Подробные рекомендации по посадке роз. Хороший старт плодовому саженцу В чем замачивать корни перед посадкой

На любом приусадебном участке непременно найдётся уголок, где будет расположен хотя бы небольшой малинник. И возможно, многие из вас так и продолжают выращивать сорта малины, культивируемые еще нашими бабушками, не догадываясь о новинках селекции и эффективной агротехнике, позволяющей улучшить урожаи и раскрыть потенциал ягоды!

Новые достижения в селекции малины

• Новые сорта малины в той или иной степени обладают зимо-, морозо-, жаро- и засухоустойчивостью, а также имеют низкие показатели .
• Ветви этих сортов часто лишены шипов, что облегчает уход и сбор урожая.
• Побеги, достигая внушительной толщины, сохраняют вертикальное положение, не наклоняясь под весом урожая или дождем.
• Невероятная крупноплодность с массой плодов до 10 г и продуктивностью около 4–5 кг с куста.
• Высокие товарные и вкусовые качества выражаются в сохранении ягоды на кусте после созревания вплоть до её сбора и отменная транспортабельность.

Виды садовой малины

Селекция дала нам возможность выбирать для своих участков лучшие сорта из 3 основных групп.

1. Обычная (летняя). Имеет двухгодичный цикл выращивания: в первый год побег нарастает, во второй плодоносит.
Основной уход за этой группой сортов состоит в том, чтобы весной вовремя подвязать ветви к шпалере и срезать верхушки. Как правило, стебли такой малины вырастают довольно высокие, до 2 м и больше, и верхушка попросту не успевает вызреть к осени, так как она подмерзает. Поэтому малину обрезают на высоту 1,2 м, после чего начинается образование боковых побегов, на которых образуется урожай.

2. Ремонтантная малина – группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Часто выращивают как однолетнюю культуру для получения урожая в конце лета и осенью. Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью.

Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью

Она формирует среднее количество побегов (от 5 до 7) и, по сравнению с летней, менее сильнорослая. Её кусты достигают высоты от 1 до 1,5 м, и многие сорта даже не требуют шпалеры. И ещё одна особенность ремонтантной малины: её ягоды особенно сладкие и ароматные, а также они никогда не бывают червивыми! Это объясняется её биологическим циклом, который совпадает с биологическим циклом вредителей. Обычно ягоды созревают во второй половине августа – сентябре. Отплодоносившие побеги осенью или ранней весной вырезаются до уровня почвы.

Такой широкий спектр сортов с разным сроком созревания дает нам реальную возможность лакомиться малиновыми ягодками весь сезон, совмещая в своем малиннике суперранние, средние, поздние и ремонтантные сорта.

ремонтантный сорт Бруснява

полуремонтантный сорт Жёлтый гигант

среднеранний сорт Феникс

Правила агротехники

Срок жизни куста малины составляет около 8–10 лет. Под него отводят солнечные, защищенные от ветров участки.

Место и почва. Следует выбирать среднесуглинистые нетяжёлые почвы с залеганием грунтовых вод не выше 1,5 м. Сами почвы должны быть питательными, иметь показатели кислотности в пределах рН 5,8–6,7. Перед посадкой почву щедро заправляют органическими и минеральными удобрениями в дозе 10 кг навоза либо компоста или литровой банки древесной золы на 1 м 2 . Минеральные удобрения вносят ранней весной на замерзшую почву. Малина проявляет чувствительность к хлору, так что его лучше избегать в составе удобрений.

Подготовка саженцев к посадке. Для лучшего укоренения можно перед посадкой замочить саженцы на один-два часа в растворе гуматов, Гетероауксина, Корневина или других укоренителей. Для профилактики загнивания корней можно добавить в раствор укоренителя системный фунгицид (Квадрис, Срок, Ридомил, Флинт).

Посадка. Саженцы малины отлично приживаются при . Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу. Глубина траншеи должна быть от 30 до 40 см, ширина – 50–60 см. Траншею заправляют перегноем или компостом слоем до 10 см. В случае если планируется посадить несколько рядов малины, то траншеи необходимо рыть с междурядьями в 1,7–2 м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.

Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу

Корневая шейка саженца малины должна быть на уровне поверхности земли. Нельзя допускать большого заглубления, так как это приводит к медленному развитию или к гибели растения. Недопустима и мелкая посадка, которая приводит к высыханию прикорневых почек. Затопление корневой системы малина переносит плохо. На слишком влажных почвах и близких грунтовых водах малину сажают на приподнятые грядки, причем для воды, скапливающейся в бороздах, должен быть обеспечен сток.

Полив. После окончания посадки на куст расходуют от половины до полного ведра, чтобы как следует увлажнить почву. Для лучшей приживаемости корни растений должны плотно соприкасаться с почвой. Послепосадочный зарядный полив нужен даже в том случае, если почва влажная.

мульчирование саженца

весенняя обрезка верхушек на 15-20 см

Способы выращивания

Малину можно выращивать несколькими способами: рядовым, гнездовым и на шпалере.

Рядовой способ . Давно применяемой и показывающей отличные результаты является ленточная посадка саженцев с расстоянием между растениями 0,5 м, а между рядами 1,5–1,8 м. В первые два года после посадки формируют полосу из молодых побегов шириной в 30 см. Все, что прорастает за оговоренными границами, нещадно вырезают под корень.

На шпалере. Для высокорослых, склонных к полеганию сортов разработан «шотландский» шпалерный метод выращивания. Такой метод дает возможность получить более дружный, крупный и обильный урожай за счет улучшенного доступа освещения к плодам. Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины.

Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины

Она состоит из двухметровых столбов, установленных на расстоянии 5–10 м друг от друга. На столбы натягивают оцинкованную или алюминиевую проволоку. Первая натягивается на высоте 0,8–1 м, а вторая на 1,5 м от поверхности земли. Саженцы сажают через каждые 0,7 м по два в одну посадочную яму.

Гнездовой способ посадки дает не только качественный урожай, но и служит . Для этого по границам окружности в 0,8 м высаживают саженцы, а в центре вбивают прочный кол. При отрастании побегов их подвязывают на высоте 1,2–1,5 м, формируя таким образом зеленый сноп. Несколько таких снопов вдоль дорожки, группой в саду или на огороде станут оригинальным украшением, особенно во время плодоношения.

первых морозов . Увеличению продуктивности и размера ягод также способствует весенняя обрезка верхушек побегов на 15–20 см.

урожайные сорта малины могут давать 4-5 кг ягод с куста

Выращивая на своих участках малину, вы всегда будете иметь под рукой самое , так как ягоды в своём составе содержат много салициловой кислоты. И конечно, перечень витаминов и полезных веществ в составе «медвежьей ягоды» заслуживает отдельной статьи, которую я обязательно напишу ближе к лету, когда малина начнёт поспевать. А пока приобретайте саженцы перспективных сортов малины, тем самым обеспечивая себя стабильным урожаем, которого обязательно должно хватить и на заготовки в виде варенья, и на полакомиться .

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Для расширения своего плодового сада необходимо отбирать только здоровые и крепкие экземпляры . Каждое молодое деревце должно пройти строгую ревизию и подготовку перед посадкой. Итак, давайте подробнее поговорим о том, как проводится на участке.

Осмотр, подготовка и формирование корней

Во-первых, нужно внимательно осмотреть всю систему корней древесных саженцев. Мертвые, поврежденные и подгнившие корни следует удалить с помощью острого ножа или секатора. Если инструмент плохо наточен, то корни получают дополнительные повреждения, которые в почве дадут очаг для заболеваний. С корней аккуратно удаляют все наросты, опухоли, рваные и раздавленные ответвления.

Во-вторых, необходимо так сформировать подземную часть растения, чтобы в ней не было корней, растущих от центрального стержня внутрь. Слишком длинные корни желательно укоротить. Срез делают не косым, а четко поперечным, чтобы уменьшить раневую поверхность. Обрезке подлежать только скелетные корни, тонкие мягкие корешки не трогают, так как именно на них возлагается основная нагрузка по поглощению воды и минеральных солей.

Подготовка ствола саженца

Проводя подготовку саженца к посадке, основание ствола протирают влажной тряпочкой, чтобы была хорошо заметна корневая шейка. Это место, как правило, имеет переход от зеленого к светло-коричневому цвету. Не стоит путать корневую шейку с прививочным местом.

Обработка корней и посадка

Из глины, коровяка и воды, которые взяты в соотношении 1:2:5, готовят глиняно-навозную жижу. В нее перед посадкой окунают корни саженцев. Непосредственно сам процесс посадки удобнее всего осуществлять с помощником, который будет держать саженец на необходимой высоте. Деревце помещают в подготовленную заранее посадочную яму, в которой сделана горка из земельно-компостной смеси. Корни расправляют и распределяют таким образом, чтобы они «обхватывали» земляной холмик. С южной стороны от деревца устанавливают опору в виде крепкой палки или кола.

Корневая шейка саженца по правилам должна возвышаться над уровнем ямы на 3 см. Держа деревце в таком положении, корни присыпают землей. Начинают засыпать землю с краев, аккуратно уплотняя при этом ногой. Для засыпки берут обычную плодородную землю с огорода (без удобрений). У посаженного таким образом деревца, после засыпки, корневая шейка должна располагаться на уровне поверхности почвы.

Вокруг стволика делают лунку, нагребая круговой валик земли, и поливают растение. На один саженец крупной культуры (яблони, груши) уходит до 2-3 ведер воды. После полного впитывания влаги почва немного просядет. Через день землю вокруг ствола мульчируют компостом или навозом. Само деревце привязывают к установленной опоре.

На участке в пять соток можно рационально разместить сад из 8-10 на рослых подвоях или 12-15 яблонь на полукарликовых подвоях, или 20-26 яблонь на карликовых подвоях. Вишню можно посадить в количестве 6-8 экземпляров, крыжовника – 8-10, черной смородины – 12-15 штук, красной и белой – 3 куста, а малины – 50 штук.

Правильно проведенная подготовка саженцев к посадке - залог успешной приживаемости молодых деревьев и хороших урожаев в будущем! До встречи, уважаемые друзья!

Любителям и почитателям роз осень - самое время пополнить свои цветники новыми сортами королевы цветов. Причин этому несколько. Во-первых, осенью все питомники по выращиванию роз приводят в порядок свои поля и отправляют растения с открытой корневой системой на зимовку в прохладные помещения. Если вы сейчас закажете саженцы роз с открытой корневой системой, вы получите их свежими, прямо с поля. Перезимовка в прохладном помещении роз с открытой корневой системой не оказывает положительного влияния на их качество.

Второй весомый аргумент в пользу - это наличие растений. Как правило, саженцы роз быстро раскупаются и к весне в питомниках остается небольшой выбор как сортов новой селекции, так и любимых сортов.

В-третьих, посаженные осенью розы приживаются гораздо успешнее, чем экземпляры, посаженные весной. А как же первые осенние заморозки, которые могут повредить молодые растения? - Спросите вы. Если проводить посадку профессионально, то никакие морозы вашим цветущим кустарникам не страшны. О том, как это делается, читайте далее.

Замачивание саженцев роз перед посадкой

Саженцы с обнаженными корнями перед посадкой на несколько часов замачиваются в воде, чтобы они пропитались влагой. Растение необходимо погрузить в воду полностью, включая место прививки. Место - это утолщенная часть куста, расположенная между стеблем и корнем.

В основном действует следующее правило: чем позже вы посадите саженцы роз, тем дольше следует выдерживать их в воде, то есть, весной - в течение суток, осенью достаточно и восьми часов. Также рекомендуется выдерживать в воде контейнерные и горшечные розы - это саженцы с закрытой корневой системой, - чтобы полностью пропитался субстрат. Для этого их вместе с контейнером опускают в ведро с водой и держат там, пока не перестанут появляться пузырьки.

Обрезка корней и побегов

После того, как саженцы роз отмокнут, их необходимо обрезать, оставляя стебли длиной 20 см. Это делается для уменьшения площади испарения после раскрытия листьев. Главное, чтобы на каждом побеге осталось не меньше пяти почек. Также удаляют поврежденные и отмершие части корней, а старые корни рекомендуется немного укоротить, чтобы стимулировать отрастание новых корней. Остальные тонкие корни не удаляются.

У контейнерных роз корни не обрезают. Но бывает, что у роз с закрытой корневой системой в контейнерах много поврежденных, загнутых корней, которые и необходимо удалить. Кроме того, удаляют все сломанные, больные или слишком длинные побеги.

Определение глубины посадки

При выборе участка под посадку следует убедиться в том, что там раньше не росли розы. В противном случае может наступить истощение почвы, и кусты роз будут расти неправильно.

Кусты роз имеют длинные и сильные корни. Поэтому посадочную яму диаметром приблизительно 40 см делают такой глубины, чтобы корни в ней не подгибались, а располагались свободно. Место прививки должно быть заглублено на пять сантиметров. Это поможет защитить самое уязвимое место от разрывов, причиненных зимним солнцем. Прежде, чем засыпать посадочную яму, вынутую землю смешивают с созревшим компостом или же с горстью роговой стружки. Засыпав яму, землю вокруг саженца слегка утрамбовывают и притаптывают, чтобы заполнить все пустоты.

Обильный полив посаженной розы

После посадки саженца и уплотнения грунта вокруг него, необходимо насыпать земляной бортик, задача которого состоит в том, чтобы удерживать воду от растекания в разные стороны во время полива. Обильный полив обеспечивает корням необходимый контакт с почвой. С наступлением весны следите за тем, чтобы земля вокруг куста не пересыхала. Розы этого не любят. Ранним летом земляной бортик можно уже и разровнять.

Окучивание роз

Последним этапом посадки роз является их окучивание. Это важно как для осенней, так и для весенней посадки, чтобы защитить растение от предстоящих заморозков и ветров. Для этого кусты окучивают землей на высоту приблизительно 15 см. При осенней посадке земляной холмик оставляют до весны и потом его разравнивают. Если вы сажаете розы весной, достаточно будет оставить у основания куста холмик из земли на пару недель, а именно до тех пор, пока у розы не начнут раскрываться почки.

Идеальные комбинации

При посадке роз нужно заранее продумать варианты композиций. Многие садоводы считают, что роза сама по себе прекрасна и не нуждается в растениях-компаньйонах. Тем не менее, смешанные посадки роз с другими растениями выглядят довольно эффектно. Правильно подобранные летники и многолетники могут выгодно подчеркнуть красоту и индивидуальность королевы цветов. Непременным условием успешного роста и развития композиций из роз является подбор в спутники растений со схожими требованиями к почве, влаге и освещению. Кроме того, растения-спутники не должны быть слишком яркими. Ведь какая королева потерпит конкуренцию? Это относится и к королевской семьи растительного мира.

Желтый кореопсис составляет яркий контраст темно-розовым пышным цветкам кустовой розы "Rosarium Uetersen"

Таким образом, существуют четкие требования к спутникам роз: они должны предпочитать солнечное, но не жаркое и хорошо проветриваемое местоположение. Почва должна быть богатой гумусом и питательными веществами. Настоящие «кавалеры» розы не должны превосходить по высоте свою «королеву». Поэтому высокие кустарники (спиреи, высаживают на почтительном расстоянии от роз. Контрастные формы роста многолетников подчеркивают великолепие цветов розы и скрывают у основания ее менее привлекательные побеги.

Отличное сочетание почвопокровной розы «The Fairy» малиновой окраски и очитков с ярко-розовыми шапками цветов.

Эффектно выглядит композиция, в которой окраски листьев и цветков многолетников гармонирует с розами. По цвету с розами хорошо сочетаются растения сине-голубой гаммы. Поскольку в цветовой палитре роз данная гамма отсутствует, она хороша практически с любым цветом роз.

Красные розы и синий шалфей - потрясаюшее зрелище!

Нотку оригинальности вносит контраст вертикальных соцветий многолетников и округлых цветков роз. Классическим считается сочетание роз и лаванды. Этому средиземноморскому многолетнику приписывают такое свойство, как способность отпугивать травяные вши от роз благодаря своим эфирным маслам.

Розы флорибунда и невысокие кустовые розы хорошо сочетаются со многими выносливыми и быстрорастущими многолетниками. Например, кошачья мята, манжетка, качим метельчатый, плантариум, невысокие пионы или декоративный лук, располагаясь у «ног» королевы, дополняют и оттеняют ее красоту. Все эти растения цветут одновременно с розами, являются зимостойкими и в течение многих лет не теряют обильности цветения. Главное, предоставить каждому растению достаточно пространства для развития.

Если вы приверженец контрастов, создайте композицию из роз со злаковыми травами, которые сохраняют свою декоративность даже в зимний период. Красивый фон для роз создаст остроцветковый (Calamagrostis x acutiflora) с изящно изогнутыми листьями темно-зеленой окраски или бриллиантовая трава (Achnatherum brachytrichum) с нежными ажурными соцветиями, в которых по утрам переливаются словно бриллианты капли росы.

Эффектную свиту для цветущих роз в осенний период образуют мискантусы, просо прутьевидное (Panicum virgatum) или пеннисетум лисохвостый.

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Подготовка саженца к посадке.

Саженец получили по почте. Возможно несколько вариантов.
Пересылка длилась недолго, в пределах недели. Саженец после пересылки находится в хорошем или отличном состоянии. До времени посадки его можно посадить в стаканчик, полить и опустить до весны в погреб, подвал. Саженец длительное время находился на почте, до месяца. В этом случае после распаковки саженец надо внимательно осмотреть, обрезать кончики корешков. На сутки поставить на вымачивание в воде. После этого посадить в ёмкость и опустить в погреб до весны.
Как правило, перед отправкой саженцы пакуют в полиэтиленовые пакеты, которые не дают корешкам пересохнуть и они хорошо сохраняются.
Весна. Саженец хранился в подвале или приобретён на рынке. Главное - не занести филлоксеру на свой виноградник. Саженцы, завезённые из других мест или приобретённые на рынке у неизвестных продавцов-виноградарей, всегда и в любом случае необходимо обеззаразить! Для этого 30 г БИ-58Н (он же рогор новый, фосфамид) разводим в ведре воды, окунаем туда саженцы целиком на пару минут, тут же заворачиваем их в пакет и выдерживаем в нём сутки (П.П. Радчевский). После этого ещё раз полощем в воде. Осматриваем корни и прирост прошлого года.
Верхние корешки, если они есть, отрезаем. Нижние корешки укорачиваем, оставляя длиной 4-6 см. Почему так коротко, а не срезать только кончики? Исследованиями Ленца Мозера установлено следующее. "Длина корней вряд ли оказывает влияние на рост молодых растений. Хотя привитые саженцы с более длинными корнями трогаются в рост несколько раньше, чем те, у которых корни полностью удалены, но уже осенью первого года разница становится незначительной, а во второй и третий год она полностью исчезает. Однако, если корни вообще не укорачивают, то саженцы в первый год растут хорошо, а с третьего года они заметно отстают в росте."
Срезы должны быть светлые, но ни в коем случае чёрными или тёмно коричневыми. Сами корешки должны хорошо гнуться. Тёмно коричневый или чёрный цвет на срезе и ломкость при сгибании говорят о том, что корни погибли и такой саженец к посадке не пригоден.
Если всё в порядке, ставим на сутки или хотя бы на 10-12 часов на вымачивание в воду. После вымачивания обрезаем прирост, оставляя 2-4 глазка. Срез должен быть светлым с выступающими капельками влаги. Корни растения заворачиваем во влажную ткань или в полиэтиленовый пакет и транспортируем к месту посадки.
Саженец хранился в посадочном контейнере из пластмассовой бутылки или стаканчике. Поливаем его тёплой водой и осторожно достаём из контейнера или стаканчика. Дальше всё делаем, как и в выше описанном случае. Если вы сами его хранили и знаете, что условия хранения обеспечили его хорошее состояние, можно в этом контейнере или стаканчике транспортировать к месту посадки и вынуть его непосредственно перед посадкой. И уже там, при необходимости, обрезать кончики корешков и прирост лозы.
Корни саженца перед посадкой для лучшей приживаемости обработайте глиняной болтушкой. Глиняная болтушка готовится очень просто. Насыпаем на одну треть ведра глину, заливаем до половины ведра воду. Помешиваем до получения равномерного сметанообразного состояния.
Если ваш саженец хранился до мая или начала июня и уже начали просыпаться почки в глазках, корешки перед посадкой не обрезаются, так как видно, что саженец хорошо перезимовал, а на кончиках корешков уже начинают отрастать молоденькие корешки.
Саженец вегетирующий. Доставляем к месту посадки его в контейнере или стаканчике, в котором он растёт. Сажать будем, не разрушая кома земли, в котором находится корневая система.
Осень. Саженец был выкопан со школки и некоторое время находился вне грунта. Все корни, за исключением пяточных, отрезаем. Обновляем срезы пяточных корешков, обрабатываем глиняной болтушкой. Обрезаем прирост, оставляя 4 глазка. Саженец готов к посадке.

Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне [email protected]

Статья из брошюры Владимира Плясунова "Посадка". Заказать брошюру вы можете по

Существует много препаратов, которые можно использовать для обработки растений. Важно разобраться, что такое «Фитоспорин», как и для чего применять это средство, и в чем его польза. Защита растений от болезней является определяющим условием для получения хорошего урожая растений. Использовать фитоспорин для рассады помидор следует с момента подготовки семян к посеву. Комплексный подход в профилактике грибковых и бактериальных инфекций на протяжении всего периода вегетации растений способен повысить урожайность вашего участка в разы. Что такое фитоспорин и как правильно его использовать? Прежде чем покупать средство, следует ознакомиться с ним: изучить состав, понять принцип действия. Тогда будет гораздо проще определиться с тем, подойдет препарат в определенном случае или нет. Также необходимо разобраться, в каких формах выпускается Фитоспорин, какая из них лучше.

Применение Фитоспорина

Фитоспорин-М относится к системным препаратам, способным распространяться по сосудистой системе растений. Его основа — споровая культура, продуктами своей жизнедеятельности (вырабатывает фунгицидные олигопептиды) подавляет размножение возбудителей грибных и бактериальных болезней растений:

• альтернариоз,
• американская мучнистая роса,
• бактериоз,
• бактериальная пятнистость (черная гниль),
• бактериальный рак,
• белая пятнистость (септориоз),
• бурая ржавчина,
• корневые гнили,
• монолиальный ожог,
• мучнистая роса,
• парша,
• пероноспороз (ложная мучнистая роса),
• пеницелезная гниль,
• ржавчина,
• ризоктониоз,
• снежная плесень,
• сухая и мокрая гниль клубней,
• трахеомикоз (трахеомикозное увядание),
• фитофтора,
• фомоз,
• фузариозная гниль,
• церкоспороз и др.

А также гнили при хранении клубней и луковиц: белая гниль, серая гниль, черная сухая гниль, плодовая гниль, сухая фузариозная гниль и др. Фитоспорин не панацея от всех болезней садово-огородных культур и комнатных (тропических) цветов, эффективность его может отличаться у разных растений и в зависимости от заболевания составляет от 65 до 95%. Это очень хорошие показатели, если учесть, что препарат малотоксичен, и может спокойно применяться даже в условиях квартиры.

Какого эффекта следует ожидать от Фитоспорина

Для каких растений применяется Фитоспорин

Для каких растений можно применять данный препарат? Спектр действия лечебного средства не ограничен. Судя по отзывам специалистов, любые культурные растения можно лечить с его помощью – плодовые деревья, кустарники, овощи и фрукты, ягоды, а также комнатные и садовые цветы. В общем, все то, что поражают вредоносные грибки. Вот что можно им обрабатывать.

Многие интересуются, чем можно заменить Фитоспорин? В принципе, можно использовать любой другой биологический препарат – Авертин, Аверсектин, Метаризин, Микоафидин и др. Чем знакомый нам уже Фитоспорин отличается от популярного Триходермина?

В принципе, и тот и другой призван бороться с болезнетворными грибками, на которые они одинаково хорошо действуют. Можно чередовать Фитоспорин и Триходермин, ведь у них отличная совместимость. От чего они помогают? Они борются с грибковыми и бактериальными заболеваниями, используются для профилактики.

Форма выпуска и инструкция по применению Фитоспорина М

Фитоспорин М выпускается в виде порошка, пасты и жидкости. Способ применения средства не зависит от выбранного типа препарата.

• Порошок

Расфасовывается в одноразовые пакетики по 10 или 30 гр., с титром не меньше 2 млрд. бактерий в 1 гр.

• Пастообразный субстрат

Субстрат отличается темным цветом, фасуется в плоский пакетик, вес продукта составляет 200 г. В 1 г такого субстрата содержится не менее 200 млн. живых спор.

• Жидкий раствор

Жидкий раствор сразу готов к применению. Фитоспосорин этого типа используют для обработки семян или саженцев перед посадкой.

Можно еще опрыскивать раствором посевной материал, предназначенный для хранения. Для ухода за домашними цветами удобно использовать Фитоспорин М, упакованный в емкости по 110 мл. Чтобы полить растение, необходимо концентрат предварительно разбавить водой: пропорция зависит от вида растения, его возраста, состояния здоровья. Если требуется профилактическая обработка, применяется обычно следующая пропорция: одна столовая ложка концентрата на ведро воды. Получившееся количество раствора рассчитано на полив 1 м2 грунта, поэтому если горшечных растений дома мало, пропорцию необходимо убавить. Инструкция гласит, что если необходимо обработать перед посадкой посевной материал - черенки, побеги, следует их замочить в растворе Фитоспорина на час (4 ст. ложки концентрата на литр воды). Чтобы обработать комнатные цветы для защиты от грибка и бактерий, следует использовать такую пропорцию: 2 капли концентрированного препарата на 1 стакан воды.

Замачивание семян в Фитоспорине

Дозировки для замачивания семенного материала приведены в таблице:

Препарат отказывает влияние на скорость проращивания посадочного материала, а еще способствует стабильному прорастанию и повышенному росту. Если была проведена обработка семян «Фитоспорином», то растение будет развиваться быстрее.

Меры безопасности при работе с фитоспорином

Работать с препаратом необходимо используя средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки и сапоги, очки, респиратор или марлевую повязку, халат, головной убор. Запрещено принимать пищу, пить или курить во время обработки растений или приготовления раствора. По окончании работы необходимо сменить одежду, вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот. Запрещено готовить рабочий раствор в посуде, применяемой для приема пищи.

Условия хранения Фитоспорин

Несмотря на то, что «Фитоспорин-М» сохраняет жизнеспособность в диапазоне температур от -50 °C до +40 °C, лучше хранить его (порошок и пасту) в сухом, недоступном для детей и домашних животных помещении. Оптимальная температура хранения от -2 °C до +30 °C. Препарат в растворе и бутилированный «Фитоспорин» следует хранить при комнатной температуре в затененном месте. Рядом с препаратом недопустимо хранение лекарственных средств, пищи, корма для животных. Таким образом, органический фунгицид «Фитоспорин-М» является эффективным и безопасным препаратом. «Фитоспорин» в разной расфасовке (порошок, паста, жидкость) и прилагаемая инструкция по применению делают препарат удобным в использовании. Возможность применения «Фитоспорина-М» с другими средствами для комплексного лечения и ухода за растениями, невысокие цены на средство делают его привлекательным для всех любителей растений.

Фитоспорин для орхидей

Орхидеи, как известно, растения нежные и капризные. Самые неприхотливые из них – фаленопсисы – в городе часто болеют, а вырастить в квартире до цветения кэттлею, одонтоглоссум, дендробиум или ванду – подвиг для цветовода-любителя. Фитоспорин в этом хороший помощник и как профилактическое, и как лечебное средство для орхидей, но применять его следует иными способами, чем для обычных комнатных и садово-огородных растений.

Для профилактических поливов и опрыскиваний орхидей Фитоспорином нужен ручной опрыскиватель-«пшикалка», дающий не сильную, но очень мелкую «туманную» струю. Узнать такой (не обязательно очень дорогой) можно по разборной металлической головке (слева на рис.). Если ее развинтить, то окажется, что сопло очень узкое, 0,1-0,2 мм, а в головке прячется точеная спиральная деталька – турбулизатор.

Совместимость Фитоспорина и других препаратов

Данное средство от болезней можно совмещать с большинством других:

Инсектицидами, к которым относят: Фитоверм, Децис.

Антибиотиками — контактный биобактерицид Фитолавин.

Фунгицидами — Фундазолом, Строби, Квадрисом.

Регуляторами роста — Эпином, Плантафолом, Цирконом.

Но не забываем, что наш препарат не совместим с растворами, с которыми у него будет происходить щелочная реакция. Проверить совместимость просто: если при смешивании образовался осадок, значит такие средства не могут применяться вместе с исходником. Кроме того, как было сказано выше, Фитоспорин может содержать в составе гуминовые кислоты. Такие средства нерационально комбинировать с препаратами, стимулирующими рост растений.

Отдельно стоит отметить препарат Фитоспорин Реаниматор. Он предназначен как для корня, так и для восстановления всех повреждённых тканей растения. Это средство сочетается со всеми существующими стимуляторами роста.

Придерживаясь основных правил использования препарата, вы не только убережете растения от недугов, но и повысите их урожайность. Используйте препарат в теплую погоду. Исследования показали, что применение вещества, когда температура воздуха не прогрелась до +20°С, не эффективно.