Мойка из бетона. Как сделать раковину своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению раковины из бетона. Производство раковин из бетона

При ремонте ванной комнаты заменяют раковину и другую сантехнику. Можно не тратиться на дорогое изделие и сделать раковину своими руками. Перед началом работ ознакомьтесь с тем как сделать раковину самостоятельно. Раковина своими руками – процесс не легкий, но полученный результат стоит потраченных усилий.

Раковину своими руками можно сделать из различных материалов. К ним относятся дерево, акрил, бетон. Но легкие в исполнении остаются изделия из бетона. Этот материал дешевый и легкий в управлении.

Достать подходящую к дизайну раковину не так-то просто. После всех работ бетонная будет уступать по виду и функциональности мраморному изваянию.

Необходимые инструменты и материалы

Важно в работе использовать качественные материалы. В этом случае внимание уделяется бетонному раствору. Желательно выбирать раствор с высокими характеристиками. Помимо этого требуется форма для заливки, но форму можно изготовить самостоятельно.

Чтобы сделать раковину своими руками из бетона, необходимы следующие инструменты для организации опалубки:

• Пластиковые дюбели и саморезы на 8 мм – 30-35 штук;
• Лист ДВП, подойдут и небольшие обрезки;
• Лист нержавеющего материала, например, жестяной;
• Герметик, лучше приобрести сантехнический;
• Арматура на 100 мм – 8 прутьев;
• Пластиковые трубы для части слива и под смеситель;
• Пленка полиэтиленовая;
• Подвесы и уголки разной формы;
• Кирпичи или блоки, которые выдержат вес опалубки.

В этом случае рассматривается вариант не простого изготовления изделия. Намного проще исполнить раковину из бетона методом заливки с параллельным креплением на место.

Перед началом работы приобретите требуемые материалы. Процесс изготовления требует полного внимание, и отвлекание на поиск шурупа или другого инструмента может негативно сказаться на конечном результате работы.

Для приготовления смеси бетона понадобятся следующие материалы:

• Песок, заранее просеянный, промытый, высушенный. Крупность песка не более 2 мм;
• Качественный цемент;
• Вода теплая, без примесей, лучше взять отфильтрованную или бутилированную;
• Для облицовки понадобится гранитная или мраморная крошка;
• Фиброволокно, если есть в наличии желательно добавить для устранения растрескивания бетона;
• Пластификатор любой марки, добавка для гидроизоляции.

Желательно использовать бетон марки М400 и выше.

Для облицовки использую такие материалы:

• Мозаичная плитка из кафеля;
• Затирку на швы с водостойким эффектом;
• Клей для плитки устойчивый к плесени.

Чтобы изготовить раковину своими руками из подручных материалов потребуются инструменты:

• Лобзик, циркулярка электрические;
• Вибратор для бетона;
• Шуруповерт;
• Перфоратор со сверлами для бетона на 8-10 мм;
• Молоток;
• Сварочный аппарат;
• Ножницы, способные разрезать металл;
• Болгарка с диском из алмазного напыления;
• Уровень и рулетка для контроля измерений;
• Миксер для смешивания бетона;
• Карандаш строительный для разметок;
• Правило;
• Пистолет для труб;
• Маяк металлический;
• Емкость для размешивания раствора;
• Крестики пластмассовые плиточные;
• Шпатель резиновый;
• Гребенка для того, чтобы наносить клей равномерно.

Изготовление опалубки и крепление

Перед тем, как приступить к сборке опалубки выберитеместо для будущей раковины.

Выбор формы для раковины остается произвольными. Сделать опалубку можно любого размера и формы, главное, чтобы она была ровной и крепкой. Если предполагает наличие плавных изогнутых участков, то их лучше изготовить из листа железа.

После полной сборки опалубки остаётся ее только закрепить на выбранное место к стене. Стена должна быть достаточно крепкой чтобы выдержать вес бетона. Удачным вариантом будет крепление раковины в углу, это создает дополнительную площадь опоры.

Процесс крепления происходит в несколько шагов:

1. В стене высверлите отверстия для арматуры конструкции. Она обязана располагаться где-то посередине предполагаемой формы. Каркас сваривается или связывается проволокой.
2. Опалубка надежно прикрепляется к стенке посредством уголков и саморезов.
3. С обратной стороны стены к арматуре приваривается несколько железных листов. Это сделает конструкция надежнее.
4. Под опалубкой делается подиум из кирпичей и блоков. Он должен быть крепким и устойчивым.
5. Опалубку очистить от загрязнений. Также стоит проверить ровность конструкции, ее устойчивость.

При креплении опалубки главный критерий - устойчивость и ровность. В случае небольшого наклона раковина будет также под углом.

Изготовление раствора для раковины

Бетонный раствор лучше замешивать специальным миксером. Не следует делать это в бетономешалке. Только миксер может обеспечит хорошее смешивание продуктов.

Изготовление раствора происходит по следующей схеме:

1. Добавить необходимый цемент и только 1/8 часть жидкости. Все перемешать, следить чтобы не образовалось сильных комков или участков с сухим бетоном.
2. После чего добавить пластификаторы, фибру. Тщательно перемешать.
3. Добавить песок, гранитную крошку. Перемешать, проследить за однородностью.
4. Добавить остальную воду, смешать окончательно компоненты.

Не стоит делать бетон пластичным. Это может снизить его характеристики. Смесь должна быть жесткой, это сделает готовое изделие качественным.

Также если планируется что и лоно раковины будет прямо в бетоне, а не выполнено поверх него из другого материала, то стоит вдавить в бетон чашу с нужной глубиной, а под нее вставить небольшую трубу. Перед этим их нужно смазать или обернуть в пищевую пленку.

Заливка бетона

Бетон сначала выливают в самые труднодоступные места. Его необходимо постоянно вибрировать, чтобы смесь распределилась равномерно. После полного заполнения опалубки требуется разровнять поверхность и укрыть раковину пленкой.

Спустя 3 суток бетон полностью затвердеет. Можно снять пленку. Еще через такой же промежуток времени удаляется опалубка. А кранов и сифонов откладывает на месяц. Это нужно для того, чтобы изделие окончательно просохло, стало крепким.

Отделка

После удаления опалубки в стене будет готовое изделие.

23.06.2015 885 0 ElishevaAdmin

Дом / Идеи

Бетон, такой грубый и, на первый взгляд, неинтересный, при должном подходе к нему может оказаться прекрасным материалом. А фантазия, приложенная к оформлению ванной комнаты, позволяет его эффективно использовать. Вот примеры.

Необработанный бетон в сочетании с металлом и нарочито небрежной штукатуркой. На этом фоне вполне уместно выглядят динозавры и тяжёлая деревянная табуретка старинной формы. Всё гармонично, хотя и сурово - такой стиль, исключительно на любителя. Но, конечно, практично: бетонную раковину повредить трудно.

Та же комната, с другого ракурса. Оказывается, сама ванна тоже из камня или бетона, а может быть, только им облицована. Даже полки под потолком - и те бетонные.

Сочетание бетона, оглаженного и отшлифованного, с грубоватыми деревянными панелями несколько облагораживают картину, как и наличие светильников в форме свечей. Круглое зеркало на корабельном канате вносит элемент экзотики из другого плана - напоминает о море и иллюминаторах.

Тема свечей, как мы видим, весьма актуальна на фоне бетонных деталей. В данном случае грубость бетонного корыта раковины и нарочитую примитивность кранов как-то компенсирует резной деревянный оклад овального зеркала. Настенное бра с «оплывшими свечами» и стеклянными подвесками, люстра из того же комплекта подчёркивают эклектичность оформления ванной комнаты.

А вот вариант с бетонной раковиной в светлом ключе оформления. Ахроматические цвета создают ощущение безличности и стерильности, и для ванной комнаты такой эффект вполне уместен.

Бетонное прямоугольное корыто вызывает определённые ассоциации, особенно в сочетании с водой. Однако удобно и монументально.

Здесь из бетона не только сама раковина, но и шкафчики по сторонам. Передняя панель бетонного шкафа выполнена из светлого дерева, и её тёплый тон смягчает суровость серого камня стен и пола. Сдержанно и строго, зато функционально.

Большое окно в сад в стене даёт импульс уклону в натуралистичность стиля. Бетонная раковина оформлена под дикий камень, потолки выполнены из дерева, пол - из каменных плит с оборудованным стоком воды за счёт разного уровня пола. Удобно и несколько аскетично - ничего лишнего.

А здесь эффект дикой природы усилен многократно. Бетон раковины выглядит милой шуткой на фоне брутального камня стены, к которой он прилегает. Душ вделан прямо в камень, мыльница тоже в него встроена. Большое зеркало, как напоминание о цивилизации, только прислонено к стене и кажется хрупким и абсолютно чужеродным в этом каменном царстве.

Здесь наблюдается стремление ко всему натуральному и прямолинейному: квадратное корытце раковины; ржавчина прямоугольной, демонстративно примитивной трубы крана. Даже отделка бетона, под состаренный камень, и подставка под отлив, в виде массивной рамы из древней громоздкой древесины - всё вполне вписывается в этот стиль. Тем более сильный эффект составляют белоснежные полотенца и зеркальная стена.

А здесь явный намёк на стиль техно - всё стройно, гармонично и функционально. Бетонная раковина идеально вписалась в общую идею.

В оформлении этой ванной просматривается влияние кубизма - чётких прямоугольных линий и форм. Тон задаёт бетонная раковина на два «рабочих места», прямоугольные зеркала в деревянных рамах, рисунок панелей и пола. Светлое дерево под раковиной и основной белый фон оформления делают ванную комнату приветливой и уютной.

Каменная раковина на кухне смотрится красиво, но стоит дорого, даже если сантехническое изделия было изготовлено из искусственного камня. Высокая прочность и элегантный внешний вид – основные критерии, которые становятся причинами выбора такого материала. Но высокая стоимость отпугивает покупателей, поэтому такие раковины приобретают редко. Но домашние мастера нашли дешёвый способ изготовления раковин из бетона - они покрывают их внешнюю плоскость керамической плиткой или мозаикой. Получается оригинально, а по эксплуатационным характеристикам такой прибор не уступит заводскому.

Бетонная раковина – изделие тяжёлое, поэтому её устанавливают, как несъемный предмет, прикрепляя к несущей стене дома. Если прибор устанавливается на улице, то под него сооружается постамент или выстраивается стена, к которой его крепят.

Необходимые материалы и инструменты

Вся сложность заливки раковины своими руками состоит в том, что под неё, как и под любое бетонное изделие или конструкцию, надо изготовить опалубку. Опалубка должна быть надёжной и водонепроницаемой. Поэтому в качестве материалов применяют доски, плиты ОСП, панели влагостойкой ДСП, толщина которых не должна быть меньше 20 миллиметров.

Для создания формы раковины, а точнее, её чаши, нужен будет металлический лист толщиною не больше 1 миллиметра. Обычно для этого используют оцинкованную жесть. Для создания армирующего каркаса потребуются прутки металлической арматуры диаметром 10 миллиметров. Обязательно приобретаются мебельные уголки, с помощью которых соединяются части опалубки.

Из инструментов потребуются:

• перфоратор со свёрлами диаметром 10 миллиметров;
• ножницы по металлу, с помощью которых будет вырезана форма под чашу раковины;
• шуруповёрт для скрепления опалубки;
• молоток;
• пила или электролобзик;
• миксер для смешивания бетонного раствора;
• ёмкость, для замешивания бетонного раствора;
• строительный уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• зубчатый шпатель;
• пластиковые трубы для формирования канализационного слива (диаметром 40 миллиметров) и места посадки смесителя (диаметром 32 миллиметра).

Для изготовления сантехнического прибора рекомендуется использовать бетон марки М400 или М500. Классическая рецептура бетона М400 – это цемент в один объём, песок и щебень по два объёма (1:2:2). Так как для раковины применяется бетонный раствор по технологии искусственного камня, то вместо щебня в смесь надо добавить гранитную или мраморную крошку, а лучше отсев, который дешевле в три - четыре раза.

Изготовление бетонной раковины

В первую очередь определяется высота установки прибора. Стандартный показатель данного размера 80-85 сантиметров, но с учётом, что это значение исчисляется с поверхности отделки пола. Так как бетонную раковину устанавливают до начала всех отделочных работ, то надо учесть толщину стяжки, толщину клеевого состава и керамической плитки. Все эти показатели отмечаются на стене, где будет крепиться раковина, а затем отмеряют расстояние в 80-85 сантиметров вверх.

Именно по этой линии в стене перфоратором сверлятся несколько сквозных отверстий диаметром 10 миллиметров. В них вставляются прутки арматуры с учётом ширины раковины. Иными словами, длина арматуры должна составляться из ширины сантехнического прибора и длины части прутка, который вбивается в стену. Затем вставленные в стену прутки надо обвязать той же арматурой, чтобы получилась сеточная конструкция. Это и будет армирующий каркас, элементы которого между собой или свариваются электрической сваркой, или связываются вязальной проволокой. Главное, понимать, что армирующий каркас будет располагаться внутри тела раковины приблизительно посередине толщины прибора.

Чаша раковины по форме может быть любой, но общая конструкция для простоты изготовления делается прямоугольной или квадратной. А значит, под неё придётся изготавливать прямоугольную опалубку.

• Из плитного материала выпиливаются панели шириною на 2-3 сантиметра больше толщины раковины на кухне. Две понадобятся для формирования боковых плоскостей, одна для лицевой части. Все три части соединяются между собой мебельными уголками. После чего эта конструкция устанавливается на цельный лист ОСП, к которому крепится саморезами. Получится своеобразная ванна без одной длинной стенки. Если раковина устанавливается в угол помещения, как это показано на фото ниже, то каркас сооружается дополнительно и без одной из боковин.
• Под опалубку собираются несколько опорных стоек из кирпича или бетонных блоков. Чем больше опор, тем лучше. Бетонное изделие тяжёлое, так что нагрузка от него будет большой.
• Опалубка устанавливается на опоры. Торцы боковин плотно прижимаются к стене и крепятся к ней мебельными уголками, которые устанавливаются с внешней стороны.
• Обратите внимание, что установленная ранее арматура должна оказаться внутри опалубки.
• Затем, используя силиконовый герметик, заполняются щели между элементами опалубки и между конструкцией и стеной.

Затем выполняется чаша раковины. Она может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Лучше выбрать простой вариант - прямоугольную форму. Сначала надо из плиты ОСП вырезать два сегмента овальной формы, к которым крепится оцинкованный лист жести на саморезы или маленькие гвоздики. На фото выше видна конструкция чаши такой формы. В самом низком месте чаши дрелью с коронкой вырезается отверстие под канализационный слив.

Приспособление монтируется в опалубку по месту установки, через отверстие делается пометка карандашом на нижнем листе ОСП, в котором той же коронкой высверливается сквозное отверстие. В него через чашу вставляется пластиковая труба диаметром 40 миллиметров, зазор вокруг которой заполняется герметиком. Форму чаши надо каким-то образом закрепить по месту посадки. Посмотрите, как это выполнено на фото выше: к стене прикреплена панель ОСП, на которую горизонтально установлена ещё одна панель, прикрученная саморезами к лицевой стенке опалубки. При этом сегменты формы чаши прикреплены к этой горизонтально установленной панели, она её и удерживает по месту монтажа.

Как правильно приготовить бетон

Перед тем как сделать бетонную раковину для кухни, надо обязательно ознакомиться с технологией приготовления раствора. Сначала нужно вычислить объём опалубки. Для этого её длина, ширина и толщина перемножаются между собой. Из полученного значения отнимается объём чаши. Она имеет неправильную геометрическую форму, так что придётся брать значение приблизительно. А лучше налейте в чашу воды и замерьте её объём в пересчёте на литры. Учитывайте, что один литр – это 0,001 м³.

Из расчёта полученного объёма готовится бетонная смесь:

• Сначала в ёмкости миксером смешиваются цемент и вода до получения цементного молочка.
• Затем порционно в цементную смесь подаётся песок. Раствор доводится до консистенции однородной массы.
• Последним добавляется гранитный отсев, который внутри раствора также тщательно перемешивается.
• Для улучшения свойств бетона в него можно добавить пластификатор, но с этой добавкой надо быть осторожным. Много вливать жидкости нельзя, потому что она снижает прочностные характеристики бетона, которые важны для раковины.

Затем готовый раствор надо залить в приготовленную опалубку. Заливку надо начинать с труднодоступных мест, например, с боков от формы чаши, заполняя раствором все щели и зазоры. Не забывайте установить пластиковую трубу под кран или смеситель. Для этого в нижней панели ОСП надо будет сделать под неё отверстие. Зазор между трубой и плитой ОСП заполняется герметиком.

Залитый в опалубку бетон надо проштыковать, используя подручный материал, например, арматуру или трубу. Основное назначение штыковки – удалить воздух из бетона, который снижает его прочность. Если есть в наличии маленький строительный вибратор, то лучше использовать его. Раствор выравнивается по верхним торцам опалубки и сверху закрывается полиэтиленовой плёнкой. В таком состоянии он должен простоять 2-3 дня. После чего плёнка снимается и демонтируется опалубка. Делать это надо осторожно, потому что бетон ещё не набрал своей прочности. Любое движение с усилием может повредить изделие. Через неделю убираются кирпичные опоры. На фото ниже показан конечный результат всех действий до демонтажа опорный стоек.

Финишная отделка

Есть два варианта, как сделать отделку бетонной раковины:

1. Провести шлифовку поверхности.
2. Провести облицовку, используя керамическую мозаику.

Для проведения первой технологии понадобятся специальные шлифовальные диски на основе алмазной россыпи. Но перед тем как начинать сам шлифовальный процесс, надо приготовить цементную пасту из цемента и воды, и обработать ею всю лицевую поверхность сантехнического изделия. Основное назначение этого процесса – заделать поры и другие внешние дефекты раковины. После высыхания пасты производится шлифовка. Как показывает практика, за один раз сделать поверхность максимально гладкой не получится. Поэтому рекомендуется пройтись по ней два или три раза.

Вторая технология более сложная, но если правильно подобрать мозаику по цвету и оформлению, то в конечном счёте получится оригинальное изделие. Здесь огромный выбор в плане дизайна самой мозаики. Можно подобрать морской стиль с ракушками и рыбками или подогнать цвет в стилевое наполнение самой кухни, например, выбрать мозаику медного цвета, белого или чёрного. Производители также предлагают стеклянную мозаику, которая прекрасно вписывается в стиль лофт, хай-тек или минимализм.

Накладной материал укладывается точно так же, как и на любую горизонтальную или вертикальную поверхность: используется клеевой состав для керамической плитки. Главное, что производить какие-то предварительные ремонтные работы, связанные с заделыванием дефектов бетонной поверхности, не надо. Клей сам заполнит изъяны изделия, сделав его прочным.

• Клеевой материал наносится зубчатым шпателем на поверхность бетонной раковины.
• На него сверху укладывается мозаика.
• Между мозаичными плитками прокладываются пластиковые крестики, чтобы создать швы. Важно правильно подобрать крестики по номеру. Их толщина должна совпадать с шириною зазора между плитками в мозаике.
• Таким образом, заполняется вся поверхность прибора, а также плоскости бортиков.
• На следующий день производится затирка швов с использованием фуги.
• В таком готовом состоянии изделие должно простоять 20 дней, после чего устанавливаются сифон и смеситель.

Заключение по теме

Кроме бетона для производства раковины в домашних условиях используют полимерные материалы: полиэфирные, акриловые, эпоксидные и формальдегидные смолы. Их готовят, смешивая с каменной крошкой, нередко добавляют красители, подгоняя цвет изделия под натуральный. По многим показателям такие раковины не уступают бетонным, но их производство основано на изготовлении специальной формы. Поэтому проще всего сделать опалубку и залить в неё бетон.

Чтобы приобрести для кухни готовую столешницу, которая будет полностью соответствовать вашим запросам в плане эстетики, надежности и функциональности, нужно приготовить немалую сумму денег. Гораздо дешевле изготовить ее самостоятельно, тем более что сделать это в домашних условиях вполне реально. Данную затею можно реализовать с помощью дерева, ДСП, жидкого камня или бетона. Среди этих вариантов,пожалуй, наиболее интересной выглядит столешница из бетона, ввиду доступности материала и относительной простоты работы с ним. Зная основы бетонирования, можно не только изготовить новую рабочую поверхность на кухне, но и реставрировать старую, что даст возможность еще больше сэкономить.

Бетон по своей структуре – это твердый и прочный материал, который способен выдерживать высокую температуру. В этом плане он практически не уступает граниту, хотя и стоит на порядок дешевле. Впрочем, у бетонной поверхности существует одна особенность, которую обязательно нужно учитывать при изготовлении кухонной столешницы. Дело в том, что бетон состоит из пор, которые могут забиваться различными органическими веществами, что усложняет уход за кухней. Кроме того, данный материал нужно оберегать от кислото содержащих средств, поскольку они способны разрушать кальций, являющийся главным связующим элементом в бетоне.

Обратите внимание! Негативное воздействие на бетонную поверхность может оказать даже капля лимонного сока, оставив после себя пятно.

Такой недостаток легко устраняется с помощью защитного полимерного слоя, который наносится на бетон после его застывания.Бетонная столешница с подобной защитой легко моется и сохраняет свой внешний вид на протяжении длительного периода. Однако использовать такую поверхность в качестве разделочной доски или ставить на нее раскаленную сковороду не рекомендуется, поскольку, в отличие от бетона, полимерное покрытие менее устойчиво к подобным нагрузкам.

Столешницу из бетона без полимерного покрытия можно использовать в гостиной, спальне или рабочем кабинете, где отсутствуют жесткие эксплуатационные требования

Изготовление монолитной бетонной столешницы

В основе изготовления мебели из бетона лежит стандартная технология, которая применяется в строительстве. Чтобы сделать бетонную столешницу своими руками, необходимо выполнить несколько этапов, каждый из которых по-своему важен.

Подготовка материалов

Поскольку столешница для кухни в нашем случае делается из бетона, нужно приготовить основные компоненты для его производства:

• цемент;
• песок (лучше речной);
• щебень или мраморную крошку;
• воду.

Совет! Чтобы столешница выглядела как мрамор, гранит или имела любой другой оттенок, отличный от серого, в смесь добавляется специальный пигмент (колер), который можно приобрести в любом строительном магазине.

Для изготовления опалубки понадобится деревянный брус 50х30 мм и влагостойкая фанера толщиной 12 мм. В качестве основания вместо фанеры можно использовать лист ламинированного ДСП соответствующей толщины. Главное, чтобы основание было идеально ровным и не поддавалось деформации под нагрузкой плиты.

Учитывая то, что изготовление столешницы будет осуществляться своими руками, нам понадобится следующий набор инструмента:

• лопата;
• ведро или другая емкость;
• строительный миксер или бетономешалка;
• мастерок;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• шлифмашинка;
• рулетка, уровень, карандаш.

Чертеж изделия

Значение качественного эскиза сложно переоценить. Правильный чертеж значительно упрощается работу, а неправильный – добавляет головной боли в процессе установки столешницы. Очень важно точно измерить параметры кухни, расположение шкафов и сантехнических приборов. Если необходимо разместить мойку или варочную панель, то место под их установку должно быть рассчитано вплоть до миллиметра.

Пример чертежа столешницы из бетона

Совет! Если общая конструкция имеет значительные габариты, тогда ее лучше разделить на несколько частей, чтобы упростить процесс установки плиты.

Создание опалубки

Лист фанеры или ДСП укладываем на ровную поверхность, после чего переносим ранее подготовленный чертеж с помощью линейки и карандаша. На каждой линии устанавливаем деревянный брус 50х30 мм, чтобы в итоге толщина нашей столешницы равнялась 50 мм. Именно данный параметр считается оптимальным для бетонного изделия: уменьшение толщины сделает конструкцию хрупкой, увеличение – слишком тяжелой.

Крепление стенок опалубки должно быть достаточно надежным, чтобы выдержать нагрузку, создаваемую бетоном в процессе его отверждения. Стыки двух стенок лучше соединять посредством уголков илидлинных шурупов (от 60 мм).

Место под мойку располагается в зависимости от вида и габаритов сантехнического прибора. Существует два типа моек: встраиваемые и накладные. У второго варианта присутствует горизонтальный бортик шириной около 30 мм, что нужно учитывать при составлении чертежа.

Совет! Если вы решили делать столешницу для кухни из бетона, тогда лучше использовать накладную мойку. Во-первых, у встраиваемых моделей присутствует посадочная фаска, которую сделать не так просто. Во-вторых, наличие бортика позволяет допустить небольшую погрешность при создании отверстия под раковину.

Также необходимо обязательно предусмотреть отверстие для смесителя. Для этого можно использовать пластиковую трубу диаметром 35 мм (стандартный размер монтажного патрубка смесителя).

Опалубка для заливки бетонной столешницы

Монтаж армирующего каркаса

Каркас представляет собой стальную сетку с размером ячеек 25х25 мм. Данную конструкцию необходимо располагать внутри опалубки так, чтобы она находилась на расстоянии 25 мм от фанеры и стенок.

Прежде чем осуществлять монтаж армирующего каркаса, на основание укладывается полиэтиленовая пленка. Ее края нужно завести на боковые доски. При этом очень важно, чтобы пленка легла без складок, если вы не хотите наблюдать их отпечаток на бетонной плите.

Увеличение несущей способности с помощью стального каркаса

Заливка бетона

Бетон для изготовления столешницы своими руками делается по классическому рецепту:

• 1 доля цемента;
• 2 доли песка;
• 4 доли заполнителя;
• 0,5 доли воды.

На первом этапе смешивается цемент с водой до получения однородной массы, после чего в смесь добавляются остальные ингредиенты. Сам процесс приготовления бетона необходимо выполнять на малых оборотах, тщательно перемешивая раствор.

Важно! Не стоит увеличивать количество воды с целью более быстрого приготовления смеси. Чрезмерное содержание влаги в растворе приведет к появлению множества пор после его высыхания.

После заливки и равномерного распределения бетона по всей площади опалубки он накрывается пленкой и оставляется в таком состоянии на сутки. Спустя 24 часа пленка снимается, а на ее место укладывается мокрая ткань для предотвращения появления трещин. Через 48 часов опалубку можно разбирать.

Обработка поверхности

Столешница для кухни должна быть идеально гладкой, поэтому лицевая сторона подвергается шлифовке. Для таких целей лучше использовать шлиф машинку, поскольку ручная обработка поверхности наждачной бумагой займет очень много времени и сил.

Сначала плита шлифуется с помощью крупнозернистого круга. После получения гладкой поверхности обработка осуществляется мелкозернистым наждаком. Несмотря на то что отшлифованная столешница из бетона уже выглядит замечательно, ее еще нужно вскрыть водоотталкивающей полимерной пропиткой.

Последний этап – шлифование войлочным кругом с применением специальной пасты, после чего плита приобретает «мраморные» характеристики.

Шлифовка бетонной плиты для кухни

Реставрация старой столешницы с помощью бетона

Бетон может использоваться не только для изготовления монолитной плиты. С его помощью вполне реально отреставрировать старую поверхность. При этом затраты в этом случае будут на порядок меньше. Ниже рассмотрим, как осуществляется реставрация старой столешницы для кухни своими руками.

Необходимые материалы

Поскольку слишком толстый слой в этом случае не требуется, вместо обычного раствора будем использовать бетонную смесь для стяжки пола. Для работы нам понадобятся такие материалы:

• бетонная смесь для стяжки (финишная);
• акриловый герметик;
• лак для бетона;
• емкость для приготовления смеси;
• 2 шпателя (20 мм и 10 мм);
• наждачная бумага;
• промышленный миксер;
• шлифовальная машинка.

Обратите внимание! Количество бетонной смеси необходимо определять исходя из площади покрытия. Обычно расход материала указывается на упаковке и в среднем составляет 1,2-1,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Смеси для выравнивания пола на основе цемента

Подготовка поверхности

Столешницы для кухни часто делают из МДФ, на котором в процессе эксплуатации появляются царапины, сколы, температурные дефекты и жировые пятна. Перед нанесением бетона поверхность нужно очистить от всех загрязнений. Особое внимание уделите остаткам жира – их можно убрать с помощью кухонных моющих средств. Если на поверхности присутствует силиконовый герметик, тогда его также следует удалить, поскольку бетон имеет слабую адгезию к подобным материалам.

После того как поверхность будет полностью очищена, ее необходимо обработать крупнозернистой наждачной бумагой 25-Hили 20-H.Цель данного процесса заключается в том, чтобы улучшить адгезию бетона к старой поверхности посредством создания множества царапин. После обработки наждачной бумагой столешницу нужно помыть и дать ей хорошо просохнуть.

Нанесение бетонной смеси

Технологию изготовления бетонной смеси можно прочитать на упаковке. Обычно ее разводят с водой в пропорции 2 к 1. Главное, чтобы консистенция не была слишком жидкой или густой, поскольку в этом случае усложнится процесс нанесения раствора на плиту.

Совет! Для начала приготовьте небольшую часть смеси, чтобы определиться с количеством воды для получения оптимальной вязкости. В дальнейшем строго соблюдайте данную пропорцию. Даже незначительные расхождения могут влиять на оттенок высохшего бетона.

Нанесение бетона на плоскость столешницы осуществляется с помощью широкого шпателя, тогда как торцы обрабатываются узким шпателем. Распределение смеси по поверхности выполняйте с помощью медленных и плавных движений, чтобы уменьшить вероятность образования пузырьков. Толщина наносимого слоя не должна быть большой – достаточно 1-2 мм.

Распределение бетонной смеси по столешнице

Шлифовка бетона

После полного высыхания слоя (около 24 часов) столешница из бетона подвергается шлифовке, для чего применяется крупнозернистый наждак. Особое внимание уделяйте гладкости поверхности – при проведении рукой не должны ощущаться какие-либо неровности.

Обратите внимание! Шлифовка бетона – достаточно грязная работа. Необходимо быть готовым к тому, что пыль в кухне будет повсюду.Поэтому без малярной маски такую работу лучше не выполнять.

Чтобы сделать надежную столешницу для кухни своими руками,необходимо нанести 3-4 слоя бетона, каждый из которых после высыхания подвергается шлифовке. Если для обработки первых слоев используется крупнозернистая наждачная бумага, то последний слой, помимо черновой, подвергается чистовой шлифовке с помощью мелкозернистого наждака.

Шлифованная поверхность бетонной столешницы

Гидроизоляция и лакирование

Для защиты бетона от влаги используется специальная жидкость-герметик на основе акрила. Она наносится обычной кисточкой для краски и после высыхания создает надежный гидроизоляционный слой. Данный материал очень быстро впитывается и полностью высыхает за сутки, после чего можно нанести второй и последний слой герметика.

Чтобы столешница имела глянцевое покрытие, после гидроизоляции наносится слой лака для бетона, высыхание которого в зависимости от температуры в помещении занимает от 4 до 8 часов. После высыхания лака осуществляется полировка плиты, для чего используется мелкозернистая наждачная бумага М14.

Бетонная столешница для кухни своими руками

В заключение добавим, что хоть технология изготовления такой столешницы не отличается особой сложностью, для ее реализации необходимо обладать навыками работы с бетоном. Поэтому в случае отсутствия подобного строительного опыта лучше воспользоваться профессиональной помощью.

Видеоурок по изготовлению бетонной столешницы:

Подробный мастер-класс от профи:

Бетон в кухонном интерьере — вдохновляемся дизайном:

Технология изготовления изделий из бетона популярна как в промышленном, так и в частном строительстве. Из этого материала можно залить подоконники, ступеньки для лестниц, плитки для пола, столешницы и так далее. Главное, что любую вещь можно изготовить самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. Приведем пример, как изготавливается столешница из бетона своими руками.

Как и любой строительный процесс, изготовление столешницы из бетонного раствора делится на несколько этапов. Каждый из них очень важен, нельзя допустить, чтобы какая-то операция была пропущена.

Подготовительный процесс

Подготовка заключается в приобретении необходимых материалов и инструмента. Для начала приобретаются все те же компоненты, которые необходимы для производства стандартного бетонного раствора. А именно:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Так как столешница – элемент декоративный, то стоит продумать вопрос, касающийся ее цветового оформления. К примеру, если использовать обычный цемент серого цвета, то и сама столешница будет серой. Благо сегодня есть большое количество колеров, которые можно добавлять в смесь, подбирая по цветовому оттенку.

Основные материалы

Для увеличения прочности бетонной столешницы необходимо уложить в тело раствора металлический армирующий каркас. Для этого понадобится стальная проволока диаметром 2-3 мм. Чтобы собрать из этой проволоки сетку, надо связать ее, для чего понадобится вязальная проволока. Для крепления каркаса нужны будут саморезы.

Столешницу необходимо заливать в опалубку. Ее изготавливают из нескольких разных материалов. Основной – это лист влагостойкой фанеры толщиной не меньше 12 мм. Вместо фанеры можно использовать ламинированную ДСП или МДФ.

Обратите внимание, что прочность этих материалов должна быть высокой. Небольшое искривление тут же отобразится на самом бетонном изделии.

Для создания толщины столешницы потребуются доски сечением 50×30 мм и несколько деревянных брусков 50×50 мм.

Так как на кухонной столешнице обязательно будет установлена мойка, то необходимо будет сделать отверстие под смеситель. Для чего потребуется пластиковая труба диаметром 35 мм и длиной 50 мм. Обычно диаметр монтажного патрубка смесителя равен 35 мм.

Инструменты

Для изготовления столешницы из бетона потребуются следующие инструменты: лопата, правило, мастерок, шпатель, ведро, строительный миксер (если замешивается небольшой объем) или бетономешалка.

Для сборки опалубки понадобятся пила и шуруповерт. Для изготовления армокаркаса – плоскогубцы. Не забываем, что все элементы опалубки придется точно выставлять по заранее сделанному чертежу, поэтому линейка, уровень и карандаш также понадобятся. Для замера размеров будущей столешницы необходимо приготовить рулетку.

Создание чертежа

Чертить эскиз можно или до подготовки или после. Важно – точно измерить пространство, где будут установлены шкафы со столешницей из бетонного раствора. Если кухонная мебель будет устанавливаться в углу комнаты, то убедительная просьба – выровняйте угол под 90º. Это не только критерий качества проведенного ремонта, но и простота установки мебели точно по стеновым плоскостям.

Теперь рулеткой измеряются границы установки столешницы. Очень часто рабочая зона кухни имеет кривую форму с заходом на смежную стену. Если принимается именно такая форма (угловая), то лучше разделить элемент на несколько участков и под каждую часть сделать свою столешницу. При этом опалубка будет единой, но разделенной по участкам.

Главное, границы участков сделать поперечными, которые точно должны совпасть по стенкам кухонных тумб. Только так можно избежать образования трещин. Монолитная столешница будет весить много, что создаст неудобства при ее установке.

Устанавливаете лист влагостойкой фанеры на ровную горизонтальную поверхность. Это может быть стол. Теперь переносите все размеры с чертежа на этот лист, для чего используете линейку и карандаш. По краям линий устанавливаются на ребро доски 50×30 мм. Они определят высоту бетонной столешницы, которая будет равна 50 мм. Почему именно этот размер? Уменьшение толщины приведет к снижению прочности. Увеличение – к повышению веса изделия. Поэтому 50 мм – оптимальный размер.

Так как бетонный раствор будет создавать большое давление на стенки опалубки, необходимо их хорошо закрепить. Здесь два варианта:

• использовать для крепления бруски 50×50 мм;
• установить металлические уголки.

В первом случае бруски крепятся по углам конструкции. Если установленная доска длинная, то дополнительно крепятся 2-3 бруска посередине равномерно друг от друга по всей длине доски.

Что касается раковин для мойки, то необходимо обратить внимание на вид купленного прибора. Есть встраиваемые мойки, есть накладные. Они отличаются друг от друга тем, что у накладных в конструкции присутствует горизонтальный бортик по всему периметру сантехнического прибора.

Для накладных моделей

Если устанавливается именно этот вариант, то раковина переворачивается, укладывается на лист фанеры и по ее бортику производится обводка. Затем измеряется ширина борта, к примеру, это 3 см, значит, внутрь откладывается точно такая же форма на расстоянии 2,5 см.

Для встраиваемых

В случае со встраиваемой раковиной очертание наносится по ее краю. Теперь по линиям устанавливаются бруски 50×50 мм, которые крепятся к фанере саморезами. Обратите внимание, что доски 50×30 мм устанавливаются снаружи нанесенных линий, а в случае с мойкой бруски 50×50 мм устанавливаются внутри.

И еще один момент – во встраиваемых раковинах присутствует посадочная фаска, сделать которую непросто. Поэтому тому, кто собирается изготавливать столешницу из бетона своими руками, рекомендуется выбирать накладную модель. Остается только приклеить трубу по месту монтажа смесителя.

Необходимо сразу же оговориться, что армирующий каркас из стальной проволоки должен быть как сетка с ячейками 25×25 мм. При этом от фанерного листа и от краев опалубки он также должен располагаться на расстоянии 25 мм. Поэтому куски проволоки нарезаются с учетом этих оговорок.

В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, края которой заводятся на доски. Обратите внимание, чтобы пленка легла ровно без складок.

Монтаж несущей конструкции

Теперь сам каркас. Его можно сделать отдельно, а затем установить по месту. Можно его сборку проводить прямо в опалубке. Установка на высоте 25 мм производится с помощью саморезов. К примеру, второй вариант монтажа.

Вкрутили саморезы в фанеру по всему периметру опалубки через каждые 25 мм. Выравнивание шляпок по высоте производится с помощью линейки и уровня. После чего к саморезам уже прикручиваются куски проволоки. В местах пересечения для крепления используется вязальная проволока.

Практически все готово, чтобы начать заливать столешницу из бетона своими руками. Остается лишь обработать стыки между элементами опалубки герметиком. Здесь важно, чтобы этот материал заполнил именно зазоры и щели.

Если есть необходимость сделать у столешницы скругленные углы, то в место стыковки двух досок 50×30 мм, то есть в угол, устанавливается труба. И пространство угла, ограниченное трубой и двумя смежными досками, заполняется герметиком.

Бетонирование

Существует два способа заливки бетона.

1. Полностью заполняя опалубку.
2. Послойно.

В первом случае бетон приготавливается по классической рецептуре: 1 часть цемента, 2 части песка (чистого речного), 4 части крупного заполнителя (в данном случае лучше всего взять мраморную крошку), и 0,5 части воды. Сначала смешиваются цемент и вода до образования цементного молочка, затем порционно добавляются и другие компоненты. Перемешивать раствор надо очень тщательно.

Столешница, приготовленная из бетонного раствора, может выглядеть очень оригинально. Главное, правильно подойти к оформлению ее лицевой стороны. К примеру, можно уложить на полиэтиленовую пленку кусочки битого стекла, бусинки, разложить узорами медную проволоку или жилы оптоволоконного кабеля.

Необходимо обязательно закрепить эти декоративные элементы клеем, чтобы в процессе заливки они не сместились. Марка клея неважна, главное, чтобы он хорошо скреплял.

Для первого лицевого слоя необходим раствор из мелкого песка без крупных наполнителей (гравия, щебня). Воды должно быть чуть меньше, чем в классической рецептуре. Таким образом можно избежать появления пор. Но и слишком мало добавлять воды тоже нельзя, потому что это может привести к образованию трещин.

Поэтому, если есть сомнения, что раствор может получиться не таким, то лучше приобрести готовую сухую смесь для стяжки. На ее упаковке есть инструкция, где указано, сколько воды необходимо добавлять. Смешивание надо проводить на малых оборотах. И неважно, процесс производится миксером или бетономешалкой. Этот раствор заливается на треть или вполовину от высоты опалубки. Ждать, когда он высохнет, нет необходимости.

Заливка основного слоя

Заливку основного несущего слоя можно производить через полчаса. К составу этой смеси каких-то ограничений нет. Это может быть классическая рецептура, в которую вместо гравия или щебня можно добавить керамзит для облегчения всей конструкции.

После чего (неважно это первый вариант или второй) столешницу из бетона нужно накрыть пленкой. Через сутки пленка убирается, а сверху укладываются куски мокрой ткани. Через двое суток можно разбирать опалубку.

Если столешница из бетона изготавливается без декоративного слоя, то ее лицевую сторону необходимо отшлифовать. Использовать для этого болгарку не стоит. Лучше применить именно шлифовальную машинку углового типа. Она удобнее в применении для горизонтальных поверхностей. Плюс к машинке придется прикупить несколько шлифовальных кругов.

Сначала плиту шлифуют крупнозернистым кругом. Затем переходят на мелкозернистый. А полировку лучше всего производить войлочным кругом. Если необходимо провести подрезку столешницы, тогда используется болгарка с алмазными дисками.

Если на поверхности плиты образовались небольшие углубления, то их можно удалить, нанеся специальную уплотнительную смесь на акриловой основе. После ее высыхания проводится дополнительная шлифовка.

Вот так изготавливается бетонная столешница своими руками. Не будем уверять, что данный процесс прост. Он сложен и требует внимания и аккуратности.