Почему не растут плодовые деревья. Саженец яблони не растет что делать. Почему яблоня растет медленно и что необходимо делать

Яблоня цвела, а яблок опять не будет, сокрушаются садоводы - и покупают новые саженцы яблони, и при посадке и уходе за яблонями совершают те же ошибки, что и раньше. Почему яблоня не цвела весной? А если цвела, почему опали все завязи? В книге "Библия плодового сада" - ответы на эти и другие вопросы о плодоношении яблонь, а также советы по летней обрезке яблонь для хорошего урожая на следующий год.

По каким причинам яблоневое или грушевое дерево может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть ими усыпанным? Причин отказа от плодоношения может быть несколько - как правило, они заключаются в ошибках при посадке яблони и уходе за ней.

При преобладании в почве азотного удобрения деревья любят "продлить себе детство" на несколько лет - они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш есть такое свойство: очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева.

Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья узнаваемы по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.

Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.

Азот необходим всем плодовым растениям - просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ - это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.

Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце "не то". И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за спиной 2-этажного дома у него нет шансов.

Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с "прозрачными", т.е. негустыми, кронами.

При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковых почек накануне летом, так как не позволяет тень.

Исправить положение в этом случае сложно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.

Истребление всех цветков яблони вредителями

На некоторых "вкусных" сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особенно привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100% цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращенной до минимума.

Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения: не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки.

Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, в данном случае это опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой. Есть много и других средств.

Для контроля пару веток с нераспустившимися бутонами осторожно опрысните из баллончика обычным дихлофосом для защиты от тараканов с большого расстояния. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной "химией" ветке, то ваши средства не действуют.

Заглубленная посадка яблонь

Если на юге нашей страны бытуют методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Нашлись мастера! Страус учит пингвинов выживать во льдах...

Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.

В условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, с тем чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.

Если все перечисленные причины в вашем случае не актуальны, можно попробовать "уговорить" дерево дать урожай на следующий год.

Для садов Средней полосы существует стимулирующий прием обрезки яблонь: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля - начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. более чем наполовину.

В южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых, таких же длинных побегов. В Средней же полосе на большинстве "пеньков" эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки.

Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное - не обрезать их осенью.

Вариант такой обрезки, еще более подробный, разработал М. Шалаевский. Он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых, и везде получил более крупные урожаи. Он укорачивал все приросты строго до 2–4 почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) - над 2-й.

Но из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты.

Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается. Например, на одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.

Автор Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем

Комментировать статью "Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом"

Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом. В этом году не цветут яблони, всего их у меня 10 штук, 10 лет подряд урожаи были, в прошлом году просто бешеные. В этом году вообще ни одного цветочка ни на одной.

уменьшить высоту яблони. есть взрослая яблоня, старый хороший сорт с таким вот минусом - огромная высота. яблони. И как снижают рост яблонь? Мне это очень актуально... Я так поняла, что спиливать ствол и не оставлять ветвей - опсно, так как ослабляет дерево и оно...

А когда яблони начинают плодоносить не штучно, а килограммами? Думала, что у меня бракованный сажанец, но прочитала ниже, решила лучше подождать вырубать) И сколько у вас яблонь на участке(места у нас много, вопрос разумного количества деревьев.

Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом. А если цвела, почему опали все завязи? А почему у меня тогда на фоне этого, в том году на громном стволе яблони резко все листья засохли и пришлось его спилить.

Как «поднять» яблоню? Неудачно посадили одну яблоню – из-за плохо подготовленной посадочной ямы земля вокруг осела и яблоня оказалась в Купила яблони: Мелбу, Белый налив и Антоновку. Первые две с прививками, а Антоновка оба дерева без, так должно быть?

Мой опыт показал, что лучше всего двухлетки. Однолетки еще маленькие, недавно высаженные, долго им расти, для трехлеток уже часто емкости маловаты, поэтому в росте тормозят и потом дольше адаптируются. А двухлетки как раз у нас на следующий год и плодоносить начали.

Расскажите что у вас и как на вкус, предпочтение отдаем сладким яблокам.Свои сорта предложите На какую глубину копать ямы? И у нас и у них яблони. Их ветки к нам кинули, за сезон штук 20 паданцев с нашей стороны. Как заметили, что мы их яблоки пробуем, а я...

Яблоня так и не распустилась, все лето простояла голая. В этом году - та же история. Ну, думаю, все, погибла, надо выкапывать! Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом. Яблонька не хочет распускаться!

яблоня не плодоносит. купили 4 года назад 3-хгодовалую яблоню. не помню уже сорт. посадили, все отлично прижилась. и вот каждый год она цветет (ну так цветочков Посмотрите другие обсуждения: Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом.

Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной "химией" ветке, то ваши средства не действуют. какого возраста саженцы лучше покупать 2х, 3 х летки? я тоже...

Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом. Раздел: Наш сад (можно ли сажать яблони рядом с березой). Смотрела на сайте Тимирязевской академии, там можно приобрести яблоню 3-хлетку за 800р.

Как сажать яблони. ...затрудняюсь выбрать раздел. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка Девочки,подскажите, как посадить 3-х летку яблоню. Я полный профан в этом вопросе. Что засыпать в яму, чем пролить и на каком расстоянии от...

4 причины - и обрезка яблони летом. Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать? Летние яблони начинают плодоносить раньше, осенние и зимние позже. Блин, у меня 4 года сидят и ну никак...

Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом. Прививка черенков на яблоню -дичок (весна 2010г). 4 причины - и обрезка яблони летом ". Девочки,помогите распознать болезнь яблони,пожалуйста. Участок купили в то лето и все яблони заражены,не...

Как «поднять» яблоню? Неудачно посадили одну яблоню – из-за плохо подготовленной посадочной ямы земля вокруг осела и яблоня Как посадить яблоню смотрела в интернет, если честно, как и все другое) Кое-что мама смотрела в своей старинной литературе, все...

4 причины - и обрезка яблони летом. Обрезка яблони летом. Яблоня цвела, а яблок опять не будет, сокрушаются садоводы - и покупают новые саженцы яблони, и при посадке и уходе за яблонями совершают те же ошибки, что и раньше.

Дает омоложение яблони,плюс удобрения,и они будут радовать вас еще 30 лет. Обрезайте в начале марта,пинцируйте летом и все будет хорошо.А карлики не сажайте-это короткоживущие яблони -проблем от Почему яблоня не плодоносит? 4 причины - и обрезка яблони летом.

ЧТобы ускорить процесс достаточно укоренить черенок от "семенной" паськи. А про перепады - впервые слышу, ЗАЧЕМ? и где на "исторической родине" пассифлор есть перепады? Плодоношение зависит от условий. Вполне реально - у меня карулея плодоносила.

В этой записи я отвечу на вопрос из комментария, который мне задали несколько дней назад. Вопрос звучал так: почему не растет саженец трехлетней яблони? Далее я процитирую весь текст сообщения дословно.

Весной я купила трехлетний саженец яблони. Посадила, укоротив ветви на 1/3. Деревце принялось, но прироста в течение года не дало. В следующем году яблоня зацвела: однако плодов не было, если не считать одного-единственного, да и то съеденного не нами. За лето саженец так и не вырос. Что делать? Может быть, пересадить его на другое место?

И еще вопрос. Два года назад я посадила черенки смородины. Кусты выросли неплохие, уже и ягодками нас побаловали. Но один, самый высокий и пышный, еще ни разу не цвел. Почему?

Ответ

Ваша яблоня не растет, скорее всего, потому что вы слишком глубоко ее посадили. Весной попробуйте откопать землю у ствола и найти корневую шейку (место прививки).

Если она заглублена в почву более чем на 2-3 см, дерево нужно будет пересадить с таким расчетом, чтобы место прививки находилось на 1-2 см выше уровня почвы.

Либо просто уберите почву из приствольного круга с таким расчетом, чтобы корневая шейка пришлась вровень с уровнем почвы.

Впрочем, деревья плохо растут и при излишне «высокой» посадке: если корневая шейка возвышается над землей на 3-5 см.

Теперь - о смородине. Сказать, почему она до сих пор не цветет, довольно трудно. Причин может быть несколько. Чтобы ответить более определенно, нужно осмотреть растение. Но один совет все-таки могу дать: если в следующем году куст так и не принесет урожая, просто удалите его.

Видео по теме

Для настоящего садовода каждое деревце - как ребенок, естественно, что их отличный рост и развитие радуют, а неудачи огорчают. Найти ответ на беспокоящий вопрос: почему не растет яблоня и что делать в этой непростой ситуации, поможет эта статья.

Уход за яблоней: общие правила

Традиционный уход за яблоней включает в себя следующие мероприятия:

Подкормки, производят весной, летом и осенью. Первый раз при появлении листьев - комплексным минеральным удобрением или органикой. Во второй раз - с началом цветения, вносят фосфор, куриный помет и мочевину. Третья весенняя подкормка производится после того, как яблонька отцвела, вносят гумат натрия или травяной настой. Летом яблоня нуждается в фосфоре и калии, их нужно вносить примерно один раз в неделю, чередуя корневые внесения с опрыскиванием кроны. В начале летнего периода не лишним будет и азот. Осенняя подкормка осуществляется с целью подготовки дерева к зиме, в это время необходимо внести калийно-фосфорное удобрение.
Полив. Частота зависит от региона произрастания. Если количество осадков достаточное, рекомендуется поливать три раза за сезон. Молодому деревцу достаточно 5 ведер воды на один полив, а подросшему - от 7 до 10 в зависимости от размера дерева.
Обязательная процедура - обрезка. Она нужна, чтобы плодоносящие ветви просвечивались солнцем. Ранней весной обрезают ветки - конкуренты, оставляя более сильные, летом можно вырезать вновь появившиеся отростки, которые мешают расти основным ветвям, а осенью удаляют все сухие и больные побеги.
Обработка от насекомых и болезней. Ее проводят методом опрыскивания инсектицидами и фунгицидами, также актуальна установка ловчих поясов и обработка народными средствами.

Почему не растет яблоня

Садовод посадил на участке яблоньку и находится в приятном ожидании, но вдруг возникает проблема: молодая яблоня плохо растет. Почему не растет яблоня, что делать? Прежде всего нужно выяснить причину. Таковых может быть несколько, например:

выбран сорт, не подходящий для данного климата;
саженец посажен неправильно;
допущены ошибки при формировании кроны;
неподходящая почва;
недостаток или избыток питательных веществ;
близкое залегание грунтовых вод;
ненадлежащий уход.

Почему яблоня не растет в высоту

Уход за яблоней

Самым распространенным объяснением, почему не растет саженец яблони, может быть то, что при посадке неопытный садовод заглубил корневую шейку. Исправить этот недостаток можно, приподняв деревце либо вырыв углубление вокруг ствола. Если этого не сделать, дерево не сможет вырасти и давать плоды.

Яблоня не растет в высоту

Слишком высокая посадка тоже приводит к замедлению и даже прекращению роста. Корневая шейка должна находиться на высоте 1,5 - 2,5 см над землей.

Если дерево разрастается вширь, но при этом медленно растет в высоту, возможно, это карликовый сорт. Такие сорта сажают на более богатых питательными веществами землях, их корни не уходят глубоко, поэтому они боятся промерзания. Если все сделано правильно, стоит просто подождать цветения и появления плодов.

Чтобы яблоня могла нормально вырасти и садовод не задавался вопросом: почему плохо растет яблоня, следует внимательно подходить к выбору саженца. Если сорт предназначен для выращивания в южных регионах, он будет плохо расти на севере. В суровом климате придется утеплять стволик и прикапывать его на зиму, но, даже не смотря на эти меры, деревце погибнет или в лучшем случае не будет прибавлять в росте, никогда не зацветет и не даст плодов.

Почему яблоня не растет третий год

Важной причиной медленного роста яблони может быть неподходящая почва. Песчаные почвы и супеси бедны питательными веществами, а на суглинках собирается слишком много влаги, что тоже может стать причиной медленного роста и гибели саженца.

На заметку! Деревце может не расти из-за плохого подвоя или несовместимости подвоя и привоя, в этом случае исправить положение уже невозможно.

Возможно, дерево заболело или его портят вредители. Нужно проводить опрыскивание фунгицидами, уничтожать сорняки, обрезать и сжигать сухие ветки, белить стволы.

Почему не растет саженец яблони

При неблагоприятных почвенных условиях потребуется особый способ посадки саженца. Если это песчаная почва, лунку выкапывают глубиной 1,5 мера, дно устилать глиной слоем до 20 см для удерживания влаги, а дальше лунку заполняют торфом или специально приготовленным питательным грунтом.

При близком залегании грунтовых вод потребуется насыпная земля, причем уровень нужно поднять на 150 см. Саженцы для таких участков тоже нужно подбирать привитые на нерослых подвоях, чтобы корни не уходили на большую глубину.

Внимание! Если на участке по невыясненной причине погибло деревце, не стоит сажать новое на его место. Даже если добавить в грунт нужные удобрения, усталость земли не исчезнет. Лучше засеять это место сидератами и подождать, пока почва восстановится.

Выбирая саженец, следует обращать внимание на его корни, они не должны быть сухими и иметь повреждения. Однолетнему саженцу лучше предпочесть двухлетний или трехлетний. Переросшие саженцы тоже не стоит брать, они при пересадке болеют.

Если рядом с местом высадки уже растут взрослые яблони, их стволы очищают от старой коры и белят, удаляют больные и сухие ветки, срезы обрабатывают медным купоросом.

Почему яблоня растет медленно и что необходимо делать

Саженец выбран правильно, деревце посажено тоже с соблюдением норм, а роста все равно нет, в чем дело? Возможно, в земле не хватает каких-либо полезных элементов.

Чтобы исправить положение, нужно внимательно присматриваться к растениям, вовремя и соблюдая нормы вносить необходимые питательные вещества.

Возможно, яблоня медленно растет из-за близости других крупных деревьев, которые отбирают у нее питание и влагу. В этом случае следует пересадить деревце подальше от конкурентов или выкорчевать и выбросить старые отжившие свой век растения.

Почему качается яблоня? Причиной могут быть слабые, подгнившие корни. Это возникает из-за застоя влаги, которую можно отвести, сделав дренажные канавки.
Возможно, корни подъели мыши или кроты. От грызунов нужно избавляться, а образовавшиеся пустоты заливать раствором коровяка.

Корни подъели мыши или кроты

Неосторожная жесткая обрезка приведет к тому, что деревцу потребуется много сил на восстановление скелетных ветвей, его рост на время прекратится.

Яблони сажают, конечно же, ради получения их плодов - спелых яблок. Возраст, когда дерево вступит в плодоношение, зависит от вида подвоя и от сорта. Раньше всех начинают родить деревья на карликовом подвое, спустя 2 - 3 года после того, как их посадили, а наиболее поздний срок - от 7 до 10 лет, характерен для саженцев на семенном подвое.

Если яблоня, которая уже должна приносить плоды, отказывается родить, дело может быть в неправильной обрезке. В этом случае дерево нужно не обрезать пару лет.

Важно! Яблоки могут завязываться только на горизонтально расположенных ветках, если ветви растут вверх, их следует отгибать, привязав к вбитому в землю колышку. Это делается весной, а осенью ветку освобождают.

Чтобы яблоневые деревья легко перезимовали, проводят следующие мероприятия:

осеннюю обрезку;
очистку ствола ото мха и лишайников;
побелку ствола;
уборку приствольного круга;
предзимний полив;
внесение комплекса удобрений.

Если все неблагоприятные факторы устранены, весной сад начнет подниматься и со временем порадует обильным урожаем.

Болезни деревьев груша

наивные! =))

Уход за яблонями. Обрезка яблонь. Подкормка яблонь. Удобрение... А Вы правильно их посадили? А то мы купили участок и там были яблоньки маленькие и тоже очень плохо росли пока мой отец их не пересадил правильно. У них была сильно заглублена шейка (низ ствола). Может и у Вас так.

Гниль плодов груши: почему гниет

При сокращении светового дня и снижении температуры воздуха, как известно, замедляются все жизненные процессы в деревьях, они перестают расти. Закалка начинается с верхушек побегов в кроне деревьев и заканчивается внизу ствола и корнях. Если дерево не успело пройти этот процесс до морозов, появляются раны на стволах, а порой и на верхушках.

. Причины повреждения коры деревьев, могут быть разными. Называются такие отслоения некрозами. Большую опасность для груш представляет плодовый клещ, который часто селится именно на этом дереве. Клещи высасывают из клеток питательные вещества, в результате чего листья засыхают и опадают. Для их уничтожения растение опрыскивают в период формирования бутонов. Опрыскивание проводится карбофосом и другими специальными препаратами.

Если хорошо развивающаяся груша не приносит урожай через 5-10 лет после посадки, следует найти и устранить причины, мешающие ее плодоношению. Причин, почему груша не плодоносит, может быть несколько. Если высаженные сорта самобесплодны, завязи при свободном опылении не образуются. В этом случае необходимо сажать по соседству не менее 2 сортов. Еще одной причиной является раннее цветение культуры. При возвращении заморозков бутоны, цветы и завязи могут погибнуть. Именно поэтому груши южных сортов не рекомендуется выращивать в средней полосе России. Холодные ветра также могут повлиять на отсутствие плодоношения. Для того чтобы этого избежать, грушу высаживают на защищенных от ветра участках, например, возле высокого забора или стены. Данная культура плохо переносит пересадку, поэтому при неправильной пересадке саженца, недостаточном поливе или уходе дерево может перестать плодоносить или погибнет. Также стоит обратить внимание на состав почвы. На плодородных, питательных субстратах растение дает хорошие урожаи. Черный рак

При какой болезни и почему чернеют листья груши

Многие болезни и вредители груши способны в большой степени повредить дерево, повлиять на его развитие и урожайность. Запущенные формы болезней приводят к гибели растения.

Сосед соседа спрашивает: Топор нычкуют)))

Почему не плодоносит груша

Железа не хватает, анемия.
ru-sovet.narod.ru›Обрезка яблонь

Почему не цветет груша

подкормите по весне навозом - просто положите хороший слой на пристволный круг, но чтобы навоз (особенно свежий) не касался ствола. Сверху укройте травяной мульчей см 7-10. мульчу за лето обновляйте. Начнут расти после хороших дождей. Чем раньше унавозите, тем лучше. Старайтесь успеть до середины июня.

Почему не растет груша

Специалисты подчеркивают, что усиленное подмерзание фруктовых деревьев и кустарников, может возникать вследствие обильного использования азотных удобрений, чрезмерные и поздние поливы, влажная и теплая продолжительная осень, засухи во время вегетации, повреждения болезнями и вредителями.

Если таких пятен немного, дерево справляется с заболеванием продолжая расти и плодоносить. Но если некрозы займут большие площади, дерево может усохнуть.

Борьба с вредителями груши

Листовертка селится на многих плодовых культурах. Питается всеми частями растения. Особый вред наносят гусеницы листовертки, которые живут в листьях груши. Признаком появления этого насекомого являются свисающие на тонкой паутине гусеницы. Уничтожать листовертку следует сразу после ее появления. В начале весны и после цветения деревья опрыскивают карбофосом. При небольшом количестве листоверток их собирают вручную.

Если почва бедная, ее нужно удобрить. Нередко плодоношение зависит от сорта груши. Некоторые сорта начинают плодоносить через 15-20 лет после посадки. Слабое плодоношение иногда объясняется высоким залеганием грунтовых вод. В этом случае корни загнивают, питание дерева нарушается, и образование завязей не осуществляется.

– поражает кору на штамбе и скелетных ветках. На поврежденных местах образуются мелкие, едва заметные раны, которые постепенно увеличиваются в размерах. Вокруг ран формируются бурые пятна. На пораженных раком листьях и плодах появляются красноватые пятна, цветки сворачиваются, пестики темнеют. Для профилактики появления этой болезни осенью опавшие листья собирают и сжигают. Больные плоды удаляют, свежие раны обрабатывают медным купоросом и замазывают смесью глины и коровяка.

Наиболее распространенные болезни груши: парша, мучнистая роса, черная пятнистость листьев, цитоспороз, черный рак, плодовая гниль (монилиоз), корневой рак, бурая пятнистость листьев.

У тебя сколько литров корова молока даёт?

У нас по соседству бабушка, когда садила огурцы, в гряду втыкала нож, говорила для хорошего урожая.

чтобы испугалась и одумалась

Фотогалерея: болезни и вредители груши (нажмите на картинку для увеличения):

udec.ru

Почему потрескалась кора

Обрезка Яблонь. Основной уход за Яблоней. Яблоня молодая. ..Для яблонь, растущих на легких почвах основную подкормку почвы этими удобрениями...Удобрение яблонь. В первый год после посадки яблони, к подкормке не прибегают.

Если пересадить они еще три года будут болеть Обкопайте по контуру кроны и насыпьте навоз или минеральные и пролейте хорошенькоКак правило, чаще и сильнее повреждаются совсем молодые и очень старые насаждения. Одна из самых распространенных причин - повреждения коры морозом. Проявляются они не сразу, иногда это происходит на второй или третий год. Но может быть и другая причина – контакт с гербицидами или возбудителями болезней.

Грушевая плодожорка напоминает яблоневую плодожорку, но селится исключительно на грушевых деревьях. Бабочки откладывают яйца внутри плода, выбирая для этого преимущественно летние сорта, поскольку они имеют более тонкую кожицу по сравнению с зимними. Поврежденные плоды засыхают и осыпаются. Для борьбы с плодожоркой используются инсектициды.

«Почему не цветет груша?» - этим вопросом задаются садоводы, которые спустя несколько лет после посадки культуры не наблюдают ее цветения. Существует несколько причин того, почему груша не цветет, основная из них – недостаток питательных веществ в почве. Если участок, где высажено растение, недостаточно удобрен, цветение откладывается на более поздние сроки. Некоторые сорта, например, груша «Уссурийская» начинают цвести и плодоносить через 15 лет после посадки. Отсутствие хорошего освещения также влияет на цветение дерева.

Цитоспороз

Парша является довольно опасной болезнью, поражающей листья и плоды растения. При этом поврежденные листья и завязи опадают, рост побегов замедляется или прекращается, что приводит к их гибели. Заболевание развивается в прохладную, влажную погоду, при длительных затяжных дождях. В этот период на листьях появляются мелкие пятна, которые со временем разрастаются. Их размер может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Сильное поражение листьев в значительной степени отражается на количестве и качестве урожая. Плоды мельчают, становятся пресными и суховатыми. Нередко парша охватывает молодые побеги, на которых появляются многочисленные серо-зеленые пятна. В некоторых случаях на побегах образуются раны, они постепенно увеличиваются, что приводит к усыханию и гибели побега. На плодах признаки болезни замечают по характерным темным, бархатным пятнам, которые разрастаясь, сливаются в одно большое пятно, затем твердеют и начинают трескаться. Зимует грибок на побегах и опавших листьях.

28, говорит сосед.

Не зарывают, а замахиваются и угрожают. Странно, но очень часто помогает.

Неа, по осени ругают"Порублю тебя (не прилично) по самый корень (не печатно) "Говорят-работает...

У меня яблони тоже 2 года сидели ни живые ни мертвые. На третий год как дали в рост и даже цвела одна

Не трогайте!!! Первые годы растения как раз набирают, наращивают корневую систему. На это как раз и требуется 2-3 года. Они только-только в себя пришли, а вы их опять тревожить собираетесь. Подкормите лучше. Хорошо просверлить лунки по диаметру кроны и заложить туда удобрения. Может быть еще что то с водоносным слоем? ну близко грунтовые воды? Или наоборот близко глина? Я бы пока не трогала.

Если уж вы заметили повреждения, уже в марте их надо вырезать, обеззаразить и тщательно заделать. Обычно раны дезинфицируют при помощи раствора медного купороса, а затем замазывают садовым варом.

Достаточно всего лишь малейшей ранки, чтобы туда попали возбудители грибковых заболеваний – и тогда площадь поражения коры обязательно будет увеличиваться. Об этом очень подробно рассказано в статье «Вред грибов». Чаще всего не могут противостоять такой беде деревья, которые растут на скудной почве, не получают достаточного ухода.

Зимняя пяденица откладывает яйца в трещинах коры, веток, или возле почек. Желто-зеленые гусеницы появляются перед цветением, обгрызают листья, цветки, бутоны. Прячутся между листьями. При их массовом скоплении от листовой пластины остаются лишь прожилки. При борьбе с гусеницами пяденицы используются инсектициды, которыми груши опрыскиваются до цветения.Еще одной проблемой при выращивании данной культуры является замедленный рост дерева или его отсутствие. Почему не растет груша? Возможно, растение высажено в неподходящем месте, с высоким уровнем грунтовых вод или на недостаточно освещенном солнцем участке. Если личинки майского жука подъедают корни, рост груши замедляется, либо прекращается. При поражении паршой или другими грибковыми заболеваниями дерево прекращает расти. Замедленное развитие культуры наблюдается и в том случае, если груша была привита на айву. проявляется на коре дерева, которая при заражении меняет свою окраску на красно-коричневую и засыхает. На пораженных участках появляются выпуклости или бугорки – возбудители цитоспороза. Борьба с болезнью осуществляется так же, как и при черном раке.

Для того чтобы защитить дерево от парши необходимо производить своевременную обрезку груши осенью и весной. При появлении первых признаков болезни на побегах, их немедленно удаляют. С целью профилактики крону обрабатывают специальным раствором бордоской жидкости или препаратами «Топаз», «Хорус» и другими. Обработка препаратами осуществляется после цветения груши.

ayatskov1.ru

Молодые яблони плохо растут уже 3 года. Чем помочь? Пересадить? Удобрить?

Ольга Тарасова

Как так! , а у меня только 18.

Аня Озерова

Еще в старину вбивали крестом большие гвозди в ствол, а проще.. . обжигать с мусором или в бане железо и закапывать под яблоней...

Ольга

Знаю, что топор зарывают под вишню. Про яблоню слышу первый раз.

Tane4ka

мы только на 23 год увидели с десяток яблочек на дереве (северный сенап) -подмосковье

ТЮЛеПАША

Органика-органикой, а нитроаммофоски весной дайте.
А вообще, для того чтобы избежать солнечных ожогов и чтобы не
Повреждение морозами и зимний солнечный ожог, являются причинами возникновения ран на коре деревьев.

Людмила Клочкова

На этой странице ниже можно рассмотреть фото некоторых болезней груш.

Люда Высоцкая

Очень часто угрозой хорошего развития и плодоношения дерева становятся вредители груш. Для того чтобы растение не подверглось нападению вредителей, с первых лет после посадки следует контролировать состояние саженцев и своевременно принимать меры борьбы с опасными для груш насекомыми.
Иногда у груши чернеют листья. Причин, почему чернеет груша, может быть несколько. Наиболее распространенные из них – поражение паршой или бактериальным ожогом. При бактериальном ожоге дерево сильно повреждается. Болезнь проявляется весной или в начале лета. На молодых листьях по краю образуется темная кайма, затем концы плодов тоже начинают темнеть.
Мучнистая роса

Оксана Морозова

А я, говорит, когда на выпас провожаю, то спрашиваю:

Юло

Достаточно постоять с ним рядом и погрозить Зачем хорошую вещь губить

Татьяна Афонина

может это угроза

Почему,если яблоня не плодоносит,то зарывают под неё топор?

Серебряная Тень

Есть такое удобрение Карбамид. Вот как раз это, что вам надо для роста. Весной разведите в ведре воды спичечную коробку того Карбамида и пролейте ваши деревья. Но сначала чистой водой, а потом по ведру в каждую лунку. Через пару-тройку недель повторите. И результат не заставит себя ждать.

Faulz Noname

По своим смотрю: сыпала мешками навоз в сад, прирост был слабоват.

Диана Ошкина

потрескалась кора

igorbor65

Ожог может произойти в безветренные зимние и солнечные дни, когда яркие лучи попадают на стволы деревьев. И хотя таких дней у нас зимой бывает немного, ожоги все же случаются. Природа их, довольно проста: там, где попадают лучи, кора оттаивает, а на теневой стороне остается в замороженном состоянии. Иногда разница температур на этих участках может составлять до восьми градусов. Но зимнее солнце светит недолго. И когда происходит обратное охлаждение, кора повреждается. С юго-западной стороны ствола обычно располагаются пятна от зимних ожогов.

vento

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Конь без пальто

Борьба с вредителями проводится в несколько этапов. Первое опрыскивание осуществляется до начала сокодвижения. Для этого используется мочевина (700 г на 10 л воды) или препараты «Аграверин», «Здоровый сад», «Акарин» и прочие. На этом этапе уничтожаются все зимующие на дереве и под деревом насекомые-вредители. Одновременно с данными препаратами применяются растворы «Экоберин» и «Циркон», которые повышают устойчивость культуры к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Раны на деревьях обрабатывают медным купоросом или садовым варом.

Ёжик

Бактериальный ожог

Chylia

@@@@@@@@@@

В яблоках много железа, может, чтобы обогатить почву железом?

Лидия Корнаухова

Весной подкормила минералкой-самое то!

УМА НМА

яблони или груши, необходимо ежегодно осенью белить штамбы и основания скелетных сучьев взрослых деревьев раствором извести с глиной или коровяком с водой.

Парафиновым глянцем поблескивают на нас калиброванные по размеру импортные яблоки, которые лежат часто пол-года и более в своём малосъедобном скафандре. Их мы едим сами, и по привычке покупаем нашим детям, ведь «Яблоки – полезные!»…

А в это же самое время на многих участках у нас стало модно НЕ сажать ничего, кроме газона и хвойных… Позвольте, люди! Но как же так – свой сад ладно, не сад, а участок) и без яблони?..

Впрочем, коль скоро вы это читаете – значит яблоню посадить все же решили. За что и позвольте пожать вам руку!

Итак, приступаем к посадке.

Яблоня – наша северная кладезь витаминов и полезностей. И пускай времена изменились и сажать рослые деревья на семенном подвое стало не модно, зато появилось множество новых сортов и замечательных низкорослых подвоев.

Какую яблоню выбрать – карликовую или высокорослую?..

Тяжелы, ох тяжелы муки выбора, когда рынок перенасыщен саженцами. Хотите колонны - пожалуйста. Не хотите колонны - вот вам «большие» яблони на семечковом подвое. И какие именно деревья сажать - зависит, в основном , от вашего пожелания.

В основном - потому что есть кое какие ограничения. Для высокорослых яблонь, например, необходимо чтобы на участке уровень грунтовых вод был не выше 2 метров (на легких песчаных почвах – можно посадить и с уровнем грунтовых вод 1-1.5 метра, применив кое-какие небольшие хитрости).

А для карликовых яблонь напротив – необходимо учитывать, что корни залегают неглубоко, а урожай - большой. Поэтому если у вас засушливый регион, то будет необходим полив (или другие приемы агротехники, повышающие кол-во влаги в почве.

Преимущества высокорослых яблонь.

Они - большие и красивые, летом приятно посидеть под такой яблоней в тени. А между двух больших деревьев - можно повесить гамак!
Большой урожай, притом если привить скелетные ветки разных сортов - то будет большой и разнообразный урожай.
Большая яблоня дольше живет и плодоносит.
Поскольку корни у большой яблони проникают на большую глубину, поливать ее не обязательно.
Такое дерево в принципе более устойчиво ко всяким погодным капризам. Его, в отличие от карликовых, не нужно подвязывать и бояться, что ветки с урожаем переломаются от первого сильного ветра.

Преимущества низкорослых яблонь.

Они - занимают мало места! На небольшом участке это часто бывает жизненно важно.
Они — дают мало тени! На старых, тенистых участках, люди порою забывают, что такое «полный свет», когда солнце освещает какое-то растение с восхода до заката. Разница в развитии растений – огромная. Поэтому важно сохранить наш сад как можно более солнечным, если мы хотим там вырастить овощи, фрукты или цветы. Что касается газона, то он зачастую наоборот лучше удается в полутени.
Они рано вступают в плодоношение. На третий год на карликовой яблоне уже будет с десяток яблок, а на четвертый – можно получить пару ведер отборных, крупных плодов!
Да-да, плоды на карликовых яблонях - крупнее. А может даже и вкуснее, хотя это вопрос спорный.
Сделав небольшой посадочный холм, яблоню на карликовом подвое можно посадить на самом сыром участке, ведь ее корни проникают вглубь лишь на пол-метра.
На карликовых яблонях гораздо легче справится с вредителями и болезнями – всегда можно заметить и удалить вовремя, в то время как то, что творится на вершине большой яблони мы можем и не догадываться.

Как выбрать сорта яблони для посадки?..

Вот этот вопрос очень сложен и индивидуален. Хорошо, если у вас есть возможность осенью пройтись по рынку да попробовать яблоки по сортам на вкус. Но этой возможности большинство горожан к сожалению лишены - продают на рынках чаще яблоки без названия, а то и те же самые импортные.

Выбирать сорта по описаниям в интернете – тоже занятие сомнительное, вкусы-то у всех разнятся. Вот и остается идти методом научного тыка.

Думаю, излишним будет повторять «не покупайте саженцы в сомнительных местах, у придорожных торговцев и прочая»… Как-то я с трудом себе представляю человека, который станет покупать дерево «не пойми какого сорта, не пойми у кого». Ведь чего-чего, а саженцев яблонь хорошего качества достаточно и в питомниках и в крупных торговых точках.

Важно, чтобы сорт был районирован в вашем регионе, в этом вопросе лучше быть уверенным до покупки. Иначе можно получить или вымерзающий зимой сорт, или такой, которому не хватит лета для созревания яблок.

Ну и одно из самых важных качеств сорта – устойчивость к болезням, в основном – к парше. Потому как сами понимаете, сажать яблони и потом сетовать, что они может и вкусные, да все покрыты паршой, оттого корявые да малопривлекательные – зачем это нужно. Сажайте сорта, устойчивые!

Открытая корневая? Закрытая корневая? Да какая разница!

Действительно, главное чтобы саженец был крепкий да здоровый, а уже потом можно думать – хорошо ли, что он с открытой (закрытой) корневой системой или нет.

Саженцы в горшках – а в чем подвох?

Казалось бы, что за ерунда, ведь яблоня в горшке (или полиэтиленовом стакане) куда как лучше - ее можно купить хоть весной, хоть летом, и сразу посадить. Но не все так радужно с этими горшками.

Во-первых, часто в горшок пихают только что выкопанную на поле яблоню, и никакого земляного кома, пронизанного тонкими корнями, там нету. При первой попытке вытащить саженец из горшка или стакана, вся земля отваливается, и вы можете насладится видом корневой системы вашего саженца.

Благо еще, если так, а то бывает и похуже – внутри кулька полиэтиленового, находится капроновая сетка, крупноячеистая. На первый взгляд снимать такую сетку незачем – ведь расти корням она не мешает. Но я настоятельно рекомендую сетку снять, даже если вся земля осыпется (как часто и бывает). Потому что многие продавцы запихивают корни в сетку как попало – смятые, загнутые вверх, все в одну сторону… И если корни не расправить – то будет вместо урожайного дерева будет у вас сплошное мучение и занудство. Дерево вроде и не помирает, и не растет – сидит на месте и жалуется, что у него голова болит. Точнее нога.

Второй возможный плохой вариант саженцев яблони в горшке - когда горшок мелковат, а яблоня томится в нем уж несколько месяцев. Бывало в магазинах стоят такие бедолажки, они уж и отцвели в этом горшке, и яблоко на них висит… Каково там корневой системе, в таком объеме?.. Да еще работники магазина старательно заливают этот саженец водой… Потому что к вечеру он основательно пересыхает (испарение-то ого-го). И так каждый день – к вечеру засохло-завяло, с утра – полили-залили.

Это все вовсе не означает, что саженцы в горшках брать нельзя. Очень даже можно, но лучше всего это делать ранней весной, до распускания почек, в крайнем случае – до цветения. Конечно, речь идет о деревцах, которые прибыли в продажу первый год. А то бывает, что яблоня целый сезон в горшке в магазине или питомнике переконтовалась, никто не купил, а она возьми да переживи зиму.. и ее тогда второй раз продают.

Сажать деревца с яблоками да цветами, на свой страх и риск, тоже можно. Но яблоки и цветы обязательно удаляйте – не до урожая дереву в этот сложный первый год. Как ни охота попробовать на вкус яблочко, лучше отложите дегустацию на следующий год - пусть яблоня корни наращивает.

Теперь о саженцах с открытой корневой.

Вообще с ними - проще. Потому что видно корень, а не кота в мешке (горшке). Если дерево взять в срок (ранней весной - до распускания почек, или осенью, после листопада), то с ним никаких особых проблем не будет. Брать же саженцы с открытыми корнями с распустившимися почками – дело гиблое.

Ну и раз уж корни нам видны – давайте на них посмотрим внимательно. У карликовых яблонь мы увидим мочалку многочисленных и довольно тонких корешков, торчащие горизонтально во все стороны. А у высокорослых яблонь – должны быть мощные 1-2-3 корня, уходящие почти вертикально вниз. Корни, если ковырнуть ногтем, должны быть белыми. Гнилые и засохшие – нам не нужны. Грубо обрубленные лопатой стержневые корни прямо возле земли — тоже плохо.

Внешний вид саженца – а кто нам нужен?

Поговорим и о надземной части саженца. По неопытности, наделать глупостей просто. Во-первых, покупать стоит или однолетний прутик – вертикальная палочка ростом от метра и до двух с лишним метров, практически без всяких ответвлений. Или двухлетний, на котором сформированы зачатки кроны - 2-3 скелетные ветки для высокорослых яблонь, или 3-4-5 скелетных веток - для карликовых.

То есть если вы радостно схватили пышную яблоню, у которой на второй год 10 веток отходит от ствола – то ничего тут хорошего нету, это будет загущенный саженец и все равно половину веток придется отрезать. А дерево их растило, тратило силы…

Второе, на что смотрите – сам ствол. Штамб – это часть от низа ствола, у земли, до первой развилки. Эта часть не должна быть не слишком низкой, не слишком высокой. Сами прикиньте, где (на какой высоте) вы хотите видеть первую ветку. Ствол должен быть прямой, а верхушка – не должна раздваиваться, растраиваться и т.п. То есть центральный проводник – самая высокая ветка, идущая продолжением штамба вверх, должна быть одна, без торчащих рядом конкурентов.

Вообще все это, конечно, прекрасно отрезается и формируется, так что если купили приглянувшийся кривенький саженец – да и пусть он на здоровье живет, сам радуется и вас радует. Но если есть возможность выбора – подумайте сразу на будущее, представьте дерево через год, два… Как будут расти эти ветки, куда и зачем.

Как посадить яблоню?

Вот еще один вопрос вопросов. Как же ее посадить-то? Понятно, что в землю, но ведь есть, наверное, какие-то секреты? Эвон у одной соседки яблоки завсегда крупные да красивые, у у другой – кривенькие да мало. Небось первая правильно посадила, а вторая – нет?

Оно может и так, но особых хитростей да сложностей с посадкой нету. Если вы, конечно, никогда ранее дерева не сажали, то тогда оно будет все в новинку, да кому-то и сложно покажется. А так — нету ничего особенного.

Значится первое – яма. (Саженец-то уж, поди, есть, стоит-дожидается?..)

Откуда же все эти советы - копать метровые ямы?.. Сказать не могу, кто придумал, что надо под яблоню копать яму метр на метр на метр. Может этому мудрецу просто скучно было, а может он копать любил.

То есть от того, что вы такую яму сделаете, беды никакой не случится. Но разницу в росте дерева меж ямой 50х50х50 (в восемь раз меньше) и метр на метр, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ вы не заметите.

Что традиционно советуют насыпать в метровую яму? Перегной, удобрения органические и минеральные. Но ведь всё, что будет зарыто на метровую глубину (органика, гумус) попадает в анаэробные условия, где разлагаясь, остается в неудобоваримом для растений виде.

Что касается столь любимого суперфосфата, то вы, конечно, его можете в яму насыпать. Но покажите мне ту яблоню, что в обычном саду страдает от недостатка фосфора? Я такой не встречал пока что, может плохо искал.

Что еще обычно советуют сыпать? Комплексное минеральное (азот-фотфор-калий). Зачем нам это все на метровой глубине? Ну может быть калий как-то будет усваиваться. Азот – уйдет еще глубже, с дождями и по первой весне с талым снегом его там не останется. Фосфора у нас в почве и так хватает…

Так и получается, что копать огромную яму смысла не много. Есть исключения – если земля совсем уж никуда не годится по своей структуре. Ну то есть земля такая, что ничего, похожего на деревья там у вас не растет! Если же в округе есть клен, дуб, ольха, ясень – то с почвой у вас все нормально, и не зачем наживать грыжу и мозоли налапачивать.

А что стоит положить в яму 50х50?

Добавьте с питательной земле золы, если она есть. Пол-литра на такую ямку – то, что надо. Если, конечно, у вас не щелочная почва. И потом, при посадке, засыпьте почти на всю глубину обычной черной землей. Хотите – добавьте суперфосфату.

А вот в верхний слой (10 см) можно уже творчески положить любые органические или комплексные минеральные удобрения. У нас сейчас выбор замечательный - всякие «идеалы», «биогумусы» и «кристаллоны» заполонили полки магазинов. Выбирайте на свой вкус, а от себя могу рекомендовать «Идеал универасальный», но его – только по весне. Если осенью сажать, а осень теплая – то может яблоня еще чего доброго начать расти, оно нам не нужно.

Вообще, при посадке весной – можно положить сверху любые удобрения, лучше чтобы там были все основные питательные элементы. А при посадке осенью - лучше вообще ничего не класть, до наступления устойчивых холодов. Потом можно по снегу посыпать комплексной минералкой, или по весне – органическими. Когда снег будет таять, то минеральные удобрения хорошо растворяться и проникнут аккурат на глубину, где будут доступны корням.

Осенняя посадка яблонь.

Говорят, яблоню лучше сажать осенью - после листопада. В это время дерево занято тем, что активно наращивает корневую систему, а надземная часть уже спит в ожидании весны. Поэтому наша задача – дереву не мешать. Большого количества питательных веществ для роста корней уже не требуется, то есть достаточно будет просто хорошей черной земли в яме. Добавлять дополнительно азот (биогуму, навоз, перегной, компост) не следует, по той причине, что могут проснуться почки, что в свою очередь, чревато вымерзанием саженца.

Сыпать калий и фосфор «который помогает дереву подготовится к зиме» уже тоже поздно – дерево-то уже и без вас подготовилось. Так что в общем и в целом, просто засыпьте саженец землей, и можете спеть ему колыбельную песенку (хотя корни не будут спать до тех пор, пока земля не промерзнет). Единственное, что стоит сразу сделать – подвязать саженец к колышку. На этом осенняя посадка завершена.

Весенняя посадка.

Мне больше нравится сажать деревья весной. Хотя для яблонь с открытой корневой это не всегда хорошо, но для тех, что росли в горшочке, весенняя посадка – оптимальна.

Мы сразу увидим, как дерево растет, скорость роста побегов, цвет листьев и т.п. Если что не так – можно отрегулировать своевременной подкормкой.

И если при посадке (перевалке) дерева из горшка никаких хитростей нету, то растение с открытой корневой будет нуждаться в определенном внимание в первый месяц. Сразу после посадки – полейте саженец. Ведро воды на дерево. Чтобы получилась полнейшая грязь. Также хорошо налить в яму воду до того, как засыпаете корни землей, размешать воду с грунтом на дне ямы, и в полученную грязевую болтушку расправить корни и засыпать почти до верху яму грунтом. Потом — налить еще ведро воды, и когда она уйдет – досыпать грунт до уровня.

Поливайте яблоню раз в неделю, по ведру, в течении первых 5-6 недель. Ну разве только стоит сырая погода и все и так залито — то тогда можно не поливать.

Глубина посадки.

Это важно. Если посадите дерево слишком глубоко, как это иногда бывает, то оно будет плохо расти и почти не будет плодоносить, а потом и вообще скорее всего погибнет, через несколько лет.

Если сажать деревья – занятие для вас новое, то внимательно смотрите, где у саженца начинается корневая часть. Вот идет самый верхний корень… И буквально в сантиметре над ним увидите переход надземной части в подземную. Кора будет иметь другую структуру и оттенок. Вот глубже этого уровня саженец заглублять нельзя! Но и наоборот, конечно, сажать дерево так, чтобы корни торчали наружу – тоже недопустимо.

Мульчируем и удобряем. Уход в первый год.

Вне зависимости от того, когда мы посадили дерево – весной ли, осенью ли, но «ухаживать» мы начинаем за ним в первую весну.

В основном, уход будет состоять из таких мероприятий, как подкормка, мульчирование приствольного круга и формирование кроны. Ну и конечно – поиск и расправа с вредителями, куда без них…

Подкормка яблони – путь к урожаю!

Чтобы добиться урожая на второй год после посадки (для карликовых, конечно… Для высокорослых – хорошо, если на четвертый…), нужно дереву дать всё, что оно любит! Весной – это в первую очередь азот. Азотные удобрения бывают органические и минеральные. Нам подойдут любые.

Варианты подкормки. Минеральные удобрения.

Азофоска (нитроаммофоска), пару столовых ложек под саженец. Самое популярное удобрение, содержит азот, фосфор и калий в равных частях. Рассыпаем вокруг дерева рано-рано весной, в идеале – по снегу.

Подойдет также карбамид (мочевина), нитрат калия и все остальное, где есть азот в равной или бОльшей доле, чем остальные элементы.

Если снег уже оттаял, а подкормить-то все равно надо, то самый лучший способ – внести удобрение под слой мульчи. Но это мы опишем чуть ниже, под заголовком «Мульчирование».

Далее мы наблюдаем за ростом деревца. Если прирост растет, листья зеленые и веселые – то все в порядке, и дополнительно вносить азот не нужно. Если же дерево расти не спешит, несмотря на хороший полив, то можно в конце мая подкормить жидким раствором азотных (мочевины), столовая ложка на ведро воды, на 1-2 дерева.

Начиная с июля, азотные удобрения больше давать не следует Наступает очередь калия и фосфора. Насыпьте минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, но без азота, вокруг дерева, в кол-ве примерно 1 столовая ложка. Или зола, что еще лучше. Стакан-другой в приствольный круг.

Органические удобрения.

Яблони любят органику, притом и свежую тоже (да-да, даже свежий навоз) . У свежего навоза, помимо специфического (хи-хи) запаха, есть еще недостаток – он может обжечь ствол, если класть вплотную к стволу. Так вы не кладите навоз вплотную, и всего делов-то. В остальном - от навозу по весне сплошная польза, и не стоит бояться что яблоня начнет жировать или там еще какие азотные перекосы. До середины июля азот весь уйдет, и все будет в порядке, только что листья будут крупные да зеленые на загляденье.

Как применять навоз? Да просто положите его в приствольный круг вокруг яблоньки. Но, как выше упомянуто, сделайте отступ от ствола сантиметров пять.

Оно и в качестве мульчи хорошо, и удобрение само по себе… И давайте плавно перейдем к мульчированию, потому что оно - важно!

Мульчируйте ваши яблони!

Особенно в первые годы жизни, мульчирование яблоням очень полезно. Но раз уж мы как-бы не закончили речь об удобрениях органических, то давайте здесь продолжим. Итак, выше шла речь о мульчировании навозом.

Конечно, мульчировать можно (и даже лучше) перепревшим навозом, а также компостом, биогумусом, куринным пометом… Нет-нет, не надо сыпать толстый слой помета или биогумуса. Положите адекватное количество той органики, которая у вас есть. А сверху – закройте ее слоем скошенной, слегка подсохшей травы или соломы, сантиметров 5 толщиной.

Под сеном-соломой создадутся идеальные условия для жизни дождевых червей и прочих товарищей, которые с удовольствием будут поедать гниющую траву и закусывать навозом, попутно рыхля и удобряя почву на необходимую глубину. Именно на ту самую глубину, которая и нужна. Именно в этом слое почвы и должны располагаться корни, питающие нашу яблоню. И именно поэтому нам не за чем копать под посадку яму метровой глубины и ширины (надеюсь, вы еще не забыли, что мы о яме говорили с вами в начале сей длинной статьи). Кстати. Спасибо, что дочитали до сюда, не каждый на такое сподобился, а вы смогли.

Далее о мульче. Вообще, про нее сейчас пишут везде, а пробуют почему-то не все. Но вы таки попробуйте и убедитесь, что земля под слоем мульчи с годами становится великолепного качества, она легка и плодородна.

И конечно надо упомянуть такое весьма важное качество мульчи, как сдерживание роста сорняков в приствольном круге молодого деревца. Сорняки существенно угнетают скорость роста саженца первые несколько лет, так что с ними приходится или мирится или бороться. А так мы замульчировали — и пожалуйста: ни вам сорняков, и плодородие в плюс идет.

Вредитель не пройдет! Не пролетит и не проползет.

Подзаголовок, конечно, через чур оптимистичен. Потому что вредитель – он не дремлет, а жрать хочет. Кто нам особенно интересен в первые годы после посадки?

Листогрызущие гусеницы - личинки боярышниц, различных молей.
Плодожорки, которые жрут не плоды, а молодые ветки.
Долгоносики (пока плодов нету — их личинки).
Неутомимая тля и ее соратники – муравьи.

Сонм сих безпредельщиков велик и ужасен, но бояться смысла нету, надо бороться. Причем я предпочитаю не напалм и сильнодействующий яд, а разумный подход и ручное собирательство.

В самом деле, пока деревца небольшие (а карликовые яблони – всегда небольшие), достаточно вдумчиво и не торопясь раз в неделю погулять вокруг дерева, рассматривая его листья. Заметили хулиганов? В сортир их, а там – известно что с ними делать. Да-да, именно что мочить. Обычно этого бывает достаточно. Но если вас одолела эпидемия вредителей – стоит задуматься об экологическом равновесии на вашем участке. Быть может у вас все под черным паром, все сорняки выполоты и главным врагам вредных насекомых негде жить?

Знаете кто главный враг и регулятор вредных насекомых? Полезные насекомые и их личинки. А им надо где-то жить и что-то есть. Простое высевание зонтичных растений и прочих цветущих трав поможет привлечь целую толпу ос-наездников, которые уничтожают тысячи гусениц. А замульчированные грядки – дадут дневное убежище жужелицам и другим хищникам.

Ну, ежели вкратце, то с посадкой яблони мы разобрались. За скобками остался вопрос формирования, но это, пожалуй, материал для отдельной статьи.

Еще немаловажный момент – укрытие деревца на зиму и побелка.

tomat-pomidor.com

Почему саженец не растет?

Садоводы часто сталкиваются с такой ситуацией, когда трепетно выбранные, с трудом доставленные и бережно высаженные на участке саженцы плодовых деревьев плохо растут, а то и погибают через два-три года после посадки. Причем «без видимых причин»…

Попробуем сделать их «видимыми». И вот перед вами три основные. Первая – почвенно-климатические условия участка не подходят для выращивания садовых растений. Вторая – некачественный посадочный материал или несоответствие сортов и пород для выращивания в данной зоне. И третья – несоблюдение того, что бюрократы называют фитосанитарными нормами.

Условия

Если грунтовые воды близко (около 1 м и ближе), то на таких участках вырастить сад проблематично. Хотя наши предки умудрялись выращивать яблони и в таких местах, насыпая посадочные холмы высотой 1-1,5 м. Для современных дачников можно смело рекомендовать этот способ посадки и саженцы на слаборослых или среднерослых (клоновых) подвоях, у которых корневая система меньше страдает от замокания, чем у прочих. Для большинства плодовых пород найти саженцы на клоновых подвоях не проблема – это яблоня, слива, вишня, черешня. Однако большинство груш привиты на семенные (сильнорослые) подвои, и поэтому для таких растений лучше выбирать самое высокое место и посадочный холм насыпать не менее 1,5 м.

Супесчаные и песчаные почвы также неблагоприятны для выращивания садов: бедны органическими веществами и плохо удерживают влагу. На таких почвах в морозные малоснежные зимы у деревьев подмерзнут корни. С таким «негативом» можно справиться. Копается посадочная яма диаметром 1,2-1,5 м и глубиной 1,2 м. На дно ямы помещают 10-15 см глины, а яму заполняют черноземом или торфом, перемешанным с глинистой почвой в соотношении 1:1. После оседания ямы через 2-3 недели в нее можно сажать деревце. Кстати, если у вас «пески», то предпочтите именно сильнорослые подвои.

Кроме грунтовых вод на рост и урожайность сада сильно влияет рельеф участка. Низина – отнюдь не то, что нам надо.

Подходящие культуры и саженцы

Присматривая саженцы, поинтересуйтесь, откуда они привезены. «Южан» отметайте сразу, даже если они рослые, эффектные и недорогие. Как только растение переезжает в более суровые для него условия, оно перестает расти и через 4-5 лет гибнет, не отплодоносив. Так что главные критерии выбора таковы: районированность для вашего участка, отсутствие признаков болезней, хорошо развитая корневая система, без некрозов в основании ствола (область корневой шейки), без усыхающих верхушек, одно-, двух- или трехлетки.

Мода сажать возрастные плодовые деревья (5-7-летнего возраста и старше – более чем сомнительна. Чем старше дерево, тем труднее оно приживается (даже с большим комом земли). И в последующий год или даже несколько лет такие деревья, как правило, «болеют», восстанавливают утраченные корни. Даже если плоды и сформируются, следующего плодоношения можно ждать несколько лет, если только истощенное после такого испытания дерево не засохнет до следующей весны.

Во-первых, нельзя сажать саженцы в то же посадочное место, где ранее росло старое плодовое дерево, особенно если оно погибло.

Во-вторых, если на участке есть более старые плодовые деревья, то у них нужно удалить все засохшие ветки и ветки с отмершими участками коры. Штамбы очистить и побелить. Язвы на скелетных лучше зачистить до «живого места», продезинфицировать 0,3%-ным раствором медного купороса и замазать садовым варом. Не следует оставлять на участке усохшие деревья или их пни.

После посадки молодых саженцев также можно побелить основание ствола до первой развилки. Правильная формировка и обрезка позволяют ускорить получение долгожданного урожая. Когда молодые деревья начнут плодоносить, усильте борьбу с вредителями и болезнями. Нельзя также допускать чрезмерного загущения кроны. И не «режьте» сад осенью – только весной, в ясную и сухую погоду.