Уход за розами осенью, подготовка к зиме. Посадка роз осенью на урале

Осенью многие мучаются вопросом: «Что же раньше случится, сильный мороз или снег?». Известный знаток роз, Алексей СТЕПАНОВ уверен, что не стоит волноваться понапрасну: правильно укрытым розам не страшны любые морозы.

Кус т алых роз опять

Заполнил утро ароматом,

Зимой он стыл в тоске

усталых грёз, зовя весну.

Уильям Теккерей.

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о . Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5 о ), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12 о — и они сразу подмёрзнут.

Поэтому я начинаю обрезать и укрывать кусты рано, с 15 октября . К этому времени в Московской области у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Начинаю с удаления листьев . Часто спрашивают, не лишняя ли это работа? Я считаю, такое мероприятие обязательным, хотя есть розы с большим количеством побегов (плетистые, почвопокровные), а, следовательно, и листьев, удалить которые просто нереально. Что ж, их можно оставить. Лишившись одёжки, розы понимают, что скоро зима, пора прекращать вегетацию и запасать полезные вещества, кроме того, с листвой уходит главный источник грибных заболеваний. Лист лучше аккуратно оторвать, подёргивая в разные стороны, а не обрезать секатором, иначе остаётся черешок, который может зимой загнить и болезнь перекинется на стебель. Опытные розоводы обрывают листья «лёгким движением одной руки». Ни в коем случае нельзя оставлять больные листья на кустах или под ними. Споры грибов прекрасно перезимуют и уйдут в почву, и уже в начале лета начнётся новое заражение. Осенняя обработка железным купоросом снизит весной поражение стеблей инфекционным ожогом и уменьшит распространение под укрытием других болезней, например серой гнили.

Многие без оглядки на сорт советуют перед укрытием удалять и невызревшие побеги (не успевшие процвести). Считаю это мнение ошибочным. Роза розе рознь, и если у ч/г и флорибунды удачная перезимовка таких побегов сводится к нулю, то у кустовых (особенно английских) и плетистых она вполне вероятна. Необходимо только пораньше, до первых заморозков, укрыть розу, потому что температура даже до –6 уничтожит невызревшие побеги.

Следующий этап подготовки роз к укрытию самый сложный. Установлено, что лучше зимуют не обрезанные под укрытие, а пригнутые кусты. Но не все розы удаётся пригнуть, побеги взрослых ч/г и флорибунд не гнутся, поэтому их приходится обрезать под высоту укрытия, оставляя примерно 30—40 см. Обычно в год посадки все розы пригибаются без усилий, после второго некоторые выпускают крепкие жёсткие прямостоячие неподатливые побеги. Тогда пригибание растягивается на 2—3 приёма. Куст надо связать верёвкой. Согнув розу под углом, например в 45о , можно оставить её в таком положении на сутки или больше, затем опустить ещё на 20 град. и, наконец, пригнуть окончательно. Закрепить побеги в полулежачем состоянии можно с помощью шампура, воткнутого в землю, и верёвки, периодически её укорачивая или наматывая на шампур.

Гнуть желательно сразу весь куст и непременно в одну сторону, чтобы не разломить его пополам. Не обязательно опускать ветки до самой земли, но чем ниже они ложатся, тем лучше для зимовки. У земли побеги нужно зафиксировать. Многие для этого пользуются металлическими скобами или крючками. Плохо, если холодный металл будет всю зиму соприкасаться с побегами, и я применяю деревянные рогатки. Та часть рогатки, которая втыкается, должна быть длинной, чтобы не вырвалась из земли, а вторая — короткой, чтобы только зацепить побег (или несколько).

Бывает, что сорта с особо жёсткими ветками не хотят гнуться, тогда розу лучше подкопать с той стороны, в которую она сама стремится. Далее постепенно наклоняют куст, сгибая при этом не стебли, а корень. Он более эластичный. Сверху его присыпают землёй, чтобы не промёрз. Укладывать плети желательно не на голую землю, а на еловый или сосновый лапник, пенопласт. Можно под сгиб подложить пустые пластиковые бутылки, чтобы зимой снег не раздавил укрытие, и не переломал ветки. Таким же способом подкопки укладывают и штамбовые розы, наклоняя штамб в одну сторону, на нижнюю прививку.

Способы укрытия

Окучка кустов землёй и укрытие их лапником . Способ самый ненадёжный, но лёгкий, к тому же позволяет сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастают новые побеги. При этом отмечу, что слабозимостойкие обрезанные ч/г розы и флорибунды зимуют под таким укрытием с серьёзными потерями. Ведь в средней полосе практически не бывает зим без оттепелей, когда снег вокруг стеблей подтаивает и попадает на их срезы, которые начинают впитывать воду.

Для наглядности проведите эксперимент: капните воды на срез розы и вы увидите, как быстро она впитается. Если это происходит зимой, то при очередном похолодании вода замёрзнет и разорвёт стебель или кору. Именно поэтому на стеблях появляются морозобоины. Более или менее сносно под лапником зимуют только пригнутые кустовые или плетистые розы, у которых нет срезов.

Воздушно-сухое укрытие . Розы окучиваются на 10 см сухой землёй или засыпаются не перегнивающей за зиму листвой дуба, каштана, клёна. Устанавливают над ними прочный проволочный каркас из арматурной сетки и сверху укладывают рубероид или пергамин. Как разновидность этого способа, вместо проволочного каркаса ставят деревянные щиты встык (шалашиком) и сверху накидывают плёнку. Укрытие получается непромокаемым, что и требуется розам. Однако его герметичность является большим недостатком. При резком потеплении на плёнке и на розах моментально образовывается конденсат. Чтобы избежать этого, в оттепели обязательно следует приоткрывать торцы укрытия для проветривания, что доступно только счастливчикам, проживающим рядом со своими розами. Этот способ хорошо себя показал в Сибири, на Урале, где оттепелей почти не бывает.

Укрытие роз лутрасилом (агротексом, спанбондом ) — самый популярный способ. Берут один из этих материалов плотностью 60 гр. на метр в 2 слоя, чего вполне достаточно для успешной зимовки. Конечно, для удержания лутрасила над обрезанными розами всё равно нужен каркас, иначе побеги под тяжестью снега прорвут материал, окажутся снаружи, промокнут и подмёрзнут. Чтобы удержать укрывной материал на нужном расстоянии и создать розам воздушную прослойку, обычно над пригнутыми кустами ставят парниковые дуги. Ставят густо, лучше всего крест-накрест, и скрепляют между собой прямыми рейками, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега.

Я же для обрезанных роз сколачиваю из досок короба. Нарезаю толстые подпорки длиной 50—60 см и на 10—15 см вкапываю в землю по периметру розария. На них набиваю поперёк короткие доски по ширине розария, а затем перпендикулярно кладу длинные.

Основание получается прочным, выдерживает вес любого снега. Остаётся только накинуть на каркас лутрасил и прижать его к земле камнями, кирпичами, досками или колышками.

Возможно, проще было бы работать с дугами, но у обоих способов есть свои недостатки. Укрытие по дугам получается высоким, и оно не сразу уходит под снег, а так как бока укрытия полукруглые, снег с них сдувается. На плоскую же крышу он ложится с первого же снегопада на всю зиму.

Однако с неё в оттепель не скатывается вода, а стоит лужами, которые при понижении температуры, естественно, превращаются в лёд. Но, по моим наблюдениям, это не сильно вредит розам. Лучше сделать крышу со скатом, подняв один край подпорок выше. Для пригнутых роз крыши делать не надо. Во-первых, удержать лутрасил без провалов помогает сама жёсткость побегов и рогатки, которыми они закреплены. Во-вторых, в такой розарий я подставляю дополнительные подпорки (вёдра, пустые горшки, дрова, пеньки), чтобы сооружение не прогнулось.

Конструкцию уже можно укрывать, но я ещё поверх побегов кладу слой лапника, не для утепления, а чтобы лутрасил не цеплялся за колючие ветки.
Этот способ хорош для розариев, состоящих из нескольких кустов.
Если же нужно укрыть одиночную розу, то достаточно поставить по краям 4 горшка, на них положить лист фанеры и сверху накинуть кусок лутрасила. Всё, укрытие готово за 5 минут. Ещё проще поставить над розой две дуги крест-накрест и прищепками прикрепить к ним лутрасил. Но, правда, при этом следует помнить, что одинокие розы зимуют всегда хуже, в отличии от групповых посадок.

На своей родине роза является вечнозелёным кустарником. Период вегетации у цветов не прекращается, лишь приостанавливается на короткий промежуток времени. В условиях средней полосы период покоя растягивается на несколько месяцев.

При хорошем уходе кусты могут расти около 10 лет. Цветение роз длится с конца июня и длится до первых заморозков. Укрытие защищает кусты от холода и создаёт условия для быстрого вступления в рост весной.

Зима является настоящим испытанием для роз, кусты повреждаются не только от холода, но и выпревают. Некоторые сорта роз даже при понижении температуры до -3 градусов могут погибнуть. Для того, чтобы этого не произошло, производится укрытие кустов роз на зиму. От правильного укрытия и своевременного снятия защиты с растений зависит обильное цветение, рост и развитие кустов.

Весной цветоводы часто опаздывают со снятием защитных укрытий. Период покоя у роз заканчивается при первых тёплых весенних днях. Почки набухают, но корни остаются спать.

Когда побеги станут плотными, сочными, почки напитаются влагой, можно начинать снятие укрытий.

Укрытие удаляется не сразу. Растения сперва привыкают при проветривании и лишь через 2 недели защитный материал удаляется. Это происходит с начала до конца апреля (в зависимости от региона, погоды). При тёплой, ранней весне укрытие можно снять в конце марта — начале апреля.

Растения в первые недели накрывается нетканым материалом и лишь при устоявшейся тёплой погоде кусты полностью освобождаются и при необходимости полностью расправляются.

Когда почва растает на глубину 20-30 сантиметров защитное укрытие можно снять.

Внимание! Снимать укрытие при наличии снега запрещено!

Температурные показатели ночью не должны опускаться ниже -2 градусов. При удалении укрытия розы в первое время накрываются плёнкой или спанбондом.

Дневные показатели температуры должны держаться на показателях не менее 10-15 градусов.

Когда воздух прогреется, плёнка снимается и роза может расти без дополнительной защиты от солнца и холода.

В Подмосковье перезимовка кустов роз происходит значительно хуже, чем в тёплых регионах. Из-за короткого лета, кусты не успевают полностью подготовиться к зимнему периоду.

Кора у побегов более водянистая, рыхлая. Питательных веществ зачастую не хватает. Поэтому растениям требуется хорошее укрытие.

На Урале

Лучше всего зиму на Урале переносят сильные, мощные кусты. Подготовка к зимовке производится с середины августа. До осеннего укрытия кусты за месяц накрываются плотной плёнкой, это уменьшает скопление влаги. Укрытие производится при первом подмерзании почвы. На зиму растения укрываются листвой, торфом, лапником, а сверху плёнкой.

Укрытие при тёплой весне и полном сходе снежного покрова удаляется с начала до конца апреля. Для защиты от заморозков кусты накрываются нетканым материалом. Материал снимается при тёплой погоде, а на ночь возвращаются вновь. Полное снятие защиты происходит в начале лета.

В Сибири

Лучшим укрытием для сибирских морозов является лапник или ящики. Сверху перевёрнутого ящика выкладывается 2 слоя картона и рубероида. При понижении температуры воздуха ниже -8 градусов вентилируемые отверстия закрываются лапником или плёнкой.

Укрытие можно снимать в третьей декаде апреля. Для защиты от весеннего подмерзания розы укрываются спанбондом до полного прогрева воздуха и почвы.

Об укрытии нужно позаботиться с середины августа. Цветы окучиваются дерновой землёй из сада, на каждое растение идёт 1-3 ведра грунта (в зависимости от возраста и размера куста). Перед осенним укрытием все молодые, невызревшие побеги прищипываются.
Роза поливается раствором двойного суперфосфата (300 грамм на ведро воды). Полив производится вокруг куста. На квадратный метр идёт около литра раствора. Красные листья после этого зеленеют. Растение практически готово к зимовке.

За месяц до укрытия с кустов нужно начать обрывать листья, двигаясь снизу вверх. При укрытии на растении не должно оставаться листвы и цветов, бутонов. В конце осени основание кустов присыпается песком. Производится обработка от различных болезней. Вызревшие стебли легко переносят холод до -8 градусов.

Перед заморозками основание куста закрывается листовой и торфяной смесью на высоту около 10 сантиметров. Плети пригибаются при 5 градусах тепла. После первых заморозков розы можно накрыть защитным укрытием.

При повышении температуры выше 0 градусов и активном таянии снега, его нужно счистить с укрытий. Около посадок создаются отводные канавки для удаления лишней влаги. Лапник снимается. Торцы укрытий приоткрываются, кусты проветриваются. Затем укрытие закрывается, сверху остаётся отверстие для проветривания.

Участок вокруг роз, окученных на зиму землёй и укрытые опилками, лапником, рыхлится. Край утепления приподнимается для вентиляции растений.

Снятие производится при прогреве почвы вечером, иначе молодая кора может получить солнечные ожоги.

Сперва открываются торцы укрытия. Через день открываются восточная или северная сторона.

На третий день укрытие можно снять полностью. Розы притемняются любым нетканым материалом или лапником. Укрытие остаётся на 2 недели, до установления тёплой погоды.

Температурные показатели при этом ночью не должны опускаться ниже пяти градусов.
Из-под кустов нужно выгрести и убрать с участка лишний грунт, опилки, торф. При сильном набухании почек, производится опрыскивание защитными препаратами.

Чтобы обезопасить растения от холода на почвопокровные, плетистые и штамбовые виды роз добавляется и набрасывается дополнительный слой снега.

Полиантовые, чайно-гибридные, розы флорибунда боятся холода и требуют плотного укрытия пушистым снегом на протяжении всей зимы.

Так как миниатюрные, штамбовые, плетистые, пернсцианские, почвопокровные виды роз при укрытии окучивались землёй и накрывались листьями, опилками, лапником на зиму им необходимо рыхление почвы около куста весной.

Затем укрытие вновь возвращается на своё место, а по краям остаются щели для прохода воздуха. При прогреве почвы (через неделю) каркасное укрытие открывается с одной стороны.

Через пару дней укрытие удаляется.

Чайно-гибридные сорта после снятия укрытия по каркасу накрывается пленка, это защитит растение от холода, ускорит рост и цветение растения.

Плетистые розы на опоры поднимаются после установления тёплой погоды. При резком похолодании, кусты накрываются спанбондом.

Чем укрывают розы

Розы можно укрывать лапником, свежими опилками, хвоей, торфом, сухими листьями, ящиками, плёнкой, обрезанными большими пластиковыми бутылками.

Для укрытия роз нельзя применять : плотную плёнку, старые опилки лиственных пород, мох, солому, сено, навоз. Повышенная сырость приводит к загниванию корней и гибели.

Укрывной слой должен быть тонким, иначе куст начнёт преть. Такое укрытие позволит дышать растению и защитит от холода и яркого солнца.

После раскрытия роз необходимо произвести обрезку. Удаляются повреждённые холодом и сухие ветки, листья. Обрезка для каждого сорта должна быть индивидуальной. После этих процедур розы опрыскиваются раствором медного купороса.

Сильно подмёрзшие участки, расположенные около места прививки, удаляются.

Слегка повреждённые побеги промываются мягкой кисточкой:

• раствором марганцовки (1 грамм на 4 литра воды),
• йода (1 миллилитр на 400 миллилитров воды)
• раствором медного купороса (10 грамм на литр воды).

Места срезов обрабатываются садовым варом.

При сильном повреждении корневой системы, растение выкапывается и удаляется с участка.

Кусты под корень поливаются тёплой водой. Через 3-5 дней в почву вносятся удобрения, производится окучивание кустов.

Как уберечь кусты от выпревания

Куст при повышенной влажности воздуха, и почвы начинает выпревать (поражается гнилью) из-за неправильного либо несвоевременного снятия защитного укрытия. Подопревший или подмёрзший побег приводит к гибели цветка.

Для профилактики производятся защитные мероприятия. От земляного слоя освобождается место прививки растения. Участок очищается и промывается раствором фунгицидами или медного купороса.

Подопревшие участки убирается, побеги промываются раствором медного купороса или фунгицидами.

Сильно пострадавшие розы нужно полить Корнеростом или Корневином, опрыскать Эпином. Кусты отходят к началу лета.

Для профилактики выпревания нужно использовать тонкий, воздухопроницаемый укрывной материал. Тонкое укрытие защищает от холода, позволяет дышать растениям и не скапливает лишнюю влагу.

Осенью производится обработка куста медьсодержащим препаратом либо железным купоросом с примесью мыльного раствора.

Розы после зимы: видео

Розы, вне зависимости от видов и сортов являются идеальным украшением садов. Правильное проведение укрывных мероприятий и своевременное удаления укрытия с кустов позволяет получить красивые и пышные цветы летом.

Среди дачников существует такое заблуждение, что розы могут расти и прекрасно себя чувствовать, не нуждаясь ни в каком уходе. На самом деле выращивать, не обеспечивая заботой, можно только шиповник. Все сортовые розы требуют к себе бережного отношения. Некоторые из них неприхотливы, другие капризны, но приложить определенный труд потребуют те и другие. Этим растениям нужна обрезка, подкормка, полив, профилактические обработки. Часть мероприятий потребуется провести осенью, чтобы грамотно подготовить кусты к зимовке.

Уход за розами осенью

В укрытии на зиму нуждаются все разновидности культуры, даже если они выращиваются в средней полосе. Но прежде чем вы приблизитесь к этому шагу, розы должны плавно войти в состояние биологического покоя, А задача садовода - им в этом помочь. Остановимся подробнее на тех мероприятиях, в которых розы нуждаются по осени.

Осенняя обрезка роз позволяет укрепить их корневую систему, создать запас питательных веществ на весну, омолодить растения. После проведенной по всем правилам процедуры в следующем сезоне кусты обязательно порадуют вас шикарным цветением. Для каждой разновидности королевы сада эта процедуры будет иметь свои особенности, но вот преимущества осенней обрезки будут общими:

• На обрезанном растении усиливается закладка будущих цветоносов.
• Укороченные побеги удобнее укрывать на зиму.
• Роза окажется более защищенной от болезней и вредителей.
• Весной на кусте усилится рост новых побегов.
• После обрезки куст требует меньше питания и корни накапливают ценные вещества для активного роста в весеннее время.
• У корневой системы, наконец, появляется время на собственное развитие.

На заметку! При осенней обрезке необходимо с точностью соблюдать сроки. Розы нельзя обрезать в период с начала августа до первых заморозков, иначе распустятся спящие почки и молодые невызревшие побеги пострадают зимой.

Обрезка бывает короткой, средней и длинной. Если саженец достался вам в подарок, и вы не смогли определить тип розы, выбирайте для нее среднюю обрезку. Кроме этого удаляются все старые, невызревшие, поврежденные побеги, ветви, растущие внутрь куста, засохшие цветки и листья.

Производятся работы с помощью секатора, острого ножа и сучкореза (для толстых ветвей). Дополнительно вам понадобятся плотные перчатки, садовый вар и грабли, чтобы убрать обрезки. Для работы нужно выбрать сухую солнечную погоду. Все срезы производятся под углом 45 градусов.

Осенняя обрезка роз: видео

Подкормка осенью нужна для того, чтобы восстановить баланс минеральных веществ, находящихся в грунте, дать розам силы после цветения и проведенной обрезки. Внесение удобрений также повышает зимостойкость культуры и укрепляет иммунитет растений.

На заметку! Осенью розы подкармливают дважды - в начале сентября и за 2 недели до заморозков.

В осенний период нельзя использовать азотные удобрения, стимулирующие вегетацию. Задача садовода в это время года - притормозить ростовые процессы растения. Для укрепления корневой системы более всего подойдут фосфор, калий и магнезия. Можно использовать удобрение в гранулах, просто рассыпав его вокруг куста. Некоторые предпочитают жидкий раствор, растворяя минеральную подкормку в воде.

Корневые подкормки можно заменить опрыскиванием по листу. Для внесения под корень готовят состав из 10 л воды, 2 ст. ложек фосфата, 1 ст. ложке сульфата калия, 0,5 ч. ложки борной кислоты. Для внекорневых подкормок можно использовать тот же раствор, но в 2 раза более слабой концентрации. Из натуральных удобрений рекомендуется использовать древесную золу.

Профилактическую обработку роз проводят после влагозарядкового полива, подкормки и обрезки. Опрыскивание завершает комплекс уходовых мероприятий за цветами осенью. Сразу после него розы окучивают и укрывают. Обработать растение перед зимовкой необходимо, ведь созревшие споры грибка опадают вместе с листьями на землю, где могут благополучно перезимовать под снегом.

Заболеваниям могут быть подвержены даже устойчивые сорта роз. Обработку допустимо проводить как с помощью испытанных временем, так и современных препаратов. Для осеннего опрыскивания традиционно применяется 3-процентный раствор железного купороса.

Внимание! Препарат разводится только в стеклянной, пластмассовой или эмалированной емкости. Металлическая тара при соприкосновении с железным купоросом дает нежелательную химическую реакцию.

Против мучнистой росы и черной пятнистости эффективны препараты:

• Скор;
• Фундазол;
• Топаз;
• Ридомил голд;

Патогенные микроорганизмы могут привыкать к химикатам, поэтому рекомендуется каждый раз использовать новое средство. Биофунгициды не следует применять при осенней обработке, так как их действие проявляется только при плюсовой температуре, на холоде они бесполезны. Обрабатывать следует не только кусты, но и почву под ними.

Когда начинать подготовку к зиме по регионам

В сентябре прекращают срезать розы для букета, сокращают поливы, проводят фосфорно-калийную подкормку. Продолжая работы в октябре, последний раз рыхлят под кустами землю, прекращают полив и подкормки, накрывают пленкой во время дождей, обрабатывают от вредителей. После этого розы готовы к укрытию и зимовке. Сроки проводимых мероприятий зависят от того региона, где выращиваются розы. Садовод в первую очередь должен ориентироваться на погодные условия.

В средней полосе, к которой относится и Подмосковье, последние подготовительные мероприятия проводят в конце октября или начале ноября. Побеги роз укорачивают, удаляют с них листья, срезают все больные и невызревшие побеги. Лучшим укрытием для розовых кустов является снег.

Дождавшись первого снегопада, снежную массу набрасывают на куст, так чтобы ветки были максимально скрыты. В качестве укрытия можно также использовать лапник, сосновую хвою, сухие листья. Из укрывных материалов подойдут лутрасил или агротекс.

Для выращивания на Урале подходят только районированные сорта роз. Хорошо переносят этот климат канадские разновидности, имеющие на родине подобные условия. На способность зимовать влияет также наличие прививки. Если сортовые розы привиты на шиповник, они лучше переносят сильные морозы, меньше болеют.

Жителям Урала лучше организовать розарий с южной стороны здания на приподнятом месте, чтобы розы получали максимум солнечного тепла и света во время выращивания. Во второй половине лета не следует проводить низкую обрезку, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов. В августе растениям уже не дают азотную подкормку, а ближе к концу месяца перестают поливать розы.

Укрыть растения нужно после того как пройдут первые заморозки до -5 градусов. Такая погода послужит своеобразной закалкой для кустов. Основание розы засыпают торфом, песком, перегноем или древесной стружкой сразу после последней обрезки в октябре. Надземную часть обматывают 4-5 слоями укрывного материала.

Для Сибири действуют те же правила укрытия роз, что и для других регионов. В начале сентября прекращают рыхлить почву вблизи кустов, а с середины того же месяца их перестают поливать. В сухой прохладной земле корни будут постепенно подготавливаться к зимовке. Укрывают розу с приходом устойчивых заморозков, ориентировочно этот период приходится на самое начало октября.

Кратковременные морозы до -15 градусов культура переносит легко, а вот теплый и влажный воздух под укрытием может привести к созданию парникового эффекта и гибели розы . Поэтому слишком спешить с укрытием не надо. После того как ночные температуры достигнут значения -5 градусов, куст нужно на 1/3 высоты засыпать рыхлой землей или торфом. Розу с длинными побегами перед этим рекомендуется пригнуть к земле. В условиях Сибири куст сначала укрывают нетканым материалом, а затем лапником. Можно соорудить приподнятое укрытие на дугах.

Важно! Весной укрывную конструкцию следует разобрать до того как снег начнет активно таять, иначе розы могут пострадать от талых вод.

Климат Ленинградской области отличается непостоянством погоды из-за влияния арктических, континентальных и морских воздушных масс. Здесь часто господствуют циклоны, привлекая в регион ветра и осадки. За счет этого летом погода прохладная, а зимой часто бывают оттепели и перепады температур.

Повышенная влажность - настоящая беда для роз. В таких условиях культура часто поражается грибковыми заболеваниями, поэтому крайне важно посадить ее на таком месте где бывает больше всего солнца. Для посадки лучше всего выбирать зимостойкие сорта, устойчивые к температурным колебаниям. В середине лета и в октябре под розы вносят фосфорно-калийное удобрение.

Последняя подкормка должна быть внесена в первых числах октября, чтобы розы усвоили удобрение до заморозков. В это же время проводится обрезка и обработка от болезней и вредителей. Укрыть розы нужно будет при среднесуточной температуре -3 градуса (ориентировочно - в конце октября) нетканым материалом. Лучше всего закрепить его на дугах, чтобы вокруг цветов сохранялась воздушная прослойка.

Укрытие и обрезка роз на зиму: видео

Как подготовить розы к зиме правильно

Подготовка к зиме зависит от разновидности розы. Различия касаются правил обрезки и способа укрытия. Что касается организации полива и подкормок - их график остается одинаковым для всех представителей культуры.

У плетистых роз перед зимовкой срезают все бутоны, основную часть листьев и невызревшие побеги. Подлежат удалению также больные и надломленные ветви. На вьющихся сортах вырезают все отцветшие побеги, оставляя на замену 10 побегов замещения. Другая группа, которая цветет на побегах разного возраста, требует обрезки ветвей 4-летнего возраста и старше. На этих кустах также вырезаются больные и поврежденные побеги.

Далее ветви снимают с опоры, связывают и прикрепляют к земле скобами. Под ветками должна находиться подушка из сухой листвы или лапника. Плети сгибают постепенно, в несколько этапов, стараясь не повредить их. Эту процедуру проводят при плюсовой температуре, в мороз ветки становятся хрупкими и могут сломаться.

В таком положении кусты плетистых роз находятся 1,5-2 недели. С наступлением устойчивых заморозков их накрывают сначала лапником, а затем лутрасилом. Для сооружения укрытия можно также использовать дуги, поверх которых набрасывается и закрепляется утепляющий материал.

Парковым розам трудно самостоятельно прекратить вегетацию даже с приходом низких температур. В этом им может помочь обрезка. Помимо укорачивания побегов на этих розах удаляют листья. Если розовых кустов много, нужно оборвать, хотя бы, листочки с признаками заболеваний. Зараженную листву необходимо сжечь за территорией участка. Приступают к обрезке при нулевой температуре.

Во время процедуры вырезают все больные, поврежденные, незрелые побеги. Остальные ветви укорачивают на 1/3 длины. Высоким сортам нужна более сильная обрезка, ветки мелкоцветковый разновидности укорачивают примерно на 10 см. У появляющихся в осеннее время новых побегов прищипывают макушки, так же поступают и с появившимися бутонами.

После обрезки и подкормки розы окучивают на высоту 30 см и начинают постепенно пригибать кусты к земле. Несмотря на то, что стебли жесткие, сделать это необходимо. При вертикальной зимовке побеги могут пострадать от ветра и оттепелей. Для облегчения процесса еще в августе можно подвесить к ветвям металлические грузики. Согнутые стебли фиксируют к земле скобками, после чего укрывают нетканым материалом.

На заметку! Чтобы куст было легче пригнуть к земле, с одной стороны подкапывают корни. Если при этом произойдет небольшой надрыв корневой системы - это не страшно, весной она восстановится.

Во время обрезки кустовых роз оставляют 3-5 сильных побегов, остальные ветви срезают под корень. Оставшимся ветвям нужна средняя обрезка, обычно их укорачивают наполовину. После стрижки проводят профилактическую обработку кустов и мульчируют высоким слоем торфа или почвы. При температуре -5 градусов производят окончательное утепление.

Для верхней части побегов применяют воздушно-сухой метод укрытия. Над кустами закрепляют дуги, поверх которых набрасывают укрывной материал. В северных регионах перед установкой дуг кусты дополнительно накрывают лапником. Для одиночных крупных кустов можно использовать каркасный метод.

В теплых регионах и средней полосе почвопокровные розы могут спокойно переносить зиму без дополнительного укрытия, но в холодных районах их необходимо укрывать. Перед этим на растениях проводят санитарную обрезку, опрыскивание от болезней и вредителей. Укрывает почвопокровные розы с приходом первых морозов. Если сделать это в теплую погоду, куст может спреть и сильно пострадать.

Листья с побегов перед укрытием также лучше удалить. Утепление можно проводить с помощью лапника, опилок, лутрасила. Некоторые предпочитают сооружать вокруг кустов каркас, который сверху обтягивается агроволокном. Ветви высокорослых сортов укладывают на подушку из веток и лапника, а сверху устанавливают воздушное укрытие. Воздушная прослойка не только способствует сохранению тепла, но и предупреждает загнивание роз.

В начале осени на флорибунде рекомендуется обрезать макушки всех молодые побегов - это ускорит созревание оставшихся ветвей. Ближе к концу сентября розы окучивают торфом на высоту 10 см и прекращают поливать. Основная обрезка этой разновидности проводится весной, в осеннее время куст обрезает несильно, только в санитарных целях.

Побеги не обрезают короче 40 см. Несмотря на то, что эти розы быстро восстанавливаются после зимовки, укрытие им необходимо даже в средней полосе. С побегов убирают листья, окучивают кусты на высоту 20-30 см, а затем укрывают лапником и нетканым материалом. После выпадения снега розы будут окончательно защищены от зимних холодов.

При подготовке к зиме чайных роз необходимо их правильно обрезать. Нельзя оставлять на кусте молодые, невызревшие побеги, под укрытием они обязательно загниют. Кроме этого удаляются больные, слабые, старые, направленные вглубь куста ветки. Проводят эту процедуру непосредственно перед укрытием.

На зиму оставляют 3-4 одревесневших побега, обрезанных на ту высоту, на которую будет укрываться куст. Укрытие проводят при температуре -5-7 градусов. Сначала розы окучивают на высоту 20 см компостом или торфом, а затем нарывают их лапником. В северных регионах можно дополнительно использовать утепляющий нетканый материал.

Как правильно укрывать розы на зиму: видео

Опыт по самостоятельному выращиванию роз способствует накоплению секретов, благодаря которым цветы всегда выглядят великолепно и радуют обилием бутонов. Новичкам будет полезно узнать о подготовке роз к зиме следующее:

• Определить невызревшие побеги можно по их цвету. Веточки, не готовые к зимовке, будут иметь красноватую окраску.
• Осенние подкормки следует проводить в сухую погоду. В этом случае розы впитают максимальное количество удобрений.
• Если на улице зарядили дожди, розу лучше подкормить гранулированными удобрениями, рассыпав их по поверхности почвы вблизи куста и слегка взрыхлив поверхность грунта.
• Избыточный полив вызовет формирование большого числа новых побегов и поверхностных корней, уязвимых к заморозкам, поэтому после цветения розы поливают очень аккуратно, а во время дождей укрывают пленкой.
• Прежде чем приступить к окучиванию, нужно оборвать листья с нижней части побегов и покрасить стебли специальной садовой краской для защиты от болезней и вредителей.
• Высота окучивания напрямую зависит от сорта растения. Низкорослые разновидности окучивают на меньшую высоту, чем высокорослые.
• Инструмент, который применяется для обрезки роз, обязательно должен быть остро отточенным, сухим и чистым.

Если соблюсти все правила по осенней подготовке роз к зиме, весной растения обязательно отблагодарят вас здоровым ухоженным видом и формированием изящных бутонов. Даже маленький розарий способен необычайно украсить участок и подарить своему владельцу минуты приятного отдыха и наслаждения видом и ароматом любимых цветов.

Для того чтобы кусты роз смогли выдержать не только зимнюю стужу, но и резкие перепады температур осенью и весной, нужно задолго до холодов провести целый ряд мероприятий. Подготовка роз к зиме должна начаться еще в августе, чтобы куст успел окрепнуть, а все выросшие за сезон побеги одеревенеть.

Общие правила ухода за розами

Красота цветущих розовых кустов может доставлять радость долгие годы, если правильно выбрать для них место, желательно на юго-востоке участка, подготовить почву - выполоть все сорняки и извлечь корни, посадить в соответствии с несложными требованиями.

Подкормка роз

Весной, после стаивания снега и в течение первой половины лета нужно проводить регулярные подкормки кустов, рыхление почвы, следить за влажностью почвы и поливать по мере необходимости. С помощью весенней обрезки не только придают кустам требуемую форму, но и убирают погибшие стебли, подгнившие участки.

Уход за розами осенью: что нужно, чтобы подготовить розы к зиме

Подготовка роз к зиме - процесс постепенный. К концу лета начинающие вянуть цветы не удаляют, а дают растению образовать плоды. В этом случае побеги полностью вызреют и одеревенеют, они станут способны переносить низкие температуры.

Во второй половине сентября нужно исключить попадание воды на листья (при поливе, во время дождя или тумана). Для этого можно накрыть верхнюю часть кустов пленкой, оставляя возможность для циркуляции воздуха.

Обрезка роз

Перед тем как обрезать розу на зиму нужно удалить листья. В первую очередь те, которые засохли или имеют признаки заболевания. Обязательно очищают грунт от опавших листьев, чтобы они не стали рассадником грибковых заболеваний. Растения также проверяют на наличие вредителей.

Внимание! Жесткие, крепкие листья зеленого цвета обрывают движением направленным вверх, иначе почки, находящиеся в пазухах, могут повредиться. Более безопасный метод - обрезка листьев секатором.

Уход за розами осенью включает обязательное окучивание, примерно на высоту 20 см. Лучше всего для этого подходит компост или перепревший навоз, которые весной послужат дополнительным удобрением.

Подготовка роз к зимнему сезону

Если длинные стебли вьющихся роз внешне выглядят абсолютно здоровыми, многие садоводы считают, что обрезать кусты не надо - перенесенный стресс может ухудшить сопротивляемость растений предстоящим морозам. Но иногда все же это сделать требуется.

Как правильно обрезать плетистую розу? В общем случае, обрезка плетистых роз необходима в том случае, если кусты явно загущены. Тогда обязательно удаляют слабые стебли с невызревшей древесиной и вырезают старые, те которым более трех лет.

Обрезка плетистых роз необходима в том случае, если кусты явно загущены

Частично следует подстричь очень длинные побеги, которые не подходят для оформления клумбы или совершенно не смотрятся в ландшафтной композиции. Каждый цветовод самостоятельно решает как обрезать плетистую розу, в зависимости от сорта и расположения кустов на участке. Весной или летом необходимо срезать столько старых побегов, сколько молодых стеблей выросло. Это правило верно для кустов, возраст которых более 3-х лет.

Важно! Обрезка роз осенью может вызвать рост новых побегов. Они не только погибают зимой, но и ослабляют все растение.

Температура воздуха при выполнении обрезки должна быть постоянной и уже не подниматься выше -2°C. Иначе может начаться рост побегов. В Подмосковье обрезают кусты роз обычно в конце октября. На Урале и в Сибири на две недели раньше. Срезают плоскость под углом 45°, она не должна быть деформирована. Располагают срез выше на 5 мм над той почкой, которая находится с наружной стороны куста. В этом случае будущий стебель обязательно вырастет правильно и не станет загущать центральную часть растения.

Осенняя обрезка подразделяется на три вида:

• Короткая - оставляют стебли длиной 5–15 см, верхнюю часть куста всю срезают. На каждом побеге должны находиться две или три почки. Такая обрезка оптимальна для густых полиантовых роз.
• Средняя - срезают побеги до 30–50 см, оставляют на каждом по 5 почек. Подходит для пернецианских, ремонтантных, чайно-гибриных разновидностей и роз Флорибунда.
• Длинная - обрезают лишь концы стеблей, оставляют длину до 1 м. Количество почек не менее восьми.

Готовить розы к холодам нужно заблаговременно. Еще осенью вносят фосфорно-калийные удобрения, которые повысят зимостойкость растений. Хороший результат дает использование кальция.

Важно! Удобрения, содержащие азот, применять нельзя - они усиливают рост листьев и побегов, что нарушает подготовку куста к зимовке.

Подкормить розы можно двумя способами:

1. Два раза - в начале сентября и в первой декаде октября. Удобрения растворяют в воде или рассыпают вокруг и присыпают почвой.
2. На расстоянии 15 см от основания куста роют кольцевую борозду, которую заполняют смесью из богатой гумусом земли и минеральных удобрений. В этом случае питательные вещества будут постепенно поглощаться корнями и длительное время обеспечивать нормальное развитие растения.

Для укрытия невысоких кустов используют специальные нетканые материалы. Желательно накрывать сразу площадь всей грядки, в этом случае растения лучше зимуют и более устойчивы к заболеваниям.

Для тех кто только начинает выращивать розы лучше всего выполнять пошаговые рекомендации опытных садоводов для подготовки растений к зиме:

1. Осмотреть кусты, удалить листья и стебли с пятнами. Их нужно обязательно сжечь.
2. Осенью, в теплое время, розы не обрезают. Растения уже заканчивают цветение и нужно дать последним цветам завязать плоды.
3. У молодых растущих побегов необходимо прищипывать верхушки.
4. Всю почву на клумбе или грядке вокруг роз присыпать золой, которая не только удобрит растения, но и продезинфицирует участок. Можно использовать доломитовую муку.
5. При первых заморозках нужно высыпать на основание куста ведро земли.

При такой тщательной подготовке, за сохранность розовых кустов можно будет не переживать.

Особенности подготовки роз к зиме в Подмосковье, Сибири, на Урале

В Подмосковье и средней полосе России современные розы, в том числе парковые и почвопокровные, переносят холодный сезон достаточно легко. Московский климат не такой уж суровый и даже начинающие садоводы легко справляются с выращиванием этих прекрасных цветов.

В осенний период удаление листьев нужно начинать постепенно. Для защиты от возможных инфекций, перед окучиванием, растения опрыскивают 5% раствором железного купороса и дают им высохнуть.

В ноябре в Московской области часто идут дожди со снегом, но снежный покров еще не установился. В это время укрывать розы к зиме еще недопустимо, но розы имеющие кустовую форму легко уберечь от пагубного воздействия влаги - сверху на них можно набросить полиэтиленовую пленку.

Внимание! Окучивание можно заменить подсыпанием под основание растения одного ведра измельченного компоста или торфа. Этот способ применим для крохотных, миниатюрных и небольших роз.

А вот для плетистых разновидностей однозначно необходимо окучивание, которое выполняют еще до того как побеги снимают с опоры. Древесные опилки, особенно свежие использовать не стоит.

Обрезка и окучивание розы

Подрезка чайно-гибридных роз производится таким образом, чтобы высота оставшихся в зиму побегов была не более полуметра. Многие сорта парковых роз в Московской области отлично переносят зимовку, их укрывать не обязательно.

На севере, в Сибири и на Урале уже в сентябре проводят подготовительные работы к холодному периоду. Подкармливают розы фосфорно-калийными удобрениями или просто посыпают золу. Все молодые побеги следует срезать, а бутоны прищипнуть. В это же время полностью прекращают полив. Невысокие штамбовые сорта часто прикапывают, они менее требовательны, за ними ухаживать легче всего. А часть веток, которые не могут поместиться в обустроенные на зиму укрытия просто обрезают по нужному размеру.

Важно! Срезы, сделанные осенью, обязательно обрабатывают садовым варом.

В Сибири укрывают розы двумя способами:

1. Высоко окучивают кусты и полностью их засыпают сухими опилками, стружками, листьями. Но лучше всего сверху укрывать лапником, который защитит растения от грызунов.
2. Устанавливают каркасы и накрывают полиэтиленовой пленкой и другими утепляющими материалами.

Первый метод подходит для укрытия отдельных невысоких роз - штамбовых, гибридных, чайных. Для совместных посадок на одном участке по схеме 30×30 см или 25×40 см, даже состоящих из нескольких видов роз, лучше применять сплошное укрытие, приподнятое над землей. Почвопокровные и плетистые розы часто прикапывают, аккуратно укладывают длинные стебли в вырытую канаву на сухую подстилку.

Выращивание роз в контейнерах

В регионах с холодным климатом, например на Урале или в Сибири, невысокие розы обычно высаживают в контейнеры. В них же их отправляют на зимовку. Частые капризы погоды - ранние холода сменяемые неожиданными оттепелями заставляют садоводов выбирать самый надежный способ хранения кустов роз.

Выращивание роз в контейнерах

На клумбах устанавливают 2-х литровые горшки с растениями, которые закапывают в почву таким образом, чтобы не было видно верхнего края. Субстрат для роз состоит из торфа и опилок, взятых в пропорции 1:1. В нем хорошо поддерживать нужную влажность, к тому же он достаточно воздухопроницаемый. Подготовка к зиме розы в контейнере заключается в следующем:

1. Нужно выломать или вырезать с помощью секатора побег замещения, он молодой и значительно толще остальных. Его легко узнать по красноватому оттенку стебля и листьев. Он не сможет перезимовать и, следовательно, может вызвать загнивание всего кустика.
2. С оставшихся 2-х или 3-х веточек обрывают листья и срезают верхнюю часть на уровне 15-20 см от земли.
3. Весь обрезанный куст обмазывают расплавленным парафином. Так у него будет больше шансов пережить долгую зиму.

Перед хранением розовые кусты хорошо поливают водой. А затем регулярно проверяют.

Внимание! Если кора на стеблях сморщилась, значит требуется повысить влажность. Для этого нужно их полностью закрыть полиэтиленовым пакетом и сделать в нем несколько дырок. При появлении плесени ее немедленно смывают с растения и протирают его специальным дезинфицирующим средством.

Перезимовавшие розы переваливают из двухлитрового горшка в трехлитровый. Нельзя сразу пересаживать в большую емкость, например, в пятилитровую, так как влажная земля в этом случае может легко закиснуть и начнется процесс отмирания корней. Небольшой размер контейнера, частые подкормки - вот залог получения из небольшого саженца кустика с прекрасными цветами.

В настоящее время разведение роз в холодном климате не является проблемой. Новые зимостойкие сорта и гибриды вполне подходят для того, чтобы выращивать их в районах с долгими зимами. Поэтому практически всегда можно купить красивейшие цветы с чудесным ароматом, выращенные местными садоводами.