Звукосниматель из пьезоэлемента. Звукосниматель для гитары своими руками. Как сделать звукосниматель для гитары

Сейчас намного легче приобрести хорошую гитару, чем скажем лет 40 назад. Но все же, возможно из-за финансовой стороны вопроса, я думаю, есть еще энтузиасты-самодельщики делающие гитары своими руками. Вот им то, начинающим, и адресована моя заметка самодеятельного музыканта. Первые наши попытки электрифицировать обычную акустическую гитару были предприняты с товарищем, Сергеем Омельченко, еще в 1966 году.

Самым простым решением оказалось прикрепить головку с пьезоэлектрическим преобразователем, от проигрывателя грампластинок, к корпусу гитары. В дальнейшем вынули сам пьезоэлемент и сделали для него специальный держатель, совмещенный с розеткой для присоединения экранированного кабеля подключения к усилителю. Эта деревянная конструкция приклеивалась к деке гитары вблизи струнодержателя. Для увеличения уровня сигнала на конец пластины пьезодатчика помещали пластилиновый шарик увеличивающий момент инерции преобразователя. Сигнал был достаточен для подключения к любому радиоприемнику имеющему высокоомный вход для проигрывателя грампластинок. Этот первый «звукосниматель» и изображен на Рис.0. Его недостатком была высокая чувствительность к акустическим шумам, шорохам, свисту пальцев по струнам и механическая непрочность самой пьезоэлектрической пластины. Зато стоимость головки звукоснимателя в сборе была всего 1р.60 коп., а сделать держатель можно за пол часа простым инструментом.

Следующей самоделкой стал «настоящий» электромагнитный звукосниматель из наушников летных шлемофонов. Использовались наушники (телефонные капсули) сопротивлением 2200 Ом, нынче практически не встречающиеся. Аккуратно расколов корпус, извлекали магнитную систему телефонов в сборе с двумя катушками на полюсных наконечниках магнитов. Эти полюсные наконечники удивительным образом соответствовали расстоянию между струнами гитары. Расколов три наушника (к сожалению иногда приходилось и больше) на латунной пластинке приклеивали магнитопроводы и соединяли все катушки последовательно.. Получался звукосниматель с сопротивлением 6600 Ом, дающий достаточно мощный электрический сигнал (Рис.1). Вместо клея, все же лучше бы использовать для закрепления магнитопроводов припайку полюсных наконечников к латунной пластине, а сверху накрыть экранирующим и одновременно защитным экраном. Но наша осмысленная борьба с электрическими и магнитными помехами началась несколько позже… Таких звукоснимателей было изготовлено множество, (только представьте сколько шлемофонов было испорчено и оснащались ими уже не акустические а самодельные досчато-фанерные «электрогитары». Но звучание у этих звукоснимателей было «кукольное». Из-за неравномерности магнитного поля вблизи полюсных наконечников колебания струн преобразовывались в электрический сигнал нелинейно, «обогащая» звук гармониками и вызывая ощущение «мусорности» сигнала.

В следующем звукоснимателе (на Рис.2) этот недостаток был уже устранен. На отдельных, для каждой струны, магнитах размещались катушки, содержащие каждая по 4000 витков провода ПЭЛ 0,08 мм диаметром, соединенные последовательно. Получилось объединение в одной конструкции 6-7 струнных звукоснимателей, помещенных в одну общую пластмассовую коробку. Покраска ко робки изнутри серебрянкой, для экранировки звукоснимателя, показала полную несостоятельность такого решения. Звук был чистым, пропорциональным колебаниям струн, но недостаточно сильным. Полагаю, что звукоснимателю не хватало магнитомягкой стальной пластины вместо пластмассового основания, к тому же множество небольших магнитов создавало несильное локальное поле для струн. Ну и чисто умозрительно, представь те, как трудно «продирался» сигнал отдельных струн через индуктивность остальных 5-6 катушек!

Значительно лучшим получился звукосниматель (Рис.3) содержащий всего один, но мощный маг нит, и одну большую катушку. Его магнитопровод-основание концентрировал мощное и равномерное магнитное поле вблизи струн, также хорошо защищая катушку от повреждений. Накрытый сверху латунным экраном звукосниматель был нечувствительным к электро статическим наводкам и давал сильный, чистый звук. Единственным значительным его недостатком, впрочем свойственным большинству электромагнитных звукоснимателей, была его чувствительность к внешнему переменному магнитному полю, создаваемому различными трансформаторами и сетевыми проводами.

Ну и наилучшими характеристика ми обладает звукосниматель на Рис.4, отличающийся от предшествующей конструкции лишь наличием одинаковых сдвоенных катушек. Абсолютно одинаковые, намотанные одновременно и надетые на общий магнитопровод, они генерируют одинаковый сигнал под воздействием внешнего магнитного поля. Но будучи включенными встречно, этот же мешающий сигнал они взаимно уничтожают, обеспечивая звукоснимателю нечувствительность к внешним магнитным помехам. Это оказалось особенно важно при применении различных бустеров, усилителей-ограничителей и fuzz-устройств.

Дополнив гитару переключателем полярности одной из катушек (Рис.6), можно получить значительно различающееся звучание при синфазном и противофазном их включении. Подавление же магнитных помех происходит только лишь при противофазном включении катушек. Вообще же такое встречное включение катушек на общей магнитной системе образует интересную пространственно-частотную фильтрацию сигнала колеблющихся струн!

И, наконец, общие рекомендации для самодельщиков звукоснимателей:
- все металлические детали звукоснимателей должны быть соединены между со бой и заземлены, желательно пайкой;
- абсолютно все детали звукоснимателей должны быть жестко фиксированы, и не допускать «дребезга» для исключений щелчков, призвуков и микрофонного эффекта;
- для сильного сигнала желательно катушки делать с максимально-возможным числом витков, заполняя обмоткой все доступное пространство и используя про вод диаметром 0,06-0,08 мм или еще тоньше;
- обязательно используйте электростатический экран катушек и соединительных проводов, однако для борьбы с вихревыми токами и связанными с ними потерями этот экран должен иметь проницаемые окна напротив струн (Рис.5);

Звукосниматель, имея значительную индуктивность и межвитковую емкость, вместе с емкостью соединительных экранированных шнуров и сопротивлением регуляторов и нагрузки, обладает сложной частотной зависимостью. Максималь ное сокращение емкостей шнуров, за счет их длинны, и увеличение сопротивления нагрузки положительно сказывается на качестве сигнала гитары. Подробнее

Недавно столкнулся с проблемой самодельной гитары. Нужны звукосниматели. Нашел в интернете схему звукоснимателей и на принципе её, собрал самодельный звукосниматель

Если рассмотреть техническую часть работы, то не так уж и сложно сделать его самому. Для работы я использовал обычный шуруповерт – дрель (сверло 3.16 holes), кусочек досточки, проволока медная 0,08 мм, коробка с диска, магнит и некоторые другие инструменты которые я использовал на протяжении изготовления самодельного звукоснимателя.

Тело звукоснимателя
Начинал я с тела звукоснимателя. Тело звукоснимателя я делал с обычного куска досточки. Я отпилил кусочек деревяшки размером длиной 6,5 см, шириной 1,5 см и высотой 1,5 см. Потом аккуратненько наждачной бумагой загладил края и убрал заусеницы сверху и снизу. Получилась у меня деталь высотой 1 см, длиной 6 см, и шириной 0,6 см Затем сверлом 316 просверлил 6 одинаковых дырочек на расстоянии 1 см друг от друга.

Далее я взял обычную коробку из под диска и вырезал с нее две пластины. Первую размером длиной 7,5 см, шириной 2 см, вторую – длиной 8 см, и шириной — 2,5 см. Во второй пластине просверлил еще 2 дырочки для крепления к гитаре.
Затем аккуратненько приклеил эти пластинки к первой деревянной заготовке.

Примерно такое изделие получится после завершения работы

Электронная часть
Теперь рассмотрим электронную часть. Что бы звукосниматель работал нам надо намотать на него 8000 витков проволоки 0,08 мм, представляете, сколько это займет времени. Я просто взял обычный шуруповерт поставил на него насадку, сделанную с обычного бруска, закрепил на ней нашу заготовку. Рядом на штыре закрепил катушку проволоки.

При таком способе нельзя давать много оборотов, поскольку просто лопнет проволока, а это не есть хорошо.

Окончательный этап
Теперь заключительная часть. Здесь просто надо сделать экран на звукосниматель.

Это сделать просто, надо вырезать его из консервной банки подходящий по размеру звукоснимателя и плотно обмотать катушку, предварительно нанесши один слой изоленты на катушку, что бы экраном не повредить целостность катушки. После экрана хорошо все замотать изолентой.

Отличный способ увеличения громкости звучания гитары это специальный датчик звукосниматель к гитаре, преобразующий звуки в электрический сигнал усиливаемый электроакустической системой и вновь превращаемый в звук, но во много раз более мощный.

Это устройство создает вокруг струн музыкального инструмента магнитное поле, реагирующее на колебания. В то же время эта конструкция малочувствителена к вибрациям деки и посторонним шумам.

1 - постоянный магнит, 2 - обмотка, 3 - струна гитары, 4 - силовые линии магнитного поля.

Постоянный магнит создает вокруг себя магнитное поле. Пока струна спокойна и находится напротив магнита, вся система в состоянии «равновесия», и сигнал на выходе звукоснимателя отсутствует.

В момент удара по струне, происходит колебательное движение. Колебания струны деформируют магнитное поле. Вслед за движением струны, синхронно с ней будут формироваться и силовые линии поля. При этом магнитный поток, проходящий через обмотку, постоянно меняется.

Поэтому на вход усилителя следует электрический сигнал с частотой колебаний струны. С их затухания снижается и амплитуда выходного сигнала. Необходимо упамянуть об одной особенностиконструкции. Так как он не воспринимает колебаний резонирующего корпуса музыкального инструмента, «чистое» звучание струн, отправленное в усилитель без участия акустики, накладывает своеобразный «электронный» оттенок.

Это все осуществляется для одной струны. А теперь установим такие катушки с магнитами под каждую из струн, соединим выводы катушек последовательно, а свободные концы подсоединим к мощному усилителю.

Схема состоит из шести последовательно соединенных датчиков L1-L6, представляющих собой обычные катушки индуктивности с постоянными магнитами в роле сердечников. Со входом усилителя устройство соединяется с помощью экранированного провода.

Датчик состоит из цилиндрического каркаса с внутренним Ø 2 мм и высотой 15 мм, диаметр щечек 10 мм, на котором намотана обмотка проводом ПЭВ 0,075-0,1 до заполнения каркаса. Внутри последнего закреплен постоянный магнит Ø 2 мм, длиной около 18 мм.

Расстояние между осевыми линиями датчиков раняется промежутку между струнами. По краям основания сверлятся четыре отверстия Ø 2,5 мм.

Если зазор между струнами в месте установки менее 10 мм, то датчики можно расположить на основании в шахматном порядке.

Корпус конструкции, составлен из основания и крышки, изготавливается из листа дюралюминия толщиной около 1 мм. Его размеры определяются габаритами конструкции.

Собирая своими руками электрогитару, помните, что, она будет звучать громче, если ближе к струнам расположить звукосниматель. После сборки, конструкцию можно подсоединить к . Если у вас его нет, то вы можете собрать его самостоятельно.

Наверное многие из вас смотрели концерты разных стилей и невозможно было не заметить как играет электрогитара, как мастера этого инструмента исполняют ошеломляющие соло партии. Возможно многим хотелось бы самому что-нибудь попробовать сыграть, поиграться со звуком электрогитары, перебрать несколько струн и почувствовать силу этого инструмента...

Вступление

В этой публикации я расскажу о превращении обычной акустической гитары в электрогитару, которую можно подключить к усилителю или же компьютеру, обработав сигнал получить звучание электрогитары. Вы узнаете как изготовить самодельный звукосниматель для акустической гитары из доступных материалов.

Изготовив данный звукосниматель можно не только попробовать как звучит электрогитара, но и даже научиться играть некоторые несложные композиции, или же просто подыгрывать в музыкальных произведениях - это очень весело и ощущения непередаваемые. Таким способом можно попробовать себя в роли гитариста и, возможно, позже это станет толчком к покупке полноценной электрогитары.

Ну что, будем пробовать? - Поехали...!

Что такое звукосниматель

Что же представляет собой звукосниматель для гитары? Если простыми словами и кратко - это металлические сердечники с магнитами, помещенные внутри катушки индуктивности.

Стальные струны, изменяя свое положение над металлическими сердечниками, создают магнитные колебания. С помощью катушки индуктивности эти изменения магнитного поля превращаются в слабые электрические сигналы.

Выводы катушки индуктивности подключаются к чувствительному входу устройства усиления и обработки звуковых сигналов. Как правило, это специальный вход с высоким коэффициентом усиления сигнала, примером может служить - микрофонный вход звуковой карты персонального компьютера или другого устройства обработки низкочастотных сигналов (20-20000 Герц).

Микрофонный вход обладает высоким коэффициентом усиления и отлично подходит для данных целей, будем его использовать в эксперименте.

Карскас для звукоснимателя

Сперва нам нужно изготовить каркас для будущего гитарного звукоснимателя. Ниже приведен чертеж такого каркаса:

Рис. 1. Чертеж конструкции каркаса для самодельного звукоснимателя к гитаре.

Как видно с чертежа - к основанию с шестью отверстиями крепятся две пластинки сверху и снизу, образуя таким образом челнок для намотки провода катушки индуктивности.

Теперь поэтапно расскажу как можно изготовить такой звукосниматель для гитары, делалось все на скорую руку, потому получилось не очень аккуратно, но вполне работоспособно - конечный результат порадовал.

Приступаем к изготовлению

Сперва каркас был изготовлен из дерева, верхняя и нижняя пластины вырезаны из двухстороннего тонкого фольгированного стеклотекстолита. Дерево желательно брать твердое и плотное, неплохо подойдут - ясень, бук. Вместо дерева можно использовать другие материалы без магнитных свойств - пластмассы, пластик и т.п.

Рис. 2. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары.

Рис. 3. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары с пластинами из стеклотекстолита.

Зачем пластины из фольгированного стеклотекстолита? - позже, контакт с фольгой для каждой из пластин будет подключен к земле (общему проводу), таким образом образуем дополнительный экран и защиту от помех и наводок.

Углы пластин из стеклотекстолита не заокругливал, позже эта площадь пригодится для крепления в резонирующее отверстие акустической гитары.

Далее нужно было найти материал для сердечников - стальные прутки диаметром около 4мм. Для данной цели была использована стальная направляющая от старого матричного принтера, она немножко большого диаметра - 5мм, тем не менее это отличный материал для сердечников.

Рис. 4. Стальная направляющая от старого матричного принтера.

Подготовив все материалы и зная диаметр сердечников (5мм), можно сверлить шесть отверстий в основании, а потом и в боковых пластинах будущего каркаса.

С помощью линейки и карандаша были размечены шесть отверстий, как изображено на чертеже что на рисунке 1. Для уверенности что все верно, основание каркаса было погружено под струны гитары, в таком положении можно проверить соответствуют ли оси намеченных отверстий осям стру - пришлось немножко подкорректировать.

Для удобства и безопасности сверления, основание из дерева было два раза обернуто в тонкий картон и потом зажато в тиски.

Зажимать нужно аккуратно, с не большим усилием, главное чтобы уверенно держалось. Сверлим отверстия не спеша, очень острым новым сверлом и на больших оборотах. С применением ручной дрели дело это оказалось не простым...

Рис. 5. Сверление отверстий в деревянном основании каркаса звукоснимателя.

Просверлив несколько отверстий ручной дрелью стало понятно что дела плохи. Никак не удавалось получить отверстия четко по центру. Здесь бы хорошо подошел сверлильный станок, но такого агрегата у меня не было.

Было принято решение отказаться от использования дерева, нужен материал с более высокой плотностью и опять же без магнитных свойств - нашелся кусок органического стекла.

С оргстеклом удалось просверлить все отверстия более-менее точно с первого раза.

Рис. 6. Высверливание отверстий в основании каркаса звукоснимателя из органического стекла.

В итоге получился вот такой каркас-основание для будущего звукоснимателя:

Рис. 7. Готовый каркас-основание для будущего звукоснимателя.

Основание каркаса было приложено к одной из стеклотекстолитовых пластин, при помощи шила было намечено где нужно сверлить два крайних отверстия на пластине. Так же само делаем со второй пластиной и сверлим в них намеченные отверстия.

Пришло время изготовить сердечники. Как раньше было написано, для сердечников я использовал направляющие от старого матричного принтера диаметром 5мм.

Нужно отрезать шесть равных по высоте сердечников - для этого берем высоту основания из оргстекла 10мм и прибавляем к ней еще порядка 4мм (толщина двух пластин из текстолита + запас), в результате получается что нужны сердечники высотой около 14мм (лишнее потом можно сточить напильником и точно подогнать).

После того как сердечники готовы, берем два из них и вставляем в крайние отверстия основания, насаживаем на сердечники одну из пластин, сверлим по отверстиям в оргстекле все остальные отверстия в пластине из стеклотекстолита. После этого насаживаем вторую пластинку с другой стороны и также сверлим в ней отверстия.

Вот что получилось в результате труда:

Рис. 8. Заготовка каркаса с просверленными отверстиями.

Рис. 9. Каркас звукоснимателя вместе с сердечниками в сборе.

Для надежного скрепления каркаса, я решил прикрутить пластины к основанию при помощи маленьких винтов-саморезов, такие часто можно встретить в малогабаритных игрушках китайского производства.

Сперва просверлил отверстия в пластинах и основе из оргстекла, используя для этого сверло немножко меньшего диаметра чем диаметр винтиков.

Рис. 10. Крепление пластин к основе с помощью винтиков-саморезов.

Каркас будущего звукоснимателя для акустической гитары готов:

Рис. 11. Каркас для самодельного звукоснимателя в сборе.

Магниты для звукоснимателя

Следующая важная деталь самодельного звукоснимателя - МАГНИТЫ. Нужны мощные магниты небольшой высоты, сначала думал использовать магниты от старых советских защелок для мебели, но по высоте они достаточно большие да и нужно было идти в магазин.

Решение было найдено очень быстро - неодимовые магниты из старых жестких дисков (винчестеров), они очень сильные и малогабаритные, вполне неплохое решение!

Рис. 12. Неодимовые магниты из старых винчестеров для звукоснимателя.

Намотка катушки

После того как найдены магниты, можно с уверенностью переходить к намотке катушки индуктивности для будущего звукоснимателя. Намотать желательно примерно 2000-3000 витков тонкого медного эмалированного провода диаметром 0,08-0,1мм.

Я решил намотать катушку до заполнения проводом диаметром 0,15мм - им удобно мотать и уменьшается вероятность разорвать провод в процессе намотки.

При намотке тонким проводом диаметром 0,08-0,1мм качество звукоснимателя, скорее всего, будет лучшим и как раз вместится 2-3 тысячи витков. Провод можно найти на базаре или заказать в интернет-магазине. В крайнем случае, можно отмотать с какого-то трансформатора или катушки от электромагнитного реле.

Рис. 13. Бухта с проводом для намотки катушки будущего звукоснимателя.

Начало провода очищаем от эмали и лудим при помощи паяльника. Отрезаем кусок изолированного проводника длиной 12-15см, очищаем один из его концов от изоляции где-то на 5мм и лудим паяльником.

Прикручиваем к кончику проводника начало эмалированного медного провода и спаиваем их. Нарезаем полосочку изоляционной ленты и изолируем место спайки.

Рис. 14. Начинаем намотку катушки звукоснимателя.

Укладываем в наш каркас заизолированный конец провода и обматываем его несколько десятков витков, для надежной фиксации. Теперь можно смело мотать остальную часть катушки, не опасаясь что провод выползет или уйдет в сторону.

Вот пример фиксации (магниты еще не закреплены, просто держатся за счет силы притяжения к сердечникам):

Рис. 15. Фиксация начала катушки в каркасе звукоснимателя.

После часа-второго намотки (немножко утомительный процесс) катушка индуктивности звукоснимателя была заполнена проводом до предела.

Рис. 16. Катушка звукоснимателя готова.

Конец проводника катушки лудим паяльником и припаиваем ко второму изолированному проводнику. С помощью изоленты изолируем соединение. С помощью нити приматываем заизолированное место спайки проводников к катушке чтобы надежно зафиксировать.

Экранируем звукосниматель

Следующий очень важный и "вкусный" этап - это экранирование катушки звукоснимателя. Экран нужен чтобы обезопасить катушку от помех и наводок. Без экрана есть вероятность услышать вместо звука гитары какое-нибудь радио, в качестве антенны к которому будете выступать вы.))

Экранировать катушку мы будем используя фольгу, извлеченную из шоколадки (не зря я говорил что этап "вкусный"). После того как посмаковали шоколада и отдохнули после длительной намотки катушки, можно приступать к делу.

Вырезаем полоску фольги таких размеров, чтобы ее можно было обмотать вокруг катушки звукоснимателя. Можно взять несколько полосок, главное чтобы полностью скрыть катушку под фольгой.

Рис. 17. Вкусная была шоколадка, а фольга нам пригодится.

Рис. 18. Катушка звукоснимателя в экране из фольги.

Для фиксации фольги экрана берем кусок голого провода, без эмали и изоляции, и обматываем его вокруг катушки. К скрученным концам этого провода припаиваем еще один провод в изоляции - это будет вывод экрана.

В моем случае экраном также служат пластины из фольгированного стеклотекстолита, потому контакт с фольгой был припаян также к медной поверхности двух пластин (верхняя и нижняя).

В результате имеем почти готовый звукосниматель с тремя выводами (изолированными проводниками).

Рис. 19. Звукосниматель в экране и почти готов.

Последнее что нужно сделать - это прикрепить магниты снизу звукоснимателя. Крепление необходимо выполнять так, чтобы каждый сердечник соприкасался с магнитом, позже магниты можно зафиксировать плавким силиконом или же просто обмотать нитью.

Рис. 20. Готовый самодельный звукосниматель для акустической гитары.

Все, звукосниматель готов!

Подключение звукоснимателя

Для подключения звукоснимателя к микрофонному входу компьютера я использовал штекер mini-jack 3,5 (как в стандартных наушниках от плеера).

В качестве соединительного кабеля был использован тонкий экранированный коаксиальный кабель (где-то валялся кусок 2 метра вот и использовал), желательно конечно-же купить микрофонный экранированный кабель но в целях эксперимента и такой вариант сойдет.)

Вот схема по которой был подключен звукосниматель:

Рис. 21. Простая экспериментальная схема включения самодельного звукоснимателя.

Для регулировки громкости звукосниматель можно подключить через переменный резистор, но это здесь скорее всего будет лишним, такая схема оказалась вполне работоспособной, а громкость без проблем можно отрегулировать в компьютерном микшере.

Ну вот и все, такой звукосниматель вполне пригоден для того чтобы попробовать что такое электрогитара, а для игры сложных композиций и быстрых соло без полноценной электрогитары с чувствительными и качественными звукоснимателями не обойтись.

Крепление звукоснимателя в отверстии резонатора акустической гитары было выполнено при помощи изоленты и кусочков резины. Резиновые подкладки нужны чтобы поднять звукосниматель немножко выше к струнам, так чтобы при зажатых струнах они не касались сердечников звукоснимателя, а также чтобы не царапать лакированную поверхность корпуса гитары.

Таким образом, мне не пришлось нечего сверлить и резать в корпусе гитары. В любой момент можно снять звукосниматель, не оставив на гитаре никаких следов его присутствия.

Рис. 22. Самодельный звукосниматель для акустической гитары.

Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, вид под углом.

Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, общий вид.

В завершение

К звукоснимателю можно придумать хорошее крепление, сделать все более качественно. Но цель у меня была простая - поиграться и попробовать, изготовить быстро и чтобы функционировало, цель достигнута на все 100%. Звукосниматель оказался достаточно чувствительным, причем никаких явных помех и фона нет.

Сигнал от гитары я подаю на микрофонный вход звуковой карты компьютера, а там уже пускаю через программу Guitar Rig 4 для получения различных связок эффектов - от простого усиления и эхо до глубокого Distortion.))

Желаю всем творческих и музыкальных успехов!

Если удастся найти обычный наушник от электромагнитных головных телефонов типа ТОН-1 или ТОН-2, то его можно использовать в качестве звукоснимателя в акустической гитаре. Сопротивление катушек таких наушников составляет, как правило, 2200 Ом или 1600 0м соответственно. С этой целью в центре крышки, которая навинчивается на корпус наушника следует просверлить отверстие диаметром 7...8 мм. К этой же крышке, на ее наружной плоской поверхности, приклеивают в трех местах три фетровые прокладки, размером 10x10 мм (рис. 23.1.я). Далее, в центре металлической мембраны припаивают стальной гвоздь диаметром 0,2...0,3 мм шляпкой к мембране. Длину гвоздя выбирают с таким расчетом, чтобы его конец выступал над поверхностью приклеенных к крышке прокладок на высоту 4 мм. На этом переделка заканчивается, наушник собирают и получившийся звукосниматель крепят к гитаре. Крепление звукоснимателя производят путем осторожного накалывания на поверхность гитары, следя при этом за равномерным прижатием фетровых прокладок к ее корпусу (рис. 23.1.6). После этого выводы звукоснимателя подключают к выходу усилителя звуковой частоты и начинают игру на электрогитаре.

Рис. 23.1. Конструкция звукоснимателя для акустической гитары на базе наушника типа ТОН-1 (а) и его крепление на корпусе гитары (б)

Звукосниматель на базе телефонного наушника обладает серьезным недостатком: он, как правило, возбуждается от деки гитары. Дека гитары кроме колебаний струн воспринимает еще и посторонние шумы, что снижает качество звучания и может быть причиной нежелательной акустической связи. Помимо этого колебания деки зависят от качества дерева, использованного для ее изготовления. В связи с этим, как показывает практика, если адаптеризировать недорогую акустическую гитару, то получить хороший звук с таким датчиком весьма затруднительно.

Более совершенными, почти лишенными этого недостатка, являются конструкции звукоснимателей с общей катушкой, имеющей магнитный сердечник в виде бруска (рис. 23.2) или с несколькими небольшими электромагнитами, расположенными под каждой струной гитары (рис. 23.3). Это тип звукоснимателей реагирует только на колебания струн и не реагирует на деформации корпуса. Принцип работы таких датчиков следующий. При игре на гитаре колеблющиеся металлические струны изменяют величину магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, установленным под ними.

В результате в обмотке катушки возникает переменная ЭДС, которая и поступает на вход УЗЧ. На рис. 23.4 представлено устройство электромагнитного звукоснимателя с одним сердечником. В качестве сердечника следует использовать брусок из магнитного сплава или твердой углеродистой стали. Размеры бруска определяют исходя из минимального расстояния между струнами и декой, а также расстояния между крайними струнами. Катушка звукоснимателя бескаркасная и содержит 1000...2000 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 00,05...0,1 мм. Сопротивление катушки должно быть около 2...3 кОм. Следует иметь в виду, что при использовании провода большого диаметра возрастают размеры звукоснимателя. Катушку удобно наматывать на оправке, соответствующей размерам выбранного магнита. Начало и конец катушки желательно маркировать.

Рис. 23.2. Конструкция электромагнитного звукоснимателя для гитары с одним сердечником

Рис. 23.3. Одна из возможных конструкций электромагнитного звукоснимателя, состоящая из отдельных магнитных систем

Рис. 23.4. Один из вариантов конструкции электромагнитного звукоснимателя

Основание звукоснимателя изготовляют из стальной пластины согласно рис. 23.4. Собирают датчик в такой последовательности. Основание крепят клеем или иным способом под струнами гитары, а затем к нему приклеивают сердечник, например, клеем типа «Момент». В катушку вставляют магнитный сердечник и устанавливают на металлическое основание. В удобном месте на корпусе гитары крепят гнездо разъема для подключения штекке-ра, соединенного экранированным проводом с усилителем звуковой частоты. После этого к соответствующим контактам гнезда припаивают концы катушки. Звукоснимателям этого типа присущ повышенный уровень шумов, что связано со значительным рассеиванием магнитного поля. Особенно это заметно при большом усилении.

Неплохие результаты получаются при использовании в звукоснимателях сердечника из ножовочного полотн? При адаптеризации шестиструнной гитары на отрезок ножовочного полотна длиной 70 мм наматывают 1000...1500 витков провода ПЭЛ 00,05...0,08 мм (рис. 23.5.а). Такой звукосниматель можно использовать в помещениях с малыми наводками переменного тока. В противном случае обмотку делают из двух половинок, включенных навстречу друг другу (рис. 23.5.6). Звукосниматель укрепляют под струнами у голосника на расстоянии 5... 10 мм от струн и подключают к УЗЧ через предварительный усилитель (рис. 23.6). Потребляемый им ток составляет 1 мА. Для питания усилителя можно использовать три элемента типа 316 или четыре аккумуляторных элемента типа Д-0,25. Предварительный усилитель монтируют на небольшой печатной плате из фольгированного гетинакса и вместе с источником питания крепят на нижней стороне грифа инструмента. Для работы этого звукоснимателя необходимо 1-2 раза в месяц намагничивать струны гитары, проводя по ним постоянным магнитом.

Рис. 23.5. Конструкции электромагнитных звукоснимателей, с использованием в качестве сердечника ножовочного полотна, в зависимости от уровня наводок переменного тока в помещении: а — малый, б — большой

Рис. 23.6. Принципиальная схема предварительного усилителя звуковой частоты для электромагнитных датчиков, собранных по схеме рис. 23.5

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.