Как рубить сруб из бревна. Сруб в чашу — что это? Строимся из бревна

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Сопряжения углов в деревянном доме играет большую роль в комфортной эксплуатации последнего. Они способны принимать на себя холод, стать рассадником плесени, отсыревать и иметь прочие недостатки. Таким набором серьёзных дефектов обладают углы, рубленные в лапу или полдерева.

Их применяют, когда хотят сэкономить на материале. Действительно, внутренняя площадь и внешние квадраты остаются такими же, как заявлено в проекте. Но экономия эта мифическая и от углов в лапу отказываются в пользу такого процесса, как технология рубки сруба в чашу. Преимущества подобного деяния, ниже.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна. Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы. Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

• Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
• Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
• При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
• Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

• Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
• До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

По неопытности собственники могут загубить большое количество материала. Тем более будет обиднее, если он представляет собой ценные хвойные породы.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Срубом называют конструкцию из бревен или бруса, которые сложены горизонтально друг на друга.

При возведении дома, бревна для первого, окладного венца стесывают с одной стороны, до ширины не менее 15 — 20 сантиметров.

Удерживается сруб за счет соединений (перевязок) элементов между собой при помощи вырубленных в них пазов и дополнительно вставляемых нагелей. Перевязки могут быть угловыми, формирующими стыки внешних стен дома, и Т-образными, которые образуют внутреннюю перегородку.

Выбор материала и необходимые инструменты

Схема основных элементов бревенчатого дома.

Бревна для того, чтобы рубить сруб своими руками, подбирают примерно равного диаметра:

• для относительно теплых регионов — 22-25 см;
• для северных районов — не менее 27 см.

Длина цельного материала должна превышать длину будущей стены на 0,7-1 м. Элементы недостаточной длины сращивают при помощи соединения «гребень-паз».

Важно помнить о том, что на нижние 1-2 венца сруба надо брать только цельные бревна.

На современных рынках представлено множество материалов для сруба, которые уже частично подготовлены для работы с ними:

• оцилиндрованное бревно без коры и с одинаковым диаметром от вершины к комелю;
• брус простой, представляющий собой материал с квадратным сечением;
• брус профилированный с подготовленным продольным пазом;
• клееные материалы разных профилей.

Выбор того или иного типа материалов диктуется только финансовыми возможностями хозяина и удобством в работе. Для неопытного строителя предпочтителен выбор материала со стандартным продольным пазом, который позволит значительно снизить затраты труда и повысит качество готовой постройки.

Кроме материала, для сруба в работе понадобится ряд инструментов:

• бензо- или электропила;
• топор;
• черта (скрайбер) — специальный инструмент для рубки «в чашу»;
• уровень строительный;
• отвес;
• дрель с насадками по дереву;
• измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Как сделать сруб для дома или бани?

Схема углового соединение бревен.

В настоящее время применяют 2 основных вида рубки для круглого леса (бревен простых, клееных или оцилиндрованных):

1. Рубка «в чашу» производится с остатком, часть древесины из бревна выбирают, отступив от его конца около 0,5 м.Такой способ менее экономичен, но обладает преимуществом в северных районах, так как углы рубленого «в чашу» дома промерзают значительно меньше.
2. Рубка «в лапу» отличается от предыдущей тем, что соединительные элементы делают на самых концах бревен. Способ более экономичный, но поврежденная при соединении древесина больше подвержена воздействию влаги и мороза, что делает постройку менее теплой.

Срубы из различного бруса изготавливают в основном при помощи соединения «в лапу».

Вернуться к оглавлению

Как выполнить сруб «в чашу»?

Схема соединения бревна в чашу.

Бревна для нижнего, окладного венца стесывают с той стороны, которая будет прилегать к фундаменту так, чтобы получившиеся затесы были шириной не менее 15 см. Для того чтобы правильно срубить сруб, надо тщательно разметить место для каждой выемки-чаши, чтобы соседний венец помещался в нее без зазора, но свободно. Вдоль бревна выбирают полукруглый паз, который придает дополнительную устойчивость стене и препятствует продуванию ее ветром. Пазы и чашки делают на верхней части бревна (русский способ) либо снизу него (сибирский способ). Считается, что при сибирском способе строительства влага не сможет попадать между венцами.

Укладывают 2 бревна нижнего венца параллельно друг другу на нужном расстоянии. На них помещают поперечное бревно так, чтобы оставались выступающие торцы длиной 40-50 см. При помощи скрайбера (черты) размечают «чашку» на одном и другом конце бревна.

Черта — специальный инструмент, напоминающий большой циркуль с вертикальным и горизонтальным уровнями. Работа с ним заключается в следующем:

1. Ножки скрайбера устанавливают в такое положение, чтобы расстояние между ними было равно ½ диаметра того бревна, которое будет помещено в чашку.
2. Одну ножку ставят на горб нижнего бревна, другая совпадет с горбом поперечного ему.
3. Чертят, ведя ножками по поверхности бревен так, чтобы в конце инструмент оказался на обратной стороне того бревна, которое будет входить в «чашку».
4. При работе надо следить, чтобы инструмент не отклонялся от первоначального положения по горизонтали и вертикали.

По размеченным линиям и выбирают древесину из «чашки». Аналогично поступают со 2-м поперечным бревном. Устанавливают бревна, помещая их в углубления чашек и подгоняя одно к другому при необходимости.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Для повышения прочности конструкции и уменьшения сквозняка из щелей между бревнами мастера делают усложненные варианты рубки «в чашу», выполняя различные элементы внутри нее.

Таким же образом размечают и вырубают чаши для укладки последующих венцов. Перед укладкой каждого ряда по длине предыдущего бревна сверлят вертикальные отверстия диаметром 3-4 см с шагом 1,5 м, в которые забивают деревянные нагели. На верхнем бревне перед укладкой снизу засверливают отверстия для нагелей нижнего ряда, а на его верхней части отверстия смещают в шахматном порядке.

При формировании проемов окон и дверей прокладывают в середине их 1-2 цельных бревна. Часть его, которая находится в проеме, удаляют только после окончательной сборки строения.

Т-образные врубки для внутренней стены делаются аналогичным образом, только поперечные бревна в этом случае размещают в стене на месте, обозначенном на проекте дома.

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, - выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать . Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
2. Устройство фундамента под сруб.
3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2-3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20-35 см (без учета коры).
3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
5. После окорения дайте стволам просохнуть 3-4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

• цепная пила – электрическая или бензиновая;
• топор и ручная ножовка;
• деревянный и обычный молоток;
• электрорубанок;
• дрель;
• стамески разной величины;
• измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, - черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение - мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40-50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5-1,5 м от поверхности (зависит от региона).

1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10-15 см. Песок тоже утрамбуйте.
2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
4. Из арматуры – «рифленки» Ø10-16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4-5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7-9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50-100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

• в верхнюю или нижнюю чашу;
• то же, со скрытым шипом (курдюком);
• в лапу;
• с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10-15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

1. Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
2. Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
3. Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3-5 мм.
4. Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же - нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

1. Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
2. При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
3. Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8-10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
4. После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22-30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8-1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается . Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

1. В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
2. С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

Похожие записи:

В наше время все больше людей интересуются деревянными строениями. Экологически чистые, с хорошим и весьма оригинальным внешним видом, они позволяют владельцам ощутить себя в атмосфере далекого прошлого, перенося их в эпоху предков. Сегодня иметь рубленую деревянную избу или баню на участке - значит обладать хорошим вкусом и заботиться о своем здоровье. Наши предки знали, как рубить сруб в чашу и этот метод получил наибольшее распространение. Техника этого метода достаточно проста, однако для того, чтобы ее освоить, необходимо знать некоторые приемы плотницкого мастерства.

Такой метод возведения деревянных строений характерен для сельской местности России, в том числе и для тех мест, где климат весьма суров - Сибири и Русского Севера. Свое название метод получил благодаря полукруглой выемке, которую мастер делал в нижнем бревне - так называемой «чаше». Эта выемка служила для перпендикулярной укладки в нее верхнего бревна. Такой метод соединения позволял избегать значительных щелей и обеспечивал весьма плотную подгонку бревен друг к другу. Говоря о том, что такое сруб в чашу, нельзя не упомянуть о его разновидностях. Если чаша делается в нижнем бревне, то это верный признак так называемой «русской рубки» (или т.н. «в обло»). В том случае, когда мастер вырубает чашу в бревне, которое будет сверху, имеет место «сибирская рубка»(другое название - «в охлоп»). Считается, что во втором случае здание больше защищено от неблагоприятных погодных факторов.

Итак, достоинствами сруба в чашу можно назвать:

• достаточно крепкая конструкция;
• не продуваемые углы постройки;
• эстетичный внешний вид.

Но сруб в чашу имеет некоторые недостатки:

• проблемы с обшивкой сруба;
• из-за выступа углов пониженная полезная площадь помещения;
• высокий расход дерева.

Что понадобится плотнику

Итак, Вы собрались сделать сруб в чашу своими руками. Для этого понадобится следующее:

• пила (электрическая либо бензиновая);
• топор;
• плотницкая черта (циркуль);
• стамески.

Также понадобится материал для заделки щелей (пакля, джут и т.п.)

Из какого дерева рубить?

Специалисты по плотницкому делу отдают предпочтение такому дереву, как сосна. Несмотря на то, что она не самый лучший материал в обработке (древесина сосны отличается твердостью и склонностью в процессе работы с ней к образованию сколов), именно сосновые бревна обладают лучшими характеристиками по устойчивости к грибковым заболеваниям древесины и нападениям короедов. Кроме того, стволы дерева ровные и практически лишены такого дефекта, как сучки. Постройки из сосны обладают долговечностью. Для строительства нужно выбирать бревна толщиною от 20 до 25 см. Заготавливать материал нужно зимой, так как в ходе процесса сушки древесины стволы будут меньше подвержены деформации и растрескиванию.

Методика работы

Такому процессу, как рубка сруба в чашу, должна предшествовать подготовка фундамента с проведением работ по его гидроизоляции. Залогом успеха здесь будет, несомненно, строгая горизонтальная поверхность.

Приступаем к созданию нижнего слоя (окладного венца). Для этого берем два ствола, которые пойдут на устройство длинных стен сруба, кладем их параллельно, Затем на их концы кладутся два ствола перпендикулярно. Далее с помощью плотницкого циркуля производится разметка выемок под бревна. Делая это, необходимо соблюдать особую тщательность и точность, так как только правильно подогнанные бревна обеспечат надлежащее качество работы. Размечая чашу, необходимо добиться погружения верхнего ствола в нижний ровно наполовину.

Далее с помощью инструментов производим вырубку наших чаш. После этого предварительно устанавливаем в них верхние бревна. Для того, чтобы бревна хорошо прилегали по вертикали друг к другу в нижнем бревне, в месте, где находится его верхняя кромка, необходимо вырубить паз. Он выполняется по всей длине и его толщина может составлять от 12 до 20 см, в зависимости от размеров ствола. Перед установкой бревна в паз кладут утеплитель.

Для обеспечения ровности всей конструкции в чашах на полтора бревна высверливают отверстия, в которые вставляются нагели - специальные шипы. Процесс сборки сруба сопровождается пристукиванием бревен с помощью чурбана.

И еще…

Собирая сруб, необходимо тонкие годовые кольца расположить снаружи, а толстые - внутри. Постройку можно собирать частями, осуществляя связку на земле, а потом устанавливая друг на друга. Свайный фундамент - оптимальный вариант для сруба в чашу. При недостатке опыта лучше начинать строить небольшие конструкции - беседки либо бани.