Ливневые стоки частного дома. Ливневая канализация своими руками – пример выполнения работ от «А до Я. Расчет объема, глубины и уклона ливневки

Обувь каждого человека прекрасно знакома с городскими ливневками, работа которых оставляет желать лучшего, создавая водные ручьи на дорогах и тротуарах. Очень часто после знакомства туфель с глубокой лужей от любимой пары обуви остаются одни приятные воспоминания. И если для жителей города на этом все неприятности заканчиваются, то для людей, живущих за городом, урон от ливневого дождя может быть куда более ощутимым.

Для того чтобы потоки дождевой воды не разрушали основание частного дома пусть это происходит и очень медленно и не затапливали цокольные и подвальные помещения, способствуя образованию гнили и плесневого грибка, а также чтобы предупредить уничтожение корней растений, на приусадебном участке важно соорудить ливневку - систему отвода воды скапливающейся после атмосферных осадков. При этом благодаря простоте конструкции ливневой канализации каждый желающий в состоянии выполнить все работы самостоятельно.

Конструктивные особенности и предназначение ливневок

Под ливневой канализационной системой подразумевается комплекс конструкций и рвов , которыми осуществляется сбор, фильтрация и отвод атмосферных осадков в специально предназначенные для этого резервуары или водоёмы. Основной задачей такой системы является устранение влаги скапливающей после дождя и создающей дискомфорт жителям загородного дома, разрушая разные конструкции и вызывая гниение растений. При этом конструктивно стандартная ливневка состоит из определённых элементов:

• дождеприёмник, который представляет собой воронку, поддон или линейный лоток предназначенные для сбора воды;
• жёлоб и сливная труба, по которым происходит транспортировка водных ресурсов собранных после дождя к пескоуловителю, фильтрационному устройству и далее к коллектору, кювету, естественному водоёму или разгрузочному полю;
• смотровой колодец, предназначенный для проведения контроля за работой ливневой канализации;
• фильтрационные устройства или пескоуловители, предназначенные для удержания частиц почвы, растительных волокон и другого мусора, тем самым защищая ливневку от преждевременного загрязнения.

Все перечисленные элементы в комплексе составляют целостную систему, которая функционирует линейным или точечным способом. Если система каналов будет прокладываться в земле, то для её обустройства должны использоваться трубы. Если используются поверхностные рвы, то монтируются пластиковые, асбестовые или бетонные желоба. Чтобы обеспечить естественное движение дождевой или талой воды к месту фильтрации сточная система должна укладываться под определённым уклоном в сторону водосборника, места разгрузки или другого резервуара.

Классификация ливневки по способу сбора дождевой воды

Исходя из того, каким методом будет происходить сбор атмосферных осадков, выполняется классификация ливневой канализации на определённые типы.

Исходя из конструктивных отличий и степени охвата территории, должен выбираться тип ливневой канализации. Однако отталкиваться только от этих критериев при сооружении ливневки не рационально. В большинстве случаев ливневую канализационную систему в загородном доме обустраивают исходя из особенностей региона возведения домостроения. Только исходя из опыта организаций, занимающихся сооружением ливневок, в конкретно взятом регионе и выбирается тип и глубина прокладки канализационных каналов.

Особенности проектирования и расчёта ливневки

Реализовывать любые планы, связанные со строительными работами без предварительных расчётов - бессмысленная трата денег. Если ливневая канализация не сможет справляться с поставленными перед ней задачами, то какой смысл в её сооружении. При этом если соорудить слишком мощную сточную канализацию в частном доме, то это приведёт к неоправданным денежным затратам. При этом для проведения расчётов и составления планов потребуются следующие сведения:

• Усреднённые показатели объёмов атмосферных осадков, которые были зафиксированы метеорологическими службами конкретно взятого региона.
• Частота выпадения дождей и толщина снеговых покров, которые необходимо отводить посредством ливневой канализационной системы линейного типа.
• Площади обрабатываемых стоков. В случае с точечной ливневкой в учёт берётся площадь крыши частного дома. Причём учитывают неполную её величину , а плоскостную проекцию. Если обустраивается линейная система сбора сточных вод, общей площадью будет результат суммирования всех объектов подлежащих обработке.
• Физико-механический показатель почвы приусадебного участка конкретно взятого региона.
• Наличие и место прохождения ранее обустроенных на земельном участке коммуникаций, проложенных в грунте.

Перечисленные выше параметры и интенсивность выпадения осадков собираются метеослужбами на протяжении многих лет путём исследования физико-химических явлений в атмосфере, конкретно взятого района, где обустраивается ливневая канализации. Все полученные данные сводятся в таблицы и фиксируются в нормативных показателях СНиП , которые и берутся в основу проведения расчётов и выбора типа системы отвода дождевой воды.

На какой глубине прокладываются каналы ливневки?

Прокладка лотков или каналов из труб должна заглубляться в грунт на глубину, соответствующую конкретно взятому региону. Точные данные можно выяснить у соседей , которые уже пользуются ливневкой или в строительных организациях, занимающихся канализационными системами. В большинстве регионов нашего государства глубина системы отвода атмосферных осадков составляет 30 см, если сечение труб или лотков открытого типа не превышает 50 см. Более крупные элементы укладываются в почве на глубине 70 см.

Учитывая, что любые земельные работы требуют больших физических трудозатрат, слишком углублять ливневку сложно, да и не нужно. Нет смысла монтировать коллектор или смотровой колодец ниже точки промерзания почвы в зимний период года. Целесообразно размещать их выше, просто проведя утепление с помощью теплоизоляционных материалов: геотекстиль и слой щебёнки, которые защитят систему от промерзания.

Также нужно учитывать, что прокладка каналов должна выполняться с соблюдением угла в сторону сборника ливневой воды. Это означает, что уровень вводного места в коллекторном колодце должен располагаться ниже прохождения лотков или труб, которые отходят от дождеприёмников.

Нормы уклона ливневой канализации

В соответствии с ГОСТ, минимальные параметры уклона для трубных изделий с сечением 150 мм составляют 0,008 мм на погонный метр. Изделия с диаметром до 200 мм, прокладываются с наклоном 0,007 мм/м. Исходя из геологических особенностей приусадебного участка данные параметры могут изменяться. Максимальный угол уклона в точке стыковки канала и дождеприёмника составляет 0,02 мм на метр, что позволяет увеличить скорость оттока дождевой воды. Непосредственно перед пескоуловителем скорость водных потоков должна снижаться , чтобы взвешенные включения успевали оседать и поэтому уклон делают минимальным.

Особенности прокладки кровельного водостока

Этапы выполнения монтажа ливневой сточной системы аналогичны с принципом прокладки обычной наружной канализации. Но если в частном доме отсутствует кровельная водосточная система, то начинать все мероприятия нужно с её сооружения. Монтаж кровельного водостока предусматривает проведение определённых этапов.

1. В перекрытии домостроения проделываются отверстия для дождеприёмников. После монтажа и надёжной фиксации элементов дождеприёмника проводится их герметизация в местах примыкания.
2. Выполняется монтаж сточного трубопровода и стояков.
3. Все отдельные элементы стыкуются и фиксируются к конструкции частного дома посредством специальных хомутов.

Конструктивные особенности подземной части

В соответствии с разработанным и утвержденным планом работ , в котором учтены все уклоны и глубина прохождения системы, вырывается траншея. Если планируются работы по утеплению труб с использованием геотекстильного материала и щебня либо посредством обустройства песчаной подушки, то важно учитывать их мощность. Все остальные мероприятия проходят в соответствии с определённой последовательностью.

После рытья траншеи выполняется трамбовка дна. Камни, корни деревьев и другой крупный мусор обязательно удаляется , а оставшиеся после него пустоты засыпаются. На дне обустраивается подушка из песка стандартной толщины 20 см.

Вырывается котлован под коллекторный резервуар. В качестве коллекторного устройства целесообразно использовать покупной пластиковый резервуар. Естественно, при большом желании можно изготовить коллектор своими руками из бетона, который заливается в заблаговременно сооружённую опалубку.

В подготовленные траншеи с песочными подушками на дне укладываются трубы, которые объединяются в общую систему при помощи фитингов.

Если длина ливневой канализации превышает 10 метров, то важно дополнительно устанавливать смотровые колодцы.

В местах соединения приёмников атмосферных осадков и трубопроводных труб обязательно монтируются пескоуловители.

Все отдельные элементы и конструкции соединяются в единую цепь, а места стыков качественно герметизируют.

Прежде чем засыпать ров проводится испытание путём заливки воды в водоприёмник. Если слабых мест в системе выявлено не было, то переходят к засыпке траншеи грунтом. При этом все элементы, начиная желобами, лотками и заканчивая поддонами, оборудуются решётками. Домовладелец может подключить систему отвода дождевой воды в канализацию частного дома.

Человек, обустроив своими руками ливневку вокруг дома, может значительно продлить эксплуатационный ресурс домостроения, избавить его жителей от луж и грязи, предотвратить затопление цокольных и подвальных помещений, а также защитить корневую систему растений от образования гнили. Естественно, заниматься обустройством системы отвода дождевой воды или нет личное дело каждого домовладельца, однако, преимущество такой системы нельзя недооценивать.

Всего существует 2 вида водоотводных систем: точечного типа и канального. Первый вариант предусматривает попадание стоков из крыши, двора непосредственно в каналы за счет искусственно созданного уклона. Для того чтобы создать необходимые уклоны, вам придется переделывать полностью весь двор, а вот если у вас уже уложенная плитка, сделаны фундаменты и прочие экстерьерные элементы – уже поздно.

Устройство ливневой канализации канального типа является намного сложнее. Это далеко не лотки на крыше и несколько труб, как думают новички. Одними из основных компонентов являются:

• технические отверстия для прочистки и смотровые колодцы;
• водоотводящие подземные трубы, пластиковые или бетонные воронки;
• гидравлические затворы, стояки из оцинкованного металла;
• приемники, коллекторы, желоба на здании и под землей.

Основная масса каналов находится под землей. Спроектировать и воплотить достаточно сложно, но, если знать несколько основных правил строителя, можно сделать своими руками и не пользоваться дорогостоящими услугами компаний.

Сооружаем наземную часть системы

Работать нужно будет непосредственно со всей территорией двора, не только дома. Ливневая канализация загородного дома состоит из 3 частей: элементы отвода ливневых стоков (благодаря которым они будут направляться в нужное русло), предметы сбора потока (желоба, подземные трубы, воронки, емкости) и система утилизации. Для того чтобы это все работало безотказно, нужно правильно выбрать углы наклона, сделать нужные соединения, технические отверстия для устранения неполадок. Рассмотрим подробнее, почему ливневая канализация своими руками считается одним из самых сложных процессов.

Шаг 1 Расчет нужных материалов.

Для крыши нам понадобятся стояки из оцинкованного металла по 150 мм в диаметре, желоба 160 мм из пластика (в зависимости от угла наклона крыши), крепления металлические, анкерные болты 200 миллиметров. Это расчет для умеренной климатической зоны со среднестатистическими осадками в 600-900 мм в год. Согласно СНиП сток может происходить в центральную канализацию, в емкость или просто за пределы двора. Рассмотрим вариант отведения за пределы участка или сохранение для последующего полива. Нам понадобится еще 8 приемников, в которые будут сходиться желоба по участку (лучше будет выбрать на 250 мм).

Шаг 2 Крепим стояки.

Количество стояков можно сделать любым, но помните, чем реже они стоят, тем больше воды будет накапливаться в желобах, она будет выливаться и сильнее засорять их. Как правило, расчет количества делают таким образом: на 1 угол крыши ставят 1 стояк. То есть, если у вас обычная двускатная крыша, тогда на 1 дом получается 4 оцинкованные трубы. Можно устанавливать пластиковые, но они очень плохо выдерживают большие нагрузки, пластик через несколько лет трескается при морозе, на солнечном свете. Стояки крепить лучше всего скобой, прихватить анкерами к бетонной или кирпичной стене. 1 крепления на 2 метра будет достаточно.

Шаг 3 Крепим желоба

Учтите, что чем больше угол ската крыши, тем больше желоба нужно ставить, так как вода будет «выпрыгивать из них. Лучше всего взять с запасом, например 180-200 мм, чтобы обезопасить себя от брызг . Как правило, они крепятся не анкерами, как стояк, а непосредственно металлическим крюком, который прикручивается к стропилам крыши. Но все зависит от конструкции кровли. Можно взять небольшой саморез или металлические выносы по 70 сантиметров. Главное – выставить элемент так, чтобы все количество воды попадало именно в него. Можно вылить литров 10, проверить работу. Что касается общего уклона, то здесь он большой не нужен, так как внешне желоб будет смотреться не вровень с крышей – это будет некрасиво. Уклона в 0.1-0.2 % будет более чем достаточно, если хотите быстрее сток – поставьте на 2-3 см глубже канал и вода будет быстрее сбегать в стояк за счет большого перепада.

Шаг 4 Выставляем приемники под стояками.

Актуально будет сделать приемную воронку, которая будет улавливать все, что падает из трубы для ливневой канализации – она не образует брызг. Приемник должен располагаться уже под землей, так как если сделать его вровень, брызги будут вылетать. Боковая сторона примерно 35-40 сантиметров – лучше взять с запасом, стоимость сильно не отличается.

Делаем подземную часть системы

Теперь переходим к подводной части айсберга, которая по традиции в 6-7 раз больше надземной. Здесь нам придется сделать качественную сеть из лотков для воды, труб для ее транспортировки в центральную водоотводную канаву. Вся сеть должна делаться с минимум разворотов, без перепадов угла наклона в пределах одной «ветки». Рассмотрим процесс пошагово.

Шаг 1 Подводка от стояков к приемникам.

Прокладываем лотки от приемника и до трубы, которая будет собирать воду и направлять ее в центральную ветку. Таких лотков у нас будет точно такое количество как стояков. Можно прокладывать открытые конструкции, которые будут собирать воду еще со двора, можно использовать закрытые (те же трубы) - они будут удалять воду только с крыши. Открытые лотки берем, как минимум, 25 сантиметров шириной и 15 глубиной, крышка металлическая (вдруг по ним надо будет ездить автомобилем сверху). Слишком большие лотки нельзя делать, так как при сильном дожде канал должен самостоятельно очищаться, если вода не будет полностью заполнять и течь медленно – часто придется чистить. Закапываем заподлицо с землей, можно углубить их на 3 сантиметра.

Шаг 2 Подводим лотки к центральной трубе.

Она будет лежать у нас с двух сторон участка, так как тогда можно сделать больше угол уклона. Прямая труба параллельно дому и участку прокладывается посредине двора. В нее стекает вода с дома, периметра и отдаленных участков двора, если необходимо (дополнительно бросаем лотки с другой стороны). Лотки к трубе должны подходить вровень, чтобы не мешать транспортировке воды. Труба укладывается под углом 0.4%, то есть на 1 метр погонный перепад должен составлять не менее 4 сантиметров. Естественно, выбираем самую низкую точку участка – в нее станем отводить воду.

Шаг 3 Прокладываем выводную канаву.

В нее будет попадать 2 трубы, которые лежат параллельно стенам дома с двух сторон. Таким образом, у нас собирается вода со всего участка, ее поток очень большой, поэтому диаметр канавы должен быть не менее 45-50 сантиметров – здесь чем больше, тем лучше. Ее можно проложить под углом 0.25%, чтобы меньше делать земляных работ. Выбираем место выброса, желательно, чтобы это была самая нижняя точка участка (иначе копать придется много), закапываем трубу, врезаемся в нее двумя центральными трубами – дело сделано.

Важно: помните, что при автономной системе канализации нельзя делать выброс в септик. За год с участка 30х30 метров набегает примерно 60 кубов – с таким объемом ваша дренажная канализация не справится, а септик будет очищать и до этого нормальную воду. Дождевая канализация должна попадать в емкость 5-6 кубических метров или выводится за участок. Потом можно будет установить глубинный насос, и использовать емкость при засухе для полива огорода или сада.

Несколько секретов как повысить комфорт в доме

Ваша система уже будет работать, но если она может делать это лучше, почему бы не воспользоваться шансом? Сейчас мы рассмотрим с вами несколько строительных хитростей, которые существенно повысят ваш комфорт во время и после дождя.

1. Устанавливаем смотровые колодцы. Мало кто хочет морочить голову с этой, казалось бы, ненужной вещью, но их лучше будет сделать по 1 на каждый канал и по 1 на каждую центральную трубу. Дело в том, что ветки, листья, хвоя, мусор и другие частицы все равно будут попадать в ливневку, потом придется разбирать все, чтобы почистить или ходить в лужицах. 1 смотровой колодец решит проблему: прочистить канал можно будет всего за несколько минут!
2. Делаем завитки на стояках. Вас раздражает сильный шум воды по оцинковке ночью? Ставим по 2 завитка на стояк, желательно пластиковые, напор будет намного меньше, удар внизу также уменьшится в 2-3 раза, не будет слышно хлюпанья.
3. Стояки можно делать не только на углах, но в любом удобном месте, выбираем место по периметру дома без окон, расположенных рядом, выносим туда трубу, лучше будет разрезать на 2 части улавливатели.
4. Монтаж ливневой канализации лучше проводить с испытаниями во время процесса. Запасите несколько ведер воды для примерного осмотра силы напора и угла наклона монтируемого канала.
5. При выставлении лотков обращайте внимание на почву, обязательно нужно сделать подушку из щебня или песка, еще лучше – стяжку сантиметров на 5-6 , чтобы они не просаживались со временем. Также бетонировать лучше трубу и канаву, так как вода, которая может затекать, будет постоянно подмывать ее, со временем изменяя угол наклона.

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке - это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

• Как обустроить отвод воды на участке.
• Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
• Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации - выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует . Потом из-за кольматации (заиливания) трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное - строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки - сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда - строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

• Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

• Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

• Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
• Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Денис1235 Участник FORUMHOUSE

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

• Грунтовое основание в виде ложа.
• Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
• Бетон около 7 см.
• Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

Денис1235

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by .

yury_by Участник FORUMHOUSE

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

yury_by

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап - засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Красим крышку люка.

Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.

Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.

Чтобы труба не всплыла, её можно прижать кирпичом или доской.

Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.

На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.

Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка

Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу - и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации - продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками, пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.

Юрий Подымахин Участник FORUMHOUSE

Торфяная почва характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. На моём участке вода стоит практически вровень с поверхностью, а после дождя не уходит в землю. Чтобы отвести верхнюю воду, её нужно выбросить за пределы участка. Я не стал тратиться на покупку специальных труб для водоотведения, а сделал дренаж из автомобильных покрышек.

Система монтируется следующим образом - роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.

Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.

Серёга567 Участник FORUMHOUSE

У меня есть участок в СНТ, общей площадью 8 соток. На участке стоит здание, которое я планирую достроить и расширить. Место очень низкое. Т.к. дренажные канавки для водоотведения в СНТ находятся в плачевном состоянии, где закопаны, захламлены или забиты, то вода никуда не уходит. УГВ такой высокий, что воду из колодца можно черпать ведром, держа его за ручку. Весной вода на даче стоит подолгу, участок фактически превращается в болото и, если и просыхает, то только летом в самую жару. Приводить дренажные канавы в порядок никто не хочет, так все и плавают. Поэтому я решил, что бороться с соседями бесполезно. Надо поднимать свой участок и найти способ, куда девать всю «ненужную» воду с участка.

Ливневка на участке, будь она тротуарная или газонная, вокруг дома – необходимый компонент коммуникаций любого загородного участка. Она включает в себя не только водосточные трубы, отводящие влагу с крыш строений, но и трубы и канавы, идущие по участку, а также небольшие, но важные элементы, такие как решетка или отмостка.

Ливневую канализацию можно сделать своими руками, главное, определиться с компоновкой, начертить проект и понять устройство. Проект ливневки представляет собой правильно подобранный план из труб, коллектора и точечных колодцев. Примеров схем в интернете много, они снабжены фото и видео.

Ливневка в частном доме

Вспомните, как страдает наша обувь после прогулки по улицам, где установлена недостаточная дорожная или тротуарная ливневка в канализацию. Обувь промокает и со временем может расклеиться. То же самое можно сказать о доме. Представьте, как вода с каждым дождем разрушает фундамент дома, заливает подвальные помещения, влияет на корневую систему растений и деревьев. Чтобы избежать разрушения всего, что так дорого владельцу частного дома, надо сделать тротуарную или газонную ливневку вокруг дома, тем более что ее установка и монтаж не так уж сложны, особенно после просмотра нескольких видео.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Монтаж, согласно СНиП, предполагает несколько базовых элементов: отмостка, трубы, чугунные решетки, лотки, дождеприемники и точечные колодцы. Кроме того, полная система ливневки предполагает наличие заглушек, которые препятствуют течению воды в обратном направлении, сифонов, препятствующих появлению неприятного запаха, а также пескоуловителей. Не менее важен коллектор, куда будут стекаться сточные воды. Его можно заменить на ближайший водоем или специальный дренажный колодец.

Схема ливневой канализации

Устройство ливневки на земле предполагает уклон. Для этого следует сделать индивидуальный расчет ливневки вашего участка. На видео, сделанных профессионалами, заметно, что в любом месте выдерживается небольшой уклон, равный примерно двум градусам. Уклон идет в сторону точки или линии. Об этом не только снято множество видео и сделано множество фото, но и упоминается в главных документах при строительстве – ГОСТах и СНиПах. Ливневка на крыше также регламентируется СНиПом.

Тротуарная ливневка в канализацию делается, как правило, по краям дорожки или тротуара, чтобы не мешать свободному перемещению. В проект тротуарной ливневки включается отмостка и решетка для ливневки. Газонная ливневка в канализацию вокруг участка делается там, где это необходимо, и не мешает передвижению людей. Например, вокруг детской площадки или зоны отдыха с барбекю. При этом не стоит забывать, что обязательно должна присутствовать решетка для ливневки и отмостка.

Принцип водоотведения прост: через пластиковые трубы на кровле или канавы вокруг участка вода собирается в одно место, по центральным трубам она попадает в коллектор. Ливневка в канализацию может проходить по всему участку или только по той части, где наиболее вероятно скопление осадков. Для правильного хода воды при установке пластиковых труб, согласно СНиП, предусматривается наклон.

Ливневка

В случае резких перепадов температур, требуется обогрев ливневки, чтобы вся вода и грязь ушла из системы перед зимовкой, иначе трубы могут просто не выдержать низкой температуры. Особенно от холода страдают ливневки чугунные. Прочистка осуществляется не только осенью, но и по мере загрязнения каналов. Ливневка в канализацию, сделанная согласно СНиП, достаточно проста в уходе.

Не стоит думать, что дренаж и ливневка в канализацию – это два устройства, которые ни один профессионал не посоветует объединять в один проект. Наоборот, проект правильной ливневой канализации предполагает наличие как наземных коммуникаций, таких как пластиковые трубы, так и подземных сооружений, таких как дренаж. Лотки стараются сделать в тех местах, где наиболее вероятно скопление воды. Лотки соединяют с ливневым коллектором либо с пластиковыми трубами.

Система ливневки: точечная или линейная

Существует два типа систем, точечная и линейная система водоотвода. Как правило, их комбинируют. Если посмотреть в Сети или почитать в журналах, то на фото и видео видно, что один тип системы применяется редко. Строительство ливневки основывается на принципе необходимости и достаточности.

Точечная ливневка

Точечная система основывается на нескольких водоприемных воронках, или дождеприемниках. Дождеприемники устанавливаются в небольшие ямки под водостоками крыши. В воронках существуют отверстия, при помощи которых они соединяются с друг с другом и с трубами, уложенными под сильным уклоном. Конец трубы должен находиться на уровень ниже, чем промерзает грунт. Далее ее выравнивают и, оставляя уклон около двух градусов, продолжают до коллектора. Над коллектором делается смотровой колодец с люком. Колодцы для ливневки предназначены для контроля уровня воды. Также с их помощью производится прочистка.

Строительство ливневки линейной системы основывается на лотках. На лотках устанавливают решетки для ливневки. Пластиковые или металлические лотки устанавливаются на поверхности земли. Они предназначены для сбора осадков, которые не попали в дождеприемники. Желоба изготавливаются из разных материалов разного диаметра. Между лотком и трубой обязательно ставится пескоуловитель, таким образом, прочистка ливневки требуется гораздо реже. Перед входом в здание лоток и трубы должны быть большего диаметра, чем в среднем по участку. Здесь также не стоит забывать, что при монтаже необходим уклон.

Канализация и дренаж

Как уже упоминалось выше, правильнее будет сделать проект так, чтобы в нем были и ливневка в канализацию, и дренаж. Как их совместить, читайте ниже.

Монтаж ливневой канализации

Ливневую канализацию не стоит объединять в одну систему с дренажем, это должны быть разные системы. Во время выпадения сильных осадков совместная система может не выдержать. Дренажные траншеи выкапываются на большую глубину, проходить они должны ниже глубины промерзания. Полость траншеи заполняется щебнем и гравием. Это необходимо сделать, так как иначе грунтовые воды и осадки могут разрушить ее. При укладке необходимо выдерживать уклон около двух процентов.

Правильно сделанный проект – это первая ступень защиты вашего дома, правильно проведенный монтаж – это вторая половина дела. Уход за канализацией также необходим. Это не только ремонт, но и прочистка. Уделите внимание каждому шагу, опираясь на видео профессионалов.

Когда начинаются затяжные дожди, скапливающаяся на участке вода напитывает землю, но почва быстро перенасыщается влагой, и вот уже образуются лужи, низины затапливаются вместе с растениями. Если позволить дождевой воде накапливаться, со временем есть вероятность, что поплывёт грунт под постройками или будет затоплен подвал, не говоря уже о погубленных посадках. Чтобы избежать всего этого, следует заранее позаботиться об отведении выпадающих атмосферных осадков.

Типы сточных систем – выбираем водосборники

Название у этого инженерного сооружения общее для любых конструкций – дренажная система. Но вот как она будет расположена на участке вокруг дома – возможны варианты. Различают точечный и линейный типы. Особенности их устройства можно понять из названий. Первый способ стока дождевой воды подразумевает установку приёмных воронок с решётчатыми или сетчатыми улавливателями различного мусора. Для эффективности все ближайшие поверхности должны иметь наклон в сторону такой воронки. Второй тип – это уложенные на определённом отрезке решётки над желобом или неглубокой канавой.

Также можно выбрать способ расположения собирающих и отводящих элементов системы. Это может быть заглубленная сеть из труб большого диаметра с хорошей пропускной способностью и специальными смотровыми колодцами. Данный вариант хорош тем, что незаметен и потому совершенно не портит ландшафтный дизайн придомовой территории. Основной минус заключается в том, что потребуется очень много земляных работ. Также можно проложить сеть желобов по поверхности, прикрыв их решётками. Тянущиеся вдоль садовых дорожек такие водосборники будут заметны, но не нарушат вид благоустроенной территории, и такой тип легче смонтировать своими руками.

Основные нормы – что нужно знать о СНиП?

Существуют определённые правила укладки противоливневой дренажной системы, которые напрямую зависят от диаметра труб, приобретаемых вами, и глубины промерзания почвы. Так, к примеру, если вы берете гофрированный дренаж самого малого диаметра 110 мм, понижение уклона желательно сделать порядка 20 миллиметров на каждый метр. Следующий стандартный диаметр дренажных каналов – 150 мм, он имеет большую пропускную способность, поэтому достаточно сделать уклон всего 10 миллиметров. Все прочие типоразмеры, начиная от 200 мм, можно укладывать с понижением дна канавы на 7 миллиметров для каждого погонного метра трубы.

При этом крайне желательно заранее рассчитать пропускную способность вашей дренажной системы из расчёта количества осадков, выпадающих единоразово на каждый квадратный метр поверхности. Для этого существуют специальные климатические карты, однако проще воспользоваться среднестатистическими данными по каждому региону. Далее выбранное значение подставляется в формулу расчёта объема (в литрах), который должен будет пропустить водосток в единицу времени (в секунду): Q = q 20 × F × ℘ . Здесь q 20 – интенсивность осадков, F – площадь поверхности стока, с которого собирается дождевая вода, и ℘ - коэффициент поглощения влаги покрытием. Чтобы пользоваться формулой, используйте следующие данные интенсивности осадков, выбрав подходящий регион:

Москва – 80;

Краснодар – 100;

Нижний Новгород – 90;

Самара – 70;

Саратов – 70;

Волгоград – 60;

Ростов-на-Дону – 90;

Санкт-Петербург – 60;

Казань – 80.

Кровля – 1;

Асфальтобетонные покрытия – 0,95;

Цементобетонные покрытия – 0,85;

Щебёночные покрытия – 0,25–0,6;

Гравийные покрытия – 0,15–0,3;

Травяная область в зависимости от почвы – 0,05–0,35.

Остаётся только рассчитать площадь поверхности, с которой нужно отвести выпадающие на неё осадки. Будь то кровля или дорожка возле дома, форма у неё чаще всего прямоугольная, а значит, вычисления не займут много времени. Теперь подставляем все числовые значения в формулу и выясняем, сколько литров в секунду должна пропускать ваша дренажная труба.

Элементы водотоков – конструктор для канализации

Независимо от того, из чего изготовлены части ливневой , сборка обычно типовая. Используются специальные блоки, сгоны и соединительные элементы, подобные фитингам для труб водопровода. Все эти составляющие делятся на три группы, каждая из которых имеет определенное назначение:

• для сбора воды, талой и дождевой, с крыш, дорожек, газонов;
• для отведения воды в сторону от дома и дорожек;
• для накапливания и использования в ирригации дождевых и талых вод.

Сбор воды с кр​овли

Часть системы монтируется на крыше и стенах дома. Вдоль свесов крепятся желоба, в которые стекают осадки, выпадающие на скаты. Далее по направляющим водотокам собранная вода попадает в специальные воронки, сборные или выпускные, к которым присоединены вертикальные сточные трубы. При необходимости в данной конструкции используются тройники для подсоединения дополнительных рукавов, а также колена для изменения направления стока. В нижней части располагается сливное колено, направляющее струю в приёмник ливневой канализации.

Водосборные элементы дренажной системы

Чтобы выпадающие атмосферные осадки не растекались по поверхности земли, используются специальные собирающие и отводные конструкции. Точечные воронки дождеприемников устанавливаются под сточными трубами дома, возле крыльца размещают лотки, накрытые решеткой. В обоих случаях указанные элементы только принимают стекающую в них воду, поступающую затем в скрытые под землей трубы. Для сооружения поверхностной дренажной системы используются желоба, которые также способны принять излишки влаги с поверхности, к примеру, с дорожек. При этом данные элементы еще и направляют собранную воду либо за пределы участка, либо в систему очистки.

В зависимости от того, внешней будет ливневка или заглубленной, используются, соответственно, тот же желоб или труба как основной элемент. В первом случае почти вся сеть пролегает по поверхности участка, за исключением водосборников, а во втором – укладывается на дно вырытых траншей и закидывается грунтом. Также в большинстве случаев оба типа элементов используются в комплексе, когда нужно направить воду от проложенных вдоль дорожек и в придомовой территории желобов в заглубленные коллекторы. Трубы, как правило, сделаны из полипропилена и имеют гофрированную внешнюю поверхность с перфорацией – мельчайшими отверстиями для выхода влаги.

Очистители и накопители в ливневой канализации

Если талые и дождевые воды не направляются по желобам или трубам за пределы участка (нет за его пределами сточных канав или оврагов), нужно позаботиться о том, чтобы в системе использовались очистители и накопители. Дождеприёмники и желоба с лотками подсоединяются к специальными пескоуловителям – резервуарам, в которых выводные патрубки расположены значительно выше дна. В нижней части емкости оседают мелкие частицы приносимой водой взвеси грунта, а чистая вода через выходные отверстия направляется в систему. Обязательно устанавливается обратный клапан, чтобы при переполнении труб вода не выходила на поверхность и не затопила участок.

Для разветвления сети устанавливают специальные тройники, а там, где сходятся 4 водотока, их соединяют под смотровым колодцем. Последний может быть установлен и непосредственно над накопителем, который называется коллектором, либо вместо него, в зависимости от интенсивности осадков. Также в обязательном порядке перед накопителями применяются сифоны, которые не позволяют попасть наружу запаху от застоявшейся воды. Коллекторы в качестве замыкающих элементов ливневой канализации нужны только в тех случаях, когда осадки и талые воды очень обильные. Для тех же целей можно установить и обычный .

В некоторых случаях допускается соединить ливневку с садовой дренажной системой с тем, чтобы излишки воды постепенно поступали в почву через перфорированные трубы.

Устройство заглубленной системы – последовательность работ

В первую очередь следует составить план прокладки дренажных труб по участку с учетом посадок и расположения построек, в том числе жилого дома. Также следует принять во внимание дорожки, если они уже проложены. К слову, вдоль них лучше укладывать желоба поверхностной системы, сделав уклон покрытия от центра к краям. Далее роются траншеи. Глубина, как уже говорилось ранее, зависит о того, на какую толщину промерзает верхний слой грунта. От этого уровня до трубы, диаметр которой меньше 500 миллиметров, должно быть не менее 30 сантиметров. Для больших диаметров увеличьте глубину от нижней точки промерзания до 50 сантиметров. В целом высота стенки траншеи от края до дна должна быть не менее 70 сантиметров.

Однако, начиная устройство ливневой , следует учитывать и то, на каком уровне от поверхности почвы залегают грунтовые воды. Если они расположены слишком высоко, канаву лучше сделать мелкой, укрепив дно тщательно утрамбованным слоем глины, и утеплив трубу. Далее, согласно разметке, роем ямы для пескоуловителей, ливневых колодцев и коллекторов. Для труб до 150 миллиметров расстояние между смотровыми шахтами должно быть не более 35 метров. Для водотоков до 450 миллиметров достаточно промежутка между колодцами в пределах 50 метров. Если используются трубы до 600 миллиметров и более, расстояние между ливневыми колодцами можно увеличить до 75 метров.

Крайне желательно, чтобы диаметр шахты смотрового колодца был не менее 1 метра, чтобы проще было устранять засоры в системе.

Все канавы роются с соблюдением указанного ранее уклона от дома к месту расположения коллектора или септика либо к границе участка, куда будет отведена собранная ливневой канализацией вода. На дно укладывается песчаная подушка толщиной 10 сантиметров, если необходимо, то поверх утрамбованной глины. Чтобы избежать заиливания системы, можно обернуть трубы геотекстилем в процессе укладки. Для соединения отдельных частей применяются специальные муфты. На стыках отдельных участков устанавливаются пескоуловители, от которых идёт прямой водоток к колодцу. Вся разветвлённая сеть постепенно сходится в один рукав, который подсоединяется к коллектору или септику. Затем система закидывается грунтом.

Обслуживание системы – каковы способы защиты?

В холодные зимы температура может опуститься до аномальной для данной местности, и промерзание почвы окажется более глубоким, чем обычно. Но дренажная система не должна промерзать, поскольку в случае резкого потепления она будет оттаивать гораздо дольше снежного покрова. Для того чтобы защитить канализацию от морозов, используют искусственную систему обогрева. Для этого в процессе монтажа вокруг трубы обматывается специальный саморегулирующийся электрический кабель. Данный вариант удобен тем, что тепло, передаваемое на дренажный элемент, будет зависеть от внешней температуры. Чем больше будет промерзать почва, тем сильнее станет обогреваться труба.

После того, как кабель частыми витками будет намотан на дренажный рукав, поверх надевается теплоизоляция. От промокания её должен защитить обернутый следующим слоем геотекстиль. Также в морозные дни можно создать принудительный ток воды, в этом случае образующаяся корочка льда должна ломаться и смываться струей. Достигается это использованием насоса, который под давлением будет подавать воду в ливневую канализацию. Этот же вариант пригоден и для периодического промывания системы. Но чтобы избежать её загрязнения, крайне желательно закрыть смотровые шахты люками, а дождеприёмники – частыми решётками.

Если засоры всё-таки возникли, в первую очередь чистятся лотки и воронки улавливателей дождевой воды. Затем нужно приступить к осмотру ливневых колодцев и только после тщательной их прочистки – к выявлению образовавшихся засорений в трубах. С системой желобов проще – достаточно поднять все решётки, чтобы выявить причину задержки стока воды. Чистку или просто ревизию обязательно нужно проводить после каждого сильного ливня или после обильного таяния снега. Для прочистки труб дренажной системы используется обычный трос для канализации.