Как называется русская народная рубаха. Костюм Древней Руси (1)Мужская одежда. III. Объяснение нового материала. Презентация

Традиционный русский костюм.

Традиционный русский костюм.

В прошлом отчетливо прослеживался средневеликорусский комплекс одежды. Для него характерны: женская рубаха с прямыми поликами, косоклинный (распашной) сарафан и более поздний прямой "московский", тип плетеной обуви (лапти, ступни), кокошник с закругленным верхом и пр.
Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Его отличает конструктивность и рациональность: модулем здесь является ширина полотнища домотканой или покупной фабричной ткани.

РУБАХА

Рубаха называлась "рукава", (из-под сарафана видны были только рукава). Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана - называлась "стан" и шилась из более дешевого и часто не отбеленного холста. Распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками с озборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, создающими удобства при поднятии руки.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.
Конструктивно рубаха состоит из стана и рукавов (рис. 5). Стан изготовляли из полотнищ ткани ведущих от горловины до подола, в большинстве случаев не цельным, а составным — с поперечным членением. Верхнюю часть стана называли в разных местах по разному: «станушка», «ворот», «воротушка», «грудка». Нижнюю часть стана называли: «стан», «становина», «становица», «пододол», «подстава». Горизонтальное членение стана располагалось ниже уровня груди и выше уровня талии. По ширине стан изготовлялся из цельных полотен холста, ширина которого колебалась от 30 до 46 см, что зависело от устройства ткацкого станка. От количества использованных полотнищ зависела объемная форма рубахи, ширина и густота сборок у горловины и объем (пышность) рукавов.

Рубахи изготавливались из льняных, конопляных, хлопчатобумажных тканей, более тяжелые - из сукна и шерсти. Верхняя и нижняя части рубахи, как правило, шились из разных по качеству, цвету, рисунку тканей. Для верхней части рубахи использовались ткани более добротные и красочные, рукава и полики обычно украшались узорным ткачеством красными |нитями, а также применялась вышивка различной техники исполнения. Горловина рубахи и пазуха (20-25 см.) обрабатывалась обшивкой, чаще красного цвета. Вырез горловины оформлялся пуговицей с петлей.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (см. рис. внизу слева). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины (см. рис. внизу справа). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно.
Народная рубаха могла представлять самостоятельный элемент женского костюма, (например, рубаха для сенокоса «покосница»), в этом случае она обязательно подпоясывалась тканым поясом и дополнялась передником. Но в Красном уставе христианам запрещалось ходить в одной рубахе, и тем более молиться. На рубаху надевался сарафан. В южных областях России вместо сарафана поверх рубахи надевалась понёва — прямоугольное полотнище, собранное в верхней части на сборку. Понёву оборачивали вокруг талии. Как и мужчины, женщины носили нижнюю, исподнюю рубаху, которую не снимали на ночь и подпоясывали нижним поясом.

Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

САРАФАН

Наиболее известной женской одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан - основная часть сарафанного комплекса. Сарафанный комплекс преимущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан бытовал и в южновеликорусских губерниях.
Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана.
Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные, распашные. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.
К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые "московские". Название говорит о его городском происхождении. Появился он, видимо, в Москве как праздничный у богатого купечества, затем как московская "мода" распространился в другие города, а потом проник и в крестьянскую одежду, что подтверждается его повседневным бытованием.

Выделяются пять типов сарафанов:
1. глухой косоклинный , с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой, Псковской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Курской губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;

2. косоклинный распашной или с зашитым швом спереди , с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в северо-восточной России, Поволжье, Приуралье, Московской, Владимирской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях; в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской - саян, а также кумашник;

Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани - двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани.

3. прямой сарафан с лямками , известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и понёву;


Тип сарафана - «московец» кроя прямого, или круглого, покрой его очень прост, он сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. У него узкие лямки, которые обшиты хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. Грудь поддерживают длинные узкие завязки, пришитые к краю полотнища. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. По оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нитями.

4. прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом - шнуровкой, распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири- наиболее поздний тип сарафана;

5. сарафан на кокетке с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.

Сарафан довольно широко употреблялся в южновеликорусских губерниях главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян, костолан, сукман. Это был глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках или, в начале XX века, с лифом, то есть на кокетке. Шился он из кумача, китайки, темно-синий, черный, красный. Изредка здесь употреблялся и распашной сарафан на лямках, но преимущественно в этом случае передний шов застрачивался и лишь обозначался галунами и пуговицами на петлях. По подолу и переднему шву сарафан также украшался здесь вышивкой шерстью, прошвами.
В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях - Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской это был второй основной, после рубахи, вид женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клеточник, набивник, суконник, штофник, дольник, кастяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шились они из пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа, сукна, в том числе ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье - Симбирской, Казанской, Самарской, Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан также был основным видом женской одежды.
Наиболее старинным здесь считался глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами и лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь бытовали распашные сарафаны.
К концу XX века преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом - кокеткой, от которого совершился переход к "парочке" - юбке с кофтой, причем такая юбка сохраняла название сарафана.

С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носились передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся на талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким задним полотнищем, без рукавов - так называемая чина.

Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным).

Пояс носили иногда на талии или чуть выше. Изготавливались пояса часто дома, но некоторые из них покупались на ярмарке или в лавочке. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию "оберега" - защитника. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: "Дарю в день ангела", "Спаси Бог" и т. п. Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитником от нечистой силы. Ткали пояса иногда очень длинные, так как использовали их в гаданиях (о замужестве), в заговорах от болезней. Плетение поясов как промысел известен был в Симбирской губернии.

Обращаю ваше внимание на то, что расхожее обывательское представление о ношении сарафана типа такой картинки (как обычно в русских хорах у нас поют)

НЕ СОВСЕМ соответствуют действительности, так как
1. Ходить неподпоясанной с развевающимися полами сарафана считалось ПОЗОРИЩЕМ! Правильно так:

2. В ряде областей сарафан был одеждой незамужних и редко старушек. Замужние, бабы и молодки (как на первой картинке этого поста) сарафанов уже не носили..!
3. Покрой любого (косоклинного, прямого) сарафана даже при приличной его ширине был настолько экономичным, что не оставалось НИ КУСОЧКА лишнего! Все самые мелкие обрезки перемещались так, что полностью входили в его крой!!

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Верхней народной одеждой называется вся наплечная одежда, надевающаяся русскими крестьянами поверх рубахи, сарафана (или поневы) и передника. Женская верхняя одежда почти по конструкции не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размерах и степени декорирования.
На севере со старинными шелковыми и штофными сарафанами носили долгорукавку - нечто вроде верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка.
Широко распространен был шугай или епанечка , известный также как трубалетка, сорокотрубка. Это была распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником.
Разновидностью этой одежды была душегрея - как бы коротенькая распашная юбка нередко простеганная на вате валиком, сильно расширяющаяся, удерживаемая на груди лямками.

В конце XIX в. получил распространение казачок -род длинной кофты, сшитой по фигуре, распашной, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской и Вологодской губерниях носили также нарукавники или "рукава" в виде очень короткой кофточки с длинными рукавами или просто двух рукавов, соединенных на спине двумя узкими полосками тканей. Шились они из пестряди, набойки, а также шелка и кашемира.

Верхняя одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном употреблялась верхняя одежда особых форм. Это были колодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым и отложным воротником и с большим количеством оборок сзади. Шилась эта одежда из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывалась бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях бытовала одежда под названием бедуим. Это была халатообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими длинными рукавами, вшивавшимися в проймы, сильно присборенными. Воротник украшался бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской - душегреи на лямках.

И женская и мужская верхняя одежда запахивалась одинаково — правая пола глубоко захлестывалась на левую, это не случайно, ведь в древней христианской традиции главенство правого над левым можно видеть изначально. Исходя из этого, при изготовлении верхней одежды правая пола часто делалась длиннее левой на 5—10 см, линия борта — косой. Застежка располагалась, в основном, до линии талии: пуговицы или крючки — на правой поле, петли — на левой.

Верхняя народная одежда очень разнообразна. По способу ношения выделяют два типа: наброшенная на плечи (плащ, накидка) и, наиболее характерная - вдеваемая в рукава, последнюю разделяют на глухую и распашную.

Названий у традиционной верхней одежды очень много. Общеславянские названия: свита (от слова «свивать»), гуня, кошуля, кабат, кожух и др. Древнерусские термины: пониток, суконник, опашень, охабень, однорядка и др. Русские названия: поддевка, куцинка (от слова «куций»), шугай, коротай, семишовка, верховица и др. Термины восточного происхождения: кафтан, зипун, шуба, тулуп, армяк и др.

Кафтан—зипун : распашная верхняя народная одежда. Изготовлялся из домашнего сукна или фабричной ткани чаще коричневого, реже черного или серого цветов. Спинка зипуна цельная, несколько приталена или же отрезная со сборками. В бока вшивались два — три клина, рукава выкройные. Зипун делали без воротника или с небольшим воротником, застегивающимся на одну — две пуговицы (у ворота и на груди). Края рукавов часто обшивали кожей, а иногда (у женских зипунов) плисом. Зипун обычно делали без подкладки. Одевали его, смотря по погоде, во все времена года.

Поддёвка , следуя из самого названия, поддевалась под другую, более тёплую одежду. Для изготовления данного вида верхней одежды использовали тонкое домашнее сукно или «понитчину» (основа — лен, уток — шерсть). Особенностью кроя может считаться отрезная талия и сборки с задней стороны поддевки. Так же опущенный назад плечевой шов и дугообразные выточки на спине (что сохранилось до наших дней, например, в покрое военных или милицейских полушубков), воротник—стойка. От ворота до талии были четыре застёжки на крючки. Длина поддевки доходила до середины голени. Аналогичный покрой имел и пониток, только по талии сзади не было сборок.

Короткая одежда ещё с ветхозаветных времен считалась недопустимой и даже законопреступной, как и брадобритие.Короткую — «щаповатую» одежду запрещалось носить!

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Ансамбль женской народной одежды не мыслим без головного убора, ему уделялось особое место в народной культуре. Ведь именно по головному убору можно было узнать, из какой местности его владелица, её возраст, семейное и социальное положение. Почти каждая губерния (а иногда и уезд) имела свойственные только ей формы головных уборов. Они чрезвычайно разнообразны.

Головные уборы делятся на две большие группы: девичьи и женские. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, в то время как женщины полностью закрывали волосы, так как по старинному обычаю показывать их было нельзя.
К девичьим головным уборам относятся перевязка из ткани, которая «представляла собой полосу ткани (шёлка, парчи, бархата, кумача, позумента) на подкладке шириной от 5 см до 20— 25 см, длиной до 50 см. на твердой основе в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесёмками. Сзади выше тесёмок пришивалась одна широкая или несколько узких лент. Лобная часть убора обычно вышивалась золотой нитью, украшалась воланами или стеками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась "корона" - очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена "фатка" - шелковый, обычно красный, платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он обычно прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником - небольшим вышитым или парчовым треугольником.Повязка надевалась на темя или на лоб и завязывалась под косой на затылке. Сзади к повязке пришивались две лопасти из шёлка или парчи.. .»
Так же девичьими головными уборами были обруч из древесной коры или картона, венец, венок, плат, вязаный колпак.

Женскими головными уборами являются:

1) Уборы полотенечного типа (полотенце, наметка, убрус ) в виде длинного полотенца с декором и без, намотанного особым способом поверх шапочки с круглым дном, чепца или кички.

2) Кичкообразный головной убор (кичка или сорока ), отличаются разнообразием и фантазийностью решения. Как правило, делались составными. Основные элементы: нижняя часть с твердой основой, придававшей форму головному убору (кичка, рога, волосник и др.); верхняя украшенная часть из ткани (сорока, верховка, привязка и др.); позатыльник из ткани, повязанный сзади, под верхнюю часть. Кичка — сорока дополнялась также другими элементами: налобником, подвесками из бисера, перышками, «наушниками», шнурами, кистями из шелка и т.п.
Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка женщины надевали кичкообразные головные уборы. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со "сдерихой" - род чепчика из холста с коронкой в виде копытца /сдериха/, на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса, с завязками по бокам, завязывавшимися на затылке под прямоугольным концом сороки. Поморская кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к употреблению простых повойников в виде чепца со вздержкой на затылке. И сорока, и кичка, и повойник украшались вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и тому подобное.

3) Кокошник — праздничный головной убор, богато украшенный шитьем золотыми и серебряными нитями, расшитый речным жемчугом, декорированный блестками, разноцветными стеклышками, канителью, стеклярусом.
В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде рога и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобная форма кокошника бытовала и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии употреблялся большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы употреблялись и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. В Казанской губернии встречались лопатообразные кокошники с очельем почти прямоугольной формы, а также высокие островерхие кокошники. Попадались в Казанской губернии и двурогие кокошники, называвшиеся здесь кичками. Кокошники обильно украшались речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускалась сетка из жемчуга или бисера -ряска. В Псковской губернии бытовал однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивалось легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.

Кокошники обычно надевали лишь молодые женщины, недавно вышедшие замуж.

4) Повойник , сборник. Один из старинных головных уборов на Руси, в виде мягкой шапочки, полностью закрывающей волосы. Повойник был нижним головным убором, всегда прикрывался сверху убрусом или волосником, в одном повойнике ходить по дому и тем более по улице не полагалось. Со второй половины XIX века приобретает самостоятельное значение. Будничные повойники шились из простых материалов, праздничные из дорогих тканей, донце украшалось золотым шитьем, речным жемчугом, блестками.

В нашей старопоморской традиции все вышеперечисленные головные уборы полностью отсутствуют.
Носили повойник с платком.
5.) Общераспространенным головным убором является плат . Платки носили и девушки и женщины в разное время года. Они придавали костюму особую красочность и своеобразие.Употреблялось также ношение двух платков: один повязывался вокруг головы, как повойник, вторым покрывались сверху. В Поволжье нередко второй платок носили "роспуском", завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.

"В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего употреблялась рогатая кичка в форме острых рогов, скатанных из пеньки и простеганных нитками" (с)
В Рязани она была алого цвета, носилась по литературе в период раннего замужества, а мне рассказывали, что носили её недолго вскоре после рождения детей, подчёркивая особую значимость этого периода.

Древнейшим видом женской одежды является панёва, носившаяся в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, надевавшаяся на девушек лишь по достижении ими половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения панёвы был значительно шире, постепенно сужаясь и заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях панёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине ХIХ в. панёва была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, а в конце века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее - в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. панёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги панёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть собственно распашная панёва.

Панёва представляет собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане из шерсти. Типология панёвы чрезвычайно дробная. Различается она по покрою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашная, открытая спереди или сбоку, и с прошвой, глухая. Оба типа присутствуют по всем областям южной России. В Смоленской области среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили ее также обычно "с подтыком", отворачивая и затыкая за пояс углы. Вариантом является панёва-плахта, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, состоявшая из двух сшитых наполовину полотнищ и носившаяся разрезом спереди. В Рязанской, Орловской губерниях бытовала также гофрированная панёва.

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Известно, что крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в панёву вшивалось четвертое узкое полотнище, прошва, причем иногда её вшивали временно, на живую нитку. Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей панёвы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, четко выделяясь именно как прошва, и по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.

Значительно обширнее количество вариатов панёвы по расцветке, орнаментации и украшению; здесь нередко в отдельных селах или группах сел были свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип -синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладал в бассейне Оки. в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала черная клетчатая панёва. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний употреблялась синяя гладкая и красная полосатая панёва; красная панёва известна также в Тульской и Воронежской губерниях, тс есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые белой шерстью темно-синие или черные клетчатые панёвы, в Калужской, Рязанской губерниях - украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно паневы имели богато украшенные кумачевыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные панёвы с хвостами из лент длиной до 20 см. в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Употреблялись бубенчики на праздничных панёвах и в Калужской губернии.

Глухая панёва естественным образом должна была эволюционировать в юбку.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Основными элементами мужской одежды являлись: рубаха, порты, головной убор и обувь.

Древняя восточнославянская рубаха была туникообразного покроя, с длинными рукавами и прямым разрезом от горловины, т.е. посередине груди, без воротника — «голошейка». Позднее появилась косоворотка — рубаха с косым разрезом слева, реже справа, и с воротником — стойкой. «Голошейка» впоследствии использовалась в качестве нижней, исподней рубахи, которую носили под верхней рубахой и не снимали на ночь, как и пояс. Нашими благочестивыми предками считалось недопустимым даже спать обнаженными.

Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками (полотнищами) вшивались прямоугольные куски ткани — ластовицы. Характерной особенностью мужской народной рубахи является подкладка из холста в области груди, называемая подоплекой, которая спускается спереди и сзади треугольным или прямоугольным выступом.

Длина рубахи была признаком возрастного различия. Рубахи стариков и детей были до коленей и даже ниже, а у мужчин на 10—15 см выше коленей. К концу XIX века, в самую пору обмирщения, длинна рубах и, особенно в городах, значительно укоротилась (под пиджак).

Рубахи шились из льняного или конопляного холста, пестряди (клетчатая или полосатая льняная ткань), крашенной холщевой ткани — набойки, позже — из фабричных, хлопчатобумажных материалов. Цвет ткани для рабочих рубах был тёмный, а для молитвы — белый. Подол и манжеты могли украшаться вышивкой, древней формой которой является «бранная» вышивка (чёрным и красным цветом). Орнаментом покрывали низ рукавов, горловину и подол. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой праздничную рубаху декорировали тесьмой, блестками, золотым позументом, пуговицами, бисером. Мужская праздничная рубаха, по богатству украшений, не уступала женской. Рубахи же для молитвы как мужские, так и женские не имели украшений.




Порты (штаны) русского покроя шились они из полосатой пестряди, набойки, однотонного холста и домотканого сукна — в зависимости от сезона. Завязывались на талии, а чаще на бедрах, гашником из шнура или веревки. Так же были и исподние порты — для сна.




Пояс — обязательный элемент как мужского, так и женского традиционного русского костюма. Изготовляли пояса при помощи техники плетения, ткачества и вязания. Одним из самых распространенных мотивов в узоре поясов являются древние «солические» (солнечные) орнаментальные мотивы, в христианской символике означающие Солнце

«Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетённые на пальцах и имевшие ромбовидный узор. Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м»8. Праздничные пояса более широкие и яркие, чем будничные. Для христиан пояс является не просто атрибутом одежды, но несёт глубокий символический смысл. Это и разделение низа и верха, и готовность к служению Богу. Без пояса нельзя ни молиться, ни отходить ко сну. Таким образом, существует два вида поясов — нижний и верхний. Нижний пояс более прост и не украшен.

Поскольку без пояса православный русский человек не делал никакого дела, то и в языке сохранилось соответствующее отношение к человеку, пренебрегающему таковым освященным стариной обычаем. Например, слово распоясаться означает: 1. Развязать на себе пояс. 2. Стать распущенным, утратить всякую сдержанность. «Без пояса ходить грех», говорили в народе. Распоясать человека значит обесчестить его. Оттого недостойно ведущего себя называли в народе распоясавшимся, т.е. самовольно лишающим себя чести. «Пояс считается и теперь священным предметом... и не снимается ни днем, ни на ночь, исключая тех случаев, когда надо идти мыться в баню»1. «В быту и обрядах русского народа поясу издавна придавалось большое значение. Мужчине без пояса считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. Снятием пояса на пиру был оскорблен внук Дмитрия Донского Василий Косой (середина XV в.), что послужило предлогом к войне». В народе бытовала такая поговорка: «Что ты без пояса ходишь, как татарин»?! Т.е. человек, ходящий без пояса, в народном сознании становится уже не только не христианином, но и даже не русским. И более того, люди, ходящие без пояса, считались колдунами, связанными с нечистыми силами. «Показательно, что отсутствие пояса есть признак принадлежности к хтоническому (нижнему, животному, в данном случае демоническому. — У.С.) миру: например, русалки традиционно описываются как (...) одетые в белые рубахи, но обязательно подчеркивается отсутствие пояса. В ритуалах, связанных с общением с «нечистой силой» (бесами. — У.С.), снимался одновременно с крестом и пояс». «Пояс, завязанный на человеке, оказывается центром его вертикальной структуры, местом соединения сакрального верха и материально-телесного низа... ».

Основным головным убором у мужчин являлась шапка. Древним типом головного убора у великорусов считается войлочная шапка — «валенка» , «головной убор для весны, лета, осени из валяной овечьей шерсти белого, серого, коричневого цвета. Изготавливались в форме усечённого конуса с плоским или округлым верхом высотою около 15—18 см, с отогнутыми полями или прилегающими к тулье высокими полями»13. Крестьяне носили валяные шапки, а также более низкие круглые шапки с меховым околышем. Богатые люди изготовляли колпаки из атласа, иногда с околышем, украшенным драгоценными камнями и собольей опушкой.

К XX веку стали носить шляпы практически современной формы. Но христианин обязательно носил головной убор, когда же прощался, то, сняв его, творил молитву, потом же опять одевал. Запрещены для христиан лишь картузы и шапки — малахаи (татарские) и треухи. Также шапки из собачьего и волчьего меха, особо для посещения соборной молитвы.

У каждого народа есть свои, сложенные веками, традиции, обычаи, история своего развития и, соответственно, свои оригинальные и неповторимые национальные наряды.

Национальные костюмы, традиции

Есть прекрасная традиция: использовать национальный костюм не только на какой-либо народный праздник, но и в периоды досуга, например, среди друзей и родственников. Такой яркий, красочный и позитивный момент жизни можно наблюдать в Швеции, Германии, Америке и других странах, что вызывает уважение.

Это зрелище по-своему привлекательное, завораживающее, доброе и красочное.

Каждый человек обязан знать историю своей нации. Принадлежность к определенным вековым традициям и обычаям даёт ему ощущение значимости в жизни.

На формирование любого народного костюма со своим специфическим орнаментом, кроем и другими особенностями немалое влияние оказывали окружающие факторы: климат, уклад жизни, географическое положение и основные занятия нации.

Национальные костюмы (фото) России

Россию населяют народы различных национальностей: русские, татары, мордва, удмурты, башкиры, чуваши, калмыки и др. Каждая нация ценит и бережно хранит свою индивидуальную и богатую культуру, особенно свои народные костюмы.

На Руси все национальные костюмы с давних времен имели неповторимые особенности в зависимости от региона и нации и, кроме того, у каждого народа подразделялись на повседневные и праздничные.

По одежде можно было судить о человеке, откуда родом, к какой нации и социальному классу он принадлежит. Во всех национальных костюмах, особенно в их отделке издавна заложена символичная, свойственная только определенной нации информация об обычаях, роде, занятиях и разнообразных событиях.

Покрой одежды, их орнамент и детали вобрали в себя индивидуальную особенность всех российских народов — красоту и трудолюбие.

Русская народная одежда: история появления

Основное отличие русского национального костюма - это многослойность, удивительное богатство отделки и довольно простой, почти прямой или слегка расклешенный крой силуэта. Цвета одежды в основном были яркие, веселые.

При всём многообразии народной одежды на Руси основную массу женского костюма представляли сарафанные комплекты северно-русский и южнорусский (он более древний). А рубаха везде и всегда была незаменимой основой женских нарядов. Обычно они шились из льняного полотна или хлопка, ну а более дорогие — из шёлковой ткани.

Практически все русские национальные костюмы дополнялись красивыми украшениями на воротниках и рукавах рубах и платьев: вышивкой, пуговицами, тесьмой, блёстками, узорами и аппликациями. Часто неповторимый орнамент украшал и нагрудную часть рубахи. Причем все эти дополнения в различных губерниях и областях отличались и были индивидуальными, особенными.

В любой стране и у каждого народа важной частью образа нации, государства и культуры является своя традиционная национальная одежда.

Народный костюм — это своего рода один из способов заявления о себе в государственных и даже в мировых масштабах.

Условия жизни древних восточных славян - древлян, радимичей, вятичей и др. - были такими же, как и у их соседей - скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих , римских и скандинавских одежд стал богаче.

Мужской костюм

Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.
Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.
На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.

Женский костюм

У женщины одежда была такая же, как и у мужчин, но длиннее и шире и изготовлялась из менее грубой кожи и ткани. Белые холщовые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. На длинные юбки пришивались металлические пластинки. Зимой женщины надевали короткие накидки (душегрейки), шубки.

Обувь

В дохристианский период древние славяне носили онучи (холст, которым обертывали ногу) с подошвами, прикрепленными к стопе ремешками, а также сапоги, которые изготовляли из целого куска кожи и завязывали ремнем у щиколотки.

Прически и головные уборы

На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.
Женщины носили головные повязки, позже - платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.
Девушки волосы распускали, женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.

Украшения

Ожерелья, бусы, множество цепочек, серьги с подвесками, браслеты, гривны из золота, серебра, меди - вот основные украшения и мужчин, и женщин.
Женщины носили металлические головные обручи, мужчины - уборы в виде шапки, из бронзовых колец. Украшениями были и шейные кольца в форме витого обруча; гривны - густо нанизанные серебряные монеты или полуобруч с цепочками. К шейным кольцам, нагрудным цепочкам прикреплялось множество подвесок, в основном, бронзовых, в виде колокольчиков, крестов, фигурок животных, звезд и т.п., а также бусы из зеленого стекла, янтаря, бронзы.
Мужчины щеголяли кожаными поясами с бронзовыми чеканными бляхами и длинными нагрудными цепями.
Женщины с удовольствием носили серьги с подвесками, височные кольца, скалывали на плечах верхнюю одежду красивыми парными булавками.
И мужчины, и женщины носили браслеты и перстни - гладкие, с узорами, или спиралевидные.

Костюм Древней Руси (10-13 века)

После принятия христианства на Руси распространяются византийские обычаи, а также и византийская одежда .
Древнерусский костюм этого периода становится длинным и свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность.
Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом качеством тканей.
Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего меха.

Мужской костюм

Древний русич носил рубаху и штаны («порты»).
Рубаха - прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой ткани, с вышивкой «зарукавья» - прототип будущих манжет.
Рубахи шили из ткани разных цветов - белой, красной, сине-голубой (лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх нижней рубахи надевали еще одну - верхнюю, которая расширялась книзу, благодаря вшитым в бока клиньям.
Порты - длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые подвязывались на талии шнурком - «гашником». Крестьяне носили холщовые порты, а знать - суконные или шелковые.
Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка - «калита». Для зимы свиту делали на меху.
Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи «корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча и застегивали спереди.

Женский костюм

В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями.
Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и ресницы.
Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани.
Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани - «понёва»: сшитые полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром.
Девушки надевали поверх рубахи «запону» - сложенный пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась.
Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был «навершник» - вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами.

На женщине: двойная рубашка с узорчатым поясом, плащ, скрепленный фибулой, поршни

На мужчине: плащ-корзно и холщёвая рубашка с поручьями

Великокняжеский костюм

Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» - широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.
Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери - Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.

костюм князя: узорчатая шуба, рубаха, украшенная каймой

костюм княгини: верхняя одежда с двойными рукавами, византийский воротник

На женщине: опашень, подбитый мехом, шапка с атласным околышем, жемчужные поднизи поверх покрывала.

На мужчине: парчовый кафтан с воротником-козырем, сафьяновые сапоги

Костюм воинов

Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» - кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.

Обувь

В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.
Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы ровным полукругом - «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.

Замужние женщины ходили только с покрытой головой - это было строгой традицией. Самым тяжелым оскорблением для женщины было сорвать с нее головной убор. Его женщины не снимали даже при близких родственниках. Волосы покрывались особым чепцом - «повойником», а поверх него надевался белый или красный полотняный платок - «убрус». У знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой.
Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна - на затылке. Головным убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или бересты и обтягивали золотой тканью.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Одежда, как и костюмы любого другого этноса, является своеобразной визитной карточкой. Национальный наряд, как паспорт, может рассказать о социальной и территориальной принадлежности человека. А подскажет и возраст его владелицы.

Важнейшая деталь костюма

Безусловно, народная русская одежда имеет свои характерные и отличительные черты, свои изюминки, но есть в ней и нечто, присущее большинству костюмов народов, населяющих Россию.

Самым ярким примером является рубаха, как мужская, так и женская, тем более что в большинстве случаев они разнятся только длиной - у мужчин она доходит до колена, у женщин, как правило, до пола. Есть предположение, что потому и низ рубахи называется «подол». Регулируется длина женской рубахи поясом. Во многих она корректировалась «пазухой», своеобразным напуском на пояс. народной традиции, как и у других этносов, предусматривала магическую защиту. Особенно большое значение придавалось нательной рубахе - она не только согревала, но и защищала человека от Все отверстия рубахи (ворот, подол, рукава) обшивались либо каймой, либо галунами, либо вышивкой - это были обереги, они же и украшали одежду, делали ее неповторимой и красноречивой.

Вышивка и тесьма - неотъемлемые части наряда

Много говорилось о том, что национальный орнамент - письмена из прошлого, нерасшифрованные полностью, но много рассказывающие о культуре народа. Крой и мужской, и женской рубахи был прямой, фасон туникообразный (без плечевых швов), иногда даже без проймы. Народная русская одежда имела характерную особенность - разрез ворота. Ему придавалось очень большое значение в деле сохранения души. Может быть, поэтому он смещен к плечу (недаром называется косовороткой), а грудь богато украшалась вышивкой, служащей оберегом? Надо отметить, что складываться костюм начал еще в XII веке.

Характерные особенности мужского костюма

Мужской наряд прост, удобен и незатейлив. Но благодаря ему до наших дней дошли такие понятия, как подоплёка и загашник. Первая представляет собой внутреннюю подшивку рубахи, расположенную на спине и груди. Она прилегала непосредственно к телу, и «знала» все его секреты. Загашник - тайный внутренний карман на поясе, поддерживающем рубаху, которая всегда носилась навыпуск. Штаны, порты или гачи были прямого кроя и неширокими - контуры ног просматривались. Они всегда заправлялись в обувь (сапоги или онучи), для удобства ходьбы в них вставлялась ромбовидная ластовица. Цвет рубахи преимущественно был белым, на праздник - ярким, синим или красным. Трудно представить себе мужской наряд без картуза, а картуз без цветка. Но этот вид мужского головного убора появился в XIX веке. А раньше с незапамятных времен мужчины носили туфью - маленькую шапочку, которую не снимали даже в церкви. Сверху надевали шапки, у простонародья из войлока.

Чудо из чудес!

Народная русская одежда славится самобытностью и красотой женского наряда. Кроме рубахи, яркой деталью его являются сарафан и понёва. Сарафан - настолько характерный элемент женской одежды, что он по праву может продолжить знаменитый ряд русских символов - береза, балалайка, медведь, икра и балет. Сарафану посвящено бесчисленное количество стихов, пословиц, поговорок. Вот сразу приходящие на ум есенинские строки - «красной рюшкою по белу сарафан на подоле!» Понёва («От пояса до ног 77 дорог») - юбка или была более популярна на юге страны. Но и на севере ее могли носить девушки, которые прошли обряд посвящения (инициации), свидетельствующий о том, что она повзрослела.

Многообразие принадлежностей женского туалета

Следующий элемент одежды - передник или фартук, простой в будни, «диво дивное» в праздники. Воспетая Васнецовым и Суриковым телогрея, короткий, но с длинными рукавами жакет на меху или подкладке, с подсобранными складками на отрезной, завышенной талии. Запона (цельная девичья накидка, с вырезом для головы по центру), приволока (накидка без рукавов), жупан (холщевый обшитый кафтан) - вот самые характерные детали русского женского национального костюма. Особое место в наряде отводилось головному убору - самой красноречивой детали костюма. Кичка и сорока, кокошник и повойник - далеко неполный перечень головных уборов, способных рассказать о хозяйке все. Надо оговорить, что каждая губерния имела свои детали наряда, например, навершник или епанчики, всех не перечесть, но без которых был немыслим костюм народа этой территории. А русская обувь, особенно сапоги и лапти, достойны отдельной статьи.

Прошедшая сквозь века

Русская народная одежда (фото прилагается) - яркая, красочная, радостная, очень характерная, является важнейшим элементом культуры и творчества. Она узнаваема с первого взгляда, потому что знакома с детства по десяткам картин знаменитых отечественных художников, по произведения Пушкина и Есенина, по русским народным сказкам.

Кому не знаком сарафан и кокошник? Современная русская народная одежда - это те наряды, неотъемлемыми деталями которых являются национальные мотивы, и общий стиль, в котором они выдержаны. Эти элементы современной одежды приходят из далекого прошлого и становятся популярными. Можно вспомнить расписные платки, сапоги и дубленки, вошедшие в моду на Западе после вернисажей русских домов моделей. А как популярны льняные платья в русском деревенском стиле! Удобные и красивые, они любимы уже много лет подряд.

Каждый человек должен помнить о своих корнях и знать историю родного народа. Именно поэтому хочется рассмотреть такую важную деталь русской культуры, как мужской русский народный костюм.

О мужчинах

В первую очередь стоит отметить, что старинная мужская одежда не отличалась разнообразием. В отличие от женских костюмов, она была однотипной. Костюм состоял из рубахи и штанов. Интересно, что в отличие от женского костюма, мужской подчеркивал фигуру, в то время как национальный дамский сарафан - скрывал. Также мужчины носили шапки.

Ткань

Из каких материалов изготавливался мужской русский Когда одежду делали полностью дома, для этого использовался холст, сукно, пестрядь, овчина. Несколько позже, с введением промышленного производства, добавились такие фабричные ткани, как сатин, ситец, кумач и дешевая шерсть.

Рубаха

Выше было сказано, что мужской состоит всего из двух основных единиц. Что же представляет собой верхняя часть одежды? Во все времена это была рубаха-косоворотка с высоким воротником-стойкой. Что касается длины, она была довольно удлиненной, носилась поверх штанов и обязательно подвязывалась поясом. Цвета могла быть любого, однако почти всегда светлого - белого, бежевого, сероватого. Обязательно рубаха украшалась вышивкой. Она располагалась по горловине, рукавам, низу изделия. Также можно было обшить данные элемент одежды обычной тесьмой. Цвет преимущественно был красным (особенно в свадебных рубахах, которые украсить вышивкой должна была именно невеста), это имело свой особый, сакральный смысл и такое украшение было еще и оберегом. Стоит отметить, что рубахи носили все мужчины, начиная с самых малых лет. Это была универсальная одежда для любого поколения.

Штаны

Что еще входит в мужской русский народный костюм? Это штаны-порты. Шились они из полосатой ткани желательно синего цвета, были немного укороченными, т.к. заправлялись в онучи или сапоги. Что касается ширины, то чаще они были облегающими, хотя некоторые и носили что-то подобие шароваров. Пока не пришла мода на карманы, к поясу просто привязывали кисет и гребешок.

Пояс

Важная деталь костюма - это пояс, которым подвязывались мужчины. У молодых парней он был широким и длинным, у женатых - более узким и коротким. Интересно, что мужчины молодого возраста повязывали его по талии, а старики как символ солидного возраста - под животом.

Головной убор

О чем еще нужно не забыть, чтобы дополнить русский народный мужской костюм? Фото могут подсказывать, что во все времена мужчины носили шапки. Раньше это были серые грешевики, иногда - соломенные шляпы (летом), несколько позже - картузы - особый вид кепки (стоит отметить, что эти головные уборы всегда украшались лентами, бисером, цветами, тесьмой.). Зимний вариант - малахи и ушанки.

Верхняя одежда

Чем еще богат мужской? Картинки свидетельствую о том, что в зависимости от времени года мужчины носили шубы, кафтаны, тулупы, свиты. Если семья была более богатой, верхняя одежда могла украшаться Если же более бедной, воротники делались высокими, стоячими, чтобы лучше защищали от холода и морозов.