Обогрев палатки зимой на рыбалке видео. Оборудование для обогрева палаток Бензиновый обогреватель для палатки шмель

Портативные газовые обогреватели используются для отопления туристических палаток, шатров и прочих временных сооружениях в холодное время года. Популярны портативные обогреватели и среди рыбаков в качестве источника тепла в палатках для зимней рыбалки. Также портативные обогреватели могут использоваться для отопления гаражей, бытовок, дачных домов, теплиц и прочих жилых и нежилых помещений.

Мощность большинства популярных портативных обогревателей варьируется от 0,5 кВт до 5-7 кВт, встречаются и более мощные газовые обогреватели, но вряд ли можно назвать портативными.

Туристические газовые обогреватели различаются по типу используемых баллонов:
работающие от баллонов с нажимным клапаном (так называемые «цанговые» баллоны), от баллонов с резьбовым клапаном и от бытовых баллонов.

Наиболее компактными в рабочем режиме являются обогреватели, работающие от баллонов с резьбовым клапаном, например, обогреватель Tramp TRG-035 – даже вместе с баллоном займёт меньше места, чем спальный мешок или пятилитровая бутылка воды. При этом практически все обогреватели, работающие от баллонов с резьбовым клапаном оснащены регулятором мощности и пьезорозжигом. К недостаткам данных обогревателей можно отнести дороговизну баллонов - в среднем «резьбовой» баллон в 3 раза дороже, чем «цанговый».

Обогреватели на «цанговых» баллонах менее компакты, но при этом часто имеют функцию плиты, что даёт возможность приготовить/разогреть еду, вскипятить воду для чая или сварить кофе – согласитесь, это приятный и полезный бонус. Кстати, наличие регулятора мощности и пьезорозжига справедливо и для данного типа обогревателей.

Самыми «некомпактными» портативными обогревателями являются обогреватели, работающие от бытовых баллонов. Это обусловлено наличием шланга подачи газа, редуктора и, собственно, бытового баллона, объём которого составляет от 5 до 12 литров (обогреватель можно подключить к баллонам и большего объёма). Из плюсов: дешёвый газ, возможность заправить баллон на любой заправке; можно использовать для приготовления пищи; большая мощность; простота конструкции, что обеспечивает относительную «неубиваемость» обогревателю.

Минусы: наличие габаритного газового баллона; отсутствие пьезоподжига и возможности регулировать мощность обогревателя.
Отдельно хочется отметить обогреватель Перун и обогреватель Tramp TRG-036 – эти устройства совмещают в себе компактность, возможность приготовления пищи, а главное наличие переходника на бытовой баллон, тем самым можно использовать или недорогие «цанговые» баллоны или баллоны 5-12 литров.

Используя обогреватели в палатках или других жилых помещениях, помните о правилах безопасности! При сгорании газа также сжигается и кислород + образуется CO (угарный газ), поэтому использование портативных газовых обогревателей безопасно только в ПРОВЕТРИВАЕМЫХ помещениях, помните об этом!

Хочу поведать свою историю многолетнего подбора (выбора, конструирования) обогревателя в зимнюю палатку рыбака…

Если перефразировать поговорку, то сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо экипирован, точнее подготовлен…
А особенно это касается зимней рыбалки на просторах сибирских рек.
Рыбачить приходится и при минус 23-25, бывает с ветром.
А в такой ситуации без палатки некомфортно, она спасает от пронизывающего северного ветра.
Залазишь в установленную над предварительно проверенной, уловистой лункой палатку, закроешь вход – и лови себе в удовольствие…
Ветер не беспокоит, как и «поджопники», устраивайся поудобнее и дергай…
Но без дополнительного источника тепла все же некомфортно, в палатке температура всего на пару-тройку градусов выше, чем снаружи.
«Надышать» больше никогда не получалось…
Для полного кайфа нужен дополнительный ОБОГРЕВАТЕЛЬ…

У меня обычная рыбацкая палатка: Китайка-автомат.

Всем хороша: вес, быстрота разбора и сбора, на три сезона спокойно хватает…
Минус: низкая по высоте и при сильном ветре прогибается. Но цена ее эти недостатки сводит на нет, по сравнению с другими большими палатками, которые и стоят значительно больше.
Она у меня уже давно и выручала в разных погодных перипетиях.
Поначалу для обогрева, как и все, пробовал её отапливать с помощью хозяйственных свечей, но это очень неудобно.
Свечи без фиксации всегда готовы упасть, вертикально установить на неровной поверхности под палаткой сложно, в итоге сгорает быстро, и остаются пятна от расплавленного парафина на полу палатки.
Да и эффекта от одной свечи мало, даже получается хуже… Пар от дыхания... Не нанизать мотыля – не видно лески, в итоге повышение температуры на два-четыре градуса съедаются эффектом мешающего видимости пара и необходимостью следить за вертикальностью установки свечи.
Решил усовершенствовать обогрев палатки свечами, а точнее их конструкцию:

Прикупил формы, растопил парафин, установил по два-три фитиля в каждую в надежде, что такое решение устранит все недочеты предыдущего варианта.
Но эффект остался приблизительно тот же: температура в палатке повысилась ненамного, и так же остался пар от дыхания. Единственный плюс – это то, что воск выгорал полностью в форме, свеча не падала и в итоге не было парафиновых капель на дне палатки.

В параллели попробовал использовал для обогрева сухое горючее:

С одной стороны, лучше чем свечи:
Температура в палатке повысилась, ничего не капает на пол, но…
Есть существенные минусы. Сухое горючее коптит и выделяет очень много угарного газа, приходится проветривать, чтобы голова не болела.
Также минус – это то, что таблетки быстро прогорают, в среднем каждые десять минут надо подкидывать следующую.
В итоге на рыбалке сконцентрироваться не можешь, всегда помимо контроля кивка приходится часто отвлекаться на процесс горения…
Этот вариант обогрева мне тоже не подошел…
Надо искать что-то еще….
На просторах инета как-то натолкнулся на ролики по использованию спиртовых горелок «буржуями» для обогрева и подогрева воды.
Как классно… Видать, это то самое, что мне надо… подумал я вначале….

И начал пластать и дырявить всякие банки, строя спиртовые обогреватели:

Наделал штук цать… разных конструкций…

В процессе тестирования на лестничной клетке подъезда данная конструкция горелки показала хорошие результаты по теплоотдаче и времени горения.

Но в полевых условиях данный вариант показал себя как очень неудобный в использовании.
Во-первых, сложность запала: надо разогреть емкость спирта до появления паров, что не так просто на холоде и опасно в палатке.
Во-вторых, сложность и точность в заполнении емкости: мало наполнишь – недолго горит, много – жидкость начинает кипеть и выплескиваться, что чревато возгоранием палатки.
В-третьих, проблематично такую конструкцию экстренно затушить (задуть невозможно), только ждать, пока прогорит полностью.
После увиденной в реале пожароопасности данной конструкции (как-то после вскипания жидкости и выплескивания ее на пол мы втроем экстренно эвакуировались, точнее, выскакивали из палатки, чуть не разорвав её).
В итоге спиртовая горелка под наши условия для применения на рыбалке не подошла… Лучше спирт для разогрева принять внутрь… И телу тепло, и душе хорошо…

И вот как-то на не очень уловистой лунке, при температуре минус 25 на улице, отапливая палатку сухим горючим по 50-70 руб. за упаковку, меняя таблетки каждые 10-12 минут и дыша парафиновым угаром, в мою голову пришла мысль: надо что-то менять… Опробованные ранее обогреватели не устраивают…

Порыскав на просторах интернета, наткнулся на решение: инфракрасный газовый обогреватель палатки, но внушительных размеров…
Причем называется компактным…

Но такую халабуду таскать с собой в пешем переходе тяжело (вес более 2 кг), ну и стоит соответственно от 1500 до 3000 руб…

Но все это не подходит для любителя пешего поиска рыбы, тяжелы…
Надо подыскать полегче типа:

Горелка красива, ну просто хороша, соответственно и цена… под 2000 и более рублей.
Не наша цена…
Загорелся я все-таки обогревателем газовым в палатку…
Отзывы пользователей просто рекомендуют…
В итоге нашел то, что искал, – недорогую насадку на газовый баллон:

Это горелка в разобранном виде. Цена всего 225 руб. (наша!)…
Переносится в собранном виде в маленьком мешочке, рассчитана по умолчанию для крепления на резьбовой газовый баллон (130-150 руб.).

При использовании переходника эту горелку можно крепить и на цанговые баллоны (они дешевле, 45-55 руб.).

Вот отдельно сам переходник прикупил в ближайшем рыбацком магазине (130-170 руб.)

Это горелка на цанговом баллоне с переходником к горелке в сборе

А здесь под парами, газ зажжен....
Тесты проводил в холодном межэтажном пространстве. В рабочем режиме горелка дает тепло, но не очень…

В итоге понял: горелка рассчитана производителями на подогрев емкостей, находящихся непосредственно над пламенем горелки, а не на обогрев помещения…
Нужно повысить ее КПД отдачи тепла в окружающие пространство, точнее на обогрев.
Для этого необходимо на горелку приспособить сетчатый рассеиватель тепла типа:

Есть в продаже уже готовый. Но он опять же дорог (900-1200 руб).
Будем делать сами… Подобрал необходимые инструменты:

Для первичного полукруглого рассеивателя пламени нашел и прикупил обычное хозяйственное ситечко:

Крепеж к горелке, из кусков вырезанных по шаблону оцинковки:

Просто отмечаешь, берёшь малый запас и вырезаешь…

Получилось вот что:

Это с переходником на цанговый баллон.

При зажженном газе эффект рассеивания тепла получился, но тепло вокруг не такое, как хотелось бы.
В итоге решил доделывать…
У соседа по гаражу углядел металлическую сетку, выпросил (ему большое спасибо)…

Под размеры вырезал из оцинковки ножницами по металлу кусок требуемого размера:

Приложив к листу «ситечко», отметил нужные размеры верха и низа и отрезал:

На верхней площадке просверлил отверстия 3 мм по периметру для большей тяги:

Загнул крепеж, насадив на сетку,

И скрепил клепками.

По окончанию проверил на цанговом баллоне…

И на резьбовой газовый баллон

Эффект по теплоотдаче превзошел все ожидания…

От обычной горелки без насадки жар чувствуется только на таком приближении:

А с насадкой инфракрасной руку жжет уже и на таком расстоянии:

Близко руку (как к простой газовой горелке) к самодельному инфракрасному обогревателю поднести просто невозможно.
Тестировал, как уже упоминал, в подъезде, в итоге работы в течение 30 мин чувствовалось значительное повышение окружающей температуры.

Вроде бы горелка инфракрасная готова, надо попробовать ее на рыбалке…
В итоге взял ее плюс два баллона, один цанговый, другой резьбовой.

Выход был по первому льду, поэтому с берега пеший переход до лунок занял более часа.
Нашли уловистые лунки на окуня, ставим палатки.
Но пока шли, баллоны замерзли (на улице -15 было, а они лежали в рыбацком ящике…)

Зажечь цанговый вообще не получилось.
Резьбовой (по инструкции работает при температуре до -20 градусов) дал огонь в горелке, но слабо, больше сифонил газом, в итоге его перекрыли, что бы не надышаться в палатке…
В итоге я получил проблему замерзания газа в баллонах при низкой температуре.
Надо было ее как-то решить…
После возвращения с рыбалки обратился к форуму, и там нашел вариант:
Нужен пассивный подогреватель баллона, использующий непосредственно жар от горелки…
Сперва решил сэкономить, взяв для подогрева медный провод большого сечения:

Но такая конструкция не справлялась со своими задачами, тепло даже в «подъездных» условиях не доводило баллон до нужной рабочей температуры.
В итоге пробовал вот такую временную конструкцию: медная шина, прикрученная к баллону.

Эффект был: через полчаса горения такая конструкция вышла на нужный режим...
В дальнейшем для зимней рыбалки не рассматриваю баллоны резьбовые, так как они дороги и непросто сделать на них подогрев.

Её доработал, приделал к пластине крепеж быстросъемный к баллону:

Эффект есть… Горелка горит и дает тепло…

P.S. Доработки конструкции и апгрейды в следующей статье…

Дополнение (доработки) к статье, что на сегодня:
Случайно наткнулся в рыбацком магазине на подставку под баллон:

Держит классно…

Вроде бы все идеально, тепла достаточно, горелка горит отлично, но:
При тестировании в полях выявилось несколько незначительных недочетов (неудобств) вертикальной конструкции инфракрасного обогревателя палатки на цанговом баллоне.
1. Сама конструкция получилась высокой. С использованием подставки опасность падения вертикального цангового баллона приблизилась к нулю… Хотя когда в «ажиотаже» рыбалки можно неверным движением ее уронить, что чревато пожаром…
2. Второе неудобство высокой конструкции – это использование её в китайском автомате, у которого стенки пологие, а не вертикальные поэтому высокий обогреватель нельзя придвинуть к стенке. Приходится устанавливать его ближе к центру, что в итоге значительно сокращает рабочую (ловчую) зону. Есть вероятность попадания лески на горячую горелку при быстром вываживании. В итоге меняй уже настроенную и проверенную (ловчую) снасть…
3. В-третьих, при конструировании пришлось инфракрасный обогреватель крепить посредством двух пластин на рассекателе горелки винтовым соединением. Это решение было вызвано самой вертикальной конструкцией, чтобы раскаленный обогреватель случайно не упал. В итоге быстро снять инфракрасный обогреватель не получится, надо брать собой на рыбалку отвертку и откручивать на морозе три болта и не потерять гайки, чтобы перевести обогреватель в режим газовой плиты (к примеру, сварить прямо на рыбалке пельмешки)…
Но эти недочеты вертикальнй конструкции обогревателя только для меня и моей экипировки на рыбалке.
Кто же в своих вылазках пользуется палатками большей площади и немного другой конструкции, чем «китайки» (к примеру, палатки-зонты Скаут) и не заморачивается готовкой горячего обеда прямо не отходя от лунки, то вертикальное решение, думаю, имеет свои преимущества перед горизонтальной: площадь и вес конструкции меньше…

Возможно, через пару лет, когда «китайка» совсем придет в негодность, прикуплю палатку типа «Maverick»; тут-то и пригодится вертикальный обогреватель…

А на сегодняшний день, проанализировав, решил еще немного разориться и прикупил за 300 руб. горелку с горизонтальным расположением баллона.

Прикупил новую сеточку для первичного рассеивателя обогревателя. По конструкции она должна была быть меньшего диаметра, чем для вертикальной. Долго искал, но нашел всего за 20 руб., причем ручка от ситечка отвалилась сама собой.

По аналогии вырезал нижнюю пластину из оцинковки для инфракрасного обогревателя, внеся небольшие изменения:

Это продольные четыре крепежа, которые будут удерживать головку обогревателя на упорах горелки.

И вырезы под крепеж сферы первой сетки.

Отгибаем их, вставляем полусферу сетки и загибаем фиксируя.

Верх обогревателя по конструкции такой же, как и у вертикальной:

Крепим к боковой сетке клепками.

Ещё несколько действий (смастерил пассивный обогрев, закрепив его сантехническим хомутом), и инфракрасный обогреватель на горизонтальном цанговом баллоне практически готов.
И испробован…

Особое внимание уделил подставке для горизонтального расположения баллона. Летом для его ровного расположения под него кладут полочки, щепки, камешки. Но на льду такое решение не подходит.
Вырезал ее из пеноплекса, оставшегося после изготовления рыбацких ящиков своими руками.

Зафиксировал подставку, прикрепив её к хомуту с помощью трех витков обычной изоленты.

В итоге получилось вот что:

Обогреватель в «походном» состоянии, как видно, места занимает немного.

Инфракрасный обогреватель от деформации при переезде защитил твердым чехлом.

Конструкция в сборе, собрать всего минута…
Проблема горизонтальной конструкции – это то, что пассивный обогреватель находится сверху баллона и нерационально используется его тепло на нагрев.
Поэтому пришлось использовать для равномерного распределения тепла по баллону «термос» – обычный старый шерстяной носок.

Горизонтальная конструкция обогревателя удобно размещается в "китайке", эффект от неё полностью устраивает…
Легкая, компактная, баллона хватает на 3-4 часа, можно даже приготовить пищу на горелке, пожаробезопасная, не «сифонит» газом, подходит под размеры палатки…

Итог мне нравится.

P.S. Дополнения на счет «угарного газа»…
Данная конструкция рассчитывалась для применения на ходовой рыбалке в течение одного светового дня… Основной критерий минимальный вес и КПД… В «Китайке» в которой её использую сейчас, есть «слуховое» окно на крыше и возможность не полного закрывания молниями входа. В итоге можно оперативно регулировать «проточную» вентиляцию в палатке.. Таким способом доступа доп. кислорода на рыбалке в палатку пока даже не пользовался, т.к. в конечном (доработанном) варианте конструкции угара и запаха газа не чувствовал. Уверен, что в таком варианте использования в палатке до 4 часов непрерывной работы она полностью безопасна.
В «ночную», данную конструкцию не использовал… Согласен, если не настроить «проточную» вентиляцию, и лежа на дне герметичной палатки, возможно и угореть, хотя и это под вопросом… Какой объем угарного газа может быть от сжигания «полностью» всего 400 грамм газа???.

А Вы, чем обогреваете свою рыбацкую палатку?

Обогрев зимней палатки — тема архиважная. От тепла внутри рыбацкого пристанища напрямую зависит и возможность осуществления ловли в холодное время года, и её результат. В данной статье-обзоре мы постарались собрать все известные варианты обогрева палатки на зимней рыбалке — с обязательным указанием недостатков и достоинств каждого из них. При всём том, некоторые из способов мы проверили и оценили персонально, о чём также будет упомянуто в нижеследующем повествовании.

Мини-печь на твёрдом топливе

Давно прошли те времена, когда не существовало современных портативных газовых плит, и примусы были редкостью. Рыбаки в ту пору использовали для обогрева зимних палаток самодельные мини-печки — сваренные из листового железа, или наспех сварганенные из каких-нибудь металлических ёмкостей. Такие печки обычно работали на дровах, хотя можно было применять и другое твёрдое топливо, например — каменный уголь.

Один мой знакомый железнодорожник, в миру — заядлый лещатник, в конце 80-х регулярно рыбачил на наших окрестных водоёмах — ревдинском городском пруду и . Он отапливал свою палатку самодельной печкой на каменном угле. По его отзывам — «жарило так, что в майке сидел».

Конструкций данных печек существовало великое множество. Тут уж, как говорится — кто на что был горазд. Однако, принцип везде был один — топка, подставка (чтоб лёд не плавить) и труба-дымоход, которая уходила наружу через специальное отверстие в стенке палатки, окантованное негорючим материалом вроде стеклоткани. Проще говоря — миниатюрная буржуйка.

В нынешнее время мини-печки вытеснены из обихода более эффективными и компактными приспособлениями для обогрева палатки. Однако это вовсе не означает, что дровами палатку нынче никто не отапливает. В сельской местности, особенно — в некоторых далёких от городов деревнях, это пока что ещё весьма востребованный способ, подчас — единственно возможный.

• Плюсы: дешёвое или бесплатное топливо, хорошая теплотворная способность.
• Минусы: громоздкость конструкции, полная бесполезность в случае отсутствия дров в месте ловли, необходимость в большом количестве топлива (вышеупомянутый знакомый таскал на рыбалку среднее ведро угля). Помимо сего — в печку приходилось периодически подкидывать дровишки, отвлекаясь от рыбалки.

Примус

С появлением «огоньков», «шмелей» и прочих бензиновых горелок дровяные печки стали постепенно отходить на второй план. И довольно длительный период времени рыбацкие палатки отапливались примусами. Даже сейчас ещё осталось немало приверженцев этого способа.

Мне на нескольких рыбалках довелось попользоваться довольно ширпотребным примусом «Дастан». Скажу так: мощь. Наверное — это самый тёплый способ обогрева зимней палатки, и даже предварительная возня с разжиганием примуса, а также некоторая вонь топлива не омрачает сего факта.

• Плюсы: компактность, отличная теплотворная способность.
• Минусы: сложность в использовании. А о «надёжности» примусов и по сей день легенды ходят, но тут — опять же — всё зависит от производителя, конкретной модели и конкретного изделия. Например — импортные примусы довольно качественно выполнены, как и некоторые советские.

Горелки на жидком топливе (мультитопливные)

Фактически — это те же примусы, только хай-тек версия. Лишены большинства недостатков «шмелей», также с ними можно применять всякие рассеиватели-дожигатели (которые на обычный примус не поставишь), тем самым — увеличивая их КПД.

• Плюсы: отличная теплотворная способность, универсальность в плане используемого топлива.
• Минусы: высокая стоимость.

Газовая плитка с пятилитровым пропановым баллоном

Ещё один старый проверенный способ обогрева палатки, который вовсю используется и поныне. Ежели баллон оставить на улице — сама плитка занимает очень мало места.

Один мой знакомый рыбак пользуется такой плиткой давно, и в ус не дует.

• Плюсы: долгая работа от одной заправки, отличная теплотворная способность (существующие на рынке модели весьма мощны), бо́льшая надёжность и безопасность по сравнению с примусом.
• Минусы: громоздкость конструкции и её повышенный вес, вероятность замерзания газа в сильные морозы (особенно если в баллоне был не чистый пропан, а его смесь с другими газами).

Газовая плитка или обогреватель на одноразовых баллонах

Появились сравнительно недавно и набрали неплохую популярность. Могли бы даже вытеснить другие способы обогрева палаток, если бы не один существенный недостаток, о котором — чуть ниже.

Автор данной статьи активно пользуется газовым отопителем (мощностью порядка киловатта) на зимней рыбалке, и знает рыбаков, кто тоже обогревается подобным оборудованием. Ранее неоднократно приходилось пользоваться плитками — греют весьма неплохо.

В эту же категорию можно было бы включить и газовые лампы , однако их теплотворная способность оставляет желать лучшего, поэтому если они и годятся для обогрева зимней палатки — то только во время несильных холодов.

• Плюсы: компактность, также сюда можно добавить доступное и относительно недорогое топливо.
• Минусы: главный — вероятность замерзания газа уже при лёгких морозах (тонкостенные баллончики рассчитаны на газовые смеси с меньшим давлением паров, испаряющиеся при более высоких температурах). Как с этим бороться — написано в . Ко всему прочему — некоторые плитки и обогреватели весьма ограничены в мощности, что несколько снижает их эффективность во время сильных морозов.

Парафиновые свечи

Мощность одной свечи — порядка 40 ватт/час. Не такой уж и маленький показатель. Выходит, что четыре десятка свечей вполне могут соперничать по выделяемому теплу с портативным газовым обогревателем.

Автору сих строк не единожды приходилось отапливать рыбацкую палатку обычными свечами. Можно с уверенностью сказать — что метод этот в слабые морозы при правильно подобранном количестве свечек отлично работает: лунки не замерзают, да и в палатке вполне комфортно.

• Плюсы: освещение, простота, отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании.
• Минусы: малая мощность (чем сильнее мороз — тем больше нужно свечей).

Сухое горючее

Некоторые разновидности сухого горючего, например — таблетки «сухого спирта», горят в течении 10-15 минут без копоти и запаха Удельная теплота сгорания этого топлива — 30 мДж/кг, что соответствует 8,3 киловаттам. Можно пойти дальше и рассчитать «мощность» одной таблетки. Она примерно составляет 332-498 Вт/ч . Следовательно — сухое горючее вполне можно использовать для обогрева зимней палатки.

Одному моему знакомому рыбаку однажды довелось отапливать палатку сухим горючим на зимней рыбалке (на реке ), да не абы как — а во время ночёвки. Таблеток с собой было взято порядочно — несколько упаковок, однако на обогрев ушло всего три. Замёрзнуть на той ночёвке не удалось (учитывая то, что снаружи столбик термометра не опускался ниже -10°C). Как и поспать толком.

• Плюсы: высокая теплотворная способность, простота использования.
• Минусы: необходимость отвлекаться через каждые 15-20 минут для розжига новой таблетки. Возможно, что эту проблему решила бы специальная печка, куда можно было бы загрузить сразу несколько таблеток, а затем «растянуть» процесс их горения, ограничив подачу кислорода. Однако, пока что её никто не изобрёл.

Спирт

Удельная теплота сгорания спирта составляет 27 мДж/кг — это почти в два раза меньше, чем у природного газа, однако вполне достаточно для того, чтобы использовать спирт в качестве топлива для отопителя палатки. И некоторые рыбаки — у кого есть постоянный доступ к запасам данного вещества — так и делают, применяя в качестве обогревателя самодельные спиртовки из жестяных банок. Тем не менее — большинство рыболовов считают такой подход необоснованно расточительным, а то и вовсе — кощунством, и понятно по какой причине.

• Плюсы: неплохая теплотворная способность.
• Минусы: относительно высокая стоимость топлива, либо сложности в его приобретении.

Сам рыболов

Человеческое тело, оказывается — тоже можно рассматривать как обогреватель. В спокойном состоянии оно выделяет в среднем 60 ватт тепла в час. Поэтому, при небольшом «минусе» — после установки палатки — лунки обычно перестают замерзать, и обогреватель не требуется.

• Плюсы: ничего дополнительного не нужно.
• Минусы: маленькая мощность, достаточная лишь для «тёплой» зимней погоды.

Солнце

Кому-то сей пункт покажется ещё более несерьёзным, однако на самом деле солнечные лучи обладают очень высоким теплотворным потенциалом. Особенно если учесть тот факт, что во время зимы в нашем полушарии Земля находится на самом близком расстоянии от Солнца.

В ясные безветренные дни — даже в 30-градусные морозы — можно заметить появление сосулек на частично покрытых снегом тёмных предметах. Это из-за того, что солнце разогревает их до невысокой плюсовой температуры, при которой снег начинает таять. И разница температур здесь явно превышает 30 градусов, что очень даже немало.

Рыбацкую палатку солнце тоже слегка подогревает, правда совсем мизерной частью тепла своих лучей. А львиная доля этого тепла рассеивается во внешнее пространство — из-за отражения от ткани и охлаждения её постоянно циркулирующим снаружи холодным воздухом.

Каким-то образом необходимо направлять солнечное тепло внутрь палатки, но при этом минимизировать его возврат наружу. Перспективы этого способа обогрева очевидны, и он вполне осуществим даже при современных технологиях. Но пока нет никаких практических наработок в данном направлении. Кто этим займётся?

• Плюсы: бесплатная энергия.
• Минусы: бесполезность в пасмурную погоду и тёмное время суток. Ну и как было сказано выше — на текущий момент полноценное использование солнечного тепла для обогрева зимней палатки — лишь теория. А на практике получается так, что в солнечную погоду мы имеем маленький бонус — градусов пять к основному источнику обогрева, будь то — печка, примус, горелка, или обогреватель.

Вы, возможно, удивитесь, но ядреная русская зима по количеству и продолжительности выходов горожан на природу успешно соперничает с лучшими днями лета и рыболовно-грибной осени. Красота заснеженных пейзажей неповторима, зимняя рыбалка своеобразно-романтична, а после лыжного похода чувствуешь себя особенно взбодрившимся и поздоровевшим. Однако зимним туристам и рыбакам жизненно необходимы обогреватель или печь для палатки; они же пригодятся и летом, вдруг внезапно похолодает или застигнет ненастье. О том, чем, как и в каких случаях правильно и безопасно обогреть палатку, и написана эта статья.

Самое главное

Походные варочные и отопительные приборы совместимы в одном устройстве далеко не всегда. Пищу в походе готовят, как правило, снаружи или в «прихожей» палатки, под тентом. Отопительная походная печь действует в тесном помещении, где, если его плотно закупорить, может не хватить воздуха просто для нормального дыхания. Случаи угорания в палатках не очень-то часты, но происходят стабильно. Поэтому отопительная походная печь должна быть предельно экономной даже в местах, изобилующих топливом – чем меньше кислорода уйдет на его сгорание, тем меньше вероятность образования угарного газа. Немаловажен также выбор вида топлива: лучше всего, если при недостатке кислорода оно просто потухнет, не выделяя моноокиси углерода (см. далее).

Другой существенный момент связан все с теми же обстоятельствами: малым объемом, большими теплопотерями помещения и вероятным недостатком кислорода воздуха в нем, вследствие чего обогрев палатки по теплотехнике весьма существенно отличается от обогрева зданий и строений. Критичны в этом отношении 1-4 местные палатки: в 2-4 местных на человека может приходиться менее 1 куб. м. В 1-местных и больших групповых палатках на одного обитателя приходится чаще всего свыше 2 куб. м, но у 1-местной палатки отношение площади наружной поверхности к внутреннему объему велико.

В любом случае закрываться в палатке герметически нельзя: утром от собственного выдыхаемого углекислого газа люди проснутся разбитыми, обессилевшими и мало способными продолжать движение. Однако молекулярно-кинетический (потоками теплого воздуха) обогрев малого помещения неэффективен при наличии в нем малейших щелей; попросту, тепло сразу выдувается. Поэтому обогреватель для палатки на 1-4 обитателей должен действовать преимущественно тепловым (инфракрасным, ИК) излучением, причем мягким, длинноволновым; по физической терминологии – дальним ИК (которое ближе к миллиметровым радиоволнам). Ближнее жесткое ИК (с максимумом спектра ближе в видимому свету) при низкой наружной температуре и в условиях больших теплопотерь помещения обожжет кожу, вызовет пожар, но толком не согреет. Для больших 6-20 местных палаток это требование смягчается: у них отношение теряющей тепло поверхности к объему помещения в несколько раз меньше, а каждый спящий выделяет ок. 60 Вт тепла, так что обогрев большой палатки может быть почти полностью молекулярно-кинетическим.

Примечание, как следствие: походную баню-палатку можно на час-полтора устроить и при минус 40, но желающим разваливаться в палатке перед отбоем в трусах и майке придется разочароваться – ИК-обогрев этого не позволяет. Вообще, если хотите на природе домашнего комфорта – оставайтесь дома и смотрите кино про крепких парней, выживающих в невозможных условиях. Или заказывайте энергонезависимый экодом в лесу – всего 2-3 млн. USD за 2-комнатный на 26 кв. м жилых.

Особый случай – обогрев палатки на рыбалке зимой. То, что рыболов сидит скрючившись, полдела. Нужно еще, чтобы лунки не замерзали. Но тогда дно и/или крепления палатки может прихватить ко льду так, что не отдерешь. Тут снова выручает мягкое ИК: его поток от обогревателя-фонарика (см. далее) направляют косо вниз на лунки, а отраженные от льда остатки позволяют рыбаку не закоченеть.

И совсем уж чрезвычайный, аварийный случай – как обогреть палатку в экстремальной ситуации. Напр., время – золотая осень. Теплынь, идем в кедах, шортах и коротком рукаве, иначе с грузом запаримся и выдохнемся. Вдруг – тучи, температура резко к нулю, снегом сыпануло; в горах такое возможно и в разгар лета. Пока достали и натянули теплое, у кого-то появились признаки простуды и обморожения. Дальше так идти нельзя, нужно разбивать лагерь и лечиться или вызывать спасателей. Пока поставили палатку – пострадавшим стало хуже и новые появились. В таких обстоятельствах особое значение приобретает возможность соорудить обогреватель из подручных материалов, легкость и быстрота его запуска и скорость тепловыделения.

Способы и особенности

Подобьем, как говорится, бабки предварительно. Обогрев палатки зимой или при резком похолодании без опасности угорания в ней возможен след. способами, по мере убывания их доступности и скорости запуска:

• Теплосбережением.
• Каталитическими химическими грелками.
• Использованием палатки типа вигвама, чума или яранги.
• Применением теплоаккумуляторов из подручных средств.
• Костром и трубой.
• 2-контурным обогревателем на жидком топливе, см. далее.

Далее, походный обогреватель может располагаться в палатке и потреблять кислород из воздуха в ней. Тепловыделение таких устройств, как правило, высокое, время запуска и прогрева палатки до приемлемой температуры не превышает 5-10 мин, поэтому рассортируем по увеличению вероятности угорания или отравления парами горючего:

1. Зимняя палатка со штатной печкой – при правильном использовании должна бы относиться к пред. списку.
2. Она же, с самодельной походной печкой.
3. Портативный каталитический обогреватель на жидком топливе – при недостатке кислорода катализ затухает, потребление кислорода прекращается, топливный бак остывает, испарение топлива прекращается.
4. То же, на газе – действует так же, но в недорогих моделях газ продолжает идти из баллона. Для похода в межсезонье нужны баллоны с летним и зимним газом: летний зимой не возбуждает катализ; зимний летом опасен.
5. Самодельная спиртовая горелка – этиловый спирт при недостатке кислорода гаснет, не успев выделить сколько-нибудь значительного количества угарного газа.
6. Свечной обогреватель – парафиновые свечи гаснут от недостатка кислорода, когда угарный газ уже начал свое действие. Правда, если их не зажигать снова, а продышаться на улице, к утру симптомы отравления у крепкого выносливого человека проходят.
7. – очень экономна, может быть быстро изготовлена из подручных материалов, но потребляет много кислорода. В походе щепочницу без опаски можно запускать в достаточно вентилируемых убежищах: палатке-вигваме, шалаше, под пологом/навесом на поваленном дереве, в гроте/пещере.

В зимнем походе по глухим местам пожар в палатке может быть опаснее угара: лишившись убежища, можно лишиться и жизни. Обогреватели, не потребляющие кислорода из палатки, при соблюдении элементарных мер предосторожности пожаробезопасны. «Кислородные» же по степени возрастания пожарной опасности распределяются уже иным образом:

1. Спиртовая горелка;
2. Самодельная палаточная печка;
3. Свечи;
4. Штатная палаточная печка;
5. Печка-щепочница;
6. Каталитические на жидком топливе;
7. Каталитические газовые.

Как видим, уже предварительный выбор обогревателя в палатку наталкивается на противоречивые условия.

Для нахождения оптимума, кроме собственного опыта и тщательного изучения источников адекватной информации, нужно принять во внимание еще и условия похода:

• 1-2 дневный на выходные до места автотранспортом, который остается там же до отъезда;
• Зимняя рыбалка;
• Поход с ночевками одиночный или группой до 4-х человек – каждый несет полную кладь для себя. Включая палатку, т.к. удержать на ночь плюс и приемлемую для дыхания атмосферу в одиночной или парной палатке легче, чем в 4-местной;
• То же, но большой группой – один несет палатку, другой печку, а их кладь распределяется между остальными;
• Звездочный поход.

В первом случае объем и вес поклажи большого значения не имеют, но важна безопасность, т.к. напросятся дети и новички зеленые. Оптимальный выбор – каталитический керосиновый обогреватель; на крайний случай (машина замерзла, не заводится) – 1-2 самодельных щепочницы, запас спирта, спиртовая горелка и комплект для свечного обогревателя общего пользования, см. далее.

Для рыбалки более всего подходит портативный каталитический обогреватель на газе. Если до места добираемся на машине, то лучше забросить в багажник еще свечной обогреватель для рук (см. далее); для крайности – теплосберегающий тент, запас спирта и самодельную спиртовую горелку. Этот же набор, плюс по щепочнице на каждого, годится для одиночки-экстремала и малой группы.

Примечание: опытный рыболов-зимник может вместо дорогой и требующей расходов на газ горелки воспользоваться палаточной рыбацкой печкой на основе щепочницы, которую можно сделать в домашних условиях их подручных материалов буквально за несколько минут. Однако тогда нужно точно знать особенности своей палатки, ловли в излюбленных местах и делать печку, учитывая их. Напр., о печке для популярной рыбацкой палатки Соболь см. видео ниже.

Видео: самодельная печь для палатки за 6 минут

Большая группа ночует, как правило, в одной палатке: там на душу приходится более 2-х кубов воздуха, а теряющей тепло поверхности на нее же меньше, чем в одинарной. К индивидуальным аварийным комплектам тогда нужно еще добавить теплотент для палатки; все оно вместе рюкзак не тянет.

Звездочный поход не значит, что группа рядком-ладком отправляется в бар звездочного отеля. В звездочном, он же радиальный, походе разбивается базовый лагерь, из которого совершаются 1-2 дневные маршруты по окрестностям. Оборудование для базового лагеря доставляется к месту или транспортом, или пешим ходом авангардом группы; он же обустраивает базу. На базе в любом случае остается дежурный по лагерю, так что требования к пожаробезопасности печи снижаются. Возможно даже самодельную палатку укомплектовать самодельной же печкой (см. далее). Дежурный топит ее в таком же режиме, в каком используются каталитические обогреватели в походе одиночном – малой группой (см. далее), а при необходимости и достатке топлива подтапливает и днем – воздуха в палатке хватит.

Примечание: поскольку в большой группе хотя бы ее ведущий (инструктор) опытен, то для похода по местам с недостатком топлива вместо палаточной печки нужно брать каталитический керосиновый обогреватель. Он много безопаснее бензинового (керосин не вспыхивает и довольно долго разгорается, особенно при низких температурах), обучить им пользоваться новичка с интеллектом шимпанзе-бонобо и провести контрольные тренировки можно за час перед выходом, а топливо для керосинового каталитическогт обогревателя меньше весит и занимает меньший объем, чем газ на то же время похода.

Чем обогреваться

Без потребления кислорода

Каталитические химические грелки из рассмотрения исключаем: они дороги и дают мало тепла. Химгрелкой можно подогреть спальник или палатку-баллон (см. в конце). На всякий случай: химгрелка это такая лепешка или штука вроде сардельки, которую для запуска сгибают, пока внутри что-то не хрустнет, или дергают за торчащую веревочку. Тогда компоненты внутри смешиваются и начинается экзотермическая химическая реакция. Остыла химгрелка – выбрасывают, не перезаправляема.

Теплотент

Теплосберегающие тенты для палаток во времена «брезентово-резинового» туризма не были популярны и остаются таковыми по сей день, а зря. Ведь сегодня идеальный материал для теплотента – металлизированная пластиковая пленка – легко доступен. Пленка ПЭТ еще и очень прочна: ее и ножом Mares нарочно на очень-то прорежешь, не то, что проткнешь случайным сучком. В сложенном виде теплотент почти не занимает места и практически ничего не весит.

Палаточный теплотент, во-первых, задерживает подогретый палаткой воздух. Во-вторых, отражает обратно очень мягкое ее ИК. Летом в палатке под теплотентом можно спать поверх спальника почти везде, кроме Крайнего Севера, в любую погоду. Только не надо делать тент таким, как справа на рис: он там разве что от осадков. Тент нужно кроить по форме палатки с отступом со всех сторон ок. 0,5 м и с таким же зазором между нижним краем тента и землей. Спереди вынос теплотента лучше дать больше, ок. 1 м. Тогда в «прихожей» можно будет готовить пищу в заветрии, и бросовое тепло примуса или варочной печки пойдет греть не мировое пространство, а палатку.

Собирается теплотент сваркой пластика паяльником через тефлоновую пленку. Ремонтируется в походных условиях также элементарно: нитками, шнуром, проволокой, скалыванием булавками или просто острыми сучками.

Примечание: снабжение палатки теплотентом увеличивает эффективность и продолжительность ЛЮБОГО способа ее обогрева.

В каменный век

Наши пращуры ведь не дураки были, раз выжили тогда и дожились до цивилизации? Палатка типа вигвама, чума или яранги (см. рис. справа) очень хорошо держит тепло и абсолютно безопасна по части угара, т.к. вентилируема. Греть ее можно чем угодно, от каталитической горелки до костра. Обогрев – оптимальный, мягким ИК: наклонные стенки отражают его на обитателей. Одно условие: чтобы в палатке держался плюс, обогреватель должен работать всю ночь. Недостаток: если обогреватель пламенный (печь, костер), верх палатки-чума закапчивается. Зимой – под спальники нужно настилать ложементы из лапника либо, если его или сена-соломы нет, таскать с собой свитки поролона. Не тяжело, но громоздко.

Лучшие палатки-чумы – финские Лавву, но отечественные модели им почти не уступают. Зимнюю палатку-чум несложно сшить своими руками. В таком случае для утепления нужно использовать одежный (не бельевой) флис пушистой стороной внутрь. Трехслойная палатка с утеплением синтепоном или тонким поролоном в походе набирает влагу и день ото дня тяжелеет, разбухает и хуже греет.

Копим тепло

Накопление тепла наружного костра для палатки также древнейший способ обогрева в походе. Эффективен он в местах, где достаточно древесного топлива и есть камни прим. в кулак из плотных тяжелых горных пород: гранита, гнейса, базальта, габбро. Идеальный вариант – округлая моренная булыга. Еще нужен будет чугунный котел (лучше) или стальное ведро с крышкой. Техника обогрева палатки естественными теплоаккумуляторами такова:

1. Набираем камней, чтобы наполнить посуду без верха и складываем их пирамидкой;
2. Разводим вокруг кучки камней костер сруб (колодец) или шалаш (домик), см. рис. справа;
3. Пока ужин варится и поедается, подкладываем топлива и подгребаем на камни угли;
4. Кладем ведро/котел у прогоревшего костра набок и палкой закатываем в него раскаленные камни. Оборачивать их фольгой, как советуют в рунете, нет нужды: металлическая посудина и так отлично переизлучит жесткое ИК в мягкое;
5. Ставим емкость с камнями ровно и во избежание потерь тепла на конвекцию засыпаем загрузку песком или сухой землей;
6. Накрываем емкость крышкой и подвешиваем в палатке в 0,5-1 м от пола. Вариант (хуже) – ставим на 4-5 камней.

Вариант с подвесом греет палатку до 6 час; с установкой на полу – 3-4 часа. Кроме того, поставленное ведро/котел можно опрокинуть. Чтобы раскаленные камни не раскатились по палатке, крышку необходимо закрепить проволокой или (если есть) штатной защелкой.

Тепло – в трубу!

Зимний обогрев палатки костром и трубой (см. рис. ниже) позволяет спать поверх спальников при –30 за бортом. На ютубе можно найти ролики с «разоблачением» невозможности (ни много, ни мало) этого способа. Действительно, применим он далеко не всегда. Так, превышение дна палатки над воздухозаборным концом трубы необходимо не менее 0,7 м. Рекомендуемые 0,5 взялись, вероятно, вследствие бездумного округления. Далее, костры бывают жаровые, световые и дымовые с разновидностями. В данном случае нужен жаровой костер нодья (поз. а) или накат (поз. б). Нодья может тлеть всю ночь, но для нее нужны ровные бревна от 1 м толщиной в руку или толще.

Наконец, труба нужна тонкостенная из нержавейки с диаметром просвета 50-80 мм. Простая стальная или прогорит, или не передаст воздуху достаточно тепла; алюминиевая расплавится. Оборачивать участок трубы в костре асбестом, как кое-где советуют – нонсенс, он же теплоизолятор. Также труба нужна не менее 2-2,5 м длиной; тогда теплый воздух можно будет подвести к палатке гибким шлангом. Трубу собирают из колен с замками. В общем укладка обогревателя получается довольно громоздкой, но для базового лагеря обогрев трубой и костром может оказаться вариантом, избавляющим дежурного от присмотра за печью и не требующим дополнительных расходов на топливо.

С разделением воздуха

В 2-контурном походном обогревателе на бензине/керосине/дизеле (см. рис. справа) пламя горелки греет теплообменник, сквозь который принудительно прогоняется палаточный воздух. 2-контурные обогреватели безопасны во всех отношениях, т.к. размещаются снаружи, и очень экономичны: 3 л солярки хватает для непрерывной работы в течение 2-5 суток. Недостатки – дороговизна, громоздкость и энергозависимость. Используются, когда на базе остается автомобиль (его нужно будет периодически заводить для подзарядки аккумулятора) или в зимних кемпингах с электроснабжением.

«Кислородные»

Палатка с комплектной печкой

Это самый дорогой, но и самый безопасный вариант, если пользоваться печью по инструкции. Почти все производители туристского снаряжения выпускают зимние палатки с печами, но по отзывам пользователей прослеживается некоторая специализация в зависимости от характера похода. Из отечественных предпочтительны:

• Чум, Зима, Вьюга – для многодневного или с базовым лагерем похода большой группой.
• Пингвин, УП(1,2,4) – для одиночек (УП1) или ночевочных походов группы до 4-х человек.
• Снегирь, Медведь, Стэк – рыболовческие.

Перечисленные модели печью комплектуются опционально, т.е. печку можно прикупить потом. Из отечественных походных печей к ним подойдут Дымок, Снегирь (с теплообменником), Согра, Роза Ветров, Пошехонка или походная печь Онего (печка Маслова). Последняя доступна для изготовления своими руками, см. ролик ниже.

Видео: печь для палатки Онего своими руками

Печка в палатку

Опасность угара от самодельной палаточной печи довольно высока, поэтому иногда походные печи делают по схеме с теплообменником (поз. 1а на рис.) и размещают снаружи. Недостаток данной схемы – сложная, тяжелая и громоздкая противопожарная разделка в палатке, поэтому отопительную печь для похода лучше делать с вынесенным дожигателем, поз. 1б. Для домовых печей эта схема применяется редко ввиду технологической сложности. Напр., КПД дачной буржуйки проще повысить, введя в дымоход длинное горизонтальное колено – боров; в палатке такой подход, понятное дело, неприменим.

В качестве палаточной печь с вынесенным дожигателем имеет огромное достоинство: в ней температура дымовых газов на срезе истока дымовой трубы много ниже, чем в прочих металлических печах. Как следствие – надежная противопожарная разделка трубы в палатке получается много легче и компактнее: оказывается достаточно куска несгораемой ткани от 35х35 см с вшитым в него проволокой или развальцованным люверсом из нержавейки, поз. 3 на рис. Зазор между люверсом и трубой затыкают ветошью из той же негорючей ткани (показано голубой стрелкой).

Выполнять разделку из асбестовой ткани нельзя: она сильно пылит канцерогенной пылью. Обычно используется стеклоткань сатинового переплетения, но это также не оптимум – в соседстве с нагреваемой трубой стеклоткань со временем становится хрупкой и начинает понемногу пылить стеклянными микроиголками, что тоже отнюдь не полезно. Лучший выбор в данном случае – базальтовая ткань для бронежилетов. Она тяжелее стеклоткани, но абсолютно надежна и безопасна.

Чертежи складной походной печи с вынесенным дожигателем даны на поз. 2. «Складываемость» ее только кажется относительной: в сложенном виде (размеры в скобках) эта печка позволяет загрузить 80-литровый рюкзак с ней стандартной укладкой, т.е. крепкий мужик в группе может нести и печку, и свою кладь, а отдельный носильщик печи не нужен. Минимальная толщина нержавейки для этой печи – 0,5 мм.

Примечание : при самостоятельном конструировании походной печи для палатки желательно ориентироваться на теплотехнику печки-времянки инженера Быстрова.

Газ-бензин

Каталитический обогреватель для зимней палатки дает мягкое ИК и кислорода потребляет меньше пламенных, по все-таки порядочно. Ничего не попишешь, чтобы было тепло, горючему нужен окислитель. Поэтому пользуются походными обогревателями с каталитическим дожиганием дважды в сутки: вечером включают на время от установки палатки до отбоя; на ночь обязательно выключают! Затем утром дежурный по палатке (он встает ото сна на полчаса раньше остальных) снова включает обогреватель, пока разогревает завтрак. В небольшой палатке поток ИК лучше направлять сверху вниз наклонно; в 6-ти и более местной эффективнее будет напольный обогреватель с равномерным во все стороны излучением, поз. 6 на рис. Для рыбацкой платки оптимален мини обогреватель-фонарь, поз. 3.

Каталитические насадки для варочных плит и примусов (поз. 1) – аварийные, кислород в палатке они съедают очень быстро. Для похода выходного дня и рыбалки больше подходят газовые обогреватели, они пожаробезопасны и пользование ими не требует особого опыта. Каталитический туристический обогреватель для похода более чем на 2-3 дня лучше брать керосиновый, см. выше. Если поход с базовым лагерем с доставкой авангарда транспортом, удобнее может оказаться использование панельного обогревателя (поз. 5), т.к. на нем же можно готовить сразу 2 блюда. Но в таком случае нужно глядеть в оба за присоединительным штуцером (красная стрелка на поз. 5): вдруг там показалось пламя, нужно немедленно перекрыть вентиль баллона и проверить соединительный шланг. Одиночке-экстремалу, который все свое несет с собой и может рассчитывать только на себя, более всего подойдет каталитический керосиновый мини-обогреватель с варочной поверхностью, поз. 7.

Большое значение для надежности каталитического обогревателя имеет основа катализатора – платина или никель. В общем дожигатели на платине менее подвержены т. наз. отравлению катализатора и не склонны к внезапным отказам, однако важна также химическая чистота и материала катализатора и его микроструктура. Отнюдь не дешевый платиновый «китай» может выйти из строя в самый неподходящий момент, а фирменный никель служить годами. Визуально можно сориентироваться по виду дожигателя: если горелка на вид сплошная поверхность (поз. 2) или крохотная пуговка (поз. 3) и в работе светится желто-оранжевым, но это наверняка платина. Если же довольно большой «пупырь», раскаляющийся максимум до светло-красного (поз. 4), то скорее всего дожигатель на никеле. В общем, при выборе каталитического походного обогревателя лучше ориентироваться по репутации изготовителя и его гарантиям. Туристы народ привередливый, жизнь походная такая, но серьезных нареканий нет на каталитические обогреватели Kovea, Coleman, Camping, Следопыт.

На спирту

История этилового спирта как походного горючего насчитывает века, и недаром: угореть от спирта можно разве что опившись. При недостатке кислорода спиртовое пламя гаснет, почти не выделяя угарного газа. Правда, спирт пожароопасен: сильно текуч, пропитывает все, что можно и чего нельзя, давление его насыщенных паров высокое и при отрицательных температурах, а температура вспышки низкая. Поэтому самодельную спиртовую горелку нужно брать с собой как аварийную, тем более что ее можно сделать дома из кофейной банки, см. рис.

Лучше всего для походной спиртовой горелки подойдет банка с жестяной крышкой, поз. 1-3: ее можно разжигать, налив 4-5 мл его же, родимого, в крышку; тогда запуск затянется до 5-7 мин вместо 1-3 при розжиге с поддона. В банке с пластиковой крышкой (поз. 4-6) придется, во-первых, герметично заделать жестью зияющий верх, который теперь станет днищем. Во-вторых, пробить заправочное отверстие, закрываемое монетой. Если она слетит с разгоревшейся горелки, из заправочного отверстия вырвется сильное пламя, и тут же – брызги горящего спирта. В общем, не вариант для похода.

Форсунки для паров спирта располагаются на высоте банки 2/3-3/4 от днища. Чем выше форсунки, тем слабее пламя и больше возможное наполнение горелки. Таким образом можно в довольно широких пределах регулировать ее тепловую мощность и время работы: расход топлива по времени меняется от 1,5 до 6 мл/мин. Для безопасности и эффективности данной горелки крайне важно, чтобы форсунки были одинакового диаметра 1-2 мм, располагались равномерно по окружности на одной высоте и обеспечивали формирование языков пламени. Поэтому изготовление спиртовой горелки из банки производится след. образом:

1. На деревянном чурбачке нужной толщины закрепляют горизонтально шило или слесарную чертилку;
2. Банку прижимают к разметочному острию и проворачивают;
3. Далее банку оборачивают полоской бумаги, на которой отмечают начало/конец окружности;
4. Бумажную полоску размечают на 12-15 равных частей (для 80-мм банки);
5. По бумажке на обечайке (круглой боковине) банки размечают центры отверстий;
6. Протыкают отверстия круглым шилом нужного диаметра;
7. Шило втыкают горизонтально и перпендикулярно обечайке в данном месте;
8. Каждый раз при пробивке очередного отверстия инструмент, не вынимая, плавно поворачивают вверх на один и тот же угол 45-50 градусов. Удобно для этого пользоваться шаблончиком из кусочка фанеры.

Примечание: множество разнообразной информации от горелках на жидком топливе, описания и чертежи самодельных, можно найти на англоязычном сайте zenstoves.net

Свечи

Обогрев палатки свечами это, если можно так выразиться, модный, но и самый плохой способ. Тепловая мощность свечи всего 40-50 Вт, а насыщенные углеводороды парафинового ряда при небольшом дефиците кислорода дают много угарного газа. В старину нередки были случаи угорания от свечей в больших высоких бальных залах. Если же свечами обогревается палатка, то нужно обязательно приподнять снизу на 3-4 см полог на входе, а с противоположной стороны приоткрыть окошко. Единственное достоинство свечного обогрева – равномерное тепловыделение в течение длительного времени.

Тем не менее, хорошего обогрева просто свечами непросто добиться и в одноместной палатке: тепло свечи преимущественно молекулярно-кинетическое. Чтобы преобразовать его в мягкое ИК, требуется сооружение из керамических цветочных горшков (поз. 1 и 2 на рис.), хрупкое, громоздкое и довольно тяжелое. Эффективность его сильно зависит от расстояния между видимым концом пламени и нижним срезом такого вот колпака, так что для обогрева лучше использовать коротенькие толстенькие праздничные свечи. Время их горения 3-4 час, что уменьшает и опасность угорания.

Примечание: «горшечный» преобразователь молекулярно-кинетического тепла в мягкое ИК лучше использовать со спиртовой горелкой, фирменной или самодельной. Выпускаются фирменные варочно-отопительные наборы такого типа из небьющейся керамики, поз. 3. Приготовил ужин, поставил колпак – к отбою платка прогрелась. Не хватает кислорода – спиртовое пламя сильно пожелтеет, ослабнет, потянется вверх, что сразу заметно, но опасного угара не даст.

Тем не менее, бытовые осветительные свечи могут быть успешно использованы на осенне-весенней и зимней рыбалке для обогрева рук, сушки рукавиц и промокших манжет рукавов. В таком случае свечу ставят в кожух от старого термоса (см. рис. справа) или что-то вроде него; внизу для установки свечи и доступа воздуха прорезается окно. Свечной рыбацкий обогреватель при небольшом минусе снаружи поддерживает в палатке малюсенький плюсик, достаточный, чтобы не замерзали лунки и недостаточный, чтобы платка примерзла ко льду.

Обогрев без обогревателя

Известно ли вам, что есть палатки, в которых без обогрева можно спать в нательном белье под одеялом при минус 30 снаружи? Это одноместные палатки-баллоны (палатки-коконы), подвешиваемые на деревьях, см. рис.:

Однако, во-первых, палатка-баллон в сложенном виде громоздка, нужно приторочить к рюкзаку отдельный тюк с ней. Во-вторых, вес одинарной палатки в 10-12 кг чересчур и для туриста-громилы. Для сравнения: современная 12-местная весит 7-8 кг. Третье – прогрев палатки-баллона перед сном возможен только дорогой химической грелкой. И наконец, палатка-баллон – прибежище отъявленного индивидуалиста, что в групповом походе парадокс, но для одиночки-экстремала тяжела. Хотя, кто знает, что там дальше туристическая индустрия выдумает. Спать в трескучий мороз безопасно без хлопот и расходов на обогрев перспектива соблазнительная.

Я выделил эту тему отдельно, так как такой самостоятельной темы нет, но почти во всех других темах, а также в вестях и в комментах к фото народ активно общается по теме "обогреватель в зимней палатке "
Я думаю многие с удовольствием и интересом с пользой для себя просмотрят эту тему, а также поделятся своими способами обогрева.Ну и для особо ленивых, которым лень порыться в Интернете...
Варианты типа " а лучше весь спирт в себя влить или постоянно догоняться из бутылки - не принимаются!"
Мое личное мнение:
В палатке зимой лучше обогреваться спиртовой горелкой или свечой (парафиновой горелкой). но ни в коем случае ни сухим горючим, ни всякими бензиновыми примусами и керогазами; также не рекомендую газовые горелки.
Я сам для обогрева в палатке зимой иногда пользуюсь парафиновыми свечами или большой самодельной спиртовкой (как в школьных кабинетах уроков химии).Хотя, если палатка хорошо проветривается - то возможно кратковременно греться газовыми или бензиновыми горелками. Также нельзя применять парафиновые горелки с фитилями, сделанными из синтетических материалов (поролон или пластик, или синтетич. веревки) - фитиль только из натурального льна или хлопка!
Не травите себя!
Ниже привожу примеры самодельных и промышл. спиртовых горелок (взято отсюда http://talks.guns.ru/forummessage/21/482201.html).

Трактат о самодельных спиртовых горелках.
Заглянул в тему http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285.htmlСпиртовая горелка Tatonka .
Улыбнуло: похоже, что вопросы про спирт. горелки возникают на форуме ежегодно.
Ещё в 2008-м году собирался отчётец накатать, да всё руки не доходили, потом забылось. Сейчас решил, что всё-таки надо кое-что выложить, полез в свои захлома, откопал кучу своих, оставшихся в живых экземпляров и засел за сочинения:

Общее. Примерно год назд я заинтересовался вопросом изготовления спиртовой горелки. Так как нужно было некое средство разогрева пищи, неприхотливое, компактное и лёгкое, работающее без дров и сухого горючего.
Начитавшись вот этих тем:
Индивидуальные средства для разогрева пищи
Горелка на метиленовом спирте
Помогите с котелком
Для скрытных походов соло очень хорошо показал себя бундес

Побродив по магазинам и не найдя ничего похожего на спиртовую горелку, начал изучать вопрос. В интернете нашёл вагон инфы по горелкам.
Для начала Википедия:
Beverage-can stove, где показаны четыре основных типа спиртовых горелок:

Далее: величайший сайт по горелкам любого типа: Zen Backpacking Stoves (zenstoves.net), где есть ответы практически на все вопросы по горелкам и видам топлива.
Там же принципы работы печей и горелок различного типа: http://zenstoves.net/How.htm
Для ознакомления.
Сравнительная таблица некоторых типов топлива:
Топливо - Температура кипения, гр.С - Давление пара (газа) при 25 гр.С, кПа - Удельная энергоёмкость, ккал/грамм(жидкости)

Бензин - 14-135 - 48-103 - 10.4
Керосин - 200-260 - Дизельное - 288-338 - Пропан - -42.1 - 939 - 11.0
Бутан - -0.48 - 242 - 10.8
Изобутан - -11.8 - 348 - 10.8(спирт)
Этанол - 78.3 - 7.85 - 6.4
Метанол - 64.5 - 16.90 - 4.7
Изопропанол - 82.3 - 6.02 - 7.2(сухое горючее)
Hexamethylenetetramine - 281 - n/a - 7.41,3,5-Trioxane - 115 - n/a - 4.27
Взято с http://zenstoves.net/Fuels.htm

Из таблицы можно увидеть оптимальность этилового спирта: средняя удельная энергоёмкость, но зато и средняя температура кипения. Т.к. основной и лучший принцип работы спиртовых горелок - сжигание не самого спирта, а его паров, в идеале - кипящий спирт.
Забегая вперёд скажу, что практическая энергоёмкость этилового (мед., пит.) спирта такая (из личного опыта): в правильно сделанной горелке в лабораторных условиях (Т. окр. 20гр.С, Т. воды нач. 20гр.С) 20 мл спирта горит ~5 мин. и за это время закипает 0,5 л воды в закрытой посуде. (Литр закипает за 8-9 мин). Это некая точка отсчёта, выведенная на многих образцах. Естественно, спирт 90-95%, этиловый. В хозяйстве штука очень полезная

Ещё хороший сайт с множеством горелок: Wings THE HOME-MADE STOVE ARCHIVES. И ещё море всяких - только ищи.

Замечу, что читая форум скептически отнёсся к высказываниям некоторых участников (начиная с 2004 г.) о том, что спиртовую горелку можно сделать из ЛЮБОЙ консервной банки. Это так, но об этом позже.
Начитавшись инфы начал экспериментировать.
Начал с самой распространённой в инете конструкции:

Спиртовая горелка открытого типа. (Open Jet Alcohol Stoves) aka "ШАК", Tatonka, Trangia.

_

Подробнейшая инструкция по изготовлению: http://antigravitygear.com/alcoholstoveinst.html
Сделал несколько образцов из пивных банок для экспериментов, провёл испытания. Работа их мне не понравилась. Об этом в сравнении с консервными банками.
Из экспериментов подтвердилось вот что: оптимальный диаметр отверстий (сопел) горелок 0,6-0,8 мм, количество - 20-30 шт. Почему много мелких отверстий, а не несколько крупных: задуть труднее и для формирования равномерного цветка факела. Производительность горелки определяется суммарной площадью отверстий и для мощности всё равно: мелкие и много или большие и мало.
Не удовлетворившись результатами задумался о консервной банке и перешёл к следующей конструкции:
Спиртовая горелка низкого давления с боковым горением. (Low Pressure SideBurner Alcohol Stoves) aka Консервная Банка.
По сути это и есть консервная банка с дырками, налитым спиртом и кастрюлей сверху.
Ну, нам ведь простого не надо?
Как на нынешних примерах strateg"a:

Или gelogen"a:

Я тогда и начал с расчётов и сложных конструкций исходя из 0,8мм-30шт-20мл-0,5л за 5мин при 20гр.С.
Подробное и доходчивое описание изготовления: Zen Alcohol Sideburner Stove.
Минусы:
нормально не работает без кастрюли сверху, желателен внешний разогрев - поджиг в плошке со спиртом.

Поэкспериментировав ещё с разными конструкциями сайдбёрнеров (http://zenstoves.net/BasicSideBurner.) и Penny Stove (http://www.csun.edu/~mjurey/penny.html) в итоге слепил вот такую конструкцию, хорошо себя зарекомендовавшую:

Монета, закрывающая заливное отверстие прячется под капроновую крышку от той же кофейной банки. Что бы не гремела - кладётся бумажка/салфетка/тряпочка, чиркаш и спички.
Делается из двух банок от кофе/сгущёнки и т.п. при помощи ножниц, ножа, пары деревяшек и тонкого шила (я сверлил отверстия, d 0,8мм).
Обратите внимание на сопла:

Формируются для подъёма языка пламени вверх вот так:

_

Горение.

После этих моделей сделал несколько штук мелких "под одну кружку" из аэрозольных баллончиков. Объём заливаемого сп. 40-60 мл. Отличная вещь, удобная, но при горении потом долго воняет (или пахнет) бывшим содержимым баллона, в итоге всё же выветривается.

Позже подвернулась под руку пара "идеальных" банок с почти герметичными крышками, в итоге также хорошо работающих, для которых не надо было ничего, кроме линейки и сверла (шила). Одно но - великоват диаметр для мелкой кружки:

Ещё одна "готовая банка":

Процесс "изготовления", 2008-й год:

Горение. Линию отверстий нужно было чуть ниже - слабовато горит:

В ходе всего этого выявилось, что оптимальнее работают горелки у которых размер высоты не превышает размера диаметра (поперёк - квадрат), а высота линии отверстий (сопел) - не выше 2/3 общей высоты горелки.

Изготовление спиртовой горелки из двух консервных банок.
Инструкция есть здесь: http://zenstoves.net/ZenStove.htm
Дома завалялась пара банок от маслин.

Для работы необходимы:
линейка (опция),
нож,
ножницы,
тонкое шило,
толстое шило (опция),
отвёртка (опция)
и пара деревяшек.

Разметка банок:

Формирование заливной "воронки" на верхней части (давить по кругу):

Разрезание банок:

Обрезка но разметке:

Можно на этом остановиться и перейти к протыканию сопел, но тогда без кастрюли сверху оно правильно не работает.
Далее.Полезный совет: что бы вставить друг в друга две части банок одного диаметра, можно немного развальцевать "наружнюю" часть отвёрткой, а не сминать "внутреннюю".
Она всё равно сомнётся, но "правильнее". Вот так: (отвертку давить под углом, банку покатывать по краю чего-либо (мышиный коврик))

Это что бы не было такого (горелка Большого уса, 2007г., тема "Индивидуальные средства разогрева пищи"):

В этой горелке ещё одна ошибка: линия стыка половинок, если не герметична, желательно должна быть выше отверстий сопел.
Пробивание заливного отверстия (до стыковки) :

Запихивание верхней части в нижнюю (можно и наоборот, но короткую легче в длинную), вдавливание, постукивание, финальный Бац! (молотком аккуратнее):

Для эстетики можно кромку завальцевать обратно (на скорость не влияет, для банок с выступающим бортиком эта операция не нужна):

Разметка отверстий. Расстояние между отверстиями = (диаметр)*ПИ(3,14)/(количество отверстий). В моём случае д=65 мм, кол-во 25, расстояние 8,16 мм.
Разметка почти на глаз:

Прокалывание отверстий (требуется аккуратность, если есть возможность - лучше сверлить):

Формирование сопел (особое извращение) :

Испытания. Максимальный объём заливаемого спирта = (радиус в квадрате)*ПИ(3,14)*(расстояние от дна до отверстий). Для этой горелки = 116 мл. Залито 20 мл при помощи приспособы:

И 2 мл снаружи. Монету на заливную дырку. Поджиг:

5 секунд, горение:

Работает.
Испытания "кипячением".
Залито ~35 мл.
Установка в банку "от кильки": такой способ установки (вместе с ветрозащитой) помогает быстрее выйти на рабочий режим и стабилизирует горение при пониженной температуре за счёт повышения температуры резервуара со спиртом. В "лабораторных" условиях не обязательно.
Поджиг через отверстия у дна "кильки" турбозажигалкой или разгорающейся спичкой:

В 1,5 литровом ковше 1 л воды.

Примерно 9 минут:

Примечание tvn : на холоде время кипячения естесственно будет больше!

Догорание остатков:

Всё. Финал релиз. (молотком верхушку подровнять только):

Протереть и можно куда-нибудь затарить с зажигалкой и ёмкостью спиртика:

Сравнение двух типов горелок.
В первую очередь, чем проигрывают самодельные горелки фирменным (Tatonka, Trangia e.t.c.): невозможностью транспортировки с залитым топливом.
Во всём остальном проигрышей нет. Голову на плечах надо и руки не очень кривые.
Два типа горелок это: открытая (типа Татонка) и закрытая с боковым горением (типа Консервная Банка).
См. выше.
Плюсы (самодельных) открытого типа по сравнению с закрытой: не требуется внешний поджиг.
Пожалуй всё. Ещё, меньший в диаметре "цветок" пламени, но это плюс или минус?
Что ещё лично мне в них не понравилось: долгий выход на рабочий режим
и это:

Это горит спирт как бы в "чистом виде", сжигать только парЫ - лучше. Экономичнее.
Плюсы горелки закрытого типа с боковым горением по сравнению с открытой:
простота изготовления (особенно "стакан" с дырками), более лучший рабочий режим (за счёт полного нагрева резервуара с топливом), экономичность (у правильно сделанных, с поддержанием давления, без лишних дырок), быстрый выход на рабочий режим (при внешнем (!) поджиге).
Минусы:
необходим внешний поджиг. Греть закрытую К.Б. сверху путём налива спирта на верхнюю часть - ждать, когда рак свистнет. И некое неудобство залива "по-быстрому", но это у моих, а вообще - насколько фантазии хватит.
Огромной разницы в работе горелок между алюминием и жестью я не заметил. (Сдались всем эти пивные банки?). Разница в весе 15 грамм.
Пожалуй всё.
P.S.:
Реплики типа "А моя газовая горелка/примус лучше!", я думаю, неуместны.
с сайта http://talks.guns.ru/ ; опубликовано 17-6-2009 23:06 ; ветка форума "Выживание"

Здесь есть много видео о самостоятельном изготовлении спиртовых горелок http://www.youtube.com/watch?v=4zFaP1BS8hc