Оштукатуривание дверных откосов. Упок производственного обучения: "Оштукатуривание оконных и дверных откосов". Подготавливаем рабочую поверхность

Далеко не все фирмы, специализирующиеся на монтаже пластиковых окон, включают в перечень своих услуг установку откосов. Очень часто для этих целей люди дополнительно обращаются за помощью к мастерам, которые иногда требуют за данную работу достаточно высокую плату.

Однако при наличии соответствующих инструментов и некоторых навыков строительных работ с монтажом откосов вполне можно справиться своими руками. Одним из эффективных методов придания откосам привлекательного внешнего вида является их оштукатуривание. Поэтому далее будет рассмотрено, как произвести оштукатуривание оконных откосов своими руками.

Инструменты и материалы для проведения работ

Если вы решились заменить старые окна на более современные конструкции, их установку следует завершить красивым обрамлением откосов. Для этого можно использовать не только технологию оштукатуривания, прилегающие к окну участки стен также можно отделать гипсокартоном, сайдингом или специальными панелями, идущими в комплекте к окну.

Однако штукатурка позволяет оформить помещение по своему вкусу, без привязки к цвету и фактуре пластиковых или деревянных панелей. Технология оштукатуривания позволяет использовать различную геометрию, с помощью которой можно визуально увеличить границы комнаты, сделать ее более светлой и уютной.

Перед началом работ необходимо побеспокоиться о наличии некоторых инструментов и материалов. Чтобы самому , необходимо приготовить:

Рисунок 1. Принцип работы с малкой: 1 — стена; 2 — раствор; 3 — рейка; 4 — положение малки при оштукатуривании; 5 — коробка; 6 — малка.

• дрель со специальной насадкой для замешивания раствора;
• кельму для нанесения раствора;
• набор шпателей;
• угольник с подвижной рейкой для замера угла скоса;
• уровень и отвес;
• правило;
• малку;
• молоток;
• терку;
• емкость для замеса раствора;
• штукатурку;
• гипсовую смесь;
• монтажный скотч;
• монтажную пену;
• обрезные доски;
• гвозди.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление — малку. Она представляет собой деревянную рейку шириной около 35 мм и толщиной 20-25 мм. При этом длина данного приспособления должна быть равна ширине откоса по гипотенузе треугольника, который образуется оконным проемом и коробкой.

На одной стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим — на рейку или правило, прикрепленное к наружной грани откоса. На рис.1 показан принцип работы с малкой, где: 1 — стена; 2 — раствор; 3 — рейка; 4 — положение малки при оштукатуривании; 5 — коробка; 6 — малка.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Самой главной подготовительной процедурой перед оформлением откосов является качественная установка окон. Если оконная конструкция будет выставлена даже с небольшим отклонением от строго вертикального положения, то никакой откос исправить такой дефект не сможет . В таком случае монтаж окна придется осуществлять заново, то есть нужно будет снимать стеклопакет и демонтировать оконную раму.

После монтажа окна необходимо установить подоконник. При этом обязательно следует придерживаться его строгой горизонтальности. Чтобы проверить горизонтальность подоконника, на него можно налить немного обычной воды и посмотреть, не растекается ли она в какую-либо сторону.

Перед оформлением откосов нужно осмотреть щели между оконной рамой и стеной, а также проверить герметичность всех швов. Для заделки щелей можно применить монтажную пену. После ее застывания нужно срезать все излишки. Все работы следует проводить очень аккуратно, ведь намного легче получить в результате ровную поверхность с наличием небольших углублений, чем наращивать откос с помощью штукатурки до уровня бугров, образовавшихся при плохом срезе монтажной пены.

Подготовительные работы также включают защиту оконной рамы. На установленных ПВХ окнах обычно остаются защитные пленки с маркировкой. Если ею покрыта вся поверхность рамы, то для защиты больше ничего предпринимать не нужно. В противном случае вам потребуется обработать монтажным скотчем пропущенные участки рамы. Дополнительно рекомендуется обезопасить и подоконник. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или обычную бумагу, которую можно прикрепить к подоконнику с помощью скотча.

После этого необходимо снять старый слой штукатурки. Для облегчения этой задачи можно воспользоваться перфоратором или обычным зубилом с широкой кромкой. В некоторых случаях отделка откоса осуществляется поверх старого слоя штукатурки. В этом случае требуется снять только побелку. На завершающем этапе подготовительных работ производится очистка откосов и прилегающих к нему поверхностей от грязи и пыли, так как от чистоты будет зависеть конечный результат.

Вернуться к оглавлению

Технология оштукатуривания оконных откосов

Для оштукатуривания внутренних откосов можно использовать сухую гипсовую штукатурку. Такая смесь является быстросохнущей. Замешивать ее лучше с помощью строительного миксера. Наносить такой раствор можно более толстым слоем, чем цементно-песчаную штукатурку, что является определяющим фактором при необходимости произвести замазку глубоких выбоин в старых откосах.

В цементную смесь добавляют песок в соотношении 1:2, если нужно нанести слой штукатурки более 30 мм. Наружные оконные откосы обрабатывают цементной смесью или фасадной стартовой шпаклевкой с добавлением водоотталкивающих средств.

На первом этапе проведения штукатурных работ во внутреннем углу откоса (возле самого окна) по уровню устанавливается маяк: на раствор монтируется металлический профиль требуемой длины.

Для ограничения внешнего угла устанавливается деревянная рейка или правило, которое прижимается к краю стены, смежной с откосом. Со стороны стены его можно закрепить зажимами, дюбелями или саморезами. Вертикальность такой конструкции нужно проверить с помощью строительного уровня. Таким же способом подготавливается и верхний откос, с которого и начинается оштукатуривание.

Штукатурка для откосов наносится в 3 слоя: тонкий обрызг, основной грунт и финишный слой, толщина которого не должна превышать 2 мм. После того как основная штукатурка набросана, она снизу вверх стягивается правилом или полутерком. Через определенное время, когда штукатурка немного подсохнет, правило снимается, а оставшиеся участки заделываются раствором. После этого осуществляется обработка углов.

Штукатурка углов производится после полного высыхания откосов и стен. Обработка углов выполняется тем же штукатурным раствором с помощью кельмы или полутерка. При этом в углах смесь разравнивается плавными движениями снизу вверх и в стороны.

Штукатурный слой возле угла должен образовывать со стеной ровную поверхность.

Оштукатуривание оконных откосов известно едва ли не с того времени, как появились окна в современном их виде. Инструкция по выполнению данной операции намного проще, чем работы на больших площадях, поэтому штукатурка оконных откосов своими руками доступна даже для человека не подготовленного. Тем более, что пластик -материал нейтральный, а с такими окнами легче работать, нежели с деревянными.

Подбор инструмента

Чем лучше штукатурить откосы на окнах — вопрос риторический, у каждого мастера есть свои тонкости, но в любом случае вам пригодится следующий набор инструмента:

1. Строительный уровень.
2. Правило, лучше алюминиевое.
3. Карандаш и рулетка.
4. Малка из фанеры или металла.
5. Мастерок.
6. Емкости для воды и раствора.
7. Возможно, пригодится молоток с зубилом.

• Что касается строительного уровня, не стоит брать большой он может, не поместиться в проем . Маленький не даст нужной точности. Оптимальный вариант, это метровый уровень. Также понадобится герметик и обычный нож.
• Внимательно осмотрите, насколько качественно периметр рамы задули пеной. Возможно, понадобится маленький баллон пены для устранения огрехов монтажников.
• Ели вы решили работать с цементным раствором, то без терки и полутерка вам не обойтись . Для работы с «Ротобандом» нужны как большая, так и малая гладилки. Шпатель большой 450 мм, плюс терка специальная, губчатая.
• Строительные растворы не назовешь нейтральными, поэтому следует позаботиться о спецодежде . Дабы руки не разъело, купите нитриловые герметичные перчатки и желательно головной убор.
• Если собираетесь штукатурить несколько окон, а собственного роста не хватает, обзаведитесь небольшим строительным козликом . Работать со скамейки или стремянки, намного дольше и очень неудобно.

Приступаем к работе

Подготовительный этап

Качественное оштукатуривание оконных откосов невозможно без выполнения определенных подготовительных мероприятий.

• Начинать следует с обрезки излишков монтажной пены, работа не сложная и выполняется острым строительным или обычным ножом.
• После обрезки нужно просмотреть и удалить все выступающие части на стене и по периметру окна. Торчащие излишки металлических элементов, при помощи которых крепилось окно, следует срезать ножницами по металлу. Не стоит опасаться за устойчивость рамы, эти элементы фиксируют ее лишь на начальном этапе, далее основная нагрузка ложится на пену.
• Стены следует зачистить металлической щеткой. Если дом кирпичный, то для лучшей фиксации раствора, можно углубить швы между кирпичной кладкой до 5 мм. На гладкие бетонные стены можно смонтировать оцинкованную сетку, особенно это актуально, если слой раствора планируется более 20 – 30 мм.

• На последнем этапе подготовки убирается пыль, строительный мусор и грунтуется основа. Если помещение сухое и теплое, то в качестве грунта можно использовать жидкий цементный раствор. В противном случае, лучше воспользоваться специальными грунтовками с антибактериальными качествами. Грунт наносится макловицей.
• По периметру рамы слой монтажной пены до самой стены обрабатывается герметиком для обеспечения гидроизоляции. Как правило, это составы на основе силикона. Благодаря такой обработке в межсезонье окна не будут запотевать, выполняется она быстро, стоит дешево, а польза от этого огромная.

Пару слов о растворах

• Штукатурка для откосов окон может быть для внутренних и внешних работ. Так, для внутренних работ можно использовать смесь алебастра с песком в пропорции 1:2. Цементно-песочный раствор замешивается 1:3, а состав цемент, алебастр, песок идет в пропорции 1:1:2.
• Хотя удобней работать со специальными сухими смесями, такими как Ротобан. Цена у них выше, но ложатся они лучше, плюс обладают хорошими утепляющими и антибактериальными характеристиками.
• Для наружных работ используются составы исключительно на цементной основе. Они лучше выдерживают резкие перепады температур, повышенную влажность и агрессивные химикаты. Но здесь в раствор обязательно добавляется жидкое стекло и специальные пластификаторы.

Оштукатуривание

Важно: подоконник должен быть установлен до начала облицовочных работ. Причем монтируется он окончательно, с жестким креплением и проверкой по уровню. Хорошо проверять разлитой водой, она сразу покажет в какую сторону идет уклон.

• Перед началом выставления маяков следует определиться, под каким углом будет обустраиваться поверхность. На техническом языке это называется углом рассвета. Он выставляется при помощи угломера и должен быть одинаковым по всему периметру. Не стоит надеяться на то, что вам удастся выставить его на глазок, результат будет плачевным.

• В зависимости от толщины штукатурного слоя угол может колебаться в пределах от 10, до 25 мм, на каждые 100 мм глубины проема. К примеру, если глубина проема 250 мм, то угловое смещение будет в пределах 25 – 65 мм.
• Далее устанавливаются маяки. С внешней стороны это может быть ровная деревянная планка или специальный металлический профиль. Непосредственно возле рамы используется алюминиевый уголок. Внешний маяк по окончании работ будет снят, а внутренний замазывается раствором и остается внутри.

• Внешний маяк прибивается гвоздями или фиксируется саморезами, внутренний уголок садится на алебастр или цементный раствор и оставляется до полной фиксации.
• Накидывается штукатурка мастерком, малыми порциями. Начинать следует с сектора над окном. Слои накладываются от краев к центру и сразу разравниваются. Если толщина слоя значительная, то работы выполняются в несколько этапов. Для цементно-песочных растворов максимальная толщина слоя за одно нанесение не превышает 20 мм. Для растворов на основе гипса до 50 мм.

Совет: новые пластиковые окна оклеены защитной пленкой, не спешите ее снимать, пока не сделаны откосы. Если же пленку уже удалили, то можно воспользоваться малярным скотчем и полиэтиленом. Дело в том, что данный вид работ довольно грязный и легче потом срезать скотч, нежели оттирать пластик.

• Каждый слой после нанесения должен хорошо схватиться и только после этого можно начинать наносить следующий. Если вы поспешите и наложите раствор излишне толстым слоем, то высыхать он будет не равномерно, по нему пойдут трещины, а в некоторых местах он может поплыть.
• Толщина крайнего слоя должна быть несколько больше маяков. После его набрасывания берется широкий шпатель, правило или уголок для штукатурки откосов и постепенно, с опорой на маяки, снимается излишек раствора. В результате мы получаем относительно ровную поверхность.
• Далее поверхность выравнивается и затирается полутерком. В местах, где остались небольшие раковины, добавляется полужидкий раствор и сразу затирается полутерком, до ровной поверхности. Когда раствор полностью высохнет его нужно затереть мелкой нождачкой до идеального состояния.
• После затирки поверхности следует вывести углы. Для этого следует снять внешние маяки. Угол выводится при помощи терки и полутерка, можно пользоваться только двумя полутерками.
• Вначале прикладывается полутерок к одной плоскости, а вторым инструментом накладывается раствор и выравнивается угол. После чего выполняются те же действия, только на другой плоскости.

• Далее переходим к покраске. Использовать лучше акриловые краски на водно-дисперсионной основе, она является самым оптимальным вариантом. Перед окрашиванием поверхность, в теплых и сухих помещениях, можно не грунтовать. Но в некоторых случаях, во влажных помещениях, применяется антибактериальный грунт.
• Оконный пластик имеет особенность, расширятся на солнце. Чтобы от расширения кромка откоса не потрескалась или не деформировалась, мы советуем сделать следующее.
• После окончательного выравнивания раствора, возьмите металлический шпатель и под углом 45º к раме, прорежьте бороздку на глубину 3 – 5 мм. Далее она заполняется силиконовым герметиком, в тон облицовке. Силикон материал эластичный и деформации ему не страшны.

На видео в этой статье наглядно показан .

Вывод

Хочется заметить, что штукатурка оконных откосов своими руками возможна, когда вы имеете хотя бы начальные навыки. Если вы никогда не держали в руках мастерок и полутерок, лучше заплатите людям ().

Стоимость штукатурки откосов окон по Москве колеблется в пределах 300руб. за погонный метр, без материала. А на необъятных просторах нашей родины она может быть в разы меньше.

После монтажа окон или дверей обязательным этапом является штукатурка откосов. Ее задача – придать им аккуратный, законченный вид, подготовить к последующей эксплуатации. Оштукатуривание представляет собой традиционный способ отделки при помощи цементных или гипсовых растворов. Оно позволяет устранить повреждения стен, возникшие в результате монтажа.

• улучшать тепло и звукоизоляцию;
• защищать помещение от внешних факторов;
• придавать эстетический вид.

Нанесение штукатурки является трудоемким процессом, требующим наличия у выполняющего его человека определенных навыков. Кроме того, необходимо запастись набором инструментов. Он включает уровень, рулетку, линейку, правило, полутерок или гладилку. Для приготовления раствора используют сухую смесь. Добиться нужной толщины слоя помогут рейки, перфорированные уголки, профили. Если слой штукатурки будет больше 30 мм, то применяют армирующую сетку. Лучше всего использовать сетку из стали с ячейками 50 на 50 мм, закрепляя ее дюбель-гвоздями.

Подготовка к работе

Все больше владельцев квартир и домов стремятся заменить старые деревянные окна на новые. Но в результате монтажа оконных блоков нарушается целостность откосов, появляются щели и повреждения. Перед оштукатуриванием возникает необходимость в выполнении целого ряда подготовительных работ.

По завершению монтажа оконного блока требуется срезать излишек монтажной пены, чтобы она не выходила за плоскость окна. Следует учесть, пенополиуретановая пена, используемая при уплотнении, щелей, представляет собой паропроницаемый материал. Чтобы она не стала источником конденсата, необходимо ее изолировать акриловым герметиком или пароизолирующей пленкой. На пену, расположенную внутри помещения, тонким слоем наносят герметик, дают хорошо высохнуть. После этого можно двигаться дальше.

Штукатурка откосов окон является грязной работой, сопровождающейся пылью. Поэтому рекомендуется радиатор и часть оконного блока накрыть картоном или полиэтиленовой пленкой. Сложнее всего будет отмыть фурнитуру, поэтому ее закрывают особенно тщательно.

Поверхность откоса нужно очистить от мусора, пыли. Чтобы снять частички старой штукатурки, раствора, некрепкие участки, по откосу проходятся жесткой щеткой. Завершающим этапом является грунтование, средством глубокого проникновения.

Штукатурка откосов традиционно выполняется песчано-цементной или гипсовой смесью. В магазинах предлагаются разные виды, выбор остается за заказчиком. Для отделки наружных откосов рекомендуется отдать предпочтение цементному раствору с соотношение 1 часть цемента на 3 части песка. В песке не должно содержаться глинистых примесей, лучше использовать речной мытый песок.

Гипсовая смесь плохо переносит повышенную влажность, которая характерна для областей вблизи окна. Для внутренней отделки она хорошо подходит: быстро высыхает, приобретая красивый белый цвет. Идеальным вариантом для оштукатуривания внутренних поверхностей является цементно-песчаная смесь с небольшим добавлением алебастра, который ускорит схватывание.

Угол откоса

Нужно обратить внимание на положение внутренних откосов по отношению к плоскости окна. Этот угол составляет больше, чем 90 градусов. Такое расположение позволяет повысить эффективность прохождения света через проем. Обычно отклонение составляет 5-6 градусов, но может быть больше. Все зависит от толщины стен и дизайнерского решения. Нижний, верхний и наружные откосы можно делать под прямым углом.

Чтобы сформировать угол, понадобится карандаш и линейка. Сначала рассчитывают расстояние, на котором должен располагаться край откоса. Расчет ведут, исходя из того, что на каждые 10 см откоса от края оконного блока нужно отступить по 1 см. Полученное значение откладывают на подоконнике.

Зачастую ближайшее ребро не попадает на эту линию. Это значит, что потребуется сделать толще слой. Чтобы задать его толщину, на внутренней части откоса набивают деревянные рейки. Затем устанавливают на раствор маячковый профиль, выставляя его по уровню и задавая требуемый угол.

При создании дверных откосов угол может составлять ровно 90 градусов. Поэтому особых приготовлений не потребуется.

Нанесение раствора

Штукатурка откосов своими руками чаще всего выполняется распространенным способом «под правило». Он хорош тем, что позволяет вернуть откосам аккуратный вид, независимо от того, выполнялся капитальный ремонт или только замена окон.

Для выравнивания плоскости откоса в углу устанавливают маяк. Сначала в углубление набрасывают раствор, затем вдавливаю в него маяк, контролируя глубину по уровню. Ограничить внешний угол поможет правило. Его устанавливают вертикально, сделав выступ в сторону окна на то расстояние, которое требуется для формирования толщины откоса. Затем закрепляют при помощи дюбелей или саморезов. Можно использовать металлический профиль, выставив его по уровню и закрепив. Также подготавливают верхний откос.

Перед нанесением раствора нужно убедиться, что все элементы расположены правильно. Штукатурку выполняют тремя слоями: обрызг, грунт, накрывка. Нанесение раствора начинают с верхнего откоса, двигаясь от его края к окну. На верхний откос рекомендуется установить армирующую сетку. Раствор на нее наносят, вдавливая и одновременно приклеивая сетку к основанию.

Для обрызга используют жидковатый раствор. Его задачей является создать надежную основу для основного слоя и крепко связать его со стеной. Основной слой – грунт – выполняют раствором, густота которого схожа с густотой хорошей сметаны. Его набрасывают на обрызг и дают время схватиться. Затем излишек раствора снимают, двигаясь снизу вверх, полутерком или правилом.

Закончив нанесение грунта, ему дают время подсохнуть. Аккуратно снимают правило, сдвигая его не на себя, а в сторону. Раствором затирают оставшиеся участки, оштукатуривают углы. К ним можно приступать после того, как высох слой на самом откосе. Для этого используют тот же раствор, нанося его полутерком или кельмой на предварительно увлаженную поверхность. Разравнивание смеси ведут снизу вверх и в стороны, создавая единую поверхность. Высохшую штукатурку прогрунтовывают, прошпаклевывают, используя ее вместо накрывки.

Штукатурка наружных откосов выполняется аналогично, и даже чуть проще. Обычно наружная часть повреждена намного меньше внутренней. Поэтому сначала проверяют качество заделки щелей, обрезают пену. Увлажнив ее, покрывают откос слоем штукатурки. Завершает работу окрашивание.

Шпаклевка откосов

Задачей шпаклевки является устранить мелкие царапинки, трещинки. Перед шпаклеванием поверхность обязательно прогрунтовывают. Первый слой выполняют стартовой смесью. Она содержит более крупные частички, которые заполнят неровности. После высыхания ее отшлифовывают, вновь прогрунтовывают.

Завершают шпаклевку финишной смесью. Она создаст идеально ровное и гладкое покрытие, которое после затирки шлифовальной бумагой и нанесения грунта можно оклеивать обоями или окрашивать.

Сколько времени требуется штукатурке для высыхания?

Это далеко не праздный вопрос, так как от него зависит насколько быстро можно переходить к окончательной отделке. Самый простой способ расчета скорости высыхания учитывает, что 1 мм штукатурного слоя будет сохнуть 1 день. Эта формула не работает для гипсовой штукатурки. Если создан идеальный температурный и влажностный режим, то берут 2 мм в день. К идеальным относят условия, при которых температура поддерживается в пределах 10-25 градусов, а влажность – до 8%.

Нельзя ускорять сушку искусственно, усиливая обогрев или вентиляцию. Это обязательно приведет к растрескиванию поверхности. Повышенная влажность и низкая температура замедляют высыхание. Поэтому в дождливую погоду и морозный день окна лучше не открывать. Но умеренная вентиляция не помешает.

Время высыхания наружного слоя штукатурки не сильно отличается от внутреннего. Для цементно-песчаной смеси на полное высыхание потребуется почти месяц. Возникает резонный вопрос, а как же тогда выдержать промежуток между нанесением нескольких слоев? Ответ достаточно прост: дожидаться полного высыхания перед следующим слоем не нужно. Достаточно подождать сутки, и можно продолжать работу.

Точно назвать время высыхания сложно. Визуально можно ориентироваться по нескольким показателям:

• влажные пятна начинают блекнуть;
• поверхность стены светлеет.

Конечно, следует обращать внимание на нормы, указанные производителем. Их можно найти на упаковке смеси.

После монтажа оконных блоков следующим этапом отделки проема является устройство откосов. Как вы уже знаете, есть вариант изготовления из гипсокартона, но в большинстве случаев обходятся штукатуркой откосов – это просто и недорого.

Общие сведения

Откосы представляют собой грани оконного или дверного проема. Основная задача при проведении штукатурных работ – придать им законченный вид, подготовив к последующей эксплуатации.

Для работы нам потребуется следующий минимальный набор инструментов: уровень, рулетка или линейка, карандаш, нож, шуруповерт, широкий шпатель, мастерок, правило длиной 50 см, гладилка или полутерок. В качестве материалов можно использовать гипсовый или цементный штукатурный раствор, который придется самостоятельно приготовить из сухой смеси. В качестве ограничителей для создания слоя нужной толщины могут выступать перфорированные уголки, маячковый профиль и рейки, прибитые с внутренней стороны откоса. Для формирования верхнего откоса в зависимости от толщины слоя штукатурки может потребоваться использование нержавеющей армирующей сетки.

Предварительные работы

Если для оштукатуривания дверных откосов единственным требованием является чистое основание, лишенное осыпающихся частей стены, то при отделке оконных проемов придется выполнить значительно больший объем работ:

• после установки оконного блока удалить избытки монтажной пены (вровень с плоскостью окна);
• т.к. пенополиуретановая пена, которая используется для уплотнения щелей между рамой и проемом, является паропроницаемым материалом, то во избежание воздействия конденсата на штукатурку придется пароизолировать застывшую пену. Для этого достаточно обмазать материал тонким слоем акрилового герметика. Когда он полностью высохнет можно приступать к следующему этапу;
• процесс формирования откосов сложно назвать чистым, поэтому оконный блок, подоконник и находящийся под ним радиатор отопления защищают с помощью полиэтиленовой пленки или картона, которые удобно крепить с помощью широкого скотча. Особое внимание уделяют фурнитуре – ее в случае чего отмывать сложнее всего;
• очистка основания и его грунтовка. Грани очищают с помощью жесткой щетки, а в качестве укрепляющего состава используют бетон-контакт или любую грунтовку глубокого проникновения

Штукатурка откосов окон

Начнем с того, что лучшим решением для штукатурки откосов пластиковых или деревянных окон является цементно-песчаный раствор (Ц:П=1:3) – несмотря на то, что гипсовым работать удобнее. Это связано с тем, что гипсовые покрытия очень чувствительны к микроклимату в помещении, и любое изменение влажности в области окна может повлечь за собой разрушение покрытия. Например, если недостаточно проветривать жилое помещение зимой, то на оконных стеклах обязательно будет образовываться конденсат, наличие которого так или иначе будет сказываться на состоянии откосов.

Важный и самый сложный этап – установка маяков и набивка сетки для горизонтального откоса. Сетка устанавливается в случае, если толщина штукатурки превышает 30 мм. В этих целях используют оцинкованные стальные изделия с ячейкой 50×50 мм, которые фиксируют с помощью дюбель-гвоздей (гвоздь загибают). Прежде чем перейти к описанию процесса монтажа маячков расскажем про угол рассвета оконных откосов.

Вы наверняка замечали, что откосы располагаются под отличным от 90° углом к плоскости окна, образуя тем самым подобие рупора. Если было бы иначе, то свет через проем проходил бы как сквозь туннель, что снижало бы эффективность использования естественного освещения. Угол в 5-6° и называют углом рассвета оконного откоса. Он может быть и больше, если это предусмотрено дизайном помещения и толщиной стен.

С помощью линейки и карандаша на подоконнике отмечают расстояние в 1 см от края оконного блока на каждые 10 см толщины откоса – так мы получим тот самый угол рассвета. Если в результате ближайшее ребро откоса не попадает на отмеченную линию, то придется увеличить толщину штукатурного слоя с помощью ограничительных реек. Их набивают вертикально по уровню на внутренней стороне откоса. Для этого можно использовать ровные доски или длинное правило, прикрученное к стене саморезами. Далее на грани проема набрасывают раствор для крепления маячкового профиля, который выставляется по уровню и отметкам, задающим угол наклона оштукатуренной поверхности. После вдавливания профиля удаляют излишки раствора и дожидаются его отвердения.

Подготовленный раствор набрасывают на основание, после чего массу распределяют с помощью правила. В местах, где явно заметен недостаток раствора, его добавляют, заполняя полости, излишки – удаляют. Спустя полчаса покрытие дополнительно выравнивают гладилкой и жидким раствором (тем же, что и основной, но разбавленным до консистенции жидкой сметаны).

Когда штукатурка отвердеет, ее можно покрасить в соответствии с общей концепцией дизайна помещения. Для этого лучше использовать водоэмульсионную краску или универсальную эмаль.

На видео ниже достаточно наглядно показан процесс оштукатуривания откосов. Только лучше для этих целей использовать не гипсовую штукатурку, а цементную.

Штукатурка откосов дверей

Геометрия откосов дверей задается еще проще, т.к. в этом случае нет необходимости выдерживать какие-то особые углы – мы должны получить проем, грани которого перпендикулярны стене, в которой он сделан. Началу работ предшествует этап подготовки:

• установив требуемую ширину проема в соответствии с размерами черновой коробки, отмечают толщину будущих откосов. Разметку делают карандашом на полу;
• парные рейки крепят к стене таким образом, чтобы они образовали своеобразную опалубку;
• основание предварительно обеспыливают и смачивают водой, после чего наносят штукатурку

Для проведения работ удобно использовать сухие гипсовые смеси, которые предварительно затворяют по инструкции на упаковке. Важно, чтобы консистенция раствора обеспечивала отсутствие пустот в заполняемом объеме. После нанесения раствор разглаживают с помощью широкого шпателя, устраняя видимые дефекты. Спустя полчаса, когда смесь схватится, приступают к устранению менее заметных дефектов: поверхность увлажняют и глянцуют с помощью гладилки до получения идеально ровного покрытия. Ну а на заключительном этапе, когда материал отвердеет, аккуратно сбивают доски «опалубки».

На видео представлен процесс выравнивания дверного откоса с помощью гипсовой штукатурки. Единственный нюанс: раствор слишком густой, что может сказаться образованием пустот в отделочном слое.

А это пример работ над дверным балконным откосом.