должна находиться на глубине 1,5 см, а щиток рас­полагаться вертикально (рис. 29). Черенки сажают ряда­ми, один от другого на расстоянии 10 см, расстояния в ряду 5-6 см.

Если листовая пластинка у срезанного щитка очень велика, ее перед посадкой обрезают примерно на 1/3.

Листовые черенки после посадки необходимо опрыс­нуть тепловатой водой (26-28°) и прикрыть ящики стеклом.

Ящики с листовыми черенками держат в теплых помещениях (с температурой воздуха 25-28°) и следят за тем, чтобы песок был все время влажным. Через 2-3 недели у черенков образуются корешки. К осени из листового черенка образуется растение с одним стебельком (рис. 30). По мере развития стебелька растения приучают к открытому воздуху, открывая парники.

На зиму ящики с черенками ставят в холодные парники. Когда земля замерзнет, парники укрывают рамами и сверху насыпают сухие листья или какой-либо другой утепляющий материал.

Для предохранения черенков от повреждения мышами поверх ящиков раскладывают еловые ветки.

Высаживают укоренившиеся листовые черенки из ящиков в открытый грунт весной следую­щего года.

Количество укоренившихся черенков при этом способе раз­множения составляет 70-80%.

Размножение корневыми че­ренками . Этот способ размно­жения применяется редко ввиду его трудоемкости и относитель­но небольшого процента окоре­нения черенков (50-60%). Корни флоксов обладают способ­ностью образовывать утрачен­ные надземные стебли. Из прак тики известно, что, если корневища флоксов вымерзли, с наступлением теплой ивлажной весны у некоторых вымерзших кустов от корней появляются ростки, образующие самостоятельные кустики. Такое же явление наблю­дается иногда и после пересадки кустов. От оставшихся в земле корней на месте бывшего куста появляются ростки.

Для успешного образования на корнях стеблей необ­ходимо, чтобы в них содержалось возможно большее коли­чество запасных питательных веществ. Накопление этих веществ в корнях происходит во второй половине лета и осенью. Поэтому размножать флоксы корневыми черен­ками надо или поздно осенью, или ранней весной, когда растения еще не успели израсходовать запасов питатель­ных веществ.

При осеннем черенковании корней куст выкапывают и осторожно удаляют с корней лишнюю землю. На черенки выбирают неодревесневшие здоровые толстые и длинные корни, затем острым ножом отрезают их от кор­невища у самого основания. Тонкие корни на черенки не годятся.

С куста, если хотят его сохранить, можно взять 2/3 ос­новных корней. Корни режут на куски длиной 3-5 см, затем укладывают их наклонно в разводочные ящики, наполненные питательной землей. Сверху черенки засыпают на 3-4 см слоем чистого речного песка. При этом более толстая часть корней должна находиться вверху, как обычно и растет корень. Состав земли в ящиках примерно такой же, как при размножении флоксов листовыми черенками.

Ящики с корневыми черенками на зиму ставят в тем­ное помещение или подвал, в котором температура воз­духа не поднимается выше 2-3° тепла. Почва в ящиках должна быть все время влажной, чтобы черенки но пере­сыхали. В конце зимы (февраль-март) черенки вносят в отапливаемое помещение или теплицу, прикрывают ящики фанерой и постепенно повышают температуру.

Когда появятся ростки, их начинают приучать к све­ту. Весной (май) развившиеся растения высаживают в открытый грунт в школку для доращивания, а в первой половине сентября или лучше весной следующего года их сажают на постоянное место.

Размножать флоксы корневыми черенками ранней веснойпроще, чем осенью, так как в первом случае ящики с черенками не надо держать всю зиму в подвале и следить за ними.

Весеннее черенкование корней обычно сопутствует размножению делением кустов ранней весной, так как при этом делении от корневища можно взять до 1/3 корней и употребить их для размножения.

Корневые черенки при весеннем размножении выса­живают в разводочные ящики, которые устанавливают в теплицу или какое-нибудь другое помещение с темпера­турой воздуха 10-15° тепла, предварительно укрыв их от света. Спустя 10-15 суток температуру повышают до 18-25°. Когда появятся ростки, затенение удаляют, при­выкшие к свету растеньица высаживают из ящиков в школку в открытом грунте.

Ростки появляются не у всех корневых черенков, и развиваются они неравномерно, поэтому высаживают рас­тения в школку выборочно, давая возможность оставшим­ся прорасти.

Они считают, что именно таким способом можно из­бавиться от стеблевых нематод. Заготовленные для черен­кования корни перед посадкой следует промыть в 0,5%-ном растворе тиофоса.

Способность корней флоксов, оставшихся в земле, об­разовывать новые надземные стебли была использована в опытном хозяйстве Латвийского научно-исследователь­ского института земледелия **.

В начале сентября были вырезаны из почвы трехлет­ние кусты флоксов с ограниченным количеством корней. Вырезку проводили на расстоянии 8 см от побегов и на 8 см в глубину. Вырезанные кусты разделили на части и высадили на новое место. Ямки из-под удаленных кустов заполнили землей из междурядий. Спустя месяц на месте вырезанного куста показалась редкая поросль. Весной сле­дующего года поросль стала очень густой, а в конце авгу­ста ее выкопали. В каждом гнездо образовалось от 77 до 90 побегов с корнями. Из них 47% имели соцветия и до­стигли высоты 50-60 см, остальные были ниже (20-30 см) и без соцветий. Таким образом от трехлетнего куста получили около 100 молодых саженцев.

Описанный способ размножения корневыми отпрыскамипростой и нетрудоемкий. Чтобы размножить, флоксы таким образом, необходимосажать кусты редко (60-70 см один от другого) и слой почвы для их возделывания должен быть рыхлым, плодородным, но не глубоким (18-20 см), чтобы корни росли в стороны. Такие посадки полезно замульчировать и содержать почву во влажном со­стоянии.

Для предотвращения вымерзания слабых побегов, по­явившихся после вырезки корневища поздней осенью участки целесообразно этой же осенью замульчировать.

Весной и летом поросль необходимо подкармливать раствором коровяка 1:15 или селитрой 15-20 г на ведро воды, чтобы ускорить рост и развитие новых кустиков.

Размножение семенами . Преимуществом семенного размножения флоксов является то, что выращенные из се­мян растения оказываются лучше приспособленными к местным почвенно-климатическим условиям, более здоро­выми и энергично растущими, по сравнению с вегетатив­но размноженными растениями.

Размножение флоксов семенами, особенно собранными с растений, вблизи которых растут другие сорта, в боль­шинстве случаев приводит к появлению у сеянцев при­знаков, отличных от исходного сорта.

Поэтому семенной способ размножения может приме­няться тогда, когда желательно получить больше кустов, а на сохранение исходных сортовых признаков особого внимания не обращают.

Большинство сортов многолетних флоксов в изобилии дают семена. У многих из них, особенно ранних, семена вызревают на корню, и чтобы они не высыпались на гряд­ки, собирать их надо своевременно. Готовность семян к сбору определяется по побуренню коробочек и началу увядания листьев на стеблях. Способы посева семян и особенности выращивания сеянцев изложены в главе «Вы­ведение новых сортов».

Размножение флоксов семенами дает возможность распространить эту культуру в те районы Советского Со­юза, где ею по тем или иным причинам не занимаются. Применяя посев семян под зиму, в этих районах можно вывести сорта, хорошо приспособленные к местным усло­виям. Для северных районов семена следует брать от ран­них сортов флоксов, для южных - от поздних.

* Труды Ботанического сада МГУ, вы. III , 1940.

** Журнал «Цветоводство»№ 5, 1959.

Название «флокс» (Phlox) переводится с греческого как «пламя», получил его этот огненно-красный цветок благодаря шведскому биологу и врачу Карлу Линнею.

Флоксы - выходцы из Северной Америки - принадлежат к семейству Синюховых (Polemoniaceae) и объединяют около 50 декоративных видов многолетних и лишь один однолетний (флокс Друммонда).

Красивый, но неприхотливый

Наряду с пионами, кустовые виды флоксов (в частности, флокс метельчатый) остаются самыми популярными грунтовыми многолетниками в садовой культуре. Не только благодаря продолжительному цветению, своей красоте и аромату, но и из-за устойчивости к морозам, простоты в выращивании и исключительной неприхотливости.

Правда, сажать флоксы на не защищенных от холодных ветров участках, как и оставлять их без надежного снежного покрова зимой, не рекомендуется. Полузатененные места , в рыхлой суглинистой почве которых хорошо задерживается влага, - замечательный вариант для флоксов. Это не значит, что данные цветы боятся солнца: на ярко освещенных участках они цветут пышнее, менее подвержены заболеваниям, однако несколько сокращают срок цветения и могут слегка выгорать.

Высота кустов флоксов может колебаться в пределах 30-180 см, а стебли низкорослых стелющихся видов достигают длины от 5 до 25 см. Время цветения их также разнообразно.

Все это позволяет создавать садоводам на своих участках целые композиции из флоксов, способные радовать своей красотой и ароматом с весны до осени: в мае, опережая все остальные сорта, начинают свое цветение шиловидный и растопыренный флоксы, чуть позже, в июне, к ним присоединяются флоксы Друммонда; с июля красок в цветник добавят метельчатый и пятнистый флоксы.

Главное - наряду с верным выбором места и почвы, ее подготовкой, подкормкой, регулярным рыхлением и окучиванием - это правильная пересадка флоксов и их размножение.

Вегетативный способ размножения

Это самый распространенный и разнообразный способ. Он включает деление куста, размножение ростовыми побегами, стеблевыми, листовыми и корневыми черенками и дает возможность садоводам сохранить сортовые отличия цветов.

При делении куста, которое выполняется обычно весной, летом в пасмурную погоду, или ранней осенью до наступления первых заморозков, его выкапывают из почвы, освобождают от комков земли и осторожно расплетают корни. Затем куст аккуратно - ножом или руками - разделяется на части, оставляя в каждой 5-6 корневых отпрысков и 3-4 ростовых почек.

Самый простой из перечисленных способов - размножение стеблевыми черенками . Его нужно проводить в мае-июне. С куста срезаются молодые побеги и делятся на части с 2 парами листьев. При этом нижний срез должен быть под нижними листьями (они удаляются), а верхний - на 1 см над верхними (наполовину подрезаются).

Черенки помещаются во влажную почву, представляющую собой смесь из листового перегноя, песка и земли с огорода в равном соотношении толщиной 10 см, при этом подготовленные ямки наполняются водой, а после ее полного впитывания присыпаются песком (слой в 1,5-2 см). Черенки втыкаются в песок, который пальцами уплотняется вокруг стебля. Затем черенки, присыпаются почвой, притеняются и накрываются банками или пленкой на каркасе.

Посадка черенков осуществляется рядами с промежутками в 8-10 см, расстояние между черенками оставляется меньшее: примерно 5-6 см. Поливатьчеренки следует не более 2-3 раз в неделю, пока не произойдет полное укоренение и образование первых листочков. После этого притенение можно убирать.

В июле-августе укоренившиеся черенки пересаживают на другой участок на расстоянии в 15-20 см, сохранив состав почвы прежним. Здесь флоксы должны дважды перезимовать, и лишь на третий год можно произвести пересадку на «постоянное место жительства».

Если вы решите прибегнуть к этому способу черенкования в июле-сентябре, вам понадобится холодный парник, в который следует высадить черенки для укоренения. Технология останется прежней, но без стимулятора роста в этом случае не обойтись: для этой цели отлично подойдет гетероауксин в соотношении 50-100 мг на литр воды. В этот раствор на 8-12 часов помещаются пучки черенков, связанных нижними концами. А добавленный в раствор толченый древесный уголь позволит приготовить пасту, в которую полезно обмакнуть нижние концы черенков.

Семенное размножение флоксов

Оно используется преимущественно в селекции или в том случае, если сохранение сорта с его основными качествами не является целью. Сигналом к сбору семян являются бурые коробочки и увядающие листья. Стебли нужно срезать, связать в пучки и подвесить на открытом воздухе в тени. Также можно собрать коробочки в бумажный пакет, где они высохнут и «отдадут» семена.

Очищать коробочки лучше перед посевом или хранить очищенные семена в прохладном помещении, перемешав их с песком. Сеять лучше в ноябре или даже зимой, убрав с грядки снег и укрыв затем просеянной землей или песком, а сверху - снегом. Чем ближе посев к весне - тем ниже процент всхожести семян.

И еще…

Принято считать, что пересаживать флоксы необходимо каждые 4-6 лет. Однако если цветы в полной мере обеспечены питательными веществами и за ними осуществляется надлежащий уход, на одном месте флоксы могут оставаться до 10 лет, радуя окружающих своей красотой и ароматом.

– красивые многолетние цветы с многообразием , кусты которых способны преобразить любой участок. Существует два основных способа их размножения: с помощью семян и вегетативный. Первый способ чаще всего используют селекционеры, когда хотят вывести новый сорт путем скрещивания уже существующих. Методы вегетации используют, когда хотят наоборот, сохранить признаки сорта. Кроме того, этот способ достаточно прост, и справиться с ним под силу даже начинающему цветоводу.

Наиболее часто для флоксов используют размножение черенками. Как черенковать флоксы?

Как размножить флоксы стеблевыми черенками?

Оптимальное время для этого – конец весны – начало лета, пока побеги еще не успели одеревенеть. Для того, чтобы листья не успели завянуть, весь процесс черенкования следует проводить за один раз, не допуская даже малейших перерывов.

Первое что нужно сделать – заготовить непосредственно черенки. Для этого побег с уже достаточно развитыми листьями нужно разделить на части таким образом, чтобы на каждом отрезке было по два узла. Срезы должны располагаться так: нижний непосредственно под нижним узлом, а верхний на расстоянии примерно 5 мм от верхнего узла. Нижние листья следует обрезать полностью, верхние – укоротить наполовину.

Прежде чем высаживать готовые черенки для укоренения, следует подготовить почву. Для этого смешиваем в равных частях землю с огорода, перегной и песок и укладываем на грунт слоем не менее 10 см. Примерно на 2 см сверху насыпаем слой влажного песка. Далее высаживаем подготовленные отрезки стебля. Втыкаем их в песчаный слой, следя за тем, чтобы нижний конец не касался почвы. Расстояние между черенками должно составлять 5-6 см. Расположить их следует в виде поперечных грядок, на удалении 8-10 см друг от друга.

После высадки черенки следует немного затенить либо накрыть пленкой, натянутой на каркас. Поливать грядку нужно дважды в день теплой водой. Через пару недель, когда стебли пустят корешки, а сверху появятся зеленые молодые побеги, притенение или пленку нужно убрать.

В июле-августе укоренившиеся и хорошо подросшие черенки нужно будет высадить на другой участок. Подготовить его нужно аналогичным образом, а после рассадить молодые растения так, чтобы расстояние между ними составляло не менее 20 см. На этом месте их следует оставить на зиму, а с наступлением весны пересадить на постоянное место.

Черенкование флоксов летом листовыми черенками

Этот способ используется в июле-августе. Для размножения с середины хорошо развитого стебля обрезается щиток с пазушной почкой и листочком, длина его должны быть 8-10 мм. Аналогичного эффекта можно добиться и если разделить стеблевой побег, длиной 2 см на две части.

Подготовленные щитки высаживают в ящики. Почва в них должна быть такая же, как и для стеблевого черенкования с обязательным слоем песка сверху. Сажать их следует так, чтобы почка уходила вглубь примерно на 1 см, а щиток располагался вертикально. Если листок на черенке слишком большое, его следует обрезать на треть.

После высадки листовые черенки нужно полить теплой водой из опрыскивателя и накрыть стеклом. Ящики нужно поместить в теплое помещение при температуре 25-28⁰С и не допускать высыхания слоя песка. Чрез 2-3 недели образуются первые корешки, а к осени вырастает молодое растение с одним стеблем. Весной их уже можно высаживать на грунт.

Флоксы многолетние, размножение корневыми черенками

Этот способ более трудоемкий, чем предыдущие, поэтому не пользуется особой популярностью и используется при необходимости избавления от вредителей, например, корневых нематод. В качестве черенков используются старые толстые корни, которые делят на куски.

Семенное размножение флоксов используют только для селекции, а для сохранения признаков сорта лучше пользоваться вегетативными способами: делением куста, ростовыми побегами, стеблевыми, листовыми и корневыми черенками.

Деление куста. Лучше всего приступать к делению куста весной или ранней осенью в начале или в конце вегетации. Если вам все-таки необходимо провести деление куста летом, постарайтесь делать это в пасмурную погоду. Выбрав куст, выкопайте его, осторожно отряхните землю, очистите от нее корневые шейки. Поставьте растение на земляной холмик и очень аккуратно руками отделите друг от друга корневые шейки, после чего разберите корни, идущие к каждому стеблю. Если куст попался очень старый, с одревесневшей подземной частью, воспользуйтесь ножом или остро заточенной лопатой. На каждой отделенной части должны быть глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней. Чтобы корни не пересохли, до посадки обмакните их в жидкую глиняную болтушку или присыпьте влажной землей.

Размножение стеблевыми черенками. Это довольно простой способ, доступный даже начинающим цветоводам. Можете разрезать стебель флокса на части с таким расчетом, чтобы на каждой из них остались два листовых узла и хорошо развитые листья. Эти куски стебля и станут черенками. Иногда для получения черенков используют весенние ростовые побеги, у которых еще не успели развиться листья. Можно использовать для размножения и листовые черенки флоксов. С конца мая до второй половины июля или в августе-сентябре лучше всего использовать черенки с развитыми листьями. Если вы решите начать размножение в мае-июне, то можете иг пользовать весь выбранный вами стебель, который должен быть хорошо развит. В июле, когда стебли внизу уже одревесневают, используйте лишь верхнюю часть стебля (примерно две трети его длины). Выбранный стебель нарежьте острым ножом так, чтобы на каждой части были по два листовых узла. Нижний срез должен находиться сразу под нижним узлом а верхний - на 5-10 мм выше верхнего узла. Два верхних листа на стебле укоротите наполовину, а два нижних обрежьте совсем.

Прежде чем высадить подготовленные черенки, оборудуйте грядки, уложив на них смесь, состоящую из листового перегноя, огородной земли и песка (1:1:1).Толщина слоя этой почвы должна быть не менее 10 см. Грядки хорошо полейте и, после того как почва осядет, сверху прикройте ее слоем песка в 1,5-2 см. Теперь можно высаживать черенки, следя за тем, чтобы их нижняя часть (срез) не соприкасалась с плодородной почвой. Воткнув черенок в песчаный слой, слегка уплотните песок пальцами вокруг стебля. Высаживайте черенки рядами с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 8-10 см, а между черенками - 5-6 см.

Грядку с посаженными черенками полейте из опрыскивателя, притените ее или накройте пленкой на каркасе. Когда появятся первые зеленые ростки, а черенки обзаведутся корешками, можно притенение снять.

Укоренившиеся черенки в июле-августе вам надо будет пересадить на другой участок так, чтобы они чувствовали себя просторнее, то есть на расстоянии 15-20 см друг от друга. Состав почвы на этой грядке сделайте таким же, как и на первой. Здесь подросшие флоксы оставьте зимовать, и здесь они будут расти еще одно лето. Только весной на третий год растения можно высадить на постоянное место.

В случае если вы решите провести размножение черенкованием в июле -сентябре, черенки для укоренения высадите в холодные парники. Технология работ останется такой же, что и июньского черенкования. Но, для того чтобы сформировалась хорошая корневая система, следует использовать стимулятор роста (гетероауксин) в пропорции 50-100 мг на 1 л воды. Свяжите черенки нижними концами в пучок и погрузите на 8-12 ч в раствор. Если добавить в раствор тальк или толченый дрвесный уголь, получится паста, в которую обмакивают нижние концы черенков. Паста лучше держится на черенках и дольше действует.

В холодных парниках черенки на зиму укройте сухими листьями, стружками или чистой соломой слоем в 10 см. Парники тоже накройте остекленными рамами или пленкой. В середине - конце апреля рамы с парников снимите, а когда окончательно установится теплая погода, можете убрать и утепляющий слой листьев.

При желании можно черенковать даже купленные цветущие ветки в букете. В этом случае черенками послужат боковые побеги из пазушных почек, которые образуются на стебле в июле. Эти боковые побеги отломите вместе с пяткой и укорените в июле в открытом грунте, а в августе-сентябре - в холодных парниках по описанной технологии.

В июне-июле флоксы размножают листовыми черенками . Со средней части стебля срежьте щиток длиной 8-10 мм и посадите его в ящик, заполненный плодородной почвой, которая сверху покрыта слоем песка толщиной 2 см. Расстояние между щитками должно быть 10 см. После посадки опрыскайте их теплой водой и ящик прикройте стеклом, создав таким образом микропарник, температура в котором будет около 25-28° С. Не забывайте постоянно увлажнять посадки, и тогда через две-три недели у щитков появятся корешки, а к началу осени начнут формироваться стебли. С этого времени начинайте открывать парники. На зиму перенесите ящик в холодный парник, а когда земля совсем замерзнет, закройте его остекленными рамами или пленкой. Сверху еще насыпьте утепляющий материал (листья, стружку, солому), открытый грунт можете высадить растения весной, когда земля прогреется.

В апреле флоксы можно размножать весенними растущими побегами . Когда листья еще не успели развиться и представляют собой чешуи, покрывающие ростки, при прореживании центра кустов или при делении их побеги, достигшие 5-6 см, отберите и для укоренения высадите парник, расположенный на открытом солнечном месте. Парник должен быть заполнен смесью того же состава, что и для зеленых черенков. Обязательно сверху насыпьте песок. При посадке крепко прижимайте песок к побегам (это можно делать пальцами или колышком). Завершив посадку, парник укройте пленкой, а в случае холодной погоды и на ночь утеплите подручными средствами. Укоренившиеся побеги во второй половине мая - начале июня можете высадить в открытый грунт. Если вы все сделаете правильно, ваши флоксы зацветут в тот же год.

Еще более простой способ состоит в следующем. Для размножения берутся кусты начиная с трехлетнего возраста. В сентябре из почвы вырезают куст флокса на расстоянии около 10 см от его основания и не более 8 - 10 см в глубину. Вынутый куст делят обычным способом и высаживают на новое место. Ямку из-под вынутого куста заполняют обычной плодородной почвой. Весной следующего года место, где находился вырезанный куст, покрывается густой порослью побегов. В августе поросль выкапывают, разделяют и высаживают в школку. Часть побегов (40%) образует соцветия, которые удаляют. Посадочный материал становится полноценным к осени следующего года.

Размножение флоксов корневыми черенками встречается редко. Это довольно трудоемкий способ. Однако его можно рекомендовать для избавления от вредителей - стеблевых нематод. Поздней осенью или ранней весной растения надо выкопать и отобрать самые толстые корни, разрезать их на куски и уложить в ящики, заполненные такой же смесью, которая использовалась для стеблевых черенков. Когда будете укладывать черенки, следите, чтобы толстый конец корня был расположен выше тонкого конца. Уложив черенки в ящики, засыпьте их слоем песка толщиной 4-5 см.

На зиму после осеннего черенкования ящики нужно поставить в темный подвал и следить за влажностью почвы. Температура воздуха в помещении должна быть 2-3° С. В феврале-марте вынесите ящики с черенками в отапливаемое помещение, прикройте от света темным материалом и начинайте день ото дня плавно повышать температуру воздуха. Когда проклюнутся ростки, их нужно постепенно приучать к свету, а в мае можно уже высадить черенки в открытый грунт. Следующей весной их можно высадить на постоянное место.

Проводить размножение флоксов корневыми черенками проще весной, потому что при этом исключается выдерживание в подвале. Черенки надо высадить в ящики, заполненные почвенной смесью, закрыть от света и держать при температуре 10-15° С. Через две недели следует повысить температуру до 18-25° С. Как только появятся ростки, укрытие надо снять, чтобы приучить растения к свету, а потом высадить для доращивания.

Как мы уже говорили, можно размножать флоксы и семенами , но делают это только в тех случаях, когда не стремятря сохранить сорт с закрепленными в нем качествами. При хороших погодных условиях флоксы в изобилии дают семена, которые часто, особенно у ранних сортов, вызревают на кустах. О готовности семян свидетельствует побурение коробочек и начало увядания листьев. У поздноцветущих сортов семена достигают восковой спелости в октябре. Чтобы получить зрелые семена, срезают стебли, связывают их в пучки и вешают на холодной веранде. Если в помещении очень сухо, то коробочки начинают растрескиваться, семена разлетаются, и их можно потерять. Тогда соцветия помещают в марлевые мешки. Побуревшие коробочки по мере созревания можно собирать с кустов в бумажные пакеты и заносить в комнату. В бумажном пакете коробочки подсыхают и с характерным треском лопаются. Семена у флоксов быстро теряют всхожесть, особенно в сухом и теплом помещении. Лучше всего очищать семена непосредственно перед посевом. П.Г Гаганов советовал очищенные семена смешивать с песком и в таком виде до посева хранить их в прохладном помещении. Наибольшую всхожесть (до 80 - 90%) дают семена при посеве сразу после их сбора - в конце ноября - начале декабря. Сеять можно и зимой - в январе-феврале на подготовленную с осени грядку Доя этого с грядки убирают снег, на ее замерзшую поверхность редко, с расстоянием 3 - 4 см, рассыпают семена. Затем их покрывают слоем просеянной земли, подготовленной заранее, или песка толщиной 1 - 1,5 см и снегом. При посеве зимой всхожесть семян будет 70%.

Для лучшего прорастания семенам флоксов необходимо промораживание. Чем ближе к весне делается посев, тем меньше всхожесть у семян. Начиная с марта всхожесть их резко падает, и при посеве их в апреле без промораживания семена практически уже не прорастают.

Ранней весной, часто уже по тающему снегу, появляются всходы. Сеянцы в стадии двух пар настоящих листьев пикируют на хорошо подготовленную грядку с плодородной почвой на расстоянии около 20 см. Через неделю их подкармливают раствором коровяка (1:20) или селитры (15 г на ведро). Уход за сеянцами состоит в систематических поливах, подкормках, прополках, рыхлении поверхности почвы. Состав подкормок тот же, что и для взрослых растений, только концентрация берется в 2 раза меньше. Можно проводить и внекорневые подкормки мочевиной, “Кемирой-люкс”. Обязательно следят за тем, чтобы на молодые растения не напали слизни. С целью предотвращения заболевания сеянцев грибными болезнями посадки опрыскивают 0,5%-ным раствором бордоской жидкости. Сеянцы растут очень быстро, и к осени 40% из них зацветают, особенно ранние и раннесредние сорта, остальные будут цвести в следующем году. Понравившиеся растения отбирают. В любом случае растения, полученные семенным способом, будут наиболее устойчивы и выносливы в климатических зонах с холодным, суровым климатом по сравнению с иностранными сортами или сортами, выведенными в более южных областях. Из сеянцев 70 сортов, испытанных в Томске, Барнауле и Новосибирске, наибольшей зимостойкостью отличалась "Бия", полученная от посева семян в Бийске, а остальные сорта по зимостойкости распределялись следующим образом. Первые 25 мест занимали сорта местной селекции и селекционеров Нечерноземной полосы -П.Г Гаганова, М.И. Грошиковой, МЛ. Нагибиной, Б.В. Квасникова, М.П. Бедингауза, М.Ф. Шароновой и других, а затем уже в этом списке появлялись сорта иностранной селекции из числа тех, которые были завезены в Россию в начале XX в. и успели хорошо акклиматизироваться ("Районант", "Викинг", "Фрау Паулина Шолхаммер", "Элизабет Кэмпбел", "Кинг", "Винтермерхен", "Видар", "Фойершпигель" и др.).
Тимошин И. "Цветы в вашем саду" - СПб.: "Паритет", 1999 г.
Константинова Е. "Флоксы" - М.:"Фитон +" - 2002 г.