Построить каркасную баню с мансардой. Каркасная баня с мансардой. Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Построили мне в 2018 году дом, по моему проекту, профессионалы своего дела. Сам проект по сравнению с конкурентами выходит несколько дороже, но в нашем поселке они строили еще 1 дом и хозяева остались довольны.

Заказывали постройку бани, справились в кротчайшие сроки, без нареканий к работе бригады.

Полный цикл от производства материала до сборки дома организован отлично. Качество, профессионализм на высшем уровне. Рекомендую.

Очень важно найти своего менеджера, который будет консультировать не только при заключении договора, но и во время строительства. Мы общались с Игорем, в итоге баня готова на участке, пользуемся, все хорошо. Благодарим.

Отличные дома, отличный сервис! Все рассказали, помогли с выбором. Можно все живьем увидеть - съездили на строящийся объект примерно похожий на наш, где увидели как работают, только после этого решили строить. Благодарим за терпение менеджеров и строителей, что ответили на все вопросы!

В 2018 году заказывали баньку. Очень довольны работой сотрудников этой компании. Начиная со сметы и заканчивая бригадой строителей. Нам по акции повезло, получили в подарок печку-каменку для бани!

Благодарим за дом с сауной. На сайте одни цены указаны, но по факту выходит больше. Но это и понятно, что указана цена за самый минмимум как у всех в интернете, хочешь с комфортом-доплачивай за допы. В целом строителям "спасибо".

Каркасная баня с мансардой, своими руками изготовленная, – это одно выгодных сооружений для дачного участка. Такое строение позволит насладиться от пребывания в парилке и применить здание как летнюю дачу для проживания 3-4 человек. Существующие проекты каркасных бань с мансардой позволяют выбрать любой вариант строения, но не каждый из их может разместиться на дачном участке в 6 соток или гармонично вписаться в число строений фермерского хозяйства. Поэтому наиболее оптимальной конструкцией, удовлетворяющей по стоимости и комфорту, считается каркасная баня 6х6 с мансардой.

Баню размером 6х6 с мансардой и террасой несложно построить своими руками без привлечения профессиональных строителей. Если вы хотите достичь прочности и долговечности сооружения, то нужно разработать проект, благодаря которому баня простоит очень долго.

В качестве строительного материала для возведения каркасной бани размером 6х6 применяется доска размером 150х50 мм или же брус 100х100 мм. При самостоятельной заготовке материалов нужно выбирать только хорошо просушенный материал, так как если влажность древесины более 20%, существует определенный процент вероятности, что в процессе использования бани сооружение «поведет» и нужен будет скорый дополнительный ремонт. Каркасная баня 6х6 строится с парным и моечным отделениями на первом этаже. Здесь же размещаются предбанник и раздевалка. Для более комфортного использования печь-каменка топится из предбанника. В мансарду можно будет попасть, поднимаясь из предбанника по внутреннему лестничному маршу. Некоторые конструкторы кроме комнаты отдыха в мансарде размещают веранду или террасу.

Баня должна быть оборудована перегородками между парилкой, предбанным помещением и моченым отделением. Внутри всех перегородок должен находиться утеплитель, который зашивается между внешними слоями. Утеплительный материал должен закрываться слоями гидро- и пароизоляционным материалом. Каркасная баня независимо от вида отделочных работ имеет небольшую нагрузку на почву, так что для строительства здания достаточно соорудить малозаглубленное ленточное основание. Этот вид основания позволит сэкономить время строительные материалы.

Перед возведением фундамента нужно подготовить площадку: очистить ее от мусора и выровнять поверхность. Основание бани будет ленточным, поэтому необходимо оставить отверстия для подачи, слива воды, вентиляции и т. п. Далее нужно сделать разметку ленточного основания, а для этого нужно вбить деревянные колышки по всему периметру строения. Площадка для фундамента должна быть ровной. Если почва на площадке имеет достаточную плотность, можно не терять время на изготовление внутренней опалубки, а траншею копать по ширине, указанной в плане. В процессе обустройства основания под баню нужно подготовить фундамент под печь, а заодно и место для небольшого септика, в который будет собираться влага из парной и моечной комнат.

Из арматурных прутьев нужно связать металлический каркас для заливки бетона. Далее необходимо выкопать траншею глубиной не более 80 см, дно которой будет засыпано песком (не более 30 см) и утрамбовано. Песчаная подушка будет компенсировать перепады почвы во время зимних холодов и летней жары. В готовую траншею поместите армированную сетку и равномерно залейте бетоном по всему периметру. Идеальной считается заливка бетона на протяжении суток. На следующий день необходимо выровнять верхнюю часть фундамента, поскольку основание по всему периметру должно быть ровным. После того как раствор полностью высохнет, а это произойдет не ранее чем через 2 недели, накройте основание 2 слоями рубероида и приложите камнями.

Канализационная система в бане состоит из трубопроводов и септиков, поэтому подготовку места под канализацию лучше всего выполнять на этапе работ по подготовке фундамента. В первую очередь нужно определиться с местом расположения септика. Желательно чтобы его место расположения было под небольшим уклоном относительно бани. Если естественный уклон невозможен, его можно добиться путем вырытой под уклоном траншеи. Далее натяните между баней и местом для септика шнур и проверьте горизонтальность поверхности при помощи водного уровня. Согласно техническим требованиям, уклон канализационных труб должен составлять не меньше 3%. Если туалетная комната будет использоваться только в летний период, то глубина залегания труб не имеет значения, но лучше подойти к этому основательно и расположить трубы на глубине ниже точки промерзания грунта.

Не стоит приобретать дорогие промышленные септики, так как для небольшой семьи достаточно обычной бочки емкостью в 200 л.

В бочке нужно проделать как можно больше отверстий для слива жидкости. После укладки трубы соедините ее с бочкой и засыпьте землей.

Строительство каркаса

Сооружение каркаса выполняется из досок, утепленных минеральной ватой. Сделайте нижнюю обвязку из досок размером 50х150 мм. Обычно доски по стандарту имеют длину 6 м, поэтому кроме угловых частей соединять нигде не придется. Для их фиксации можно применять гвозди или саморезы. Сразу установите балки для пола с шагом 80 см. После этого нанесите разметку оконных и дверных проемов. Далее заготовьте вертикальные стойки по всем углам помещения и установите их на верхнюю обвязку. При помощи водного уровня проверьте еще раз высоту и в случае необходимости выровняйте опоры. С нижней части их можно зафиксировать металлическими уголками, а сверху – временными боковыми распорками. После выполнения верхней обвязки проверьте прочность конструкции, установите балки перекрытия второго этажа и не забудьте отметить проемы для окон и дверей. После этого нужно настелить временный пол мансарды, который поможет облегчить установку стропильной системы.

Сооружение крыши

Кровля для мансарды требует особого подхода, так как она должна быть теплой, к тому же устойчивой. Также нужно позаботиться, чтобы расположение стропильных ног можно было спрятать под обшивкой межкомнатных перегородок. Самый распространенный вариант крыши для бани 6х6 – это двухскатная кровля под ондулином. Чтобы ее соорудить, на земле нужно собрать шаблон стропильных ног с правильным углом, который очень поможет при дальнейшем возведении системы. Подготовьте всю стропильную систему на земле. Далее установите 2 крайние стропильные ноги и закрепите их. Натяните между ними веревку, которая станет ориентиром для установки всей конструкции. После возведения стропильной системы можно переходить к установке обрешетки.

Ондулин крепится к обрешетке из деревянных реек размером 20х50 мм с шагом, рекомендуемым фирмой-производителем кровельного материала. Учитывая то, что мансарда будет утепляться минеральной ватой, нужно качественно укрепить гидроизолирующий материал. Неважно, какой из них будет выбран, главное – это надежность материала. На этом этапе желательно установить мансардные окна. После того как вся конструкция будет готова останется настелить пол, выполнить внутреннюю и наружную обшивку бани и вставить двери.

Баня с мансардой – одно из лучших решений дачных построек, позволяет не только принимать водные процедуры, но и использовать помещения в качестве летней дачи. Выбран проект в периметре 6×6 метров, считаем, что такая баня удовлетворит застройщиков как по цене, так и по комфортности.

Баня в каркасном исполнении, во время подбора материалов и технологий мы пытались минимизировать финансовые потери при одновременном соблюдении оптимального качества.

Элемент здания	Иллюстрация	Описание
Фундамент.		Мелкозаглубленный ленточный армированный, глубина ленты ≈0,8 м, песчаная подушка толщиной ≈30 см, высота в цоколе 50 см, ширина 40 см. Такой вариант фундамента можно ставить для всех климатических зон. Вы можете его немного упростить с учетом конкретных физических характеристик грунтов и погодных условий.
Несущие конструкции.		Для верхней и нижней обвязки и половых балок используйте доски 50×150 мм, для стропил доски 50×200 мм.
Внутренние перегородки бани.		Внутренние перегородки бани обшиваются вагонкой, перегородки мансарды обшиваются плитами гипсокартона.
Двери и окна.		Двери и окна стеклопластиковые, есть возможность – лучше сделать деревянные.
		На второй этаж ведет поворотная маршевая лестница, материал изготовления – натуральные доски.
Кровля.		Кровля из ондулина, но можно брать и битумную черепицу. Металлическую кровлю не советуем использовать – слишком много шума во время ливня.
Изоляция.		Для утепления применяли стекловату, толщина утеплительного слоя 150 мм. Паро- и гидроизоляция бани выполнены с использованием фольги.

Описание проекта бани с мансардой

Баня имеет комнату отдыха площадью 12,5 м2, санузел 4,6 м2, прихожую 5,5 м2 и парную с помывочной 8,5 м2. Высота всех помещений 2,5 метра. Как видите, площадь и перечень помещений позволяют одновременно пребывать в бане четырем и более людям, при этом все будут себя чувствовать вполне комфортно. А санузел может использоваться отдыхающими в мансарде.

На втором этаже мансарда, имеет две спальни площадью по 10 м2 каждая, раздевалку и холл по 3 м2. Выход на второй этаж по маршевой поворотной лестнице из дерева. Крыша двухскатная, стропильная система выполнена с использованием вертикальных подпорок (бабок). Подпорки будут спрятаны в межкомнатные перегородки мансарды.

Этапы строительных работ

Как видно из проекта, в бане должен быть водопровод и канализационная система. Эти особенности следует учитывать во время выбора места расположения объекта, предварительно продумайте способы строительства инженерных коммуникаций. При этом следует принимать во внимание требования строительных норм и правил.

Фундамент

Перед началом строительства нужно подготовить площадку: убрать плодородный слой земли и сделать планировку. Как мы уже говорили, наш фундамент будет ленточным мелкоуглубленным армированным. В ленте нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и инженерных систем.

Шаг 1. Сделайте разметку на местности согласно плану фундамента.

Сделайте разметку ленты фундамента. Для этого вбейте деревянные колышки по периметру строения, проверьте размеры и углы. Углы проверяйте при помощи измерения диагоналей, разброс в значениях диагоналей не должен превышать 2÷3 см, эту ошибку легко можно исправить во время строительства каркаса. Площадка должна быть максимально ровной. Ширина фундамента 40 сантиметров. Если грунт на площадке плотный – делать внутреннюю опалубку не стоит, траншею можно копать такой же ширины, как по плану.

Ленточный фундамент своими руками – разметка

Если земли песчаные – увеличивайте ширину траншеи минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны для установки опалубки.

Опалубка – схема

Решите вопрос с утилизацией земли. Есть два варианта: разровнять ее под всей баней или вывезти в другое место. Здесь сложно давать конкретные советы, все зависит от особенностей ландшафта участка. В одних случаях целесообразнее сделать подсыпку переувлажненных мест, в других случаях лучше оставить землю под баней.

Одновременно определите месторасположени е фундамента под печь и небольшой септик для сбора воды под парной и помывочной. Небольшие септики лучше располагать в максимальной близости к фундаментной ленте.

Шаг 2. Из строительной арматуры периодического профиля Ø 8÷10 мм свяжите металлический каркас для армирования бетона.

Очень важно: каркас должен со всех сторон заливаться слоем бетона толщиной не менее пяти сантиметров. В противном случае тонкий бетон от напряжений может дать трещины и в этих местах значительно ухудшатся показатели прочности фундамента.

От земли каркас можно оторвать обыкновенными камнями, ели сетка заваливается набок – между ней и опалубкой вставьте камни соответствующий толщины.

Цены на арматуру

арматура

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной 80 сантиметров, на дно насыпьте песок толщиной до 30 см, выровняйте и утрамбуйте его. Песчаная подушка будет компенсировать поднимание/опуск ание земли во время замерзания грунта. Опустите в траншею армирующую сетку. Если вам приходится делать опалубку для земляной части ленты, то целесообразно сделать ее сразу на всю высоту фундамента (выше земли на 50 сантиметров). Большое внимание уделяйте креплению опалубки, одна должна выдержать вес бетона и не изменять своей линейности.

Шаг 4. Заливайте бетоном равномерно по всему периметру. Идеальный вариант – весь фундамент залит в один день. Не получается? Тогда не допускайте больших перепадов по высоте бетона, выровняйте его. На следующий день продолжите заливку. Под уровень выровняйте верх, по углам бани высота фундамента не может отличаться более чем на сантиметр.

Шаг 5 . Дайте время бетону схватиться. Если погода очень жаркая – обильно поливайте его каждое утро водой. Время выдержки бетона не менее двух недель. Не спешите снимать опалубку, не рискуйте прочностью фундамента.

Шаг 6. Аккуратно снимите опалубку, накройте ленту фундамента двумя слоями рубероида, прижмите его камнями и оставьте в таком состоянии не некоторое время.

За это время очистите пиломатериалы опалубки от остатков бетона и грязи – все они еще пригодятся во время строительства бани. Подготовьте материалы для строительства, подвезите недостающие.

И еще одна важная работа. Мы выбрали более «современный» вариант бани с мансардой, в ней предусмотрели туалетную комнату. Можно, конечно, пользоваться и уличным туалетом, но сегодня это уже считается непристойным, особенно для тех, кто выбрал довольно дорогостоящий вариант бани. Строительство комфортного туалета увеличит общую стоимость объекта всего на несколько процентов, это незначительная сумма. В связи с тем, что тему туалетной комнаты мы пока не рассматривали, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент M400

цемент M400

Строительство канализационной системы

Канализационная система состоит из трубопроводов и септиков. Земляные работы выгоднее производить одновременно с фундаментами – есть и инструмент, и «помощники», и песок от фундамента остался. Кроме того, можно одновременно выполнять все работы по благоустройству территории.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения септика, учитывайте нормы СНиП 2.04.03–85. Во время выбора места установки септика старайтесь, чтобы участок был с небольшим уклоном к бане. Если так не получается – не проблема, уклон трубы сделаете траншеей.

Файл для бесплатного скачивания – СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Шаг 2. Протяните от бани к месту установки септика нить, проверьте водяным уровнем горизонтальность. Технические требования рекомендуют делать уклон канализационных труб до 3″. Один промилле – перепад высоты 1 см на метр, вам нужен уклон приблизительно в три сантиметра на метр трубы.

Шаг 3. Выкопайте траншею. Как проверить уклон? Вначале и в конце траншеи вбейте колышки, обозначьте на них уровень горизонта. Замерьте глубину траншеи от уровня горизонта (не от поверхности земли!), она должна быт в пределах рекомендованных значений.

Если вы планируете пользовать туалетной комнатой только в летний период – глубина залегания труб не имеет значения. Но мы не рекомендуем идти таким «легким путем», со временем возможен монтаж отопления бани и использование ее круглый год, а это потребует использования туалета совсем в другом режиме. Лучше сразу прокладывать канализацию на глубину промерзания, это ненамного усложнит работы, зато потом переделывать ничего не придется.

Шаг 4. Выкопайте яму под септик.

Практический совет. Не стоит покупать дорогие промышленные септики. Для семьи из четырех человек достаточно использовать обыкновенную двухсотлитровую бочку, чистить ее придется минимум через десять лет.

И это при постоянном пользовании туалетной комнатой, а что говорить о бане? В бочке по всему периметру и на дне проделайте отверстия для слива жидкой фракции. К вашему сведению – для образования одного сантиметра грунта нужно примерно сто лет. За это время перегнившая растительность образует слой твердого гумуса указанной толщины. Такие же временные рамки нужны и для канализационных фракций, а высота бочки больше метра.

Шаг 5. Насыпьте на дно траншеи небольшой слой песка, он обязательно останется после фундамента. Песок нужен только для того, чтобы сделать более равномерной нагрузку на низ пластиковой трубы. Положите трубу, соедините ее с бочкой.

Шаг 6. Если в земле нет камней – можете траншею засыпать сразу, если камни есть – придется и сверху защищать трубу песком. Сделайте для септика любую крышку.

И еще одно замечание. Не верьте всяким сказкам на форумах, что большой наклон канализационной трубы станет причиной ее заиливания. Вы где-нибудь видели речку с быстрым течением и илистым дном? Пока вы занимались канализацией, фундамент полностью «подготовился» к дальнейшим строительным работам.

Цены на септик

Возведение каркаса

Каркас будем делать из досок 50×150 мм, утеплитель – минеральная вата. Помещение парной и помывочной нужно тщательно изолировать, можете использовать современные нетканые материалы, полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Обшивка – натуральная вагонка, плиты ОСП или клееная фанера. У нас даны расчеты по одним материалам, но вы можете брать другие в соответствии со своими предпочтениями. Технология строительства от этого не меняется, зато стоимость поможет увеличиваться/ум еньшаться существенно.

Шаг 1. Сделайте нижнюю обвязку досками 50×150 мм. Доски укладываются на слой гидроизоляции. Доски имеют стандартную длину шесть метров, соответственно, нигде, кроме углов, их соединять не нужно. По углам делайте соединение в полдерева. Фиксировать можно нагелем, гвоздями или саморезами. Сразу поставьте половые балки, расстояние между ними до 80 сантиметров, для балок можно применить доски 50×150 или 50×100. Конкретные значения зависят от того, на какие нагрузки будет рассчитан пол.

Наименование работы	Фото
Гидроизоляция фундамента

Угловое соединение нижней обвязки	Продольное соединение "в полдерева"
Полы - монтаж лаг

Шаг 2. Нанесите разметку мест расположения оконных и дверных проемов. Разметка делается по размерам оконных и дверных коробок, оставляйте зазор в 2÷3 сантиметра для облегчения монтажа. Эти щели потом заделаются.

На фото – проемы в каркасной стене

Шаг 3. Заготовьте вертикальные стойки по всем углам здания, проверьте их длину и установите на верхнюю обвязку. С помощью водяного уровня еще раз проверьте высоту, при необходимости подровняйте опоры. Внизу можно их фиксировать металлическими уголками, по высоте временно укрепите их боковыми распорками.

Шаг 4. Натяните между ними веревку и под нее ставьте все остальные стойки. Временно фиксируйте положение обрезками досок. Не забывайте об окнах и дверях.

Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант – вверху опирать их в обвязку, внизу в пол

Укосины (по углам для фиксации стоек)

Шаг 5. Сделайте верхнюю обвязку из досок 50×150 мм, еще раз проверьте положение и прочно зафиксируйте конструкцию. Для крепления можно использовать те же металлические уголки. Для повышения устойчивости конструкции очень желательно сделать в нескольких местах наклонные упоры из досок. Времени работа отнимет немного, а вся конструкция станет более надежной.

Верхняя обвязка – фото

Шаг 6 . Установите балки перекрытия второго этажа, сделайте на них разметку расположения окон и дверей. Далее все операции аналогичны вышеописанным. Сразу настелите временный пол мансарды, это намного облегчит монтаж стропильной системы.

Строительство крыши

Мансарда требует тщательного подхода к обустройству крыши. Она должна быть не только теплой (это само собой разумеется), но и устойчивой. Кроме того, вертикальные стойки под стропильными ногами (бабки) следует расположить в таких местах, чтобы потом они могли спрятаться в обшивке мансардных межкомнатных перегородок. Крыша у нас двухскатная под ондулином. Как ее делать?

Шаг 1. На земле из досок сделайте шаблон стропильных ног. Обратите внимание на угол уклона.

Другой способ определения угла ската кровли, заключается в определении соотношения между высотой от перекрытия до конька и половиной ширины перекрытия

Слишком большой угол уклона потребует значительного увеличения финансовых затрат, а слишком малый угол уменьшит высоту мансардных помещений.

Прикиньте размеры и положение шаблона на всей длине бани, при необходимости подкорректируйте его параметры. Одновременно сделайте метки для выпиливания упорных площадок стропил в верхнюю обвязку. Очень важно: стропила должны располагаться над вертикальными стойками.

Шаг 2. Соберите на земле весь комплект стропил, подайте их на верх бани. Установите две крайние стропильные ноги, натяните на коньке нить, еще раз проверьте все размеры и пространственное положение. Зафиксируйте ноги.

Шаг 3. По очереди устанавливайте все стропила, временно подбивайте их снизу обрезками досок. Проверьте их положение и надежно закрепите.

Шаг 4. Можно приступать к обрешетке. В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин, он не отличается большой физической устойчивостью. Ондулин нужно крепить к обрешетке из реек 20×50 мм, расстояние между рейками рассчитайте сами исходя из четырех на каждый лист. Точных советов дать не можем – различные производители изменяют линейные показатели листов.

Шаг 5. Покрытие крыши. В связи с тем, что мансардная крыша утепляется минеральной ватой, нужно приложить все усилия для предотвращения ее намокания. Под ондулин следует положить гидрозащиту, материал выбирайте любой, главное надежность. Гидрозащиту нужно класть снизу вверх, перекрытие рядов не менее десяти сантиметров.

Сделайте разметку рядов ондулина, если опыта производства кровельных работ маловато – советуем отбить на гидропокрытии через ряд линию установки следующих листов. Отбивайте веревкой с синькой, это не отнимет много времени, а работы ускорит значительно.

Установите сливы, снегозадержатели, конек и прочие доборные элементы водосточной системы, для крепления ондулина используйте специальные гвозди.

Точное выплнение всех пунктов инструкции монтажа ONDULINE – гарантия Вашего успеха

Шаг 6. На этом этапе лучше устанавливать мансардные окна. Это довольно «модный и удобный», но «дорогой и сложный» элемент мансарды. Есть желание – устанавливайте, во время производства работ строго придерживайтесь инструкции изготовителя. Пока еще нет утеплителя работы делать легче, установка будет более качественной и безопасной. Мы выбирали проект проще, для освещения помещений окна устанавливаются во фронтонах. Одно посредине в прихожей мансарды и по одному для каждой спальни по бокам.

Шаг 7. Утепление крыши. Толщина минеральной ваты должна составлять не менее 15 см, если планируется пользоваться помещениями в зимний период времени и до 10 сантиметров, если вы планируете летний вариант мансарды. Обязательно нужно сделать парозащиту утеплителя, можете использовать современные рулонные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Главное – пар не должен конденсироваться на вате, это чревато не только понижением теплосберегающих характеристик. Влага очень негативно влияет на все деревянные конструкции, соприкасающиеся с ватой.

Утепление стен

Работы следует начинать с внешней стороны бани – нужно быстрее защитить ее от атмосферных осадков. Приступайте к утеплению только в сухую теплую погоду, минеральная вата не должна попадать под дождь. Толщина утеплителя в пределах 15 см, между вертикальными стойками закрепите деревянные полки (не забывайте об окнах и дверях!), вату вставляйте плотно, не оставляет щелей и пропусков.

Внешние стены можно отделывать различными материалами, от дешевых профилированных листов и до дорогой натуральной вагонки. Что вы выберете – дело ваше. Главное – не забыть сделать для утеплителя гидроизоляцию. Перед началом обивки стен она и двери уже должны быть установленными. Для отделки проемов нужно прибрести декоративные наличники. Еще раз подчеркнем – работы выполняйте очень внимательно, попадание атмосферной влаги под внешнюю обшивку должно полностью исключаться.

Внутренние стены обшиваются по такой же технологии, только вместо гидрозащиты утеплителя нужно сделать парозащиту. Особое внимание уделяется парной, в ней самые сложные условия для строительных конструкций.

Полы

Следует делать два варианта полов – для парной и для других помещений и мансарды.

На первом этаже существуют большие проблемы. Дело в том, что во время помывки большое количество теплой воды будет попадать в подпольное пространство. Продухи будут не в состоянии моментально провентилировать пространство, пар неизбежно поднимается вверх и конденсируется на всех конструкциях здания. Существует большая вероятность, что утеплитель под полом в комнате отдыха, прихожей и санузле будет впитывать влагу со всеми крайне негативными последствиями.

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы:

еще во время строительства фундаментов можно полностью отгородить помещение парной с помощью обыкновенной бетонной ленты по периметру парной. Это довольно трудоемко и долго, зато надежно;
использовать в качестве утеплителя пенопласт. Он не боится влаги, но есть определенные вопросы по безопасности для здоровья проживающих;
не утеплять полы на первом этаже бани. Их можно настелить современными ковровыми покрытиями, использовать более толстые половые доски и т. д.

Выбирайте решение самостоятельно, при этом принимайте во внимание максимальное количество существующих факторов.

В парной следует предусмотреть слив воды, пол делайте из шпунтованных или обыкновенных обрезных досок. Сделайте небольшой уклон (примерно 2÷3°) пола в парной, установите решетку для приема воды. В других помещениях полы ставятся по привычной технологии.

Потолок

Опять проблема с парной. В этом помещении пароизоляцию утеплителя нужно выполнять особенно тщательно. Для защиты утеплителя мы рекомендуем использовать одновременно два материала. Вначале защитите минеральную вату обыкновенной полиэтиленовой пленкой, сейчас можно приобрести ее одним широким куском, что позволит закрыть потолок без швов. Стоит она копейки, а спать вы будете спокойно. Поверх нее нужно прибить и алюминиевую фольгу. Стыки фольги промажьте силикатным клеем, а потом еще заклейте специальным или обыкновенным скотчем. Дело в том, что скотч под воздействием пара и высокой температуры довольно быстро теряет свойства адгезии, а силикатный клей будет дополнительной страховкой.

Если бы над парной был обыкновенный чердак, то такие меры предосторожности были бы лишними. В случае наличия мансардного помещения лучше перестраховаться еще на этапе строительства бани, чем потом делать дорогостоящий капитальный ремонт с заменой несущих конструкций.

Обшивка внутренних стен

Первый этаж бани лучше обшить натуральной вагонкой. Пусть такой вариант не относится к «бюджетным», зато по всем показателям натуральная вагонка оставляет далеко позади все остальные современные материалы. Вагонку нужно крепить к деревянным рейкам 20×50 мм, расстояние между рейками 40÷50 сантиметров. Как делать обшивку вагонкой?

Шаг 1. Сделайте размету на стене, проверьте ее на наличие больших неровностей.

Шаг 2. Прибейте по крайним сторонам комнаты две вертикальные рейки, натяните между ними веревку и устанавливается все остальные. Если возникают проблемы – подставляйте под рейки подкладки или немного выравнивайте стену.

Шаг 3. Проверьте размеры стены. Она может иметь различные показатели высоты по углам помещения, это значит, что последнюю вагонку нужно подрезать под углом. Наш совет: подрежьте не последнюю (верхнюю), а первую (нижнюю) вагонку – возле пола срез будет незаметным.

Шаг 4. Прибивайте вагонку мелкими гвоздиками длиной не более двух сантиметров, держите гвоздь под углом, вколачивайте его в паз вагонки.

Шаг 5. Повторите указанные операции на всех стенах помещения.

Очень важно: в парной не забудьте сделать парозащиту. Крайне желательно ее выполнить двойной, но можно обойтись и только алюминиевой фольгой.

Шаг 6. Прибейте потолочные (багеты) и половые плинтусы, по углам установите декоративные профильные деревянные рейки. Багет в углах нужно запилить, но не всегда угол запиливания составляет ровно 90°. Для запила под прямым углом в магазинах есть специальные приспособы. Если ее у вас нет, то такую нетрудно сделать и самостоятельно.

А что делать, если углы комнат не имеют 90°, как сделать место соединения плинтусов или багет ровным и красивым?

Подровняйте торцы плинтусов строго под углом 90°. Дело в том, что во время транспортировки или изготовления эти углы могут нарушаться.
Приложите плинтус к одной стене и плотно прижмите к потолку, плинтус должен упереться в примыкающую стену. Поведите по краю плинтуса на потолке линию чуть длиннее ширины плинтуса.
Такую же операцию сделайте и возле другой стены. На потолке будут две линии, в точке их пресечения должно быть начало среза, в центре угла стен конец. По очереди с каждой стороны прикладывайте плинтус, чертите линию среза и по ней отрезайте.

Этот несложный способ позволит плотно соединять элементы декора на стенах с различными углами. Если у вас нет практики выполнения подобных операций, то советуем попрактиковаться на отрезках, а только потом брать целый элемент. Все равно остались щели – не проблема, заделайте их шпаклевкой. Только имейте в виду, что любую шпаклевку профессиональный мастер заметит.

Цены на деревянные плинтуса

деревянный плинтус

Видео – Обрезка багета или плинтусов

Установка окон и дверей

Советуем пользоваться пластиковыми окнами и дверьми, они довольно неплохо смотрятся даже в бане. Во время установки не забывайте оставлять вверху зазор в несколько сантиметров на усадку. Каркасная баня не имеет большой усадки, незначительные изменения размеров могут происходить только в результате усушки несущих деревянных конструкций. Далее можно приступать к установке печки, доведению «до ума» санузла, финишной отделке стен, шлифовке пола и т. д.

Видео – Окна в каркасном доме

Видео – Каркасная баня в два этажа

Постройки с мансардным этажом - оптимальное решение для тех, кто хочет рационально использовать место на участке. Вам не придется идти на компромисс между просторной банькой и другими объектами - гаражом, мангалом, клумбой или фруктовыми деревьями. Стоимость каркасной бани с мансардой лишь ненамного выше, чем у одноэтажных вариантов. А площадь вы получаете, как на полноценных двух этажах!

Строительная компания «Поместье» предлагает несколько проектов наиболее востребованного метража 6 на 6. На первом этаже помещаются просторные парилка, моечная и комната отдыха. Если их немного уменьшить, освободится место для санузла и тамбура. Наверху остается одно большое помещение, которое можно использовать как спальню, бильярдную или домашний кинотеатр. Проекты каркасных бань с мансардой 7,5 на 6 или 8 на 6 по цене отличаются незначительно, но более комфортны для большой семьи или дружеской компании. Ломаная крыша увеличивает площадь чердачного помещения.

Почему каркасная технология так популярна?

Легкий монтаж. Для возведения постройки не потребуется тяжелой техники. Фундамент подойдет облегченный, ведь материалы весят совсем немного. Работу быстро выполняет бригада из нескольких человек, что положительно сказывается на стоимости.
Скорость. Мы строим каркасные бани с мансардой под ключ всего за несколько недель. Ждать усадки не требуется, так что вы получаете полностью готовую к банным процедурам постройку.
Теплоизоляция. Каркасные стены удерживают тепло лучше, чем деревянные и тем более кирпичные. Помещения быстро прогреваются и долго остывают, а вы можете париться в любой сезон и экономить на топливе.

Мы занимаемся загородным малоэтажным строительством уже более 6 лет и приобрели значительный опыт в этой области. Наши дома и бани получаются комфортными и долговечными, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы. Позвоните нам, чтобы сделать заказ или получить бесплатную консультацию!

И многие другие. Давайте в этой статье подробнее рассмотрим каркасные бани с мансардой.

Строительство происходит по следующим этапам:

Уборка территории, разметка и .
На фундамент укладываем гидроизоляцию в два слоя рубероида. Брёвна первой обвязки укладываем на него. При окончании нижней обвязки укладываем лаги для пола. Производим врезку в обвязку и вставляем концы лаг.
После сруба создаём для кровли двойную обрешётку. Укладываем для этого рубероид в два слоя. Укладывают друг на друга внахлест. Наверх обрешётки кладут металлочерепицу. Урезают потолочные балки и укладывают потолки.
Оббиваем сруб бани изнутри и снаружи.
С наружу баню покрываем слоем фасадного лака и двумя слоями огнебиозащитного состава. Устанавливаем наличники и делаем плавающую обвязку.
Делаем убору излишнего мусора, и укладываем полы. Применяем такие виды утеплителя как керамзит. Рассыпаем под доски настила между слоями гидроизолирующей плёнки.
Хорошо шлифуем стены сруба. Декоративную обработку проводить не стоит, так как внешний вид дерева достаточно красивый.
Делаем и окон. Правильность установки проверяется при помощи уровня.
Выходим на финальную работу. Ей является обустройство крыши, строению мансарды.

Кладка печи

Самое большое преимущество состоит в том, что внешнюю отделку можно делать любыми материалами. Стенам можно придать практически любой вид – обшить доской, сайдингом, или отделать искусственным камнем.

Монтаж мансарды бани

После монтажа конструкции каркаса стен приступаем к монтажу каркаса мансарды.

1. Укладка балок перекрытия . На них крепят П-образные рамы. Потом они превращают в «ломаную» крышу. Этот вид крыши позволяет нам не только максимально использовать помещение мансарды, но и избежать от распорных усилий на стены.

Ломаная крыша с мансардой смотрится красиво и оригинально в том случае, если выдержаны все пропорции при строительстве. Итак, установку каркаса мы завершаем.

2. На балки укладываем настил и приступаем к монтажу коньковых стропил. По правильной технологии производят изготовление одной конструкции стропил, а затем как бы по шаблону все остальные. При этом виде сборки происходить будут отклонения в размерах и смещения деталей.

Крыши малых построек

Мансардная крыша при маленькой ширине, смотрится не совсем красиво. Если стойки поставить на стены, а значит, произойдет увеличение полезной площади.

Итак, можно сделать вывод, что к малым каркасным постройкам, стеновым стойкам мансарды могут быть сквозные. Это упростит и ускорит время строительства. Применяют тут метод блочного монтажа. Разница в том, что формирование рам происходит в поперечном направлении, а не в продольном. Так руками легче поднимается. Хотя при использовании техники, на этом заострять внимание не нужно

Рамы крыши

Вручную поднимать высокие рамы нелегко. Так как центр тяжести находится выше человека. Даже с приподнятыми руками. Дл этого случая применяют дополнительные элементы, которые помогут держать раму. Например, толкатели. Крепятся выше центра тяжести. Они надёжно соединены со стойками, при помощи крепёжного элемента – винт-глухарь с шайбой. Он дополнительно служит осью.

Раму укладывают на фундамент с прикреплёнными толкателями, поднимают за балку. Далее проталкивают сами стойки. Постепенно при подъёме на уровне вытянутых рук её подпирают, после всего действуют толкателем. Внимание нужно обратить на смещение рамы по подкладной доске.

Добиться этого возможно более простым способом, применяя проволочные хомуты. Делают кольца на концах хомута, вбивают в землю копья. При подъёме освобождаются хомуты и переносят на новое место.
Теперь можно представить такой же вид конструкции, но возводимый традиционным способом. Необходимо поднять столб высотой в 6 м, далее – второй, а потом непонятно как взгромоздить наверх балки. Это практически не возможно. Балочный метод поставит всё на свои места.

Итак, конструкцию крыши, а соответственно помещение для мансарды мы сделали. Теперь осталась внутренняя отделка, теплоизоляция.

Теплоизоляция мансарды

Мансарды необходимо в том случае, если вам помещение необходимо для летней комнаты или даже для проживания. В любом случае после принятия банных процедур, не зависимо от поры года, мы всё равно идём проводить время в мансарду. По этому поводу нам нужна качественная изоляция мансарды. Ведь в жаркое летнее время при нагревании кровельного материала весь жаркий воздух переместиться в мансарду.

Изолировать мансарду будем при помощи стекловаты находящейся в пакетах, минеральная вата или пенопласт. Закладывают их в потолок. Между теплоизоляционным материалом и кровельным покрытием мансарды остаётся небольшой промежуток, для возможности циркуляции воздуха. Между внешней границы ножек стропил и материалом теплоизоляции минимальное расстояние должно быть от (2-до 4 см). На внутренней части крыши обязательно нужно установить паронепроницаемый слой. Это делается для предотвращения попадания влаги через слои теплоизоляции в баню. Ещё одним важнейшим показателем теплоизоляционных материалов будет, является огнестойкость. Этот главный показатель теплоизоляции. Для избегания возгораний мансарды бани, и в целом её необходимо отделывать негорючими материалами раскосы и стропильные фермы. В этом случае мы предотвратим вероятность возгорания не только нашей бани с мансардой, но и где бы вы не применяли такую защиту. Например, в обычных домах с мансардной крышей.

Для сравнения

Подведём итог

Если сравнить обычную каркасную баню против каркасной бани с мансардой, то можно сделать один простой вывод. Строительство каркасно-щитовой бани без мансарды практически ничем не будет отличаться от строительства с ней, если что не брать в расчёт второй этаж, точнее строительство мансарды под крышей. Так как первый этаж возводится по такому же принципу, как и обычная каркасно–щитовая баня. А вот второй этаж – крыша, которая строится не по обычной конструкции. Именно там мы заострим внимание на строительстве мансардного помещения. Это в связи с тем, что отдых наш будет проводиться именно там. А значит, мы устраиваем помещение, делаем теплоизоляцию, гидроизоляцию, отделываем его. Всё это ведёт нас в большей степени к хорошим растратам. Так что выбор стоит за вами. Либо возводить обычную каркасную баню, либо каркасную баню с мансардным помещением.