Схема монтажа фундаментов. Фундаменты. Ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция и фото

ЛЕКЦИЯ 12. Монтаж конструкций промышленных и гражданских зданий.

Особенности монтажа зданий и сооружений

Методы монтажа характеризуются комплексом организационных и техноло­гических признаков.

Основные организационные признаки:

направление развития фронта работ;

последовательность выполнения монтажных операций;

степень укрупнения монтажных элементов;

деление хода монтажных работ (на очереди, этапы) и сооружения (на зах­ватки, узлы и т.д.).

Технологические признаки: особенности выполнения отдельных операций по захвату (строповке), наводке, ориентированию и установке в проектном поло­жении монтажных элементов, их закреплению, антикоррозийной защите и др.

Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Для одноэтажных промышленных зданий легкого типа с железобетонным каркасом рационален раздельный метод монтажа конструкций.

Одноэтажные промышленные здания тяжелого типа монтируют преимуще­ственно комплексным методом.

Для промышленных зданий площадью свыше 30 тыс. м 2 металлическими кон­струкциями покрытия экономически и технологически оправдано использова­ние конвейерного метода крупноблочного монтажа.

Монтаж оболочек купольных, сводчатых, структурных и других покрытий:

наземная сборка в кондукторах с последующим подъемом конструкции оболочки в проектное положение;

сборка на проектных отметках.

Выбор метода монтажа большепролетных зданий обусловлен тем, что их раз­меры в плане превосходят радиус действия монтажных кранов, а некоторые мон­тажные элементы (рамные элементы, арки и др.) ввиду их больших масс и габа­ритов приходится монтировать частями, используя временные монтажные опо­ры, либо поднимать в цельно-сборочном виде, применяя спаренную работу монтажных кранов или подъемники.

Во время монтажа конструкций необходимо соблюдать технологическую пос­ледовательность, обеспечивающую устойчивость и геометрическую неизменяе­мость смонтированных конструкций.

При монтаже одноэтажных зданий пути движения кранов и монтажные по­зиции необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы краном на каждой стоянке было смонтировано возможно большее число элементов. Так, например, при пролете 12 м и шаге колонн 6 м краном, двигающимся посередине пролета, мо­гут быть смонтированы два, четыре или шесть монтажных элементов. При про­лете 18 и 24 м кран может перемещаться вдоль каждого монтируемого ряда и монтировать до четырех элементов.

Монтаж сборных железобетонных колонн ведут с помощью различных захватов и стропов. В тех случаях, когда монтаж производят с транспортных средств или колонна имеет недостаточную прочность на изгиб, применяют соответствующие балансирные устройства, позволяющие переводить конструкции в вертикальное положение на весу. При этом строповку осуществляют за две или несколько то­чек. Установку, выверку и закрепление колонн производят с помощью клиньев, расчалок, кондукторов.

Монтаж стропильных балок и ферм производят с помощью траверс. Строповку железобетонных ферм во избежание потери их устойчивости осуществляют за две, три или четыре точки. Перед подъемом на фермы навешивают отгяжки (для ее наводки), инвентарные распорки и монтажные площадки. Для обеспечения устойчивости и геометрической неизменяемости первую установленную ферм> или балку следует раскреплять расчалками из стального Kai тта, а последующие - распорками, прикрепляемыми струбцинами к верхним поясам ферм (балок), или специальными кондукторами (рис. 10.3). Обычно для ферм пролетом 18 м ис­пользуют одну распорку, при пролетах 24 и 30 м - две.

Если отсутствуют специальные указания в проекте производства работ, пли­ты покрытия рекомендуется укладывать по разметке на верхних поясах ферм (ба­лок) в следующем порядке: по металлическим фермам или фонарям - начиная с середины пролета с симметричной загрузкой; по железобетонным балкам или фермам при бесфонарных покрытиях - от одного края покрытия к другому: в пролетах, примыкающих к ранее смонтированным, - от смонтированного по­крытия к свободному концу; по железобетонным фермам с фонарем - от края покрытия к фонарю. Закладные детали каждой плиты не менее чем в трех узлах опирания необходимо приварить к закладным деталям верхнего пояса фермы (балки); первая плита приваривается в четырех точках.

Монтаж стеновых панелей начинают после окончательного закрепления всех элементов каркаса здания.

Монтаж многоэтажных зданий. Многоэтажные здания монтируют одним или несколькими башенными кранами, размещаемыми таким образом, чтобы исклю­чать «мертвые» участки, находящиеся вне зон обслуживания.

При монтаже бескаркасных панельных зданий очередность установки панелей определяется проектом производства работ. Монтаж осуществляют с помощью индивидуального или группового монтажного оснащения, при этом грани эле­мента или риски на нем должны быть совмещены с рисками, вынесенными от разбивочных осей.

Рис. 10.3. Расположение навесного оборудования и временное крепление ферм инвентарными

распорками при монтаже конструкций покрытия: а - навесное оборудование фермы;

б - схема установки распорок; 1 - приставная лестница; 2 - навесная лестница;

3 - навесные площадки; 4 - страховочный трос; 5- инвентарные распорки;

6 - положение распорок во время подъема фермы; 7 - хомут; 8- канат;

9 - смонтированная часть пролета; 10- струбцина; 11 - полноповоротный шарнир

Проект производства работ предусматривает последовательность установки панелей с учетом следующих условий:

Монтаж начинается с создания жестких узлов, обеспечивающих простран­ственную неизменяемость конструкций. К ним относятся внешние углы и лест­ничные клетки здания. Обычно монтаж начинается с внешних углов здания, при этом первой, как правило, ставится угловая панель торцовой стены.

Монтаж сборных элементов ведется «на кран», т.е. начинается с более уда­ленной от крана стены. В этом случае обеспечивается визуальная связь кранов­щика с местом монтажа, создаются более безопасные условия труда, так как па­нели не приходится переносить над ранее поставленными. При наличии двух строительных кранов монтаж начинается с внешних углов здания, ближайших к каждому монтажному крану.

Панель наружной стены не следует устанавливать между ранее поставлен­ными. Это может нарушить устойчивость панелей или повредить их.

Панели наружных стен, несущие панели внутренних стен и балконные пли­ты монтируются в светлое время суток.

Монтаж внутренних стеновых панелей производят с помощью индиви­дуальных монтажных приспособлений, группового оснащения, а также спе­циальных деталей, закладываемых в тело панели при изготовлении (метод про­странственной самофиксации).

Выверенную в плане панель временно прикрепляют подкосами к плитам пе­рекрытий, внутренние панели могут временно крепиться универсальными стой­ками, струбцинами, связями.

При монтаже каркасно-панельных зданий установку колонн в проектное поло­жение обычно производят ограниченно свободным методом, используя рамно-шарнирный индикатор, или свободным методом, применяя одиночный или груп­повой кондуктор. Временно колонны закрепляют с помощью клиньев, расча­лок, переносных домкратов, кондукторов или рамно-шарнирных индикаторов. Высота колонн определяет высоту яруса: при колоннах на один этаж высота яруса один этаж; при колоннах на два этажа - высота яруса два этажа и т.д. Мон­таж очередного яруса выполняют после монтажа, сварки и замоноличивания ригелей и плит перекрытий нижележащего яруса.

К монтажу ригелей приступают после достижения бетоном стыка колонн с фундаментом не менее 50% проектной прочности в летнее время и 100% зимой. Расположение ригелей может быть продольным и поперечным. Ригели необхо­димо центрировать по осям колонн, соблюдая проектные размеры их опирания на консоли колонн.

Монтаж перекрытия начинают с установки распорных (связевых) плит сна­чала нижнего, а затем верхнего этажа. На место установки плиту подают в на­клонном положении с помощью специального стропа. Уложенные плиты при­варивают в четырех углах к пилкам ригеля. Рядовые плиты перекрытия уклады­вают аналогично распорным.

После монтажа перекрытий этажей и плит покрытия приступают к монтажу стеновых панелей. Поясные панели, опирающиеся на простеночные или на пли­ты перекрытия, временно крепят либо к колонне, либо к плите специальными струбцинами с подкосами или стяжками. Простеночные панели прикрепляют подкосами к плитам перекрытий или к нижележащей поясной панели струбци­нами с откидными хомутами.

Одновременно с монтажом панелей заделывают стыки.

Монтаж зданий из объемных блоков начинают после полного завершения всех работ нулевого цикла, с транспортных средств. Монтаж доборных элементов осу­ществляют с приобъектного склада.

Для блоков с линейным опиранием устраивают деревянные маяки, втоплен-ные в цементно-песчаный раствор постели блока. Для блоков с точечным опи­ранием выполняют опорные площадки из металлических пластин, набираемых до нужной высоты, и вокруг этих опорных площадок делают постель из цемент-но-песчаного раствора.

Строповка блоков производится четырехветвевыми стропами или спе­циальными балансирными траверсами с ручной или автоматической регули­ровкой, позволяющими выровнять положение блока, если его наружная стена толще и массивнее внутренней.

Блоки монтируют, начиная от середины этажа к торцам, что уменьшает на­копление возможных погрешностей, возникающих от неточности изготовления и установки блоков. Разрыв по высоте допускается не более чем на один этаж.

Монтаж стальных конструкций. Металлические колонны опирают: непо­средственно на фундамент с забетонированной и затертой выровненной повер­хностью; на стальные опорные балки, забетонированные в фундамент; на сталь­ные плиты со строганой верхней поверхностью. Для опирания на стальные пли­ты необходимо предусмотреть обработку на заводе опорных плит и подошв башмаков колонн путем фрезерования. В этом случае колонну устанавливают без выверки. Безвыверочная установка колонн позволяет на 30% сократить тру­доемкость монтажа.

Колонны к фундаменту крепят анкерными болтами, на которые плотно за­винчивают гайки. При монтаже колонн высотой до 15 м, кроме анкерных болтов их крепят в направлении наименьшей жесткости не менее чем двумя расчалка­ми. При высоте колонн более 15 м способ их крепления определяется расчетным путем.

Монтаж подкрановых балок, подстропильных и стропильных ферм про­изводится после выверки и окончательного закрепления колонн и связей, обес­печивающих жесткость их положения.

Блочный монтаж- монтаж конструкций, предварительно укрупненных в плос­кие или пространственные блоки. Он позволяет снизить трудоемкость и продол­жительность строительства крупных промышленных объектов. Примером плос­кого блока могут служить колонны фахверка, соединенные прогонами и связями,пространственного - блок из двух ферм с прогонами и связями. Непременное требование к пространственному блоку - его геометрическая неизменяемость. Различают монтажные блоки неполной и полной заводской готовности. После­дние представляют собой законченную часть здания или сооружения, не требу­ющую после установки ее в проектное положение дополнительных строитель­но-монтажных работ.

Сборка блоков неполной заводской готовности (например, пространственных размерами 12x24, 12x36 м и т.д.) собирают на конвейерной линии, представля­ющей собой расположенный в непосредственной близости от монтируемого объекта рельсовый путь с перемещаемыми по нему от поста к посту тележками-кондукторами, на которых осуществляется сборка. Конструкция блока должна давать возможность монтировать покрытия по системе «блок к блоку».

Готовый блок на тележке-кондукторе транспортируют к месту монтажа и с помощью мощных кранов или специальных кранов-установщиков, смонти­рованных на мостовых кранах, устанавливают в проектное положение.

Этот способ (конвейерной сборки и блочного монтажа) экономически целе­сообразен при возведении одноэтажных промышленных зданий площадью не менее 30-50 тыс. м 2 .

На принципе блочного монтажа основан комплектно-блочный метод строи­тельства. Сущность метода состоит в том, что в стадии проектирования разделя­ют объекты на крупногабаритные, но транспортабельные, конструктивно закон­ченные и укомплектованные технологическим оборудованием монтажные бло­ки с целью возведения и ввода в действие мощностей в кратчайшие сроки и при минимальных трудовых затратах. Блоки изготовляют в заводских условиях и до­ставляют на объект автопоездами. Монтаж заключается в установке блоков в проектное положение, обработке стыков и подключении коммуникаций. Из су­перблоков массой 200-350 т и более могут быть смонтированы различные про­изводственные здания практически любой длины высотой 5,2 и 6,4 м с пролета­ми 12 и 24 м.

Блочный метод монтажа позволяет максимально перенести объемы строитель­но-монтажных работ со строительной площадки на промышленное производ­ство, резко сократить послемонтажиые процессы и в конечном счете сократить продолжительность и стоимость строительства.

Техника безопасности ведения монтажных работ

Требования правил безопасного ведения монтажных работ должны учитывать­ся уже в начальной стадии проектирования объекта за счет использования раци­ональных конструктивных решений и конструкций, например, крупных блоков покрытий с их наземной сборкой, технологичных в монтаже элементов, обеспе­чивающих их сборку с минимальными затратами ручного труда и времени и т.д.

Мероприятия по безопасному ведению монтажных работ должны предусмат­риваться на стадии разработки проекта производства работ - за счет примене­ния таких приемов монтажа и такой технологической последовательности мон-чжных операций, которые обеспечивали бы наиболее удобный доступ кранов к онтажным позициям, а также жесткость и устойчивость монтируемых и ранее:монтированных конструкций.

Контрольные вопросы

Какие методы монтажа различают в зависимости от принятой последовательности установки элементов каркаса здания?

Какие методы различают в зависимости от направления монтажа зданий?

Каковы основные требования при транспортировании строительных конструкций?

Назовите основные требования при складировании строительных конструкций (их положение, размеры штабелей и др.).

Как производится укрупнительная сборка конструкций?

Каковы основные технические характеристики и особенности грузоподъемных кранов?

Как производится выбор монтажных кранов?

Что вы знаете о предназначении и разновидности грузозахватных приспособлений?

Как производится монтаж одноэтажных промышленных зданий?

10. Каковы основные условия безопасной работы с грузоподъемными кранами?

Основная литература: стр 320-474, стр 306-396, стр 245-278

Дополнительная литература: [ 10] стр 155-252, стр 54-152, стр 305-336.

Монтаж элементов железобетонных конструкций

Технология - Монтаж строительных конструкций

Монтаж сборных фундаментов

Монтаж сборных фундаментов обычно осуществляют отдельным опережающим потоком в период возведения подземной части здания. Разбивку мест установки фундаментов производят с использованием продольных и поперечных осей, фиксируемых с помощью проволоки.

При монтаже фундаментов под колонны на дно котлована отвесом переносят положение осей, фиксируя их штырями или колышками, забитыми в грунт. На фундаментах стаканного типа определяют середину боковых граней стакана и наносят осевые риски на верхнюю грань. При опускании блока на основание контролируют по рискам положение блока.

Установку фундамента стаканного типа необходимо производить сразу в проектное положение, чтобы избежать нарушения поверхностного слоя основания. Положение фундаментного блока по высоте выверяют с помощью нивелира, контролируя отметку дна стакана. Положение блока в плане проверяют при неснятых стропах путем совмещения рисок (установочных и разбивочных осей) по двум взаимно перпендикулярным осям, небольшое отклонение устраняют, передвигая блок монтажным ломиком.

По окончании монтажа фундаментных блоков проводят геодезическую съемку их положения - высотную и в плане. По результатам съемки составляют исполнительную схему, на которой указываются возможные смещения блоков.

Монтаж фундаментов:

1 - гусеничный кран; 2 - положение блока фундаментов до подъема; 3 - блок фундамента при установке

Допускаемые отклонения установленных фундаментных блоков стаканного типа от проектного положения: смещение осей блоков относительно разбивочных осей не более ± 10 мм, отклонение отметок дна стаканов - 20 мм.

Монтаж колонн

Монтаж фундаментов стаканного типа и в целом возведение конструкций подземной части здания относятся к работам нулевого цикла и выполняются самостоятельным монтажным потоком. Надземная часть здания обычно монтируется смешанным методом, когда самостоятельными потоками монтируются колонны и навешиваются стеновые панели, а комплексно осуществляется установка подкрановых, подстропильных и стропильных ферм, укладка панелей покрытия.

Для одноэтажных промышленных зданий разработана номенклатура сборных железобетонных колонн высотой до 19,35 м массой до 26,4 т, монтируемых в фундаменты стаканного типа.

До монтажа колонн необходимо:

Засыпать пазухи фундаментов;

Нанести по четырем граням на уровне верхней плоскости фунда­ментов риски установочных осей;

Закрыть стаканы фундаментов щитами для предохранения от за­грязнения;

Устроить дороги для проезда монтажного крана и автомобилей;

Подготовить площадки для складирования колонн у места их ус­тановки;

Доставить в зону монтажа необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты;

Проверить положение всех закладных деталей колонн;

Нанести риски установочных осей на боковых гранях колонн.

Колонны предварительно раскладывают у мест монтажа на деревянных подкладках толщиной не менее 25 мм. Раскладку колонн производят таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. Перед монтажом каждую колонну необходимо осмотреть с тем, чтобы она не имела деформаций, повреждений, трещин, раковин, сколов, обнаженной арматуры, наплывов бетона. Необходимо проверить геометрические размеры колонны, наличие монтажного отверстия, правильность установки стальных закладных деталей.

Перед или одновременно со строповкой колонну высотой более 12 м обстраивают лестницами, навесными люльками, расчалками.

Строповку колонн осуществляют за монтажные петли, за монтажный стержень, пропускаемый в специальное отверстие колонны. Широко применяют фрикционные захваты или различные самобалансирующие траверсы, позволяющие опускать колонну на фундамент вертикально. Все они должны обеспечивать дистанционную расстроповку, исключающую необходимость подъема рабочего к месту строповки после установки колонны в стакан фундамента. Колонны при помощи монтажного крана опускают в стакан фундамента на железобетонные подкладки или на выравнивающий слой бетонной смеси.

Выверку и временное закрепление установленных в фундаменты колонн осуществляют при помощи комплекта монтажного оснащения. Проектное положение низа колонны на дне стакана фундамента, временное крепление и выверка колонн по вертикали осуществляются с помощью клиновых вкладышей. Устойчивость колонн после установки обеспечивают временными креплениями, чаще всего кондукторами или клиновыми вкладышами. Выверку и исправление колонн по вертикали производят при помощи домкратов; при этом отклонение от вертикали и смещение осей колонн в нижнем сечении не должно превышать нормативных величин.

Колонны высотой до 12 м закрепляют в стаканах фундаментов обычно только при помощи клиновых вкладышей, для более высоких колонн дополнительно используют кондукторы и расчалки. Расстроповку установленных колонн следует производить после надежного закрепления их в стаканах фундаментов клиновыми вкладышами, а при необходимости и расчалками.

Инвентарный клиновой вкладыш состоит из корпуса с гайкой и ручкой, винта с бобышкой и клина, подвешенного на шарнире. Клиновые вкладыши устанавливают в зазоры между гранями колонны и стенками стакана фундамента. При зазорах более 90 мм применяют дополнительные вставки. При вращении винта ключом под действием бобышки клин перемещается в корпусе на шарнире, в результате создается усилие распора между клином и корпусом стакана. Перед заделкой стыка между колонной и фундаментом бетонной смесью на клиновой вкладыш устанавливают ограждение, которое извлекают из стакана сразу же после уплотнения жесткой бетонной смеси или после начала схватывания при обычных смесях.

Для временного закрепления колонн применяют кондукторы различных типов. Условия применения разного вида кондукторов, порядок выполнения работ по установке и выверке колонн с их применением оговаривается проектом производства работ.

После выверки колонн закрепление их в проектном положении осуществляют путем бетонирования стыков бетонной смесью на быстротвердеющем безусадочном цементе при помощи пневмонагнетателя. Клиновые вкладыши вынимают только после приобретения бетоном стыка прочности, указанной в проекте производства работ или по достижении бетоном 50% проектной прочности.

При монтаже колонн необходимо проверять отметку дна стакана фундамента, совмещение риски на грани в нижней части колонны с разбивочной риской на верхней грани фундамента, вертикальность колонн, отметки крановой консоли и оголовка колонны. Совмещение осей колонны и разбивочных осей необходимо контролировать по двум осям, вертикальность колонны должна быть обеспечена при по­мощи одного или двух теодолитов по двум разбивочным осям или зе­нит-прибором методом вертикального проектирования. Отметки опор­ных площадок для подкрановых балок и ферм контролируют методом геометрического нивелирования.

Монтаж фундаментов и стен подвалов, относящихся к основным элементам подземной части зданий, является наиболее ответственным этапом строительства. Допущенные здесь ошибки могут затруднить монтаж вышележащих конструкций и снизить прочность всего здания. Поэтому до начала работ по монтажу фундаментов необходимо убедиться в правильности разбивки осей здания и разметки фундаментов.

Оси здания разбивают и закрепляют на обноске геодезисты и другие инженерно-технические работники. Разбивку осей фундаментов начинают с перенесения осей на основание, подготовленное для устройства фундаментов. Для этого по обноске натягивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей. От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их горизонтальной плоскости с неподвижными (контрольными) визирками.

При работе один монтажник отходит на несколько метров за одну из контрольных визирок и, просматривая горизонт, дает указания другому монтажнику о глубине забивки колышков. Верх установленных таким металлическими штырями так, чтобы натянутая между ними проволочная причалка находилась на 2-3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента. При монтаже отдельно стоящих фундаментов под столбы и колонны на дно котлована отвесами переносят не только точки пересечения осей, но и направления осей, по которым сразу, же размечают грани или углы фундаментов. Эти точки также фиксируют штырями.

Обычно основанием под фундаменты служит выравнивающий песчаный слой, если проектом не предусмотрена другая подготовка. Подошву основания (грунт) в котлованах и траншеях выравнивают по проектным отметкам. На подошве основания нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт. Его необходимо удалить и вместо него засыпать щебень или песок. Углубления на подошве основания более 10 см заполняют бетоном или каменной кладкой.

Для проверки горизонтальности основания в начале и конце участка фундамента устанавливают контрольные неподвижные визирки так, чтобы их верх был выше отметки основания на длину переносной - ходовой проверочной визирки. Уровень контрольных визирок проверяют ежедневно нивелиром или по обноске. Положив затем на забитый колышек, правило с уровнем, монтажники проверяют горизонтальность основания и выравнивают его, добавляя или срезая при необходимости соответствующий слой песка. При этом планировку основания выполняют так, чтобы правило, прикладываемое в различных направлениях, плотно прилегало к песчаному основанию. Ширину и длину песчаного основания делают на 200-300 мм больше размеров фундаментов, чтобы предотвратить свисание блоков с песчаной подушки.

Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соответствии с проектом таким образом, чтобы обеспечить в указанных местах разрывы между блоками для труб водоснабжения, канализации и других вводов. Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. После укладки маячных блоков причалку (натянутую на грани фундаментной ленты) поднимают до уровня верха наружного ребра блоков и по ней укладывают все промежуточные блоки.

При монтаже фундаментные блоки поднимают за четыре петли четырехветвевым стропом. Поворотом стрелы монтажного крана блок перемещают к месту укладки, наводят и по команде звеньевого монтажников опускают на основание. Стропы снимают только после проверки положения блока в плане и по вертикали. Если же блок уложен в плане не по шнуру-причалке, то его приподнимают краном и снова укладывают на место.

Верх маячных блоков проверяют нивелиром, а остальных - по причалке или визированием по ранее установленным блокам. Если блок уложен с отклонениями, превышающими допускаемые нормы, его поднимают краном, отводят в сторону, заново выравнивают основание и лишь после этого блок вновь укладывают на основание.

Фундаменты, состоящие из нескольких элементов (под столбы и колонны), монтируют последовательно: сначала укладывают на основание блоки-подушки, после их выверки устанавливают на растворе следующие блоки и стакан фундамента. Отметку дна стакана проверяют нивелиром. В местах пересечения стен и на углах при укладке рядовых фундаментных блоков со скошенной частью образуется пустота, которую заполняют бутовой кладкой или бетоном.

После того как фундаментные блоки будут уложены, пазухи между ними и откосами траншей или котлованов засыпают грунтом на 2/3 высоты блоков. Это предохраняет блоки от смещения и вымывания песка дождем. Монтаж стен подвала. Блоки стен подвала (стеновые блоки) или технического подполья начинают монтировать после проверки положения уложенных фундаментных блоков и устройства гидроизоляции. Обычно в качестве изоляции по очищенной поверхности фундаментов расстилают слой раствора толщиной 20-30 мм, который одновременно служит выравнивающим слоем.

Стеновые блоки маркируют буквами и цифрами. Например, СБ-4-24 или СБ-4-4, где буквы обозначают вид блока (СБ - стеновой); первая цифра - номинальную ширину, а последующие - длину (все в дециметрах). Перед монтажом стеновых блоков на фундаментах размечают основные и межсекционные оси здания и границы стен, которые фиксируют соответствующими рисками. Разметку выполняют с помощью проволочных осей обноски такими же приемами, как при разметке фундаментов. Далее по монтажной схеме размечают на фундаментах положение стеновых блоков первого (от фундаментов) ряда, отмечая места вертикальных швов.

Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен. Блок, поднятый за две петли, краном подают к месту установки, разворачивают в проектное положение и опускают на постель из раствора. Если положение блока после проверки оказалось неправильным, его снова поднимают, очищают нижнюю грань от раствора и восстанавливают растворную постель, добавляя раствор у той стороны постели, в которую наклонился блок. При подготовке постели раствор подают ковшом-лопатой, а разравнивают мастерком. Лучшее качество постели получается, когда раствор разравнивают рейкой по рамке, которая обеспечивает горизонтальность постели и фиксирует его толщину.

После монтажа маячных блоков на уровне их верха и на расстоянии 2-3 мм от боковой грани натягивают проволочную причалку (или шнур-причалку) и закрепляют ее скобами. Остальные (рядовые) блоки устанавливают на растворе по причалке. Во время опускания блока на место его направляют, придерживая за стропы или верхнее боковое ребро, но не за торцовую грань. Браться рукой за торец опасно - можно прижать руку монтируемым блоком к ранее установленному.

Правильность установки рядовых блоков контролируют по причалке, отвесу, визированием на ранее установленные блоки и по разметочным рискам на фундаментах. Если блок посажен неточно, его поправляют монтажными ломиками, перемещая блок в нужном направлении. Блоки наружных стен подвалов выравнивают по плоскости, обращенной в сторону подвала, а блоки внутренних стен - по одной из плоскостей.

Для перемещения блоков по постели пользуются тремя основными приемами: лапой от себя, лапой в сторону и лапой на себя. В приеме лапой от себя оттянутый конец лома заводят под блок и отжимают лом от себя на блок, который при этом несколько поднимается и, соскальзывая с лапы, продвигается вперед. В приеме лапой в сторону оттянутый конец лома заводят под блок под острым углом к его лицевой грани. Нажимая затем на лом и поворачивая его на пятке лапы в сторону, приподнимают блок и перемещают его. В приеме лапой на себя оттянутый конец лома заводят под блок и, нажимая на конец лома, приподнимают и перемещают блок на себя. При большой толщине шва вместо приема лапой от себя применяют прием острым концом от себя. Движения при выполнении этих приемов - одинаковые.

Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, делая разметку раскладки блоков на нижележащем ряду.

Первые два ряда устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие - с подмостей.

Непосредственно после монтажа и выверки ряда блоков вертикальные швы между ними заделывают раствором. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в проекте.

Фундаменты и стены подвала монтирует звено в составе четырех рабочих: машиниста крана, монтажника 4-го разряда (звеньевой) и двух монтажников 3-го разряда. Один монтажник подбирает и стропует блоки, проверяет прочность заделки монтажных петель, следит за подъемом и подает сигналы машинисту крана. Два других монтажника устанавливают блоки в проектное положение.

Монтажный кран в зависимости от его типа может находиться во время работы на бровке котлована, и тогда на захватке монтируют сначала все фундаментные, а затем блоки стен подвала. Если кран установлен в котловане, то фундаменты монтируют небольшими участками, а стены подвала на этих участках возводят сразу на полную высоту, так как монтажный кран не сможет вторично войти в зону, где уже смонтированы блоки выше уровня грунта. При монтаже фундаментов и других конструкций подземной части зданий до отметки ± 0.000, или нулевого цикла здания, применяют также рельсовые стреловые краны. Такие краны обеспечивают подачу деталей в любую точку подвала. Их используют на монтаже подземной части жилых домов любых типов: блочных, кирпичных, панельных, каркасно-панельных.

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

• материал для возведения стен;
• вид теплоизоляции;
• тип кровельного покрытия;
• количество этажей дома;
• тип грунта на участке;
• уровень грунтовых вод;
• регион;
• снеговую и ветровую нагрузки.

Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

• дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• проливают песок водой и тщательно трамбуют;
• насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
• насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
• утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

• обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
• полиэтиленовая пленка;
• рулетка;
• саморезы или гвозди;
• молоток и шуруповерт;
• брусья для распорок.

Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Для работы дополнительно понадобится:

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарка;
• обрезки пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

Видео - Фундамент под дом своими руками

Своими руками

Ленточный фундамент своими руками

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

• на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
• типами и материалами, которые использовались для устройства;
• о наличии системы дренажа возле дома;
• о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

• наклеивание гидроизоляционной пленки;
• монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
• укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
• дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Фундамент для беседок и легких бытовых построек

Т-образный фундамент с пяткой для каркасных и деревянных домов

Заглубленный фундамент для плодородных почв

Глубокозаглубленный фундамент для строительстве в плодородных районах

Монолитный фундамент

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

Подбетонная гидроизоляция

Укладка армирующего пояса

Опалубка и дополнительные элементы

• установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
• в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

• М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
• М150 – для строений из пенобетона;
• М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
• М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
• М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

Гидроизоляция

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

Недостатки и достоинства

• Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
• Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
• Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
• Осадка постройки – минимальна.
• Сравнительная простота возведения.
• При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

• Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
• За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
• Не рекомендуется использовать этот тип на горизонтально подвижных грунтах.
• Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

• если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
• когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
• если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­ 3 .

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

• каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
• плотная глина и суглинок – 35 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
• торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка - 50 кН/м2.

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок – 30 см;

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
• плотная глина и суглинок – 85 см;
• для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

• каменистый скальный грунт – 45 см;
• глины – 75-100 см;
• пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Основные конструкционные элементы:

• Распланированная и подготовленная площадка.
• Внешняя стенка.
• Цоколь.
• Отмостка.
• Слой гидроизоляции.
• Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита (для более сложных построек).
2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
5. Выполняется «подбетонка» - цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.

• Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

• Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка, которые вполне реально осуществить своими руками.

1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки - под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду, а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция и фото

Самый бюджетный вариант подготовить основание под свой собственный дом – это обустроить ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, фото и схемы на этой странице помогут вам в этом.

И кстати, даже если вы не хотите делать ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы вам все равно пригодятся. Потому что лучший вариант – это когда заказчик знает, что должен делать его подрядчик.

Согласитесь, если вы не знаете всех этапов производства работ, как вы сможете контролировать правильность их исполнения строительной бригадой, которую вы наняли для обустройства фундамента под свой дом?

Вот то-то и оно. Никак. Поэтому в любом случае, заказываете ли вы обустройство фундамента бригаде или делаете ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы в любом случае должны быть изучены вами досконально и быть под рукой в любой момент производства фундаментных работ.

Почему именно ленточный фундамент?

Итак, почему мы выбираем именно ленточный фундамент? Потому что для относительно легкого частного дома – это идеальный бюджетный вариант. Сейчас адепты УШП или винтовых свай начнут возражать, что их варианты стоять почти столько же, но гораздо лучше.

Секундочку! Как каждому сезону – свой овощ, так и для каждого грунта – свой фундамент.

• Если у вас слабые грунты, торф или верховое болото, то ничто лучше плиты не удержит ваш дом «на плаву».
• Если под слабым грунтом есть хорошее основание, то здесь отлично подойдут винтовые сваи в качестве фундамента.
• Ну а если у вас самый обычный легкий грунт, песок или супесь или даже суглинки, то к чему городить весь этот огород? Заливаете ленту и начинаете строить дом.

Второй момент. Если решили построить дом из относительно тяжелого материала – кирпича или керамзитобетона. Вот в этом случае только лента позволит вам относительно бюджетно наращивать прочность фундамента за счет увеличения его высота и толщины ленты.

Для всех остальных видов фундаментов этот процесс в бюджетном плане будет гораздо более болезненным.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Итак, начнем возведение ленточного фундамента своими руками. Здесь на отдельных этапах возможно привлечение строительной техники, а можно обойтись и парой лопат.

Выемка грунта под ленту. Производится на глубину, заложенную при проектировании фундамента. Естественно, весь плодородный слой складывается аккуратно в сторонке – он вам еще пригодится.

Песчаная подушка под ленту. Подсыпается на толщину, которая заложена при проектировании. Засыпка производится в 2-3 этапа с проливкой и трамбовкой. Трамбовать лучше механической трамбовкой – можно взять ее в аренду на 2-3 суток.

Установка опалубки под ленту. Можно делать по старинке, колотить опалубку из дюймовой доски, а потом после демонтажа использовать эти пиломатериалы повторно. А можно использовать снаружи в виде опалубки листы пеноплекса 50 мм, которые уже никуда не деваются и служат потом наружным утеплением ленточного фундамента.

Укладка пленки на подушку. Делается для того, чтобы бетонное молочко не утекало в песчаную подушку. Можно формировать из пленки «корытце» с подъемом по краям. Пленку можно склеивать обычным скотчем или скреплять степлером.

Вязка / сварка арматуры. На этом этапе мы вяжем или свариваем арматурный каркас для ленточного фундамента. Диаметр арматуры подбирается исходя из проекта. Варить или связывать арматуру вязальной проволокой? Сколько будут строиться дома, столько будут идти дискуссии на эту тему.

Заливка фундамента. Можно заливать фундамент вручную. Используя бетономешалку. Можно вызвать миксер с готовым бетоном и залить все за 1 день. Заводской бетон однородный, качественный и будет залит без слоев. Главное – хорошо вибрировать его на всю глубину. Использовать можно банальные куски арматуры для этого процесса.

В случае, если вы будете ставить на ленту каркасный или брусовый дом, на этом этапе в бетон внедряются закладные элементы – анкера, которые будут скреплять нижнюю обвязку стен и фундамент.

Выстаивание фундамента. Бетон затвердеет уже через 7 дней, а полную прочность наберет через 28 дней. Чтобы лента не трескалась при затвердевании бетона, нужно в жаркую погоду накрывать ее мешковиной и смачивать. Некоторые мастера накрывают ленту пленкой.

Демонтаж опалубки. Если у вас была опалубка из доски, то эту доску можно пусть в дальнейшем на любые черновые работы. У меня из этой доски сделан черновой потолок в доме.

Гидроизоляция ленты. Если у вас не был смонтирован пеноплекс в виде несъемной наружной опалубки, то сейчас самое время сделать гидроизоляцию ленты. Подойдут любые битумные материалы.

Обратная засыпка фундамента. После того, как сделана гидроизоляция ленточного фундамента, можно делать обратную засыпку пазух фундамента. Засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Лучше всего для этих целей подходит песок.

Вот в общем-то и все. Лента готова. Первые ряды кирпича можно выкладывать уже на 2-ю неделю после окончательной заливки. Прочность бетон еще всю не набрал, но уже достаточно затвердел, чтобы можно было выкладывать блок или кирпич.

Если вы делаете каркасный дом на ленточном фундаменте, то дождитесь набора бетоном прочности, и уже только тогда затягивайте гайки на анкерах, внедренных в бетон.

Пошаговая инструкция по монтажу ленточного фундамента своими руками

Если вы планируете сделать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по монтажу поможет выполнить все работы на самом высоком уровне, даже не прибегая к помощи специалистов. Подготовить такое основание для дома достаточно просто – главное, следовать технологии и не нарушать этапы.

Ленточный фундамент на сегодняшний день является самой популярной разновидностью. Он может быть использован как основание для больших сооружений, так и для малых архитектурных форм – беседок, альтанок и других построек.

Поэтому рассмотрим более детально, как построить ленточный фундамент для дома, что стоит учесть, и каковы основные моменты и этапы монтажного процесса.

Подготовка земельной площадки и ее разметка

Устройство ленточного фундамента начинается с планировочных работ. Участок, на котором будет проводиться заливка бетона, должен быть полностью очищен от мусора и корней растений.

После того, как планировочные работы завершены, можно приступать к разметке. Для этой цели необходимо подготовить деревянные колышки (или куски арматуры) и шнуровку (можно использовать специальную строительную леску). С помощью данного инвентаря производится разметка внутренней и наружной границы будущего ленточного фундамента. Сразу нужно определить месторасположение всех несущих стен и внутренних перегородок, поскольку фундамент будет заливаться одновременно.

Чтобы выставить точно углы, в обязательном порядке нужно использовать строительный уголок, который позволит точно выставить угол в 90 градусов. Когда все шнуры натянуты, необходимо проверить диагонали. Это можно сделать с помощью длинной рулетки.

Когда разметка выполнена, стоит оценить все неровности площадки. Необходимо выбрать самую низкую точку. Именно с нее необходимо начинать отсчет глубины заложения фундамента.

Заливка ленточного фундамента может иметь разную глубину, для точного определения нужно выяснить уровень промерзания грунта и наличие грунтовых вод. К примеру, для строительства небольшого сооружения достаточно будет залить в глубину 40 см бетонного раствора. Более подробно про расчет ленточного фундамента здесь.

Чтобы вырыть траншею под заливку можно использовать экскаватор, а можно работу выполнить своими руками. Но ручной труд займет больше времени, но при этом сэкономит денежные средства.

Когда необходимая глубина была достигнута, все дно нужно проверить с помощью водяного уровня. Если есть неровности, их нужно в обязательном порядке подправить – это предотвратит неприятные моменты в будущем.

Не только дно должно быть ровным, но и все стенки должны быть строго в вертикальной плоскости, сам фундамент должен быть ровным по всей длине и не сужаться к низу.

Выполнение опалубки и армирование фундамента

Итак, рабочий процесс по тому, как сделать ленточный фундамент, продолжается. Когда траншея нужного размера сделана и готова, можно приступать к монтированию опалубки. Но перед тем, как ее устанавливать, нужно сделать подушку из песка. Для этой цели на дно подготовленной траншеи засыпается песок, толщина слоя при этом должна быть как минимум 15 см. Утрамбовка должна проводиться вместе с водой (поверхность песка заливается водой). Это даст возможность уплотнить основание намного лучше.

Для получения лучшего эффекта следующим слоем может выступать щебень. Чтобы фундамент в будущем не проводил влажность к стенам с земли, необходимо уложить слой гидроизоляции. В данном случае устройство ленточного фундамента подразумевает использование рубероида. Его лучше всего использовать в несколько слоев, альтернативной заменой рубероида может стать плотная полиэтиленовая пленка. Детальнее с гидроизоляцией ленточного фундамента можно ознакомиться здесь.

А вот для изготовления опалубки можно использовать:

Самое главное, чтобы материал был достаточно прочным, и в состоянии был выдержать нагрузку бетона.

Дойдя до этого момента, уже понятно, что фундамент своими руками ленточный задание вполне выполнимое. Конструкцию опалубки можно также сделать самостоятельно. Для соединения всех элементов можно использовать саморезы или гвозди, если опалубка для ленточного фундамента делается из досок. Все соединения стоит делать изнутри, чтобы концы крепежных элементов не повредили поверхность самого фундамента. Перед тем как установить опалубку, стоит заранее установить гильзу, которая станет местом подвода и вывода коммуникаций.

Армопояс необходимо делать из арматуры диаметром 12 мм. Такого размера достаточно, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции.

Ленточный фундамент своими руками подразумевает и устройство металлического каркаса. Чтобы соединить части арматуры, необходимо использовать тонкую проволоку, которая вяжется специальным приспособлением – крючком. Кстати, между прутьями должно быть не более 30 см. Сварку в качестве соединений лучше не использовать, поскольку она не даст конструкции нужной гибкости. Подробнее про армирование ленточного фундамента здесь.

Заливка бетона

Данный момент в рассматриваемом процессе, как сделать ленточный фундамент своими руками, является чуть ли не основным этапом. Выполняется он, когда опалубка уже установлена, и каркас из арматуры смонтирован в траншею.

Чтобы узнать количество бетона, стоит умножить необходимую высоту на ширину и длину. Расчеты произвести очень важно в том случае, если бетон будет заказан в специальных фирмах и доставлен к месту строительства в миксерах. Правильные расчеты помогут избежать приобретения лишнего материала.

Перед тем, как залить ленточный фундамент, стоит подготовить все инструменты и материалы:

• ведро для воды;
• лопаты;
• бетономешалка (ручная или электрическая)
• цемент;
• песок;
• щебень.
• дополнительно можно использовать пластификаторы.

Заливка ленточного фундамента своими руками начинается с подготовки раствора. Нужно взять 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Все тщательно смешать с небольшим количеством воды. Жидкость нужно добавлять постепенно, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Для улучшения показателей бетона стоит добавить специальные пластификаторы. Заливать фундамент нужно за один раз, поэтому работу лучше проводить не в одиночку.

После того, как бетон отвердевает, опалубка разбирается. В дальнейшем она может быть использована повторно.

Итак, рассматривая ленточный фундамент технология его монтажа вполне понятна и доступна каждому. Главное – соблюдать все рекомендации. Но помните, что готовое основание можно использовать только через некоторое время, когда бетон затвердеет.

В основном ленточный фундамент своими руками будет не только надежным, но и позволит существенно сэкономить денежные средства.

В качестве заключения

При выполнении бетонных работ очень важно выполнять все в соответствии с нормами. В противном случае качество фундамента будет плохое.

1. Важно соблюдать пропорции ингредиентов. Если использовать меньше цемента, то со временем бетон начнется крошиться.
2. Если нет возможности залить раствор за один раз, лучше всего заливать его слоями не менее 20 см каждый.
3. Песок и щебень для раствора применять только в чистом виде без каких-либо примесей, глины и мусора.
4. Все материалы, из которых изготавливается опалубка, должны быть ровными.
5. Перед заливкой бетона не забудьте оставить места для водопровода и канализации.

Для этой цели лучше всего подойдут трубы большего диаметра. Если их не установить заранее, в дальнейшем придется нарушать целостность фундамента, проделывая отверстия.

1. Выполнять работы по заливке фундамента нужно, когда на улице нет дождя или снега.

Температура внешней среды должна быть с плюсовым показателем. Если фундамент заливается при отрицательной температуре, в обязательном порядке необходимо использовать пластификатор, который предотвратит кристаллизацию раствора и придаст материалу большую прочность.

Зная, как правильно сделать ленточный фундамент, работу можно выполнить достаточно быстро и качественно.

До начала монтажа фундаментов необходимо убедиться, что оси здания разбиты и закреплены на обноске правильно.

Геодезисты и другие инженерно-технические работники начинают разбивку осей фундаментов (рис. 108) с перенесения осей 1, 2 на основание, подготовленное для устройства фундаментов. Для этого по обноске 4 натягивают осевые струны 5 и с помощью отвесов 8 переносят точки их пересечения 3 на дно котлованов траншей.

От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями 6 так, чтобы натянутая между ними причалка 7 находилась на 2...3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента. При монтаже отдельно стоящих фундаментов под столбы и колонны на дно котлована отвесами переносят не только точки пересечения осей, но и направления осей, по которым сразу же размечают грани или углы фундаментов.

Рис. 108. Перенесение осей фундаментов на дно котлована:
1 - поперечная ось, 2 - продольная ось, 3 - точки пересечения осей, 4 - обноска, 5 - осевая струна, 6 - штыри, 7 - причалка, 8 - отвес

Фундаментные плиты при песчаных грунтах укладывают непосредственно на выровненное основание, при иных грунтах - на песчаную подушку толщиной 100 мм. Под подошвой фундаментов нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт, его удаляют и вместо него засыпают и утрамбовывают щебень или песок. Углубления в основании более 100 мм заполняют бетоном или каменной кладкой.

Рис. 109. Схема проверки горизонтальности основания под фундаменты:
1 - неподвижные визирки, 2 - ходовая визирка, 3 - колышки, 4 - песчаное основание

Для проверки горизонтальности основания (рис. 109) в начале и конце участка, отведенного под фундамент, устанавливают контрольные неподвижные визирки 1 так, чтобы их верх был выше отметки основания на длину переносной ходовой поверочной визирки 2. Уровень контрольных визирок проверяют ежедневно нивелиром или по обноске. Между контрольными визирками забивают в грунт колышки 3. Глубина забивки должна быть такой, чтобы поставленная на них ходовая поверочная визирка 2 находилась в одной горизонтальной плоскости с неподвижными (контрольными) визирками 1.

При работе один монтажник отходит на несколько метров за одну из контрольных визирок, просматривает горизонт и дает указания другому монтажнику о глубине забивки колышков. Верх установленных таким образом колышков будет соответствовать отметке основания. Положив затем на забитый колышек правило с уровнем, монтажники проверяют горизонтальность основания и выравнивают его, добавляя или срезая при необходимости соответствующий слой песка. При этом планировку основания выполняют так, чтобы правило, прикладываемое в различных направлениях, плотно прилегало к основанию. Ширину и длину песчаного основания делают на 200...300 мм больше размеров фундаментов, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.

Перед строповкой блоков надо убедиться, что кран находится на безопасном расстоянии от края котлована и что его опоры (гусеницы, колеса, аутригеры) расположены за пределами призмы обрушения.

Рис. 110. Монтаж фундаментных плит:
1 - маячные плиты, 2 - причалка, 3 - четырехветвевой строп

При монтаже (рис. 110) фундаментные плиты поднимают за петли четырехветвевым стропом 3. Поворотом стрелы монтажного крана плиту перемещают к месту укладки, наводят на место установки и по команде звеньевого монтажников опускают на основание. Незначительные отклонения устраняют, перемещая плиту монтажным ломом при натянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают только после того, как плита займет правильное положение в плане и по высоте. Фундаментальные плиты укладывают по схеме в соответствии с проектом таким образом, чтобы обеспечить в указанных местах разрывы для пропуска труб водоснабжения, канализации и других вводов.

Монтаж начинают с установки маячных плит 1 по углам и в местах пересечения стен. После укладки маячных плит причалку 2 (натянутую на грани фундаментной ленты) поднимают до уровня верхнего наружного ребра плит и по причалке укладывают все промежуточные плиты. Верх маячных плит проверяют нивелиром, а остальных - по причалке или визированием на ранее установленные плиты. Если положение в плане или по высоте уложенной плиты отклоняется от проектного и отклонения превышают допускаемые величины, плиту краном отводят в сторону, заново выравнивают основание и на него вновь опускают плиту. Разрывы между плитами, если они предусмотрены проектом, и боковые пазухи в процессе монтажа заполняют песком и уплотняют.

При монтаже отдельно стоящих фундаментов под колонны сначала переносят на дно котлована отвесом положение осей, точно фиксируя их штырями или колышками, забитыми в грунт. На блоках отмечают рисками (рекомендуется несмываемой краской) середину боковых граней - их используют для контроля правильности опускания блока на основание. На блоках стаканного типа (под железобетонные колонны) определяют середину стакана и наносят осевые риски на верхнюю грань.

Рис. 111. Установка стакана под колонну:
а - опускание на место, б - выверка; 1 - колышки, 2 - риска, 3 - блок

При опускании и установке стакана под колонну (рис. 111, а, б) на основание монтажники контролируют положение блока 3 по забитым колышкам 1 и рискам 2 на боковых гранях блока. Правильность установки блока по высоте проверяют нивелиром; у блоков стаканного типа - отметку дна стакана, у блоков под столбы - отметку верхней грани.

Иногда фундаменты под колонны зданий делают составными. Стакан устанавливают на растворную постель, уложенную по фундаментной плите. Для устройства постели на поверхность плиты укладывают две рейки по боковым краям площадки, предназначенной для установки стакана. Раствор между рейками разравнивают, передвигая правило по рейкам, толщина которых должна обеспечить требуемую толщину растворного шва.

При монтаже ленточных фундаментов места сопряжений продольных и поперечных стен заделывают бетонной смесью.

По окончании монтажа фундаментных плит проводят плановую и высотную съемку геодезическими приборами. Одновременно при этом наносят осевые риски на фундаменты: отдельно стоящие - риски продольной и поперечной осей, ленточные - риски в местах пересечения осей и по углам здания. По результатам съемки составляют исполнительную схему, на которой указывают фактическое положение блоков в плане и по высоте.

Допускаемые отклонения от проектного положения сборных фундаментов в зданиях:

Смещение относительно разбивочных осей фундаментных блоков и стаканов фундаментов...... ±10 мм

Отклонение отметок:

• верхних опорных поверхностей фундаментов....... -10 мм
• дна стаканов фундаментов от проектных......... -20 мм

Монтаж фундамента станка необходим для работы технологического оборудования, важно точно рассчитать и подготовить основание для его монтажа. Каждый вид оборудования имеет свое назначение, способно выполнять специфические функции, обладает свойственными только для него характеристиками. Вес и размеры оборудования, действующие на него нагрузки, создаваемые при работе вибрации влияют на выбор фундамента под будущий станок.

Фундамент должен служить надежным основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течение заданного срока службы и исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого необходимо, чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения жесткости и виброустойчивости станка и ограничения уровня колебаний, передаваемых от станка.

По условиям прочности почти всякий грунт может служить надежным естественным основанием фундамента, так как при размерах фундамента, выбираемых из условия размещения станка, давление на основание обычно не превышает 5 Н/см². Прочность элементов конструкции фундамента при реальных размерах и конструктивных формах фундаментов оборудования также обычно обеспечивается с запасом.

Требования к фундаментам по критериям жесткости и виброустойчивости установленных на них станков разных типов различны и определяются влиянием установки на работоспособность станков.

Влияние установки на точность обработки и качество обработанной поверхности определяется уровнем относительных статических перемещений и колебаний инструмента и детали, разным при различных способах установки. У тяжелых станков при недостаточной жесткости фундамента оказываются значительными погрешности обработки, обусловленные деформациями системы станина–фундамент под действием веса перемещающихся узлов станка. Вынужденные колебания, интенсивность которых зависит от установки станка, определяют появление искажений формы обрабатываемых деталей, в частности появление волнистости.

Влияние установки станков на производительность проявляется в том, что при более жесткой установке возможна обработка на более высоких режимах и выше устойчивость при резании.

Влияние установки на долговечность станков определяется повышенным темпом износа в связи с нарушением правильного контакта в направляющих и ростом колебаний, а также «разбалтыванием» резьбовых соединений при интенсивных колебаниях.

Токарные, револьверные, шлифовальные и некоторые другие станки, установленные на полу без выверки и крепления, через короткое время теряют точность и требуют ремонта.

Особенности установки фундаментов под станки:
Установка станков на фундамент оказывает непосредственное влияние на работоспособность оборудования.

Мы предлагаем вам монтаж оборудования на фундаменты нескольких типов:

• бетонные полы 1-го этажа (установка на общую плиту цеха);
• утолщенные бетонные ленты (установка на ленточный фундамент);
• специально проектируемые бетонные фундаменты, в том числе свайные и виброизолированные конструкции.
• другие

Фундаменты на пружинах являются самым совершенным, но и самым дорогим средством виброизоляции.

Достоинства фундаментов на пружинах определяются особенностями пружин, а именно:

• стальные пружины допускают большие статические упругие перемещения (до 350 мм), поэтому с помощью пружин могут быть получены весьма низкие частоты собственных колебаний виброизолированной установки;
• пружины могут быть точно рассчитаны и изготовлены для получения любой заданной (линейной и нелинейной) характеристики;
• они могут работать при различных температурах, ползучесть стальных пружин пренебрежимо мала.

Фундаменты на пружинах применяются для виброизоляции машин давно, и вопросы их расчета и проектирования достаточно хорошо разработаны и удачно использованы в наших проектах.

Станковое оборудование на фундаментах может быть установлено следующим образом:

• с креплением на анкерных болтах, то есть на специальных клиньях при условии заливки опорной поверхности станины цементов;
• на регулируемых опорных элементах без заливки цементом;
• без болтового крепления с заливкой опорной поверхности станины раствором;
• на упругих опорах.

Также используется крепление с помощью болтов, устанавливаемых в скважины на готовых фундаментах

В большинстве случаев используются глухие фундаментные болты. Определенное распространение также получили цанговые болты

От того, насколько прочным и надежным будет основание, зависит длительность бесперебойной эксплуатации оборудования. Доверив монтаж фундамента компании «Синтез ТМК», можно быть уверенным в четком соблюдении требований, указанных в ППР, и получении надежной базы для установки любых конструкций.

В зависимости от необходимости могут быть предложены различные работы:

• Подготовка проекта для изготовления фундамента;
• Выравнивание площадки, демонтаж существующих строений;
• Геодезические исследования и планирование места под фундамент;
• Различные земляные работы;
• Изготовление фундамента с использованием металлических конструкций, плит из металла или бетона;
• Нивелирование поверхности, установка горизонтали по уровню;
• Установка болтов и других фундаментных креплений;
• Контроль качества, финишная доводка фундамента.

Подготовить место необходимо под любое оборудование, тем более, под станки, производящие вибрацию при работе. Строительная бригада может выполнить установку основания согласно проекту, но при возникновении любых проблем возникает необходимость внесения корректировок в ходе работы, для чего необходимы особые знания и навыки.

Монтаж основания может оказаться достаточно сложной задачей, требующей высокой точности и применения специальной оснастки. Специалисты нашей компании обладают высокой квалификацией и имеют опыт различного рода работ, знают особые требования к фундаментам под различное оборудование, потому любая задача будет выполнена идеально.

Для заказчика главной задачей является нормальная работа оборудования, а потому подготовку фундамента под него следует доверять профессионалам. В нашем арсенале имеется оборудование для подъема грузов, подготовки и выравнивания площадок, установки основания, но не менее важным является опыт и особое обучение специалистов, способных выполнить работы любой сложности.

Особенностью нашего предложения является комплексный подход к монтажным работам, когда установка фундамента входит в комплекс других работ, а потому все действия рабочих согласовываются между собой. При этом достигается максимальная эффективность при оптимальной стоимости работ.

Нормативные документы используемые при монтаже фундаментов под технологическое оборудования:

Наша компания предлагает полный комплекс услуг по установке фундаментов под станки, линии и др. технологическое оборудование.